9000 км за рулем по просторам Казахстана, перевалам Киргизии и дорогам Узбекистана. Части 1 и 2

Маршрут: Омск—Петропавловск—Караганда—Балхаш —Шу—Кордай—Бишкек—Иссык-Куль—Токтогул— Ош—Андижан—Ангрен—Бекабад—Самарканд—Бухара—Яллома—Шимкент—Тараз—Алматы—Капчагай—Сары-Озек—Талды-Курган—Жангиз-Тобе—Семипалатинск—Павлодар—Омск. 

Моя жизнь, как серпантин дороги,
Вьется и несет меня сквозь время.
И чем выше — тем страшней пороги,
И чем дальше — тяжелее бремя.
К боковому зеркалу машины
Взгляд прикован. Сила отражения
Дарит покоренные вершины,
И восторг. И редкие мгновения,
Когда хочется взлететь над облаками,
Пронестись над пропастью как птица,
Отрешившись от земных проблем,
Как мираж, в закате раствориться.
Окунувшись с головой в мечту,
Верю в ангела, с небес что мною правит.
Крайне необычную главу
В атласе дорог судьба мне дарит.
Перевал уж близок. И тоннель.
Что же ждет за ним? И где граница?
Пройдена еще одна глава.
Перевернута еще одна страница.
И пусть были спуски и падения,
Говорят, что такова знать карма.
Но за эти чудные мгновения
Ангел мой, тебе я благодарна!
(данное путешествие навеяло)

Часть 1.

Красный маршрут прямой — направление Омск—Бухара (Омск—Петропавловск—Кокчетав—Астана—Караганда—Балхаш—Шу—Кордай—Бишкек—Балыкча—Чолпон-Ата—Каракол—Бооскон—Тамга—Каджи-Сай—Балыкча—Бишкек—Сосновка—Токтогул—Узген—Ош-Андижан—Ангрен—Бекабад—Джизак—Самарканд—Бухара)

Синий маршрут обратный — направление Бухара-Омск (Бухара—Самарканд—Ташкент—Яллома—Шимкент—Тараз—Кордай—Алматы—Капчагай—Сары—Озек—Талды-Курган—Учарал—Аягоз—Жангиз-Тобе—Георгиевка—Семей—Павлодар—Омск)

Часть пути Казахстан (1 часть)

Не уверена, что стоило описывать мое путешествие, т.к. заметила, что желающих ехать в том направлении немного. И, наверное, это оправдано. И все же я настолько благодарна этому сайту и авторам немногочисленных отчетов о Средней Азии за полученную информацию, что посчитала своим долгом ответить тем же. Может, и мой небольшой опыт и наблюдения кому-то пригодятся. Буду рада.

Отчет, подозреваю, будет чисто женский: с «лирическими» отступлениями, особенно в начале, с описанием впечатлений, с не очень качественными фото, что называется «с руля» и, самое главное, без претензий на мужское знание предмета ( машин, дорог, тех.терминов и т.д.). На самом деле это просто немного подкорректированные выписки из дневника. И, кроме того, краткость — это сестра совсем не моего таланта! И потому прошу заранее простить, и если уж совсем будет скучно, то и не читать ...

Итак... В планах на август было: или идти на сплав по горной реке Тувы, или составить компанию сестре в поездке в Болгарию. Но...

Я близнец по гороскопу и совершенно непредсказуема по жизни. В конце июля выяснилось, что мужу приспичило посетить родственников, которых он не видел много лет, и которые остались жить в Андижане, хотя большинство русских уже покинуло эти края. С учетом того, что он некоторое время назад перенес инсульт, то его план доехать с другом (водителем туравтобуса) до озера Иссык-Куль, там отдохнуть пару дней и дальше добираться до Андижана самостоятельно, поверг меня в шок. Зрение после инсульта до конца не восстановилось, нервишки пошаливают... Явно будут проблемы на границе! Но его великому упрямству и настырности в достижении цели можно только позавидовать. Едет и все! Пришлось что-то срочно придумывать.

В гараже скучает Хайлендер, купленный мною именно для таких случаев, проблем по бизнесу до сентября не ожидается, собаку (немецкую овчарку) можно доверить отцу. Ну что ж, значит, решено — еду! Вернее, вроде как везу мужа. А заодно и удовлетворю свою страсть к путешествиям, и по дороге посмотрю по максимуму все, что представляет интерес. Тут интересы со второй половиной совпадают.

Итак, задача ясна. Времени только в обрез, так как пассажир заупрямился и поставил условие, что ему обязательно надо встретиться со своим другом на Иссык-Куле. Доказывать что-либо бесполезно, да и мне к началу сентября надо быть дома. А планов-то громадье. Ночью смотрю отчеты по Средней Азии на вашем сайте :), гостиницы по маршруту, хотя пока могу только предположить, что доеду до Ош точно, а дальше по обстановке.

Тут надо пояснить: идея посетить родственников в Узбекистане возникла у мужа еще в октябре прошлого года. Собираемся, возникает вопрос о количестве нужных канистр. Созваниваемся с ними:
— Как у вас с бензином?
— Хлопковая пора. 80-го бензина нет. 
— Зачем мне 80? А как с 92-м?
— 92 (у них это 91) не бывает практически вообще. Только в Ташкенте, и то не всегда.

Да-а-а! Приехала! Тогда-то я и решила ехать до Андижана через Киргизию. Расстояние Ош—Андижан 40 км. Значит, в Узбекистане можно будет не заправляться. Хотелось, конечно, посмотреть заодно и Бухару с Самаркандом, но… без машины неинтересно. Зато всегда мечтала проехать через перевалы Тянь-Шаня по трассе Бишкек—Ош (хотя андижанские родственники отговаривали — слишком тяжелый перевал). Но в этом же и интерес! Да и другого пути нет.

Но тогдашняя поездка закончилась, не начавшись. В ночь перед отъездом смотрю интернет: «Граница между Узбекистаном и Киргизией в районе Ош с сегодняшнего дня закрыта в связи с перестрелкой и жертвами». Вот те на! Приехали! Ну и ладно! Не сильно-то и хотелось! Т.к. во-первых, что-то в те дни чувствовала себя паршиво. Ну и во-вторых, беспокоил вопрос с шинами. Надо было выезжать на летних, снега не предвиделось, а на перевале в Киргизии уже наверняка снег лежал. Сейчас, по прошествии времени, зная этот перевал, думаю, что тогда мой ангел просто хорошо поработал:).

Что ж, ситуация в 13-м году вроде бы как изменилась. Родственники заверяют, что бензин появился. И даже 91-й. Ура! Значит, заедем в Ферганскую долину через Ошскую границу, потом проедем через перевал Камчик, посетим Бухару, Самарканд, Термез, Шахрисабс и выеду через Ташкент на Казахстан. Но зная Азию... планировать глупо. Как запасной вариант, может, вообще придется пристроить машину в Ош и идти через границу пёхом.

В общем, беру с собой одну канистру 98-го, в основном с целью, если что, разбулыживать узбекский 80-тый «евро» (как они его называют). Вторую канистру, по совету друга, разливаю в полторашки. Их не хватает. Наполняю еще две пятилитровые пластиковые баклажки (от воды). Как выяснилось, зря. Канистра, упакованная на всякий случай еще и в два целлофана запаха не давала, полторашки вообще прекрасно себя зарекомендовали — никто ими ни разу на границе не заинтересовался и запах не пропускали вообще. А вот с пятилитровками сразу поняла, что фигня получается. В итоге взяла только одну из них, но и ту пришлось в Казахстане быстрей залить в бак.

По машине тоже планы поменяла. Решила своим Хайлендером не рисковать и ехать на машине мужа Сузуки Гранд Витара. По многим причинам. Об основной опять с предисловием. За пару дней до старта иду в парикмахерскую. Девчонки все знакомые. Смеются:
— Ты уже две недели в Омске. Никуда не собралась еще? 
— Однако! Я что — уже настолько предсказуема? Конечно, еду! В Киргизию!
Девчонки в шоке. Не понимаю почему?

И тут мне мой мастер выдает такую историю.
В 2012 году летом они на двух машинах едут на Иссык-Куль. На одной она с мужем и четырехлетним ребенком. На другой — ее пожилой отец с кем-то из родственников. Все было бы ОК, если бы не обратная дорога. К киргизской границе подъехали рано, в очереди только одна машина, водитель — девушка с Ханты-Мансийска. Погранцы запросили за быстрое прохождение 1000 руб. Так как очереди не было, ее муж платить отказался. Ему пригрозили — пожалеешь. Жена с ребенком, как пассажиры, проходят отдельно. Прошли беспрепятственно и стали ждать. Жара на солнце до +40 градусов. Воды с собой не взяли. Все в машине. Связи с мужем нет. Как оказалось, ему запретили пользоваться телефоном. Ребенку плохо. Не помню весь кошмар, который она мне рассказывала, но держали их там пять часов. Притом сказали, что раз 5 часов имеют право держать на границе, то столько они и будут там находиться. Когда стали требовать у мужа снять обшивку у автомобиля, он согласился заплатить им эту тысячу. Но цена выросла. Потребовали теперь уже две. Беспредел. Он опять отказался. Короче, ему пришлось снимать колеса, обшивку и т.д. Машину отца, правда, особо не смотрели. Сказали: проезжайте, мы уважаем старших. Отец отказался и остался с сыном. Но это еще не все.
Приехав в Омск, выходит на работу, через несколько дней приходит к ней постоянная клиентка. Как выяснилось, тоже только что вернулась из Киргизии. Они с семьей неделю шопинговали в Бишкеке, а потом неделю отдыхали в Чолпон-Ате на Иссык-Куле. На обратной дороге домой на трассе Иссык-Куль—Бишкек их машину догоняют и берут в кольцо пять машин, прижимают к обочине. Угрожая пистолетами, требуют снять все золото, забирают ценные вещи и все деньги. Муж просил оставить хоть немного, чтобы доехать. Нет, забрали все. Сыну 18-ти лет на заднем сидении стало плохо. Говорит, клиентку при рассказе всю трясло. В общем, мой мастер советует мне хорошенько подумать прежде, чем туда соваться. Ее уж туда не заманить точно.

Я пытаюсь шутить, что я же женщина, меня не должны бы вроде заставлять снимать обшивку. Да и машина еще гарантийная. Кто же после моей сборки ее на гарантии оставит. После моей сборки остаться может только кучка лишних деталей. Да нет, отвечает, девушке на машине из Ханты-Мансийска принадлежность к женскому полу не помогла, тоже заставили все разбирать. Да... Как-то все не комильфо. Но у меня выхода-то нет. Туристический автобус с другом-водителем уже отбыл. И если я не поеду, получается, опять мужа кинула. Мне же всю плешь проедят! Каяться придется всю оставшуюся жизнь! Нет, однозначно еду! Только машину меняю.

Решаю брать Сузуки Гранд Витару. Конечно, в Хайландере было бы комфортнее, как по трассе идет — ему цены нет. Но с другой стороны, есть в этой замене и свои плюсы. Допустим, в Узбекистане не будет 91-го бензина. Гробить мотор, используя по необходимости 80-й бензин? Жалко! Уж лучше пусть это будет Сузуки:). Да и ремонт, в случае чего, обойдется, надеюсь, дешевле, все-таки у машин значительная разница в цене. Расход бензина опять же немножко, но в пользу Сузуки (решающий фактор для Узбекистана). Претензии гаишников, пограничников и прочей нечисти по логике тоже должны быть меньше (машина выглядит скромнее, чем Тойота). Ну и к тому же планировала проехаться по всем ущельям, в какие хватит безрассудства заехать, а Сузуки ГВ все-таки теоретически более проходим, чем Хайлeндер. Да и все же это не 2 тонны как Хай, вытолкать легче:). И естественно, это все с моей, чисто женской точки зрения. Единственное — клиренс у Сузуки ГВ хоть и провозглашается 20,5, но реально меньше, и один раз я таки в районе Бекабада чиркнула днищем на скорости (без последствий).

Ну что ж, покупаю антирадар, подключаю старенький навигатор (после того, как побывал в машине у сына подруги вернулся ко мне без крепежной ножки, ладно, пусть хотя бы в подстаканнике полежит). Карты обновить не успеваю, но решаю, что загруженных в прошлом году, когда в октябре собиралась ехать в Среднюю Азию, будет достаточно. Правда, мне тогда сказали, что по Узбекистану навигатор работать не будет. И что смогли загрузить только карту Узбекистана, которая, впрочем, оказалась тоже никчемной, так как показывала только крупные города и лишь некоторые аулы. Но хотя бы расстояние навигатор каким-то образом выдавал (было важно для расчета бензина). Налепила наклейку на заднее стекло «RUS» (правда, здесь писали, что она как бы и не нужна). Но зачем лишнее для себя беспокойство? Тем более стоимость копеечная.

Проверяю все технические жидкости, давление в шинах, масло, тосол в запас, домкрат, автокомпрессор, срок годности огнетушителя (как-то ко мне в Ростове гаишник к этому пункту пытался докопаться). Рубли на тенге поменять по хорошему курсу не получилось, в «выгодных» банках тенге уже не было, пришлось менять в Сбербанке 1: 4,15. Совсем паршиво. Но на первое время хотя бы надо. В Казахстане курс был 1: 4,5.

День первый. 07.08.2013 г.

Все! Выезжаю. Но раньше 17:00 не получилось. Куча дел. Бизнес. Поздновато, конечно. Но пассажир нервничает. Видимо, боится, что я его кину и передумаю ехать. (Когда такое было?! Единственный прошлогодний раз! Злопамятные мужики, однако!:) ) Не успев даже пообедать, но накормив под горлышко машину, выезжаю по трассе на Петропавловск.

До Исилькуля домчалась быстро, еще раз посокрушавшись, что это не Хайландер. В 18:15 я перед пограничным постом. Опаньки! Огромная очередь! И когда же я пройду? Помнится, в 2007 г. при поездке на Украину через Таганрог я простояла там в очереди 6 часов. Машин было примерно столько же. Надеюсь, что сейчас прохождение границы упрощено, и все будет быстрее.

Перед нами две машины разворачиваются и уезжают. Выхожу. Болтаю с водителем из Петропавловска. 
Спрашиваю, что это вдруг они уехали? Неужели все так плохо? Оказывается, эти две машины из Красноярска следуют транзитом через Казахстан, и мужики им посоветовали не тратить время и объехать Казахстан по территории России. Ничего себе крюк!

Интересуюсь, на каких заправках в Казахстане заправляться? Советуют Гелиос. Ну и, в общем, неплохие еще Синойл и Казмунгаз.

Спрашиваю, а правда ли, что вне населенных пунктов можно ехать со скоростью 110 км/ч (вычитала в интернете, но друзья доказывают, что 90). Так вот самое интересное, что я задавала этот вопрос еще несколько раз. И только этот русский парень из Петропавловска и дальнобойщик возле Аягуза сказали мне, что разрешено 110, на автобане 140. Все остальные казахские водители (в Сары-озеке, в Кордае) говорили, что максимальная 90. И это при том, что на их обычных дорогах часто стоит знак ограничения скорости 90! Я балдею! Где логика? Где знание элементарных дорожных правил?

Еще вопрос: где можно устроиться на ночь в Петропавловске? Я ж не могла предположить, что придется ночевать так близко от Омска, что так застряну на границе, что выеду так поздно из дома (хотя как раз это я и могла предположить) и, естественно, в интернете гостиницы Петропавловска я даже не рассматривала. Парень вспомнил то ли гостиницу, то ли профилакторий «Железнодорожник», назвал улицу, номер дома не знал. Ну, в общем, зря он это сказал:):).

Решаю, раз все равно стоим, можно и пообедать. Впрочем, уже ужин. Едим. Девочка с соседней машины кричит матери, что мы уже 35-е в очереди. Хорошо. Запускают по пять машин. Решаю, что успею страховку на машину по Казахстану оформить на российской стороне. Вагончик рядом. Предлагают на 15 дней. Мне надо на месяц. По моим подсчетам возвращаться буду не раннее 28 августа. На месяц страховка стоит 435 рублей. Заполняются графы ручкой. В последствии ЖолГАИ меня два раза тыкало носом в эти прописные буквы. Но об этом позже.

Именно саму границу, когда подошла очередь, прошли быстро, минут за 15 нашу, минут 20 ожидали на нейтралке, потом так же быстро казахскую. Рассмешил казахский пограничник. Стандартный вопрос: «Куда следуете?». Отвечаю: «На Иссык-Куль». У него комично вытягивается лицо, потом он с недоумением смотрит на меня, потом возмущенно выдает: «И что тогда вы здесь делаете?! Вам в обратную сторону». И машет в сторону России. Тут в недоумении я. Потом доходит. Балдею: «Мне в Киргизию! На озеро Иссык-Куль! А не в приграничный российский поселок Исилькуль». В 22 часа покидаем границу.

Дорога до Петропавловска неплохая, жолполицаи (казахское ГАИ) не попадались, при подъезде к городу уже стемнело. Начинаю искать злополучный «Железнодорожник». Закладываю в навигатор улицу Сатпаева, дом неизвестен, ставлю 1 (ну, ступила, было дело) и еду через весь город, черт знает куда. По пути не попалось ни одной гостиницы. Забралась в такую грязь и глушь — самой стало не по себе:):). Короче, поиск этого профилактория, не пускающего на ночлег( что и надо было ожидать) стоил мне 1,5 часа времени. Много улиц с односторонним движением. Жолполицаев полно, но только провожали взглядами, не останавливали. Два раза попались вывески «готель», но это всего лишь квартирные агентства. Предлагались там квартиры за 5500, 6000 тенге, но адреса в каких-то новостройках, побоялась, что по темноте не найду. Навигатор точно на новое жилье не выведет, а ночью и спросить будет не у кого.

Какая-то прохожая посоветовала ехать в гостиницу на ж/д вокзал. Гостиниц там не обнаружено, в комнате отдыха на вокзале до 4 утра мест нет, да и предполагаю, что нас бы туда без ж/д билетов вряд ли бы и пустили. Находим на привокзальной площади еще одно квартирное агентство при кафе. Квартира есть. За 4500 тенге. Условия идиотские. Отдаешь паспорт, деньги, получаешь ключи. И надо ехать по ночи искать эту малосемейку. За паспортом можно приехать после того, как сдашь квартиру. Для этого должна за час до выхода позвонить, предупредить, что выезжаешь. Придет человек, проверит. А я должна после этого опять ехать через полгорода, чтобы забрать паспорт. Ну, маразм. Я часто достаточно снимала квартиры на день-два в Екатеринбурге, Томске, Москве, Львове — но с такой маразматической системой столкнулась впервые. Далее пошли вопросы:
— Когда планируете выезжать. 
— Не знаю, как проснемся. 
— Так не пойдет! Надо точное время.
(Зачем точное время, если требуется позвонить за час до ухода??)
— Хорошо, наверное, в 8 утра. 
— Смысла нет. Женщина, которая отдаст паспорт, придет только к девяти. 
— Ну, хорошо. К девяти так к девяти.
Так бы сразу и сказали. Зачем лишние вопросы.

Еду искать квартиру. Навигатор конкретно затупил. Адрес ул. Интернациональная 79 не выдает, только 79/35. Ладно, еду по навигатору. На полпути понимаю, что ведет не туда. Разворачиваюсь, начинаю искать сама. Темно, номеров домов или нет или не видно. В общем, пока нашли, пока расположились, пока искали дежурный магазин в округе — уже почти два ночи. Ужинать перехотелось. Душ и спать.

Впечатление от Петропавловска противоречивое. Но в целом — очень спокойный приятный зеленый город, каких много в русской глубинке. Не хочется, чтобы он менялся, терял этот уютный патриархально-русский колорит. Хотя понимаю, что это неизбежно. Казахстан все-таки.

День второй. 08.08.2013 г.

Проснулись в 8:30. Звоню по роумингу (так как обещанный домашний телефон не работает, что и следовало ожидать). Предупреждаю, что выедем только в 9:30. Ставлю чайник, разогреваю завтрак. Только сели за стол — стук в дверь. Пришла, видимо, горничная. 9:00. Я немного в недоумении... я же звонила за час, как просили. Предупреждала, что выедем в 9:30...??? Ну ладно. Проходите... Сейчас мы быстренько позавтракаем и в путь...

Что тут началось!!! Она визжала, как будто ее режут. Орала, чтобы мы выметались. Что ждать не будет ни минуты.

Честно говоря, я была ошарашена. Ну, думаю, ладно, ну не задался день у человека, всякое бывает, сколько убогих по жизни, ну и социализм развратил. А может, куда-то ей срочно надо... Говорю: «Успокойтесь, но 5 минут все же подождать придется. Вода закипит, термос залью, вещи в сумку покидаю, и вы нас не увидите». Желание завтракать при этой особе само собой пропало.

Не тут-то было. Она звонит в фирму, орет, что мы наглые, что мы отказываемся покидать помещение и т.д.
Я достаточно поколесила по свету. Была во многих странах. Ну собственно, где я только ни была... Ночевала и в 5 звездах, и в палатках. Но такого отвратительного обслуживания что-то не припомню.

Выходим. Настроение — как будто в дерьме изваляли. Подхожу к машине и... Вот засада! Она с сигнашки не снимается, замки не открываются, ничего нигде не мигает. Ну, блин, и начало дня... Причины две: или батарейка от пульта сигнашки сдохла, или аккумулятор в машине. Боюсь думать, что это второе, потому что отчаянно надеюсь, что это первое. Машине-то всего 1,5 года, аккумулятор почти новый. Магазины в начале десятого еще все закрыты. Пришлось топать на рынок за батарейкой. Уф! Пульт заработал. Машина открыта, можно ехать. Но пока забрали паспорт, пока выехали из города, пока заправились — уже почти 12 дня.

Дорога до Кокчетава ужасная. Пожалуй, худшая за все путешествие. Хуже только перед Аягузом. Вернее, это не дорога. Дорога ремонтируется. А ехать приходилось по грунтовке то справа, то слева. Иногда попадаются свежесделанные участки, но тут же знак 70-50-30 и жолполицаи за поворотом. На развилке после Петропавловска почти все машины уходят на Жезказган. Даже странно. Там дорога лучше? Может, с нее есть какой-то неизвестный мне съезд к Астане?

Через 120 км перед Келлеровкой слева в поле неплохое кафе. (Плов, манты, лагман, салат, 2 компота — 2200 тенге) вкусно. Много народа. 

Кокчетав проехали в 16 часов и как-то очень быстро. Впечатление — пыльный и какой-то неуютный город, наверное, из-за отсутствия зелени. До Щучинска доехала за 45 мин. Дорога очень хорошая, красивые небольшие синеватые горы впереди слева. Видимо, это Боровое. Сфотать не получилось, фотоаппарат был где-то в сумках, а пассажир блаженно спал, будить не хотелось. После Щучинска заезжаю на платную автомагистраль. Знак стоп. Камеры снимают. Едем. Друзья говорили по данной автостраде max 120 км/ч, водитель из Петропавловска что 140. Ехала 140. Иногда 170. Трасса шикарная, с разделительной полосой, иногда камеры над дорогой. Но антирадар всегда предупреждал, сбрасывала скорость. Заехали на заправку. Там же заправлялась машина ГАИ. Больше жолполицаев на этой трассе не встречала. Впереди черное небо. Начался сильный дождь. 

Перед Астаной в 18:45. Платная дорога закончилась. Заплатили 200 тенге. Как мне и говорили. Поехала по объездной. Ухоженная разделительная полоса.

Очень хотела заехать посмотреть Астану, на сайте о ней много писали, но это как минимум на полдня. Решила, что или на обратной дороге, если поеду этим маршрутом, или как-нибудь в следующий раз. Поэтому только такое фото:

Мираж в степи? Иль Астана вдали? Туда заехать я не пожелала. Спешила. А быть может, просто знала, что новодел. И нам не по пути.

20:20. Проезжаю Осакаровку. Сплошные гостиницы, кафе и фуры у них. На выезде пост ГАИ. Нами не интересовались. Пейзаж за окном — степь и степь кругом. Дорога все также отличная. Впереди Темиртау. Неудивительно, что это один из самых экологически грязных городов Казахстана.

Подъезжаем к Караганде — крупный индустриально-промышленный, научный и культурный центр. Город находится в центре Карагандинского угольного месторождения, но, тем не менее, вокруг нет огромных угольных разрезов или терриконов. Лишь десятки небольших шахт, в основном, заброшенных. Да парочка обогатительных фабрик. Добыча энергетический углей в Караганде теперь почти не ведётся (для этого есть Экибастуз), зато активно добывают коксующиеся, необходимые для выплавки стали в Темиртау.

Перед въездом в Караганду слева гостиница. Очень даже приличная. Кафе, боулинг. Номер 7000 тенге. Кажется, только люксы остались. После гостиничного маразма в Петропавловске хочется уже быстрее заселиться. Но еще не поздно, и решаю все-таки проехать Караганду и поискать гостиницу на выезде. Игнорирую рекомендации объехать Караганду по объездной, через город быстрее, по ул. Гоголя, пр. Республики и вот мы уже на выходе. Слева вдоль трассы гостиница. Номеров свободных достаточно. Стоимость 3500 тенге плюс охраннику 200 тенге за стоянку.

Выбираю номер окнами во двор и с целой москитной сеткой, но с не работающим душем, с условием, что воспользуемся сейчас душем в свободном номере напротив. Потом идем в кафе на 1 этаже. Борщ (так себе), шурпа, манты очень вкусные, чай.

Встретили водителя из Кемерово. С семьей отдыхали на Капчагае. Заезжали они в Казахстан через Алтай, Усть-Каменогорск (Оскемен). В Аягузе попал на штраф за превышение. Обошлось это ему в пересчете что-то около 4 тыс. руб. Сказал, дорога там ужасная, назад решил ехать через Караганду, на Павлодар. Это ж какая там должна быть ужасная дорога, чтобы делать такой крюк? Да, и надо будет взять на заметку, если возвращаться решу по той дороге, быть тихоней в Аягузе. Впрочем, про жолполицаев Аягуза на сайтах читала часто. Да и размер штрафа не удивил. Сосед жаловался, что в недавней поездке в Казахстан попал на штраф и отдал 5 тыс. руб. Что-то мне пока везет, подумала я, потому что скорость превышала достаточно часто. Что ж, на следующий день досталось и мне:).

День третий. 09.08.2013 г.

Проснулись в 9, позавтракали в номере, залила термос и в путь. Напротив гостиницы заправка Казмунгаза. Пытаюсь заправить 95-й до полного, автомат не срабатывает. Появляется заправщик, что-то там поколдовал, заправил. Машина реально идет хуже! Надо было доверять автомату, который отказывался лить эту смесь! Хорошо хоть всего 23 л. Но надо отдать должное — это был единственный такой случай за всю поездку.

Проезжаем поворот на аэропорт, через 22 км от него п. Спасск. В 19-м в. здесь был построен медеплавильный завод. В 1931 г. его территория была передана филиалу ГУЛага в Казахстане — Карлагу. В Спасск свозили заключенных из многих лагерей, появившихся внезапно в годы сталинских репрессий. Позже в Спасске был образован отдельный, выделенный из Карлага, лагерь Песчаный. Страшное место, откуда мало кто возвращался живым. Если Карабас (возле Шахтинска) был воротами Карлага, то Спасск — его братской могилой. До сего времени сохранилось бесчисленное множество холмиков — бывших могил. В 1941 г. в Спасске был организован спецлагерь № 99, где содержались свыше 70 тыс. военнопленных. Находились здесь недолго и женский лагерь, и «детская коммуна» из членов семей «врагов народа». Сейчас на Спасском кладбище установлены мемориалы в память о погибших и репрессированных. Первыми это сделали японцы, потом еще около 20 стран. Карлаг действовал до 1959 года. За это время его узники построили Караганду, Экибастуз, Джезказган, Балхаш, соединили их железными и автомобильными дорогами, наладили мелиорацию, обрабатывали поля и т.д. Среди них были Гумилёв, Чижевский, Солженицын. Рабский труд и огромное количество искалеченных судеб — вот истинная цена сталинской индустриализации. Считается, что за годы своего существования Карлаг принял около миллиона человек. Но поскольку архивы Карлага все еще засекречены, невозможно назвать даже приблизительное число его жертв. Не так давно открыт мемориальный музей жертвам Карлага в с. Долинка (администр. центр Карлага, в 45 км от Караганды).

Еду под впечатлением. Пейзаж однообразный. Казахский мелкосопочник. 

Вверх, вниз. Внизу частые жолполицаи с радаром. Наверху, перед ними, понятное дело, ограничение скорости. При подъеме на сопки — сплошная и знаки «обгон запрещен». Казахи, я заметила, сплошную пересекали часто. Я грешила только превышением при ограничении. Но... Начинаю подниматься на очередную сопку. Впереди еле-еле плетется фура. Вижу скоро начнется сплошная. На последних нескольких метрах прерывистой иду на обгон (при этом комментирую мужу вслух: «Заметь — еще прерывистая»). В зеркало заднего вида наблюдаю, что сразу же за мной на обгон идет и жигуленок. Отмечаю, что он тоже успел до начала сплошной. Заканчиваем маневр, понятное дело, через сплошную.

Еду дальше. Спустилась с сопки, при подъеме на следующую вижу в зеркале заднего вида: несется машина ГАИ. Комментирую — не иначе кого-то догоняют. Ага! Правильно! Догоняют! Меня! Останавливают. И меня, и этот жигуль. Представляются. Я им: «Если вы имеете ввиду сплошную на предыдущей сопке, то и я, и тот жигуленок успели начать маневр на прерывистой. Я видела. Могу засвидетельствовать». Просят пройти в машину. Говорят, что жигуль они остановили как свидетеля. Так. Понятно. Значит, там их человек. Меня об этих ухищрениях жолполицаев предупреждали потом дальнобойщики. Иду. Пытаюсь спорить. Дохлый номер. Или изъятие прав или штраф. 43 тысячи тенге! Типа, 34 тыс. тенге за выезд на встречную полосу и плюс около 8700 за несоблюдение знака обгон запрещен. Два штрафа за одно нарушение? А что, я могу нарушать знак «обгон запрещен» без выезда на встречку? Жаль, что не у кого спросить. И все-таки четкое ощущение, что меня разводят. Муж начинает доказывать мне, что пусть забирают права и выписывают времянку, а я, вернувшись в Омск, пишу заявление в ГАИ о том, что права потеряла и делаю новые. Такой вариант мне не нравится. Не выношу волокиту с документами и, кроме того, у меня впереди еще шесть границ. И не факт, что там времянка, выписанная в Казахстане, прокатит. Как потом пояснили дальнобойщики — в Киргизии бы прокатило, в Узбекистан же по времянке я бы заехать не смогла.

Ну, в общем, я правильно, видимо, решила, что проще расстаться с деньгами. Начинаю торговаться. В процессе нескольких лотов с моей стороны на понижение, с их стороны на повышение, сошлись на сумме в 20000 тенге. Нашими 4500 руб. Дороговато, конечно, и несправедливо, но что делать, был бы запасной водитель, можно было бы блефовать более отчаянно. А так... В принципе, наслушавшись и начитавшись историй, готова была к такой сумме, тем более, что я не самая дисциплинированная на дороге. Правда, сразу оговорюсь, что мой лимит платежей жолполицаям в Казахстане этим штрафом и ограничился. И как на обратном пути меня ни разводили (а конкретно, три раза, на участке Шимкент—Кордай), это был единственный раз, когда я заплатила штраф в Казахстане. Еще была уплачена сумма в 200 руб. в Киргизии за невключенный ближний свет (хотя просили 1000 руб., но это явный перебор) и 250 руб. в Узбекистане за превышение скорости на 16 км (по правилам должна была заплатить 76000 сом, это 950 руб.). Но там действительно была виновата, и с моей стороны никаких претензий.

Кстати, проверяя мой страховой полис по Казахстану, жолполицай предупредил, что вписанные ручкой данные у них делают полис недействительным и при каком-либо ДТП мне ничего не оплатят, но... со стороны их ГАИ претензий не должно быть. Страховка есть и деньги оплачены. И стоять на своем. И действительно, при проверке документов после Шимкента на обратной дороге такие претензии у жолполицаев были. Но я уперлась, ссылаясь на данный разговор, отказавшись платить категорически. Отпустили.

Еду дальше. Справа отдыхает с полтора десятка верблюдов. Останавливаюсь. Снимаю. Подхожу совсем близко. Невозмутимые совершенно. Интересно, чьи они? Вокруг на много миль никого нет. Так хочется думать, что это свободные жители степи. С другой стороны, верблюд слишком дорого стоит, чтобы допустить, что он гуляет сам по себе.

Проезжая на машине по уже почти пустыне, наблюдаю — одичали тут верблюды без труда. Путь ведь шелковый закрыли! И теперь автомобили из Китая шелк привозят! А верблюдам-то куда?

Проезжаю поворот на Акжал, добыча свинцово-цинковой руды, Акшатау — вольфрамо-молибденовой руды, рудник Конират — медная руда, Саякский рудник — медь, мрамор, золото.

Балхаш — крупнейший центр цветной металлургии еще с конца 30-х,а с 97-го кроме этого получены и первый золотой слиток и гранулированное серебро. Недавно заработал Мынаральский завод по производству цемента, используется на строительстве автобана «Западная Европа—Западный Китай».

Насколько же богат Казахстан природными ископаемыми! Но... настолько же чудовищно все это загрязняет и воздух и воду. За последние десять лет в тканях рыб, выловленных из озера, содержание цинка увеличилось в 11 раз, хрома — в 13 раз, никеля — в два раза. Технологические газы выбрасывают в атмосферу без очистки диоксид серы и пыль, содержащую тяжёлые металлы — медь, свинец, мышьяк и др.

А ведь Назарбаев поставил задачу сделать Балхаш международным туристическим центром. Конечно, если отбросить экологию, условия для отдыха здесь отличные. Солнечно, t воды на поверхности озера в июле доходит до 28 градусов. Когда в советское время Иссык-Куль стремительно превращался во «всесоюзную здравницу», о Балхаше вроде как позабыли... Но забыли неспроста. Теперь уже известно, что на западном берегу озера в районе города Приозёрска было расположено довольно много секретных военных объектов. В военном городке Балхаш-9 — радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении «Дарьял-У», «Днепр» и «Днестр». К западу от посёлка Сары-Шаган первый и единственный в Евразии полигон для разработки и испытаний противоракетного оружия, военный аэродром первой категории Камбала, а немного южнее, у залива Кашкантениз, находился полигон испытания лазерного оружия Терра-3 и Омега.

Боюсь утомить и знаю, что не по теме, но не могу не вставить несколько ужатых выдержек из разных источников по данному вопросу:
«Не так давно, после продажи частному лицу, на одном из вышеназванных объектов начались работы по разборке. И обнаружили настоящее кладбище 20-килограммовых конденсаторов, из которых сочилось ядовитое масло. Пригласили специалистов.
Подтвердились самые худшие опасения. Странная жидкость оказалась трихлордифенилом — особо опасным веществом, относящимся к группе самых высокотоксичных стойких органических загрязнителей (СОЗ).
На территории станции найдено более 10 тысяч конденсаторов. Судя по всему, они уже не первый год жарились под открытым небом.
Все СОЗ характеризуются высокой токсичностью и устойчивостью, т.е. для их разложения в природных условиях требуются десятилетия. СОЗы нерастворимы в воде, а потому быстро накапливаются в живых организмах — в рыбе, птицах, млекопитающих и... человеке, вызывая мутацию и раковые заболевания. Если ядовитое вещество просочится в грунтовые воды и озеро Балхаш, случится, без преувеличения, катастрофа национального масштаба.
В Казахстане нет ни одной организации, занимающейся утилизацией этих веществ. Всего несколько государств мира располагают такой технологией и принимают на уничтожение высокотоксичные вещества типа СОЗов. Это чрезвычайно сложная и дорогая процедура. По мнению экспертов, на уничтожение 10600 конденсаторов, обнаруженных на Балхаше, потребуется около шести миллионов евро. В этой ситуации честнее будет зазывать на Балхаш любителей экстремальных приключений, а не желающих поправить здоровье.
Вторым неприятным сюрпризом стало обнаружение на территории объекта более тысячи радиоизотопных пожарных извещателей, содержащих трансурановые радионуклиды. Они валялись по всей территории комплекса. Все содержат плутоний-239 и америций-241 со сроками полураспада 24 тысячи лет и 432 года соответственно. Большинство хорошо сохранилось, но часть разрушена. По закону они требуют специального захоронения в могильниках радиоактивных отходов. Стоимость захоронения одного извещателя со станции «Дарьял» составляет не менее 50 долларов — это, если не нарушена целостность его конструкции. Если извещатель поврежден, то еще дороже. А по самым скромным подсчетам на территории комплекса находится более тысячи единиц извещателей.
По всему Казахстану распродаются военные территории и объекты. На слом и в утиль продают десятки площадок на Байконуре, на Сары-Шагане, даже на Семипалатинском полигоне. И ни разу, кроме данного случая, не приходилось слышать, чтобы кто-то из новых владельцев обнаружил на объекте опасные предметы. И знаете почему? Обнародовать находку — значит подставить себя под массу хлопот и неприятностей. А потому закопают всю найденную непонятную гадость в землю с глаз долой, а там хоть трава не расти. И ведь не растет... А кто оплатит похороны?»

Ладно, пусть Казахстан сам решает свои проблемы, а я пока хочу покушать и искупаться. Заезжать в город Балхаш не стали. Обедали в одном из кафе, расположенных в длинный ряд справа по движению. Стояло много машин, решила что хорошее. Ошиблась. Заказали манты, лагман, салат и 2 компота. Несут еще и два шницеля. Отказываемся. Мы их не заказывали. Лагман оказался несъедобным. Прокисший. Меняем на манты. Ну и салат принесли, когда уже все съели. В общем, не рекомендую.

Еду дальше. Спросила у местного парня, где можно искупаться. Посоветовал отъехать 15-20 км, будет поворот налево. Там на берегу пансионаты и домики. Можно остановиться на пару дней. Дней у нас в запасе нет, но искупаться это святое. Сворачиваю, где посоветовали. Прибрежный поселок в одну улицу. Вдоль нее тусуется пляжный народ. Проезжаю до конца поселка, съезжаю к озеру. Берег каменистый. Камни крупные и очень-очень скользкие. Волны. Не сойти. 

Балхаш! Ты чуден при любой погоде! Но все же говорят в народе, что здесь разбросаны отходы… лихих послесоветских лет… Военным городкам — привет!

Поехала искать пляж. Просто так не съедешь. Все огорожено.

Пришлось оставить машину, заплатить, чтобы пройти к берегу. Искупалась, вода очень теплая. Я такую люблю. Хорошо бы здесь остаться на пару дней. Муж предпочитает воду похолоднее. Что ж, мы туда и едем.

До Шиганака дорога петляет среди холмов, места пустынные и какие-то тревожно-странные, лунные.

Жолполицаев встретили только на посту перед развилкой на Шу и Алматы. Проводили взглядом, но не остановили. На Алматы дорога проходит мимо п. Аксуек. В советские времена там добывали урановую руду. Интересно, как там сейчас? Насколько я знаю, у Китая большой интерес по закупкам урана у соседей. В этом отношении Казахстан почти впереди планеты всей — 2 место по запасам урана, 21%всех мировых запасов. Опять меня занесло, бог с ним, с ураном, а мне надо на Шу.

Дорога резко портится. Продавленная колея, по краям ямы. Но трафик небольшой, скорость особо не снижала, хотя обгоны, особенно фур, когда их на такой дороге водит из стороны в сторону, напрягали. Вечереет, тороплюсь при дневном свете проехать как можно больше. У меня и так зрение не ахти, а в темноте падает очень сильно. Км 100, пока дорога никакая, ни одного жолполицая, ну а как начались населенные пункты, начались и посты, и засады. И чем ближе к Шу, тем больше. На постах тормозили все фуры. Мне повезло, провожали машину пристальным взглядом, но не остановили ни разу. На трассу Шимкет—Алматы выехала уже в полной темноте. И потому, хоть дорога отличная, но еду не более 90. Зрение ни к черту. Пока доехала до Кордая, уже плохо соображала, куда еду. Темнота вымотала. Спасибо, хоть навигатор хорошо поработал, вывел как-то неожиданно прямо к очереди на погранпереход. Я даже заправиться не успела. Ладно, не разворачиваться же. Полбака до Бишкека точно хватит.

Очередь в две колонны. Желающих пролезть вне очереди выше крыши. Подбегали посредники, предлагали провести без проблем и минуя очередь. Отказалась. 22:00. В нашей колонне машин 30 впереди, но запускают быстро. С русскими номерами никого не заметила. Заезжаем. Казахи глянули в багажник, спросили про канистру, стандартные вопросы куда, нет ли запрещенного. Проезжайте. Оформите паспорт в здании. Сдаю паспорт, ставят штамп выбыл, забирают миграционную карточку и ... Счастливого пути!

Теперь Киргизия...

Часть 2

Точка А — Балыкча
Точка В — Чолпон-Ата
Красным выделен маршрут Чолпон-Ата—Семеновское ущелье—Григорьевское ущелье.

Киргизия. Граница—Бишкек—Боомское ущелье—Чолпон-Ата

День третий. 09.08.2013 г. (продолжение)

Погранично-таможенный пост Киргизии.

Машину просят поставить на стоянку справа и зайти в здание напротив. Народа — никого, за стойкой приятный таможенник лет 40. Машина оформлена на мужа. У меня генеральная доверенность на русском языке. Все нормально. Заполняю декларацию на вывоз автомобиля, в двух экземплярах. Есть образцы заполнения, на непонятки получаю исчерпывающие и вежливые ответы.

— Ввоз указывать какой?
— Временный. 
— Время убытия? — Советует проставить максимальный срок. А выехать могу, когда заблагорассудится, но не позже заявленного срока. Ставлю дату выезда 30 августа (на всякий случай, неизвестно же, смогу ли доехать до Ташкента, или вообще въехать в Узбекистан).

Уточняю срок нахождения в Киргизии без регистрации. 90 дней. Но для этого, как пишется в правилах, «в целях определения времени пребывания лиц на территории Кыргызской Республики проставляется на безвозмездной основе штамп с указанием даты прибытия или даты убытия». А т. к. штамп в российский паспорт делает паспорт недействительным, то автоматически для Киргизии требуется загранпаспорт. Для имеющих билеты, где есть дата прибытия, возможно не обязательно, ну а мне, конечно, желательно.

— Надо ли указывать, сколько денег я ввожу? — Говорит: по желанию. А вообще не надо, если ввозимая сумма наличных денег не превышает в эквиваленте 3000$.
— Нужна ли страховка на машину в Киргизии.
— Нет, не нужна.
Спрашиваю: как граница с Узбекистаном? Объясняет: мелкие закрыты, а через Ошскую пройду.
Спросила, где порекомендует переночевать? Сказал, лучше в Бишкеке. И безопаснее, и недалеко. (Безопаснее? ... Я и забыла, что там не все гладко.)

Выдал со штампом мне один экземпляр декларации. Удивился, зачем еду на Иссык-Куль. Там сейчас дожди и аномально холодно, +18. Я смеюсь. Нам, сибирякам, лишь бы не минус 30. Желаем друг другу успехов, и я еду на досмотр.

Поверхностный осмотр машины, стандартные вопросы. Потом захожу в здание проставить штамп в паспорте. Перед кабинетом очередь. Там же и муж ждет. Подходит какой-то офицер, забирает мой и его паспорт, и через пару минут выносит их со штампами. И все. Никто ничего не просил и уж тем более не вымогал. Очень и очень приятное впечатление. Удивительно.
Выезжаем с поста. 0:45. Темновато, шарятся какие-то непонятные личности. Покупаем 2000 сом, чтобы хватило на гостиницу. И едем в Бишкек. 

В навигатор забиваю адрес гостиницы из интернета, с нормальными отзывами и не дорогую. Ул. И. Ахунбаева, 21А. В booking.com ценник 1938 руб. Ехать, правда, практически через весь город, но он неплохо освещен, машин ночью немного, некоторые носятся как ненормальные. Отель «Визит» нашли быстро, машину на площадку у крыльца, номер (один из лучших в нашем путешествии) стоит меньше — всего 1500 руб. Правда, сайт пишет, что с завтраком, мы не завтракали. Номер огромный, большая кровать, мягкая мебель и т. д. Набрали из кулера кипяток, заварили чай, перекусили, душ, спать!

День четвертый. 10.08.2013 г.

Хотим с утра посмотреть Бишкек, а после обеда выдвинуться на Иссык-Куль. У девчонок на ресепшен спрашиваю, что они посоветуют посетить у них в городе и как туда доехать. Они с понимающим видом кивают головой и начинают объяснять, как доехать до рынка Дордой. Я наслышана, что это крупнейший в Центральной Азии вещевой рынок и что здесь можно купить качественный товар в 2-4 раза дешевле, что сюда едут отовсюду, но я-то точно не за этим сюда приехала. Кроме того, рынки уже на входе навевают на меня тоску. Нет, нам пожалуйста туда, где мы можем быстро, красиво и информативно познакомиться с городом. Короче, в центр. 

Машину, конечно, помыть бы, все-таки по столице дефилируем, но вещи выгружать, да и время терять не хочется. Ограничиваюсь протиранием всех стекол и фар. И пожалуйста — машина как новая! Вот в чем прелесть золотого цвета — грязь маскируется под золото. А может наоборот — золото имеет цвет грязи. Сам собой напрашивается вывод: золото — это грязь! Почти философия. И что только порой не взбредет в голову, когда моешь окна :).

Выезжаем в 10:00. Движение приличное для субботнего утра, но ехать легко. Характерная черта этого города — строгая планировка улиц, которые пересекаются только под прямым углом. И очень много зелени. С Абдурахманова (как раз она ведет на рынок) сворачиваю на пр. Чуй, проезжаю центральную площадь, паркуюсь в уютном переулке и идем гулять.

Центральная площадь Бишкека — самая красивая часть города, где сосредоточены все важные учреждения и организации: дом правительства, мэрия, университеты, бизнес-центры.

В центре площади 10-метровый бронзовый памятник герою народного эпоса Манасу. 

10 лет назад на его месте стоял памятник Ленину. Удивительно, но памятник сохранили, и хотя на главной площади оставить его не рискнули, но перенесли недалеко, к зданию парламента.

Бишкек, пожалуй, единственный из городов СНГ, сохранивший памятник вождю мировой революции. Удивительная толерантность. И она меня удивляет. При всем моем негативном отношении к Ленину, его памятник здесь вызвал веселый восторг.
О чем-то шепчутся Маркс и Энгельс. Подслушать бы. Может все же сожалеют о последствиях своего учения? Дождешься от таких, как же!

И как укор и в назидание им — напротив Американский университет Центральной Азии :)

Чем можно объяснить такую толерантность киргизов? Отсутствием страха перед историей? Убежденностью в своей правоте? Осознанием, что из истории слов не выкинешь? В отличие от нас, русских, считавших, что достаточно пройтись катком по прошлому и на чистой странице построить сияющее будущее. Какое нелепое заблуждение! И как долго еще придется за него расплачиваться? Или может это всего лишь пресловутая восточная хитрость? Из разряда «и вашим и нашим»? Чтобы и в России кредиты брать, и американскую базу на свою территорию пустить (после чего страну стало, кстати, периодически лихорадить), и с Китаем тесно сотрудничать. 

Что ж, многим хочется усидеть на двух, а в данном случае на трех стульях, и иногда кое у кого даже получается. Но для этого, как минимум, необходимо быть ну очень интересным партнером. Как говорит известный эксперт: «Если девушка считает, что она имеет право дружить с несколькими парнями, у нее что-то должно быть вверху, что-то должно быть внизу и что-то должно быть в голове. И ноги стройные.» И очень сомнительно, что интеграционные, промышленные и иные проекты в Киргизии соответствуют критериям «90-60-90». 

Вот, например, проект по строительству китайцами железной дороги Китай—Киргизия—Узбекистан. «Согласно ему Киргизия за эту работу заплатит своими природными ресурсами — будет создано совместное предприятие, в которое свою долю в 2,5 миллиарда $ Бишкек внесет путем передачи КНР 23-х месторождений серебра, алюминия, угля. (Хотя на данный момент их оценочная стоимость составляет 3,5 триллиона $.» Чувствуется размах откатов? И несомненно появятся у киргизов еще парочка своих миллиардеров). Но какой ценой? Во что превратится страна? 

В июле этого года, проезжая по совершенно диким местам Тофаларии к перевалу Катышный на сплав по р. Мурхой-Гутара-Тагул, добрались до золотого прииска, который на какое-то договорное время Россия отдала Китаю. Как и следовало ожидать, золота там оказалось намного больше, чем подозревали, или заявляли при продаже. Но во что превращены десятки километров нетронутой девственной природы?! Все перерыто, отвалы, горы отработанной породы... Это было ужасное зрелище. Водитель «Урала» сказал, что при советской власти разработчиков заставляли все это хотя бы разравнивать, приводить почти в первоначальный вид. Здесь же на много километров (мы ехали вдоль разработок часа четыре) ландшафт мертвой зоны. Исковерканная истерзанная земля. Когда я представила такой же пейзаж в Киргизии... Товарищи, срочно езжайте в эту, пока еще прекрасную девственно-нетронутую страну. Иначе, похоже, можете не успеть.
А, кроме того, правительство Киргизии отдает Китаю еще и до 40% ледников, лишая страну гидроресурсов. А чего только будет стоить наплыв рабочей силы из Китая. По грубым подсчетам с такими проектами скоро в стране будет находиться до полумиллиона китайцев. А если учесть, что население в Киргизии около 5,5 млн, то получается, в ближайшем будущем каждый десятый здесь будет китаец. Бесконфликтное и постепенное превращение в китайский анклав...?

Дошли до Исторического музея и там, кроме удивительно хорошей экспозиции по древней истории на 3 этаже и культуре на первом, увидели целый этаж, выделенный под экспозиции советского периода в стиле а-ля Слава КПСС. И хотя смотреть это партийное занудство желания не было, проскочили быстро, но было непередаваемое чувство попадания в какое- то далекое, но все-таки такое знакомое и близкое прошлое. И спасибо, Бишкек, за такие минуты. Хотя... музей скоро закроется на реконструкцию. И, как я понимаю, там все изменится. И, видимо, наконец-то появятся надписи под экспонатами на английском языке, что так настойчиво просят иностранцы. Ибо столько иностранцев, сколько их было в горах, на перевалах и в музеях Киргизии я, пожалуй, больше в Средней Азии не встречала. А может уже и китайские иероглифы украсят экспозиции? Интересно только, а сохранятся ли русские буквы в этом ряду? 

Русских туристов, кстати, встречали только на пляжах Иссык-Куля. И жаль. Киргизию нередко называют среднеазиатской Швейцарией. А связано это с необычайно красивыми горными пейзажами Центрального Тянь-Шаня. И действительно 94% территории занимают великолепные горные хребты. В советское время страна была практически закрыта для посетителей. Из-за близости к Китаю и из-за урановых шахт в горах Тянь-Шаня. Сейчас туризм здесь стремительно развивается. И могу смело утверждать — эта страна стоит того, чтобы сюда приехать! 

Зашли в парк, в Бишкеке около 20 парков. Прокатились на колесе обозрения. Захотелось посмотреть на столицу с высоты птичьего полета. Она просто утопает в зелени! 

Побродив по улицам, решили, что это очень приветливый и дружелюбный город. Народ очень доброжелательный. Как правило, все говорят на чистейшем русском. В отличие, например от южного Кыргызстана, где порой на русском вообще никто ничего не понимал.

Проголодавшись, по рекомендации местных нашли кафе-чайхану «Джалалабад». Красивая летняя терраса, отделанная бамбуком, закрытые беседки и очень вкусные блюда. Не дорого. Очень рекомендую. Ул. Тоголок Молдо 54а.

Звонят друзья, отдыхающие на Иссык-Куле, предупреждают, что сегодня суббота и на озере, несмотря на прохладную погоду, столпотворение. И что они зарезервировали нам номер в частном мини-отеле «Ордо» в центре Чолпон-Аты за 2000 сом за двоих за ночь. Это дороговато, но завтра народ к вечеру съедет и можно будет поискать что-то другое. Забегая вперед, скажу, что менять ничего не стали. Вход в комнату с улицы, туалет с душем, телевизор, кровать, шкаф, холодильник — нормально. Правда, нет больше никаких горизонтальных поверхностей, кроме крошечного пластмассового столика. Даже стакан с зубными щетками приходилось ставить на пол. Но мы в Чолпоне-Ате задержались только на 4 ночи, и смысла терять время на поиски и переезд, чтобы выгадать какую-то сумму, я не видела. Да и было элементарно лень этим заниматься. 

В частном обменнике меняем деньги: за 14 тыс. руб. получили 20300 сом. Курс 1,45. Заправились на «Газпромнефти». Бензин 38,40 сом = 26,50 руб. 
Наконец выезжаем в сторону Иссык-Куля. Доверилась навигатору, путь, похоже, проходит мимо какого-то рынка. Шум, суета, столпотворение машин и людей. Авто стоят на проезжей части в три ряда, проехать можно только по тоненькому ручейку у разделительной полосы, кому и откуда взбредет в голову выехать — трудно представить, о существовании поворотников многие видимо даже не подозревают, основное средство предупреждения о маневре это сигнал. Сутолока, какафония звуков и сирен! Но в принципе нормально, если ко всему относиться с восточной невозмутимостью и свято чтить правило: «дай дорогу дураку». 

Наконец-то выехала из этого торжества коммерции и сначала по хорошей дороге, а потом по отличной трассе помчались на встречу с озером. По пути частые засады с ГАИ, но антирадар выручал хорошо и если не превышать, то на тебя ноль внимания. 

Трасса новая, делают китайцы, делают как для себя (укрепляются подозрения, что без слова «как» будет точнее).

В Киргизии 90 км/ч вне населенного пункта и 60 км/ч и без света фар — в населенном. А/магистраль 110 км/ч. 

Похоже, здесь раньше был экологический пост. Где взимали сбор с проезжающих машин. Сейчас ничего такого нет.

Дорога плавно входит в Боомское ущелье, которое располагается на восточном конце Кыргызского хребта и является единственным коридором, связывающим столицу с озером.

В этом узком ущелье делят соседство: хорошая автодорога (которую сейчас частями ремонтируют все те же китайцы), выше проходит железная дорога (которую строили в 1948 году немецкие военнопленные), ниже, по дну ущелья несется река Чу (по которой раньше часто сплавлялись русские водники), а за крутыми поворотами дороги прячутся мобильные посты ГАИ (ну здесь понятное дело — только киргизы).

Местами дорога не так хороша, как хотелось бы. Ремонт.

Бывают и такие участки дороги. Но это скорее исключение, чем правило.

Боюсь попасться с фотографированием за рулем, хотя такого пункта в ПДД вроде нет :-). Знаю, что будете ругать; понимаю, конечно, что опасно; осознаю, что снимки получатся не ахти. Но не снимать такие виды невозможно! Дух захватывает от красоты. Кстати, название Боом означает «злой дух».

Наконец горы расступаются, хотя такие картины сопровождают до самого озера.

От Балыкчи вдоль побережья проходит практически одна улица, на которой постоянно какие-либо населенные пункты и посты ГАИ — скорость замедлилась. Очень часто знак начала населенного пункта есть, а конца нет. Вот и приходится на обратной стороне дороги в конце поселка высматривать такой же знак для встречки.

Ближе к Чолпон-Ате движение плотное, практически сплошной поток машин. Оно и понятно— суббота. Перейти дорогу проблема. На пешеходные переходы здесь «пилюют».

Где-то в 19 часов прибыли в Чолпон-Ату. Небольшой курортный городок на северном побережье озера Иссык-Куль. Появился здесь в начале прошлого века, как небольшая деревенька русских переселенцев. А сейчас главный курортный и тусовочный центр всего Иссык-Куля. Здесь уникальный климат, сочетающий в себе черты высокогорного и морского.

Встретились с друзьями, забросили вещи в отель (пересечение ул. Советская и ул. Горького) и, пристроив машину перед входом, пошли на озеро (мин. 8 идти), а потом в кафе.

Впервые попробовала здесь утиный шашлык. Очень понравился. Почти как утка по-пекински, которую дегустировала в статусном кафе Пекина. Хотя понятно, что это совершенно разные блюда. Жаль, не запомнила названия кафе (по ул. Советской идти от ул. Горького минут 3-5 на восток, справа), потому что в других забегаловках это было уже не то. А может просто я была не так голодна?

День пятый. 11.08.2013 г.

С утра едем с друзьями в Семеновское и Григорьевское ущелья. От Чолпон-Аты на восток до п. Семеновка, и там поворот налево по указателю. Проехать улицу до самого конца и попадете в итоге на пропускной пункт в заповедную зону.

Платим 250 сом за машину и по 20 сом с человека. Итого 330 сом.

Дорога петляет в горы. Дождь.

Проезжаем по ущелью вдоль реки Чон Ак Суу («Большая белая вода») мимо турбазы «Кирчин» справа, до горных пастбищ (h-2100 m). 

 С баранами у этих гор веду приватный разговор:
— Скажи, как стать мне чабаном? Чтобы не думать ни о чем…
Чтоб что-то изменить в судьбе…
В ответ же слышу только: «Бе-е-е-е-е-е!»

Красивая долина, стада овец и коров, пасеки с медом. Покупаем очень хороший мед.

По склонам гор тянь-шаньские ели. Слышала, что там море грибов. Эх...

У этой буренки замечательные зеленые рога. Стильно :)

Только сейчас заметила, что ко мне ведет дорожка из камней. То ли мужчины мостили, то ли женщины бросали :)/

Машину оставили отдыхать, а сами горными козликами по склонам.

Горная река Кичи Ак-Суу («Маленькая Белая Вода») несет свои воды через Григорьевское ущелье в Иссык-Куль.

Обследовав местность, едем дальше. По долине сворачиваем налево, через невысокий перевал спускаемся в начало Григорьевского ущелья. Фото ужасные, дождь, и грязные стекла. Но просили показать дорогу через этот перевальчик. Извините за качество. Если бы знала, что буду писать отчет, лично бы протерла :)

Пересекаем по мостику речку Кичи Ак-Суу («Маленькая Белая Вода»). Игнорируя дорогу домой по ущелью, поворачиваю направо и еду по холмистой долине к высокогорному мореному озеру.

Вот такие «сыпухи» в горах.

Переезжаем разлившиеся от дождей горные речушки.

Горное озеро. Всего их в долине Григорьевского ущелья три, мы едем к самому нижнему. Говорят, в нем надо искупаться, и загаданные желания исполнятся. Или у меня к тому времени желаний не осталось, или было просто прохладно (+18), но купаться я не захотела. 

А некоторые пассажиры в воду все-таки окунулись.

Отдохнув, едем назад, пересекаем мостик, и теперь уже ныряем в Григорьевское ущелье.

Это Каменный бог этого ущелья.

Опять зарядил нудный дождь. А ввиду того, что в последние дни на Иссык-Куле постоянно шли дожди, то Кичи Ак-Суу превратилась в довольно бурную молочную реку. Вдоль нее встречаются юрты, где можно остановиться и вкусно поесть. Но друзья ищут ту, которую им порекомендовали, как имеющую в меню самый вкусный шашлык. Она почти внизу, в очень живописном месте, огромные камни в русле, рев взбешенной воды, вековые тянь-шаньские ели по склонам.

Все прекрасно, есть даже свободная юрта. Но... Нет шашлыка. Закончился! :( И нет чая! Почему? Просто для напитков берут воду из горной реки, а она сейчас совершенно белая от бешенства. Из-за дождей. Для нас не критично. Вместо чая в машине болтается второй день купленный, как раз для такого случая, под Бишкеком арбуз. Заказываем радужную форель на гриле, салаты. 

Объелись, отдохнули, едем дальше по ущелью к даче Брежнева. Использовалась она им только единожды, сейчас тут кто-то как будто живет, но по территории побродить можно. Скромненькая такая по нынешним аппетитам генсеков.

Возле нее беседки.

Ниже есть небольшой водопад. 

Вдоль реки, за нами след в след едет киргизский джигит с орлом. Птичку жалко. Когда-то орел! Теперь фотомодель.

По дороге попадались еще юрты-кафе.

Выехали через село Григорьевка на Чолпан-Ату, заправились на заправке Газпромнефти. Бензин только 92. По 35,10 сом за литр. 

Вечером друзья повели нас в их любимое статусное кафе в центре. Что ж, обстановка располагающая, достаточно уютно. Очень красиво пел молодой человек (говорят, что именно из-за него здесь аншлаги). Меню огромное. Но нам все-таки захотелось протестировать шашлык из баранины — пятый день в Средней Азии, а шашлык не пробовали. Непорядок. Но праздника вкуса не получилось. Все-таки еще раз убеждаюсь, что настоящий шашлык быстрее встретишь в уличной забегаловке, чем в статусном ресторане. Проще надо быть, проще...

12.08.13 День шестой.

Сегодня наши друзья отбывают домой. Игорь — водитель автобуса, на котором отдыхающих повезет в Омск. Идем с утра на озеро. Они — чтобы искупаться напоследок, а мы чтобы окунуться в первый раз. Холодно. Ну и вода тоже не греет. Хочу пончиков, здесь это баурсаки. Странно, но их нигде нет. Друзья шестой раз на Иссык-Куле и даже не знают, что это такое. Оказывается в кафе их можно заказать, но не менее 1кг и через час, что называется с пылу с жару, полакомиться. И пока их нам готовят, загораем на пляже под тучками. Загар здесь цепляется очень быстро, благодаря высокогорью. Решаем, чтобы время не терять, заодно и пообедать. В уличном пляжном кафе дунганской кухни «Азия» по ул. Горького заказываем какой-то вид лагмана. Ну, я вам скажу! Это был лучший лагман в моей жизни! Ну, очень-очень вкусный! На тарелке для второго с густым темным соусом! Как же я уважаю и восторгаюсь людьми, профессионально делающими свое дело! И без разницы кто это: повар или врач, водитель или сантехник, учитель или экскурсовод. И почему они встречаются не так часто, как хотелось бы?! Наконец приносят баурсаки. Половину откладываем друзьям в дорогу и идем на автостанцию, чтобы помахать автобусу ручкой и пожелать пассажирам легкого пути.

Угадайте, какая любимая буква в Кыргыстане? Киоск у автовокзала.

День седьмой. 13.08.2013 г. 
 
Сегодня по плану посещение всюду разрекламированного Рух Ордо. 
Я, наверное, никогда бы туда не пошла, но о нем с таким восторгом отзывалась одна из туристок, что стало любопытно. Заявлено громко: Культурный центр истории пяти религий «Рух Ордо ТАШКУЛ-АТА» в переводе означает Духовный центр или Град Благословенный. Ну, закрутили, конечно. Историей там и не пахнет.

Пять каменных часовен, символизирующих пять религий, с абсолютно убогим внутренним содержимым и какие-то бессистемные памятники вокруг ни о чем, преподносящиеся как неповторимые. Впрочем, судите сами: католическая часовня. Из экспонатов портрет Павла Иоанна II и ... скамейка.

Какая здесь связь? Скамейка и католицизм? На ней что, папа сидел? Или имеется в виду, что только в этой религии верующие сидят, слушая священника? И кто мне объяснит — при чем здесь история? А все-таки мне интересно — откуда злополучная скамейка? А вдруг… из Ватикана?
А чего только стоят напыщенные комментарии о четырех беседках на пирсе, символизирующие четыре стороны света и плавающие 24 сорта рыб, символизирующие 24 часа в сутки. Это ж надо додуматься! Как-то сразу на ум пришли 12 кустов роз у моего дома. Что же они символизируют? Может количество месяцев в году? А может досадить еще один куст? Пусть символизируют хотя бы день моего рождения? В общем, столько притянутой за уши чуши, что я не выдержала и, несмотря за уплаченные 300 сом, покинула, не посмотрев и половины, этот благословенный центр чего угодно, но не духовности точно. Газон, правда, там действительно хорош.

Я не против, пусть таких мест будет больше, чем грязных подворотен. И деньги зарабатывать на этом — пожалуйста! Раз находятся желающие их потратить. Для томящихся от безделья отдыхающих не самое плохое место выгулять новое платье. Но без столь напыщенного пафоса, пожалуйста. Смешно же, право слово. И особо удивляет, что кому-то может нравиться такой безвкусный новодел в стране, в которой памятники древности и чудеса природы просто на каждом шагу. 

Вот туда-то мы и отправились ближе к вечеру, а именно — в Иссык-Кульский Государственный музей-заповедник под открытым небом, так называемый «Сад камней».

Для этого надо свернуть в Чолпон-Ате с улицы Советской на ул. Акматбай-ата в сторону гор у большой вывески, обозначающей поворот к яхт-клубу. Ехать км два, пока не закончатся дома и хорошая дорога и потом свернуть налево и доехать до бетонного забора, переходящего в забор металлический. Написано, что вход платный, кажется, 50 сом, но когда вечером в 18 часов мы приехали, не было никого, и ворота были открыты.

«Сад камней».

Прошел небольшой дождик, подарив нам радужное настроение.

Предполагают, что когда-то здесь был гигантский храм под открытым небом, где поклонялись небесным светилам и совершали религиозные ритуалы. И наскальные рисунки выполняли немаловажную сакральную роль. Вблизи крупных петроглифов находятся круговые каменные кладки, реликты древних каменных стен, балбалы — тюркские каменные скульптуры,

святилища древних солнцепоклонников, могильники сако-усуньской эпохи (8 век до н.э.- 6 век н.э.), с очень интересным природным феноменом — геомагнитной аномалией, благоприятной для человека. Начало созданию этих своеобразных «картинных галерей» положили еще андроновские племена (II тыс. до н.э.). Большую часть петроглифов оставили после себя племена саков (кочующие на территории Иссык-Куля в VIII-III веке до н.э.). Наиболее поздние датируются тюркской эпохой (VI-IX вв. н.э.). 

Конечно, это уникальные вещи! Размер некоторых петроглифов превышает 1 м, что крайне редко встречается.

Сцены и сюжеты многих изображений тоже уникальны — например, рисунки охотников с прирученными барсами, охотящихся на горных козлов, или изображение северного оленя, или леопарда.

Кроме того, энергетика этого места просто замечательная! Мы были одни. И отсюда просто не хотелось уходить!

Хотя... Когда час спустя вдруг нагрянула с экскурсией большая группа, очарование места растаяло.

И все-таки сейчас, по прошествии времени, при упоминании Иссык-Куля, вспоминается именно этот, загадочный и таинственный в лучах заходящего солнца, «Сад Камней»... 

Куст эфедры (содержит алкалоид эфедрин).

А это мы прощаемся с северным берегом Иссык-Куля.

И с городом…

Возвращаемся очень поздно. Вокруг все стихает. Проходим мимо кафе «Азия», где ели замечательный лагман.

Видно, что семейство после дневных трудов собирается ужинать. Приглашают присоединиться. А почему бы и нет. На стол подают что-то типа наших пельменей. Пробуем... Что-то знакомое... Вспомнила — такие же ели в Пекине, когда были на дегустации китайской кухни. Очень даже неплохо, но на мой традиционный взгляд в начинке много какой-то зелени, она придает своеобразный вкус, и мне наши домашние пельмени нравятся больше. Разговариваем о политической обстановке в стране. Высказываются крайне осторожно. Спрашиваем о работе. Оказывается, живут они возле Бишкека, а сюда всей семьей приезжают на лето, на заработки. Скоро домой, в конце августа сезон заканчивается. Сетуют, что в связи с плохой погодой отдыхающих в этом году немного, и заработок небольшой. Чувствуется усталость. Гадаю кто они? На киргизов не похожи. Дунгане? Судя по вывеске вполне вероятно. Становится понятен успех лагмана. Ведь, что бы ни говорили народы Средней Азии, а родоначальниками этого блюда считаются уйгуры и дунгане. Прощаемся, желаем им успеха и направляемся в отель. 
Надо собирать вещи, грузить машину, немного поспать, потому что…

Завтра мы покидаем Чолпон-Ату... А это фонтан… из слез… уезжающих отдыхающих :).

Продолжение следует.