Отпуск длиною в 15 100 километров: Сургут—Байкал—Сургут и кое-что еще...

Часть I

Маршрут: Сургут—Омск—Новосибирск—Красноярск—Иркутск—Тальцы—Листвянка—Иркутск—Чивыркуйский перешеек, полуостров Святой Нос, Байкал.

Автомобиль: Volkswagen Touareg GP 3.6 V6FSI

Даты: 24.07.2011 — 27.08.2011

24 июля 2011 года. Сургут — Омск

Итак, 24 июля в 5:36 утра я выдвинулась из Сургута в сторону Байкала… Из Ханты-Мансийска чуть позже, в 6 утра, выехала вторая машина... Изначально, несколько месяцев назад, отправиться в данную поездку изъявляло желание достаточно много людей, но ближе к запланированной дате нас осталось трое: я на «Туре», Алекс из Ханты-Мансийска на Nissan Qashqai и в Иркутск 29 июля рано утром должен был прилететь из Москвы Евгений…

Километров через 300 мы встретились с Алексом и дальнейший путь уже ехали в две машины. Ничего примечательного по дороге не было… Местами оставляющее желать лучшего качество дорожного покрытия, местами ремонты дорог… и расстояние в 1 250 км до места первой ночевки в Омске мы преодолели за 14,5 часов… Я порадовалась, что мы не поздно приехали в город. Но радость была преждевременной — в сам город мы въезжали около 1,5 часов… Как мне потом сказал человек, часто ездящий в Омск из Сургута, это стандартная ситуация…

Где-то по дороге на Омск навигатор начал ругаться и никак не хотел перекладывать маршрут… Пришлось разрешить грунтовки и все устаканилось…

25 июля 2011 года. Омск — Новосибирск

На следующий день, позавтракав, мы выдвинулись на Новосибирск… Т.к. город я не знаю, выезд из Омска я полностью доверила навигатору. Через какое-то время мне перестала нравиться та дорога, которой мы ехали… Опс! Что и требовалось доказать — мы направлялись куда-то то ли в поля, то ли в леса… Остановившись на обочине, я стала смотреть карты — ну да, моя память меня и подвела: в навигаторе остались разрешенные грунтовые дороги, и он нас вел более коротким путем… Исправив оплошность мы выехали на правильную дорогу и без дальнейших приключений где-то через 7 часов мы въехали в Новосибирск.

Перед въездом в город мы созвонились с Игорем (Gary-King из Clubqashqai) и договорились о встрече около какого-то салона. Если мне не изменяет память, это был Subaru-центр на въезде в город. Игорь сопроводил нас до предварительно забронированной гостиницы «Ассоль», где мы оперативно оформились, приняли душ, переоделись и, оставив машинки на гостиничной стоянке, поехали на миниэкскурсию по Новосибирску.

По желанию Алекса мы подъехали к Ледовому дворцу спорта «Сибирь».

Затем на железнодорожной станции в Новосибирске—Новосибирск-Главный, посмотрели железнодорожный вокзал, в очертаниях которого можно угадать образ мчащегося на восток паровоза. Здание вокзала Новосибирск-Главный является одним из крупнейших в стране и самым большим в Сибири. Вокзал открыт в 1939 году.

Здание Новосибирской государственной публичной научно-технической библиотеки, где, как нам сказали, под землю уходит еще столько же (если не больше) этажей…

Рядом с театром «Глобус» не прошли мимо памятника Владимиру Высоцкому.

Новосибирский академический молодежный драматический театр "Глобус" — это первый в стране региональный театр юного зрителя. Новое здание театра имеет вид огромного корабля-парусника.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Здание театра — крупнейшее в России театральное здание. Объем здания превышает объем здания Большого театра России. За большие размеры его также называют «Сибирский Колизей». Строительство этого большого здания также длилось очень долго: закладка первого камня произошла в 1931 году, а открылся Новосибирский государственный театр оперы и балета оперой Глинки «Иван Сусанин» аж в 1945…

Времени у нас было немного, город большой, и, к сожалению, больше ничего мы посмотреть не успели…

А дальше предстояла «лекция», как проанонсировал наш приезд и предстоящую встречу местный новосибирский камрад по TOUAREGCLUB Вадим ака квинт:

«В понедельник 25.07 в 18:30 в пивном ресторане «Леффе» состоится единственная лекция «О сплошной пользе поездок на дальние расстояния на хорошем автомобиле»!».

Познакомилась с яркими представителями новосибирской диаспоры TOUAREGCLUB: квинт, SergAP, Ромарио Агро… Посидели отлично (правда, пивом отдувался за весь Новосибирск один Вадим)! Все хорошее когда-нибудь кончается и мы уехали в гостиницу, так как с утра предстояла дальнейшая дорога — очередной промежуточный пункт — Красноярск…

26 июля 2011 года. Новосибирск — Красноярск

Утро. Стандартный набор телодвижений: подъем, водные процедуры, завтрак, загрузка машин… И вперед на Красноярск!

Опять же включаю навигатор… Нет, из Новосиба мы выехали нормально. Просто еще загодя Роман ака Ромарио Агро настоятельно советовал: «...Даже не совет, а просьба! В Красноярск не через Болотное, Юргу, Томск, а через Промышленный! Дальше на 25 км, зато дорого супер, трасса «Байкал» между Новосибирском и Кемерово — ПОЛНОЕ Г***О!».

А навигатор ни в какую. Пришлось его к этому «принудить» и мы отправились в путь. До Кемерово дорога прошла отлично! Не очень быстро, но терпимо проехали Кемерово… Красный Яр… Мариинск… Итатский… Ачинск… В районе 17 часов мы въехали в Красноярск. Я отзвонилась Мише ака Duglas о прибытии, и мы поехали устраиваться в гостиницу «Дворик». К слову сказать, мне очень понравилось движение по Красноярску — существующее движение машин и взаимоуважение водителей — за рулем отдыхаешь…

Миша проконтролировал по телефону наше размещение и сообщил, что в 20:30 за нами заедет Володя ака malashiyVY и доставит наши телА к месту встречи…

Все прошло замечательно: мы познакомились, вкусно поужинали, я вручила два эстафетных шарика от новосибирцев…

В заключение вечера красноярцы устроили нам миниэкскурсию по ночному городу и повезли нас к Часовне Параскевы Пятницы.

Часовня Параскевы Пятницы — православная часовня, один из символов города Красноярска. Располагается на вершине Караульной горы, на месте древнего языческого капища татар-качинцев. Местные племена называли гору Кум-тэгей — Черная сопка. Часовня Параскевы Пятницы — символ Красноярска, памятник архитектуры и истории — изображена на 10-рублевой купюре России. В ней проходят службы, горят свечи и лампады у икон, стены расписаны фресками…

С вершины Караульной горы открывается прекрасный вид на Красноярск...

Чуть ниже часовни в честь основателей Красноярского острога установлена пушка образца 1938 года. Каждый день ровно в полдень раздается пушечный бой в направлении раскинувшегося внизу города.

Еще готовясь к поездке, прорабатывая маршрут и места посещения на Байкале, я по ходу смотрела в интернете информацию о том, что можно посмотреть в проезжаемых нами городах. В том числе вычитала, что в июне этого года в Красноярске был открыт памятник нашей, родной до боли, немного помятой, десятирублевой купюре. Говорят, что обещанного памятника красноярцы ждали аж с 2007 года. На десятирублевой купюре изображены виды Красноярска. И когда Центробанк начал замену десятирублевых банкнот на монеты, красноярцы решили увековечить бумажные 10 рублей, как часть истории города. Автор скульптуры придумал и запечатлел в бронзе запоминающуюся композицию: кто-то обронил десятку на городскую брусчатку, да так она там и лежит. Ибо не утащишь и в карман не положишь: ее размер 2,5 на 1 метр, вес — более тонны. На бронзовой купюре даже вылит действительно существующий порядковый номер билета банка России. Помимо памятника купюре, в городе также открылся небольшой сквер, посвященный десятирублевой банкноте. Назвали его просто и без изысков — «Наша десятка».

Время неумолимо бежит… В хорошей компании оно бежит еще быстрее… Утром опять в дорогу, и мы поехали в гостиницу, где я передала ребятам коробку с расходниками для предстоящего на обратном пути ТО моего «Тура», дабы не тащить ее с собой…

27 июля 2011 года. Красноярск — Иркутск

Из Красноярска выезжаем мы не рано, так как опять же готовясь к поездке и разговаривая со многими, ездившими на Байкал, и данным летом тоже, — делаю вывод, что дорога длиной в 1 100 км очень и очень не гуд. Памятуя о том, что не для всех «Пять тысяч верст не крюк», закладываю по пути следования ночевку где-нибудь в районе Тулуна…

По ходу движения вычисляю разбег показаний одометра, спидометра и т.д. с реальными показателями… При показаниях моего одометра 2 700 км в реальности должно быть на 200 км больше. То есть на каждую сотню у меня пробег занижается на 7,5 км… Вроде бы мелочь, но забегая вперед, могу сказать, что за время моего отпуска у меня эта «мелочь» вылилась в 1 050 км… Не критично, просто информативно. Вся эта катавасия — вследствие перехода на мои нынешние колеса…. Ну да ладно, отвлеклись от темы…

Дорога до Канска нормальная…

После Канска начинаются периодические ремонты дорог, съезды с основной трассы, грунтовка, ямы, щебенка… Все это перемежается новыми, свежеотремонтированными участками… По плохим участкам дороги Алексу на Qashqai приходится О-О-ОЧЕНЬ несладко… Я после выезда на хороший участок дороги дожидаюсь его сообщения по рации, что он преодолел очередной этап, мы восстанавливаем скорость и так едем до очередной бяки… Мне же на Туре ехать с его скоростью дюже не комфортно… Такими вот неравномерными рывками мы продолжаем наш путь… Канск... Нижний Ингаш... Нижняя Пойма... Юрты... Тайшет... Нижнеудинск… Тулун… В Тулуне навигатор заставил нас поплутать, в итоге мы плюнули на него и, по сути, выехали сами… М-да… Еще не доехавши до Тулуна, я начинаю понимать, что запланированная ночевка — совершеннейшая глупость. По ходу несколько раз звонит _Vitaly_ из Иркутска… Я делюсь с ним своими мыслями, которые он подтверждает… Тут я понимаю еще об одной глупости, совершенной мной: интересовалась дорогой Красноярск—Иркутск у кого угодно, но почему-то не спросила у Виталия…

Алекс, по-моему, как-то не очень готов к моему предложению продолжать движение без остановок до Иркутска, но так как и категорически не отрицает этого, я принимаю решение "Вперед!", о чем и сообщаю Виталию… По моим прикидкам мы должны доехать до Иркутска к 23 часам…, но мало ли какие могут возникнуть нюансы в пути… Тем не менее Виталий готов ждать нас до победного, дабы сопроводить от въезда в город до гостиницы «Ангара», где у нас забронированы номера. Мало того, номера забронированы с 28-го по 29-ое, а мы приезжаем на сутки раньше. Спасибо Виталию, который решил и этот вопрос.

По договоренности, я делаю контрольный отзвон Виталию из города Усолье-Сибирское, расположенного примерно километрах в 75 от Иркутска. К машине Виталия на въезде в Иркутск мы подъехали в 23:30… М-да… Эта поездка по Иркутску за нашим проводником и все последующие поездки по Иркутску показали, что «Навител» не очень-то дружит с этим городом…

Располагаясь в номере, я в голове прокрутила все изменения в наших планах, прикинула, чем мы будем заниматься завтра (_Vitaly_ сможет освободиться только после 18 часов, то есть, мы в свободном плавании), ужин и отбой!.. Спокойной ночи!!!

28 июля 2011 года. Иркутск—Тальцы—Листвянка—Иркутск

28 июля… Утро… Пройдя все утренние процедуры, мы, приняв решение оставить Qashqai на стоянке и ехать на Туре, выдвигаемся в сторону Листвянки…

Первая наша остановка на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. На правом берегу Ангары расположен Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX веков. Музейный комплекс под открытым небом дает возможность непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

В музее воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская.

Буряты, эвенки и тофы — коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятские улус-летник и маломорский рыбодел.

Бурятский улус-летник состоит из навесов, загонов, печей для выпечки хлеба, колодцев, поилок для скота, деревянных восьмиугольных юрт, в которых представлены атрибуты быта скотоводов-кочевников XVIII–XIX веков. В одной из юрт развернута экспозиция «Юрта шамана», в другой — «Быт молодой бурятской семьи»…

Буряты, жившие по побережью Байкала от Бугульдейки до Онгурена и на острове Ольхон, где климатические условия не позволяли в значительных объемах заниматься скотоводством и земледелием, дополнительные средства на содержание семьи получали за счет занятия рыболовством. Промысловая рыбная ловля началась в XIX веке. В музее восстановлен маломорский рыбодел. Он состоит из амбара, крытого односкатной кровлей, с навесом, под которым находятся лодки, хранится необходимая для ведения промысла утварь (бочки, сачки, веревки) и соль. На берегу, вдали от рыбодела, стоят вороты, примитивные лебедки, использовавшиеся для вытаскивания невода из воды. Построены сушила для сушки сетей и рыбацкой одежды.

Русская Ангаро-Илимская экспозиционная зона, в которой собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья XVII—начала XX веков, преимущественно вывезенные с территории Братского и Усть-Илимского районов Иркутской области, представлена несколькими группами.

В состав Ангаро-Илимской зоны входят экспозиции волостного села, деревни-малодворки, каскада водяных мельниц, сибирского кладбища и покосной заимки.

Волостные села являлись административными центрами территорий, которые по размерам были немного меньше, чем современные районы, и чаще всего возникали на месте первых русских поселений. Последовательность развития поселения была такова: первоначально ставилось зимовье, затем острог, а дальше вокруг острога строился «рубленый город», постепенно, по мере развития и в силу тех или иных обстоятельств, становившийся административным центром.

В экспозиции волостного села доминантой стал уникальный памятник истории и архитектуры XVII века — Илимский острог. Острог состоял из восьми башен, три из которых были въездными и украшались часовнями «на свесях». До наших дней сохранились только фрагменты острога в виде Спасской проезжей башни. Спасская башня — уникальный памятник архитектуры, это одна из шести сохранившихся в мире острожных башен-оригиналов.

Составной частью Илимского острога была и привратная Казанская церковь. Она играла роль не только культового сооружения, но и оберега для острога.

Рядом с Казанской церковью расположена экспозиция одноклассной церковно-приходской школы. Здание школы, построенное в 1885 году, вывезено из села Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области. Внутри школьного помещения с максимальной этнографической точностью воссоздана обстановка классной комнаты и помещения, занимаемого одинокой учительницей.

На территории экспозиции волостного села также расположены усадьбы крестьян Зарубина, Московского, Сотая (по номеру «100», под которым она числилась в Бельске), псаломщика…

Завершает формирование улицы волостного села здание волостного правления постройки 1914 года, вывезенное из села Бельск Черемховского района. В состав экспозиционного комплекса волостного правления входят непосредственно здание волостной управы, двухъярусный амбар с каменным подвалом, каменное здание летней каталажки (тюрьмы) и навес для хранения пожарного инвентаря.

Гигантская территория Прибайкалья заселялась в основном по рекам посредством строительства разбросанных на значительном удалении друг от друга небольших деревень-малодворок (заимок), насчитывавших в своем составе от одного до десяти дворов.

Экспозицию деревни-малодворки в музее «Тальцы» составляют три усадьбы разного времени: крестьянина Прокопьева (конец XIX век), крестьянина Непомилуева (конец XVIII века) и крестьянина Серышева (середина XIX века).

Одной из интереснейших в музее стала экспозиция «Каскад водяных мельниц». Три водяные мельницы середины XIX века вывезены в музей из деревни Владимировка Братского района Иркутской области и последовательно каскадом расположены по искусственному ручью с сильным перепадом по рельефу. Перепад позволяет поочередно самотеком использовать одну и ту же воду на всех мельницах.

Из общественных построек обязательным характерным для сел строением была мангазея — общественный амбар для хранения страхового крестьянского семенного фонда. Размеры их были разными в зависимости от того, какой тип хозяйства был характерен для данной местности. После каждого нового урожая крестьяне вносили в мангазею определенное количество зерна для семенного фонда, который использовался в случае непредвиденных ситуаций: неурожая, ранних заморозков, из этого же фонда уже полежавшее зерно выдавалось погорельцам и другим категориям крестьян, у которых случилось то или иное несчастье.

На посещение и смотр «Тальцов» я прикидочно планировала часа 1,5… Мы же провели там около трех часов, за которые все обойти НЕ успели… Например, остались не охвачены эвенкийская и тофаларская зоны… Но так как хотелось еще попасть в Листвянку, мы решили закруглять свою экскурсию… И поехали дальше.
По пути в Листвянку на берегу Ангары, почти в самом ее истоке, расположен поселок Большая Речка. Большая речка — это поселок, который был основан в 30-х годах, как место для бывших ссыльных. Из инета была почерпнута информация о стоящих в этом поселке оригинальных деревянных памятниках жертвам сталинских репрессий, выполненных художником Юрием Пановым.

Панов десять лет провел в сталинских лагерях за дружеские шаржи в солдатских письмах, которые он отсылал на родину из армии. Выйдя на свободу, он поселился в Большой Речке и стал лесником. Все свободное время лесничий посвящал деревянной скульптуре. Резные наличники на доме, вся мебель в доме — все сделано его руками… Но он не просто вырезал из дерева, а старался в корнях, корягах и даже в наростах на деревьях увидеть свои будущие скульптуры. Художник стал одним из героев документального фильма «ХХ век. Время истины», который был снят в 1988 году киностудией им. Горького.

Скульптуры выполнены из цельного ствола дерева и имеют барельефы известных политических деятелей прошлого и безымянных политзаключенных. Например, на первой фотографии скульптуру венчает голова Сталина…

Осмотрев скульптуры, мы направились дальше…

Листвянка — небольшой поселок на южном берегу Байкала, расположенный в уникальном месте у самого истока Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала. Зажатый между берегом озера и отрогами Приморского хребта, он вытянулся вдоль береговой линии на пять километров.

Листвянка — один из старейших поселков на Байкале. Точная дата основания поселка не известна, но считается, что основали его казаки и переселенцы в начале XVIII века. Поселок назван по деревьям — лиственницам, которые растут на близлежащем мысе Лиственничный. В прошлом основными занятиями жителей Лиственничного были промыслы — охота и рыболовство. Позднее поселок превратился в значимый транспортный узел. Самым крупным предприятием поселка в прошлом была судостроительная верфь, где были построены и собраны многие суда байкальского флота, в том числе знаменитый паром-ледокол «Байкал» и ледокол «Ангара».

В Листвянке можно посетить Байкальский музей, Нерпинарий, Байкальскую астрофизическую обсерваторию с крупнейшим в России солнечным телескопом, Свято-Никольскую церковь, небольшую картинную галерею, частный «мини-зоопарк», Шаман-камень, Камень Черского…

Координат местных достопримечательностей у меня не было, мы проехали вдоль всего поселка, спросили у одного из местных жителей, как найти музей, камни и вернулись почти к началу Листвянки… На посещение Нерпинария и обсерватории у нас просто не было времени. Байкальский музей числился у меня в «ОКТ» — «обязательных контрольных точках»… Тем более, что позвонивший узнать, как у нас обстоят дела, Виталий настоятельно рекомендовал его посетить… Пока же мы остановились полюбоваться открывшимися видами…

Первым на очереди был Байкальский музей. Байкальский музей — единственный в России музей озера, и один из трех существующих в мире. Музей создан на базе существовавшей ранее Байкальской экспозиции. В музее представлены несколько экспозиций.

1. Аквариумная:

11 огромных аквариумов, вода в которые подается с помощью насосов из природного водоема с глубины 400 метров и пройдя через все системы возвращается в Байкал. В них содержится вся водная байкальская фауна — мелкие рачки, губки, моллюски, лещ, щука, окунь, плотва, налим, сом, чешуйчатый карп, зеркальный карп, карась, байкальский омуль, хариус, байкальский осетр… и до байкальской нерпы.

Нерпа — это живой символ Байкала, один их самых красивых его обитателей и единственный вид из млекопитающих, обитающих в озере. Байкальская нерпа — один из трех пресноводных видов тюленя в мире, эндемик озера Байкал и нигде больше не встречается. До сих пор точно не известно, как нерпа попала в Байкал. Нерпа населяет практически всю акваторию озера, но в северных частях Байкала она распространена больше, чем в южных. Главное лежбище нерпы — Ушканьи острова. Здесь много корма, удобные камни для отдыха, а главное — почти нет людей. У нерпы нет естественных врагов, кроме человека. В естественной среде обитания нерпу сложно увидеть из-за ее скрытности и пугливости. Байкальская нерпа поддается дрессировке труднее, чем другие виды тюленей в силу того, что это тюлень — одиночка. Нерпы самостоятельны и независимы, не живут стаей, и у них нет постоянных партнеров.

В музее в трех отдельных объединенных аквариумах, от которых нас невозможно было оторвать резвятся две нерпы. Видела я их впервые, но влюбилась раз и навсегда. Словами не передать их поведение в воде за стеклом: они воображают, позируют, заигрывают… А когда утыкаются в стекло — такие умильные мордахи с глазками-бусинками… Слов нет!

2. Не знаю, как правильно называется самая старая экспозиция: знакомящая с историей происхождения и существования Байкала, его животным и растительным миром, обитателями различных геологических периодов в жизни Земли и Байкала и исследованиями озера Байкал…

3. Виртуальная экспозиция «Погружение на дно Байкала, или Батискаф».

Эта уникальная экспозиция дает возможность стать участником подводного путешествия по Байкалу. Посетители заходят в имитацию подводной лодки, рассаживаются по местам, и начинается виртуальное погружение на дно озера, от уреза воды, мелководий, вплоть до максимальной глубины Байкала. Создается полная иллюзия погружения. Голос диктора за кадром сообщает о набираемых глубинах, перед глазами в иллюминаторах проплывают рыбы и другие обитатели Байкала. Погружение на глубину 1 637 метров занимает всего 15 минут. На самом деле за иллюминаторами спрятаны компьютерные мониторы, по которым пассажирам показывают 15-минутный фильм, смонтированный из реальных подводных съемок Байкала в районе Листвянки, на Ольхоне, Малом море...

После музея мы подъехали к кафешке перекусить и выпить кофе на берегу… Здесь же где-то в полукилометре от нас видна макушка камня, упоминаемого в легендах и преданиях.

Шаман-камень — символ Байкала, заповедная скала у истока Ангары. Ангара — это единственная река, вытекающая из Байкала, а ее исток считается самым широким и крупным в мире истоком реки. Его ширина — 863 метра.

Эта скала (Шаман-камень) с давних времен окружена таинственными сказаниями: издревле шаманы здесь проводили обряды, также местные жители считали ее местом обитания хозяина Ангары — Ама Саган Нойона, здесь молились и проводили важные молитвенные обряды, здесь же вершили правосудие — привозили преступника и оставляли его на камне. Если за ночь воды сурового Байкала его не смывали, то преступника оправдывали. Складывали о Шаман-камне красивые легенды. И вот одна из них: когда-то старик Байкал хотел отдать свою дочь, красавицу Ангару, замуж за молодого воина по имени Иркут. Но непокорная Ангара, влюбленная в богатыря Енисея, убежала к нему. Рассерженный отец бросил вслед дочери огромную скалу — Шаман-Камень, чтобы преградить ей дорогу. Но поздно — уже рядом с Енисеем была Ангара, и подхватил он ее в свои объятья. С той поры так и остались они неразлучны. А несколько лет назад скала начала разрушаться…

Здесь же напротив Шаман-камня на пристани находятся несколько лодок, хозяева которых предлагают туристам подплыть к камню и сделать «круг почета». От чего я не смогла отказаться.

Следующим пунктом нашей экскурсии был Камень Черского — вершина одной из прибрежных гор в поселке Листвянка высотой в 755 метров. Она названа в честь знаменитого исследователя Байкала геолога Ивана Дмитриевича Черского.

На Камень Черского можно подняться по асфальтированной дорожке длиной 2 200 метров, она начинается и идет серпантином выше по распадку от Байкальского музея, или на канатном подъемнике горнолыжного центра из пади Каменушка, верхняя станция которого расположена в непосредственной близости от смотровой площадки. Я пешком не ходок, поэтому мы поехали на подъемнике…

Наверху находится беседка с обзорной смотровой площадкой, откуда открывается прекрасная панорама почти всей южной котловины Байкала: на горизонте высятся белые вершины хребта Хамар-Дабан, почти под ногами исток Ангары с Шаман-камнем, за ним — порт Байкал, направо — Ангара вплоть до Иркутского водохранилища, налево виднеется листвянская пристань, судоверфь, а над ними белеет телескоп Байкальской обсерватории, находящийся на восточной окраине Листвянки.

Деревья и кустарники на обзорной площадке верхней станции подвесной канатной дороги покрыты многочисленными ленточками, которые оставляют туристы… Мы не остались исключением….

Незаметно пролетело время… Виталий освободился от своих рабочих заморочек… И мы поменяли направление движения на Иркутск… Встретившись с Виталием около гостиницы, съездили помыли свои машинки, заправили их топливом, отогнали на стоянку и решили где-нибудь поужинать… Там, где планировал Виталий, оказалось то ли свадьба, то ли банкет... Очередной ресторанчик через час закрывался… Рядом с ним я увидела фигуры, вылепленные из песка… У нас такого не бывает (только ледовые зимой) и я решила их запечатлеть…

Вскоре мы все же нашли себе пристанище, где поужинали, отметили наше знакомство Я, по уже сложившейся традиции, вручила Виталию предварительно надутый эстафетный шарик от новосибирцев — если помните: в Новосибирске мне торжественно были вручены два надутых и два не надутых шарика... квинт: «Высылаем: Агу — одна штука, шарики надутые — 2 шт., шарики не надутые (запасные) — 2 шт.!».

 

Утром из Москвы прилетает Евгений, и мы, предварительно докупив нехватающие продукты, должны будем выдвинуться в сторону конечной точки нашего путешествия — Чивыркуйский залив… Утро вечера мудренее…

29 июля 2011 года. Иркутск — Гремячинск

Итак, 29 июля… Евгений прилетел и благополучно добрался до гостиницы…. Завтрак, сборы…, и выдвигаемся за продуктами на ближайший рынок, запечатлевшись на автостоянке с клубным флагом…

Основную массу продуктов в виде круп, консервов и т.д., проще говоря — «долгоиграющих», мы закупили еще дома, они все лежат в Qashqai (вообще получилось разделение вещей — продукты, вода ехали в Qashqai, а весь походный инвентарь ехал в моей машине…), в Иркутске нам предстояло затариться овощами, водой, мясом, хлебом, пивом и так далее… Продукты мы купили достаточно быстро, но возникли трудности с водкой, которую почему-то мы внесли в список иркутских покупок. Все магазины, в которые мы попадали, водкой не торговали… Но кто ищет, тот всегда найдет! Водка была загружена (опять же в Qashqai) и мы направились на выезд…

Первые километров 15-18, до Шелехова, достаточно плотный поток машин, потом их становится мало… Шелехов — молодой город, расположенный в долине рек Олхи и Иркута, названный по имени российского Колумба — Г.И.Шелихова, который в 1783 году возглавил четырехлетнее плавание на Алеутские острова и побережье американского материка для закладки русских поселений.

Едем дальше… Дорога часто поднимается в горы…, местами узкая, извилистая с крутыми подъемами и спусками… «тещины языки»…, временами открываются красивые виды на Байкал… После въездного знака «Слюдянский район» начинается затяжной спуск к Байкалу… На 97-ом км — смотровая площадка, откуда открывается прекрасная панорама и на которой мы решили остановиться, оглядеться, пофотографироваться… Напротив смотровой площадки — кафе. Внизу раскинулся поселок Култук, характерной особенностью которого является отсутствие снега даже зимой. Култук — один из старейших населенных пунктов Восточной Сибири. Култукский острог поставлен весной 1647 года дружиной Ивана Похабова. Слово «култук» тюркского происхождения и означает «залив, угол, тупик». По имени этого залива назван южный ветер на Байкале — култук, обычно приносящий дождливую погоду на озеро.

Полюбовавшись Байкалом, мы решили воспользоваться моментом, дабы не делать лишних остановок, здесь же, перейдя дорогу, посетить заведение «МЖ», затем «чай-кофе…». Без танцев. В общем, не знаю, где я к этому моменту накосячила, но именно отсюда и начались мои «приключения». При посещении первого заведения у меня из заднего кармана штанов выпадает на пол телефон… У него было ЧЕТЫРЕ варианта направления движения после отскакивания от пола… Он выбрал ЕДИНСТВЕННЫЙ неправильный. Я лишилась одного средства связи, причем халявного — с корпоративной SIM-кой… Ладно, не отчаиваюсь я, есть еще один, прорвемся…

…Слюдянка, названная так, потому что в окрестностях находится много залежей слюды…

…Байкальск, город известный среди любителей горных лыж горнолыжным комплексом «Гора Соболиная»…

…Бабушкин, названный по имени известного революционера-большевика И.В.Бабушкина, соратника В. И. Ленина, расстрелянного здесь царской карательной экспедицией…

…Селенгинск, получивший свое название от реки СеленгА, на левом берегу которой он расположен…

…Ильинка… «Достопримечательность» которой — наличие парома, которым нам нужно переправиться на другой берег СеленгИ… Кормим своих коняшек…

…и на паром, на котором вроде как оказался перерыв… Но на самом деле мы там простояли всего лишь 25 минут. К слову сказать, я первый раз в жизни переправлялась паромной переправой…

…Татаурово… …Турунтаево… Гремячинск — наша цель на сегодняшний день…

После села Гремячинск до поселка Максимиха (примерно 60-65 км) дорога идет по кромке берега Байкала, всего в 50-100 м от озера, позволяя во многих местах повернуть к пляжам побережья и найти место для стоянки по душе. Зная (вычитавши в инете при подготовке к поездке), что туда ближе к поселку Турка на этих песчаных пляжах могут быть участки трудно проезжаемых или вообще не проезжаемых песков, мы почти сразу же за Гремячинском начинаем присматривать место для нашей первой «дикой» стоянки…

Не помню, сколько было времени, но уже достаточно темно… Лагерь разбивали при свете фар….

Евгений, кстати, огромное спасибо ему за шефповарство на протяжении всей байкальской эпопеи — так сложилось, что при всех наших остановках я занималась с Алексом разбивкой лагеря: обеспечение необходимым инвентарем в виде стола, стульев, скатерти, посуды, фонарей, плитки, умывальника и так далее, установка палаток, их обустройство… при свертывании лагеря — все это в обратном порядке… Ну, а Женя в это время начинал заниматься обеспечением нас ужином или завтраком… Так вот на этой стоянке он затеял производство малосольных огурцов…

По окончании разбивки лагеря Алекс занялся шашлыками…

30 июля 2011 года. Гремячинск — Чивыркуйский перешеек где-то не доезжая Монахово

Утро 30-го июля… В путь мы отправились не сразу: до Усть-Баргузина (в котором нас ждет очередная паромная переправа) недалеко, примерно 120 км. Мы не торопясь позавтракали… Оглядели окрестности — ночью то по сути не видели, где сделали остановку… И мы с Женей решили все же искупаться… Отмахав уже столько километров мне просто не терпелось окунуться в воды Байкала. Вода была очень холодная… Я не могу сказать в цифрах, но Женька определил ее как «примерно 8 градусов». Алекс почесал затылок и сказал, что бУдет еще время и место для водно-Байкальских процедур и подписался под ролью фотографа…

Свернув лагерь, мы продолжили движение…

Прибыв в Усть-Баргузин, сначала попытались уехать не в ту сторону, но быстро разобрались, что к чему, и подъехали к парому… Машин было не то чтобы много, но прилично…

Отстояв час, и почти приблизившись к въезду, мы вдруг с Алексом сообразили, что дальше то заправок не будет, и во избежание каких-либо эксцессов стоило бы залить полные баки… Оставив Женю караулить место в очереди, мы рванули заправляться…

Вернулись мы очень вовремя… Итого, в очереди на паром мы простояли порядка 1,5 часов…

…И вот, наконец-то, мы добрались до кордона на въезде в «Забайкальский национальный парк». Забайкальский национальный парк, организованный в 1986 году, включает в себя Чивыркуйский залив, полуостров Святой Нос, архипелаг Ушканьи острова с крупнейшим на Байкале лежбищем нерпы. Площадь парка — 270 тыс. га. Посещение территории парка регламентируется «Положением о Забайкальском национальном парке». Въезд на территорию парка платный. Мы оплатили въезд, вдогонку к квитанциям об оплате нам вручили «Памятку посетителя»… При оформлении въезда возникла небольшая заминка: оплата зависит от количества суток, проведенных на территории парка. На вопрос, на сколько дней мы въезжаем, я ответила, что с 30 июля по 4 августа… У местного персонала округлились глаза и они сообщили, что по прогнозам с завтрашнего дня достаточно грозное штормовое предупреждение и вряд ли мы выдержим в условиях плохой погоды более двух дней… Я немного опешила, но мы быстро определились, что оплачиваем до 1-го или 2-го августа, а если все же задержимся, то доплатим на выезде. Попросили их же сфотографировать нас всех вместе на фоне кордона и покатили дальше…

Автомобильная дорога по Чивыркуйскому перешейку от кордона на въезде в Забайкальский национальный парк до Монахово составляет 37 км, идет вдоль урочища Мягкая Карга мимо Бармашевых озер…

С момента старта прошло уже немало времени и мальчики в общем-то проголодались, да и я бы не отказалась от чая… Решив сделать остановку мы свернули на ближайшем же ответвлении к озеру и устроили минипикничок…

Перекусив и убрав все в машину, мы подошли к озеру… Я не поняла, что это за полоска бирюзового цвета окаймляет берег?.. Какие-то микроорганизмы, живущие в озере?!?

Дорога по перешейку оставляет желать лучшего… Местами терпимая, местами с ухабами… Потихоньку мы продвигаемся… Погода к этому времени тоже начала портиться: поднялся ветер, стало смурнеть… и я, в общем-то, вспомнив слова на кордоне про штормовое предупреждение, немного поникла…

Ехали мы, ехали… Вечерело… Решили, что в ночь все равно никуда переправляться не будем, место искать в темноте тоже достаточно проблематично, разобьем-ка мы лагерь не доезжая Монахово… Начали присматривать место… Определились… Начали гнездиться… До Монахово от точки нашей стоянки остается еще 15 км…

31 июля 2011 года. Чивыркуйский перешеек где-то не доезжая Монахово.

На календаре 31 июля…

Отступление: всегда, уезжая в какие-нибудь экспедиции, путешествия, я беру с собой НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, а случай может быть разным, ВТОРОЙ ключ от Тура и отдаю либо своему пассажиру (если таковой имеется), либо во вторую машину… Ну уж если еду одна, то тогда один ключ в сумочке, а второй, например, в кармане штанов или куртки… Этот раз не был исключением в плане того, что второй ключ я взяла, НО!Периодически вспоминая и говоря Алексу, что надо ему отдать второй ключ, я благополучно этого НЕ сделала… Он лежал себе тихонечко в моей походной "дамской" сумочке…

С вечера, ложась спать, я вынула свой ключ из кармана и переложила его в сумочку (ну не люблю я документы и ключи оставлять где-то в отдалении от себя), а сумочку взяла к себе в спальник…

Утро… Подъем… По плану водные процедуры, свертывание лагеря, завтрак и «алга!»… Очень не вовремя разрядилась АКБ у телефона… Первым делом иду в машину, открываю дверь, сажусь, кидаю автоматически, по привычке, сумочку на пол за водительским сидением, включаю зажигание в режим «ACC» (режим «ACC» — это когда потребители тока, такие как радио, подключены, однако двигатель выключен), подключаю телефон на зарядку… Все дела в машине сделаны — выхожу из нее, закрываю дверь и… слышу «Щелк!»… Поворачиваюсь… Машина заблокирована… Засада! Напоминаю, что до ближайшей цивилизации в виде Иркутска — порядка 800 верст… Начались бесполезные, ни к чему не приводящие танцы с бубнами... Номеров телефонов ничьих нет: все в записной книжке в телефоне, стоящем на зарядке внутри закрытой машины... Путем отзвона в Нефтеюганск, сдачи своего логина на форум, дабы чел мог зайти в мою личку на форум TOUAREGCLUB, вычисляю телефон _Vitaly_, по цепочке начинаются звонки практически по всей России на тему: как вызволить меня из плена...

Параллельно звоню в Сургут официальному дилеру Volkswagen. В Сургутском ОД «ИнтерТехЦентр», посовещавшись, приходят к совету: «Ломать заднее опускающееся стекло!»… Сообщают мне его стоимость…

_Vitaly_, узнав, какие есть стекла (кроме лобового) в наличии в Иркутске, бронирует заднее левое опускающееся стекло…

Екатеринбургский (точнее Верхнепышминский) ОД «Автогранд» в лице технического директора однозначно утверждает о наличии в левом фонаре тросика, разблокирующего замок пятой двери…

Фонарь удобнее — с заклеенным фонарем машину МОЖНО оставить на стоянке, с выбитым стеклом — нет… Решено, ломаем фонарь…

Тросика нет… Я понимаю, что по деньгам я встряла в стоимость фонаря, стекла и работ по их установке… Но делать нечего, выход один… Тут Алекс, у которого, видимо не прекращалась работа мыслей на тему: что еще можно сделать для менее болезненного вскрытия Тура, говорит: "Стойте! Ничего не делайте!". Идет к своей машине и возвращается со… спиннингом…

Сумка из окон не видна, виден только ма-а-а-аленький кусочек ее плечевого ремешка, лежащий на центральном возвышении пола... На спинке и подголовнике заднего сидения развешаны просушиваться купальник (2 части) и полотенце…

Через отверстие от выломанного фонаря спиннингом практически с первого раза Алекс цепляет сумку… Сумка, невзирая на свои размеры, очень тяжелая — спиннинг гнется очень сильно… Размеры отверстия не дают нормальной возможности для маневрирования спиннингом:

…. 1,5 часа «колдования» Алекса у этого отверстия… Есть! Сумка подтянута… Еще помогло то, что как раз с этой стороны с края стоит органайзер со всякой автомобильной лабудой, типа, масло, антифриз, аптечка и много чего еще… То есть сумка легла как раз на уровне отверстия… Дальше пришла очередь «колдовать» мне: рука в отверстие не проходит, соответственно, залезши в это отверстие пальцами, мне нужно открыть сумочку, найти в ней ключ и вытащить наружу… И при этом НЕ уронить его на пол багажника!!!

Ключ снаружи, машина открыта… Дикий вопль радости!

В течение всего времени «танцев вокруг машины» периодически перезванивали те, кто был в курсе событий с вопросом «Ну как?». Пришла моя очередь отзвонить и вкратце объяснить, как мы вышли из положения… Звоню _Vitaly_: "Виталий, снимай бронь со стекла и поищи, пожалуйста, фонарь либо закажи его…»…

В процессе взлома Тура погнута антенна СБ Алекса (пытались сделать из нее крючок для поимки тяги замка в недрах водительской двери через уплотнитель стекла)... В борьбе с немецким пластиком сломаны пассатижи (говорят, что они кованные, XIX века (по крайней мере, старше Алекса), раритетные)... в итоге сломан спиннинг.... погнуты (и в итоге укорочены) ножи...Мой топор (фирмы Fiskars) — устоял... Ручка домкрата Кашкая тоже стойкая...

После всего пережитого нет никакого желания никуда ехать… Все согласились, что сегодня мы «бурханим» и у нас внеплановая ночевка на этом же самом месте… alextka по телефону тоже подтверждает наше решение: «Айгуль, никаких поездок сегодня — сегодня только "бурханить»… Чем мы и занялись…

Параллельно всему я включила нетбук. Слила фотки процесса и «пошла» в инет фотоотчитыватся на форуме о том, как я провела утро…

Погода вроде отличная, настроение восстановилось… Почему бы не поплескаться в Байкале?.. Байкал, правда, не совсем спокойный, но тем не менее…

Купались… Бурханили… Разговаривали… Фотографировали…

Потом решили, что еще нужно устроить «банный» день. За не имением бани начали развертывание имеющегося в моем арсенале комплекса «походный душ»…. Воду ведром и бутылкой натаскали из Байкала…

Из-за неспокойного озера вода была с песком, мелкими сучками — достали дуршлаг, бинты и начали цедить воду…

Душ удалсЯ…

«Суд да дело»… Между тем, наступил вечер… приготовление ужина…. Костер…

Я, как обычно, не могу не заглянуть на форумы…

Перед сном начали убирать со стола, я пошла мыть посуду… Зачем-то заглянула в машину, проверила, что телефон заряженный, «автоматом» сунула его в карман куртки и пошла дальше… Через какое-то время я хватилась телефона… НЕТУ!!! Облазали весь берег с фонариками… Потом догадались позвонить на него: «Телефон отключен…» Значит, карман был не застегнут, телефон выпал, и… Утопила второй телефон… Остался спутниковый…

Часть II. Байкал: Чивыркуйский перешеек—полуостров Святой Нос—поселок Курбулик—бухта Змеиная—Ушканьи острова—поселок Максимиха

1 августа 2011 года. Чивыркуйский перешеек где-то не доезжая Монахово — поселок Курбулик

Всю дорогу мы периодически разговаривали на тему того, где и как мы будем базироваться в конечной точке… Мои слова о «забитости» пляжа в Монахово до состояния «яблоку негде упасть» не у всех укладывались в голове… При всем при этом, ребятам очень не хотелось оставлять машины на стоянке и уплывать на катере в какую-нибудь бухту, как я предлагала еще изначально при планировании маршрута… Меня в переправлении в бухту смущала то, что нас мало в изолированном пространстве, не надоедим ли мы друг другу? Плюс отсутствие, например, лодки, чтоб можно было куда-нибудь выбраться…

Утром пока завтракали и сворачивали лагерь, к нам подошли соседи, заинтересованные нашем душем, с просьбой осмотреть его… По ходу мы пообщались с ними по дальнейшим местам. Они побывали впереди и вернулись на это место, им казалось, что здесь лучше…

Памятуя рассказы ребят-москвичей (мы ВЪезжали на Байкал — они ВЫезжали с Ольхона) — дорога в сторону Курбулика и особенно Катуни очень и очень не гуд! Я предложила оставить Qashqai на месте нашей стоянки и прокатится на Туре на разведку в те степи… Впереди целый день, мы всяко успеем и там полазать и вернуться забрать машину, когда определимся с местом базирования… Алекс согласился, и мы втроем поехали на Туре… Соседи подкинули еще нам несколько пятилитровых бутылок, чтобы мы по пути в какой-то а-ля горной речке набрали воды для питьевых целей…

Мы проехали мимо речки, решив набрать воду на обратном пути, мимо пристани, доехали до пляжа. М-да, там реально «яблоку негде упасть»…

Поехали смотреть Курбулик… Потом я хотела еще съездить посмотреть Катунь…

Спросили у какого-то местного водилы, как проехать в Курбулик, так как вроде несколько свертков — по которому ехать… «Вот там сейчас направо и вперед, упретесь в Курбулик…». Мы так и сделали, свернули на первом же повороте и поехали вперед… Вскоре нам навстречу проехал, не помню точно, но, по-моему, «Крузак»… Чуть дальше — легковушка… Поморгала, типа, остановитесь… Я притормозила. Из легковушки нас поинтересовались, действительно ли мы собираемся проехать туда дальше… Я задала встречный вопрос: «А что? Там задница?», — на что получила ответ, что даже тот «Крузак» развернулся и поехал обратно, соответственно, они тоже не рискнули… Я пожала плечами и сказала, что попробовать то все равно попробуем, а там «война будет — план покажет»… Нам пожелали удачи и мы разъехались…

Ну да, были какие-то грязевые лужи, буераки, промоины, относительно крутые подъемы и спуски, но я не нашла тех мест, где трудно было бы проехать… Не могу вспомнить, почему мы там ничего не сфотографировали. Думается потому, что не было мест, стоящих внимания для фотографий… По красоте там ничего не было интересного, и по сложности проезда тем более…

Впереди показался указатель направо: «Катунь»… Странно, вроде ехали в Курбулик… Поравнявшись со свертком, я начала «чесать затылок»: висит «кирпич» с надписью: «Отдыхающим въезд категорически запрещен!»… У меня иногда срабатывает какое маниакальное соблюдение ПДД… И под «кирпич» мне что-то не захотелось ехать, хотя очень хотелось попасть в Катунь… Щас я, конечно, жалею, что не поехала, наплевав на знак… Но поезд уже ушел…

Мы поехали дальше и вскоре дорога начала спускаться вниз, а в конце виднелись дома…. Видимо, Курбулик, больше ничего здесь быть не может. Предварительно «повоевав» с Женей, который начал возмущаться, что не надо гробить машину и ехать дальше, хотя я опять же не видела труднодоступных мест… Для успокоения совести мы вышли из машины, прошли вперед пешком, убедили Евгения в том, что там мы проезжаем вообще не жужжа и съехали в поселок…

Стояло несколько домиков и впереди пристань с катерами…

М-да… Нифига себе поселочек, какой совсем масапусенький… Но когда подошли к воде, то увидели влево за скалой продолжение поселка… По побережью лежат валуны, но местные жители сказали, что они объезжают их по воде… Пофотографировались чуть-чуть.

…и, опять «повоевавши» с Женей, теперь уже на тему езды по воде, поехали в левую часть поселка.

Проехали до конца поселка, поставили Тур и пошли смотреть окрестности…

Ну в общем-то в свете нежелания большинства идти куда-либо на катере, решено было разбивать лагерь здесь в Курбулике… То есть надо возвращаться за Qashqai…

Пока же решили заглянуть в местный магазинчик, так как что-то захотелось перекусить, а продукты, как вы помните, ВСЕ продовольственные запасы лежат во второй машине… Ну да, не продуманно мы уехали, не захватив с собой ничего…

В магазине купили кусочек колбасы, сыра, бубликов, молоко для меня, Любимой, к чаю, и прямо тут же на берегу напротив магазина на каком-то деревянном настиле устроили импровизированный стол… Одна пятилитровая бутыль с водой каким-то чудом болталась у меня всю дорогу в багажнике… Поставили на плитку чайник закипятить воду для чая…

Тут решили у проходящего мимо местного жителя поинтересоваться, где они берут питьевую воду… Он вытаращил глаза, шарахнулся от нас как от чумных и спросил: «Какую воду?» — «Питьевую…», — ответили мы… Мужик оторопело повернулся в полоборота к Байкалу, вяло махнул в ту сторону рукой и полуудивленно, полуошарашено, полунедоверчиво… ответил: «В Байкале…». Вот это мы ступили!

Вторично мы ввели в ступор местных жителей, когда поинтересовались, как выехать из Курбулика, в какую сторону… Они опять ошалело посмотрели на нас и в ответ задали вполне резонный вопрос: «А КАК вы заехали сюда?»… Но быстро пришли в себя, когда мы им объяснили, что со стороны Катуни. Было сказано, что «там» ездить не надо, а вот «тут» идет нормальная дорога…

На обратном пути мы вернулись к пристани в Монахово. На первых двух фотографиях хорошо видна плотность заселения берега туристами…

Следующим пунктом остановки была река Буртуй, в которой мы набрали несколько пятилитровых бутылок воды: для соседей по предыдущей стоянке и для себя…

Рядом установлен деревянный онгон — хранитель Чивыркуя.

Онгон — это вместилище для духов. Шаман сначала делает онгон, а потом вселяет в него духа. Онгонами могут служить изображения духов, животные, выбранные по какому–либо признаку, различные фигурки. Основное предназначение онгона — оберегать людей и служить средством передвижения шамана в его мистических путешествиях.

Не доезжая нескольких километров до лагеря мы свернули направо, посмотреть, что есть дальше по тому берегу… По пути увидели какое-то строения, явно служившее ранее кордоном…

Проехав еще чуть-чуть мы остановились, так как, видимо, доехать до самой дальней оконечности нам просто не хватит времени… Да и есть ли вообще до туда дорога… Как впоследствии нам сказали, дорога заканчивается ненамного дальше от этого места, где мы решили прекратить движение…

Все же надо ехать за Qashqai…

Еще когда были в лагере и когда ехали в Монахово — видели интересный автобус, разъезжающий по дороге… Разукрашенный… С надписью «Баня»…

Сейчас, едя в лагерь, мы увидели его стоящим на обочине, решили остановиться и хотя бы заглянуть внутрь… Любопытно же…

В итоге, пока мы доехали до машины, пока пообщались с соседями, пока вернулись в Курбулик… Стемнело… К той поляне в Курбулике, на которой мы собирались расположиться, подъезд идет через подъем… Темно… Я проехала… Алекса не видно… Потом он сказал, что с первого раза Qashqai не заехал, причем Алекс уже даже начал волноваться, что он не заедет вообще, но все обошлось и мы начали обустраиваться в уже сложившемся порядке и ритме…

2 августа 2011 года. Поселок Курбулик — бухта Змеиная — поселок Курбулик

У Алекса была своя небольшая палатка. Женька подселился ко мне в мою трехместную… Все бы ничего… Но утром я проснулась порядка пяти утра от храпа под боком, которому вторил храп из-за пределов палатки — Алекс… В добавок ко всему орали (они именно орали) чайки…, мычали коровы…, раздавались еще какие-то неопознаваемые звуки… Поворочавшись минут 20-30, я поняла, что я не то, что не усну, я еще буду нервничать. Опять же разбирало любопытство на тему посторонних звуков… И как-то не совсем уютно было соседство коров… Хотя вспоминая поездку на полуостров Мангышлак, где все наши ночевки были дикие: в платках в степи, не пугало же нас соседство с верблюдами…

Тихонечко, на коленках я выползла из палатки и… ошалела: КРОМЕ ЧАЕК там никого не было… То есть эти засранки на разные голоса и манеры разговаривали с утра пораньше… Ну что ж, раз не спится — взяла фотоаппарат и пошла на улицу…

Потихонечку занимался день…, всеобщий подъем… Курбулик — это небольшое рыбацкое село с населением в несколько сотен человек — его называют еще рыбацкой столицей. Я к рыбе я о-о-о-очень ровно дышу, ну а ребята, видимо, решили не сильно заморачиваться, и рыбу приобрели у местных рыбаков по их прибытию с лова…

Женя занялся обработкой рыбы…

…ну а мы с Алексом направились за водой, которую, как вы помните, здесь «пьют и вообще везде используют ИЗ БАЙКАЛА»…

Часть итога «утренней рыбалки»…

Бездельничаем…

Вспомнили, что еще же нужно «поднять» флаги и надуть последний, четвертый, эстафетный шарик…

Женька побаловался с одуванчиком…

Алекс решил что-то там поковыряться с машиной…

Я, как обычно, на форумы…

Искупаться в Байкале, находясь на его берегу — святое дело…

Загорали…

Бродили…

Чуть выше проходит дорога, углубляющаяся в лес… Поговорив с проезжающими по ней мимо нас, мы выяснили, что она ведет в Бухту Окуневая…

Россыпь ромашек….

Алекс забрел в лес… и за считанные минуты набрал грибов…

Решили, что можно добрать грибов на «жареху»… Я оделась, взяла фотик и вдвоем с Алексом пошлепали в лес…

Типа там бурундучок...

В нескольких километрах к северу от поселка Курбулик находится бухта Змеиная, ограниченная с севера высоким гористым мысом Горячинским. Свое название бухта получила из-за того, что раньше здесь можно было встреть много змей, больше всего ужа обыкновенного. Бухта Змеиная славится своими целебными термальными источниками с содержанием сероводорода.

Мы решили, что можно съездить в эту бухту, но придется ехать двумя частями: как-то не с руки оставлять лагерь без присмотра. Распределились так, что сначала я с Алексом, а потом Женька… опять же со мной…

Пошли в поселок договариваться о поездке в бухту. Нашли вариант, но только по времени получается, что сегодня мы успеваем сделать только один рейс, то есть Женькина поездка откладывается на завтра… Ну значит так…

Поехали…

Бухта Окуневая со стороны Байкала…

На берегу бухты стоят два деревянных сруба, в каждом из которых, при желании, может одновременно поместиться четыре человека. Температура горячей воды на выходе источника 40-60 градусов С в зависимости от сезона года.

Правый источник горячее, чем левый. Для меня температура правого источника, в принципе, была приемлемой.

Алекс долго решался, все-таки рискнул, но вышел из источника практически сразу — видимо, побоялся свариться.

Мы перешли ко второму источнику, где вода попрохладнее… Я еле дождалась, когда Алекс выйдет из него — думала, что он там останется жить…

Больше в этой бухте делать нечего, и мы стали возвращаться домой, чуть-чуть изменив траекторию движения лодки…

Бакланий остров…

Че-то я тут подумала, что ни слова не сказала про сам Чивыркуйский залив.

Залив расположен между материком и полуостровом Святой Нос. Вода в заливе на самой глубине не превышает 10 метров и поэтому вода в самое жаркое время здесь прогревается свыше 20°С.

Чивыркуйский залив в разных местах разный: это и обилие гранитных отвесных скал с огромными залежами кристаллических пород, это наличие большого количества бухт с песчаными пляжами, полуостровов и мысов, а также это низменный, образованный речными наносами, берег… Чивыркуйский залив получил свое название от реки Большой Чивыркуй, которая впадает в него в северной части. В свою очередь название «Чивыркуй» с бурятского переводится как «чаща», «заросший густым лесом».

Пока мы с Алексом раскатывали на моторке… принимали сероводородные ванны — Женька вовсю занимался хозяйством: натаскал дров, почистил картошку, грибы, рыбу…

Вечером у нас был праздник живота…

Ну и как же я без интернета…

3 августа 2011 года. Поселок Курбулик—берег Байкала где-то не доезжая поселка Максимиха

Еще в Сургуте на стадии планирования маршрута и мест посещения на Байкале я, вычитавши информацию об Ушканьих островах, загорелась желанием попасть на них…

Одним из чудес Байкала по праву считаются Ушканьи острова с лежбищем нерпы, царством муравейников, 300-летними могучими лиственницами и удивительно правильной шаровидной мраморной окатанной галькой на пляже. Изолированность островов и своеобразный микроклимат способствовали образованию здесь уникальных форм растительного мира, не встречающихся на материке.

Ушканий архипелаг — уникальный памятник природы. Ушканьи острова расположены в средней части Байкала, в 7 км западнее полуострова Святой Нос (восточный берег Байкала, территория Забайкальского национального парка) и представляют собой возвышающиеся над водной поверхностью вершины Академического хребта. Ушканьим островам присвоен статус памятника природы, и архипелаг из четырех островов включен в территорию Забайкальского национального парка.

На Большом Ушканьем острове расположена постоянно действующая старейшая на Байкале метеостанция и находится кордон национального парка. Посещение Ушканьих островов возможно только по разрешению администрации парка. Общая площадь — 10 кв.км. Архипелаг состоит из четырех островов. Все они носят собственные имена, отражающие их форму и размеры. Наиболее значителен по величине Большой Ушканий, имеющий длину 5 км при ширине около 3 км. Отдельной группой располагаются Малые Ушканьи острова, или просто Ушканчики: Долгий (он узкий, местами его ширина не превышает нескольких десятков метров), Круглый и Тонкий.

Свое название острова получили от слова «ушкан» — так в Сибири раньше называли зайцев. Но эти животные на островах не водились. Название пришло с севера России, где поморы Белого моря морскими зайцами называли тюленей. Русские выходцы с европейского Севера, увидев на этих островах множество байкальских пресноводных тюленей — нерп, окрестили их Заячьими. Затем название Заячьи стали произносить по-сибирски — Ушканьи, и оно сохранилось до настоящего времени. Ушканьи острова остаются излюбленным лежбищем нерпы, которое является самым крупным из пяти сохранившихся на берегах Байкала.

На островах оригинальные фауна и флора: растения имеют своеобразные особенности, например, утолщенные «бутылообразной» формы стволы лиственниц, ушканья береза, одетая в черную кору… На одном гектаре насчитывается до 10 муравейников, а общее количество составляет 5–6 тысяч.

Происхождение Ушканьего архипелага его до сих пор остается спорным… По наблюдениям сейсмологов, подводный участок Академического хребта с возвышающимися над водой Ушканьими островами продолжает появляться из глубин озера и в наше время. На архипелаге есть два жерла древних вулканов с остатками лавового потока.

На Большом острове хорошо сохранился первозданный лес из высоких лиственниц и сосен. Под деревьями — густые заросли даурского рододендрона, кусты которого покрываются весной множеством ярких фиолетовых цветов. В начале лета на обрывистых берегах островов обильно цветет необычная морская капуста. Обращают на себя внимание и скалы, сплошь покрытые бурым лишайником. Насыщенный влагой воздух и частые туманы, полностью накрывающие малые острова архипелага, возвышающиеся над водой всего на 20 м, способствуют установлению особых климатических особенностей, при которых, например, многие растения цветут до начала октября, а цветы маков и колокольчиков здесь ярче, чем на других участках байкальского побережья.

Изолированность островов от материкового берега существенно сказалась на развитии животного мира. Одно из самых интересных явлений — муравейники. По плотности их Большой остров не имеет себе равных в стране, на 1 га приходится до 10 муравейников, а общее их количество составляет 5–6 тыс. В конце прошлого столетия поселения муравьев пострадали от пожаров, но сейчас их численность восстановилась до прежнего уровня.

Большой Ушканий остров известен также тремя пещерами на северо-восточном берегу у подножия известковых скал с открытыми в них стоянками человека новокаменного века. При раскопках в пещере были обнаружены черепки глиняной посуды и нерпичьи кости.

Главная достопримечательность архипелага — лежбища байкальской нерпы. Самое крупное лежбище нерпы на Байкале находится на западной стороне острова Тонкого. По оценке ученых, численность животных на лежбище колеблется в пределах 2 000 голов и не изменяется с 1934 года. В периоды самого массового скопления нерпы на лежбище ее численность может достигать 3 000 голов.

Для посещения Ушканьих островов нужно выписывать и оплачивать регистрационное удостоверение в офисе Забайкальского национального парка в Усть-Баргузине. Я нашла его координаты: пер. Больничный, 11, отдел чего-то там и туризма. Стоимость посещения островов — 2 000 с человека. Удостоверение выписывается только на определенное число. Нашла информацию о водным транспорте: от Монахово до островов ходит катер типа «Амур», либо лодка вместимостью до 4 человек за 6 000 рублей…

Опросила своих спутников на предмет их желания посетить данные острова и готовности затрат… Но про себя я решила, что даже если они и не захотят — я в любом случае поеду. Чтобы уточнить достоверность найденной информации, я позвонила в ЗНП… Какое же было мое разочарование и огорчение!!!! В ЗНП мне ответили, что в этом году Ушканьи острова ЗАПРЕЩЕНЫ для посещения туристов… Да и вообще будут ли они открыты для посещения в ближайшие годы — большой вопрос…

Но тут на месте, пока ехали в лодке до Змеиной и обратно, выяснили, что для туристов — да, закрыты, но для местных — нет, и можно с местными, под видом их родственников, все же попасть на острова… Мы пошли по деревне искать, кто нас туда свозит… Цены предлагались разные: от 6 000 до 25 000 рублей… За доставку. И там (как и в официальном варианте) — 2 000 рублей… Я успокоилась, что на Ушканьих я все же побываю…

С утра вроде как должен отходить катер, но пока не понятно, во сколько… Пока же завтрак и свертывание лагеря… Ребята как-то не очень хотели идти на катере, потому как на лодке получалось может и не столь значительно, но дешевле… Пошли в деревню искать все же лодку… Договорились с «дядей Колей»…

Лагерь собран… Ожидание… «Дяди Коли» нет… Катер ушел… Настроение падает… Лагерь в любом случае обратно ставить смысла нет… Мы направились на спуск в поселок… Если помните, как мы поднимались: я вроде без проблем, но чуток со страхом (я вообще боюсь ездить по спускам и подъемам, и еще больше — по склонам с боковым уклоном, тем более, что все это происходило ночью), а Алекс заехал не с первого раза… Ну, в общем, видимо, «у страха глаза велики»… При дневном свете все оказалось по-другому…

И Алекс, так и не понявший, почему ночью он не мог въехать с первого раза, решил еще раз подняться и спуститься…

На ближайшем причале нам ничего вразумительного про «дядю Колю» не сказали, кроме того, что он куда-то ушел на лодке…

Мы поехали к дальнему причалу… Там позвонили ему — телефон «вне зоны», значит он действительно где-то не в поселке… Но его домашние обещали найти его…

О! Наконец-то! Лодка с «дядей Колей» нашлась!!! Мы запарковали машины, «дядя Коля» подготовил лодку, и мы, договорившись, кто из нас «брат», «племянник» и «племянница», выдвинулись на Ушканьи острова…. На моторке до островов идти примерно два часа…

Вот вдали показались Ушканьи острова…

Почти прибыли…

Обратите внимание на фотографиях: поверхность воды сначала была не спокойная, в ряби, а в какой-то момент — чистая зеркальная гладь...

Чуть задержались на берегу, пока договаривались, как и с кем пойдем. Пока оплатили наше пребывание на острове…

Чтобы понаблюдать за животными, катера пристают с восточной стороны острова, и туристы по обустроенной тропе длиной 320 метров, с деревянным настилом и информационными транспарантами вдоль тропы, пересекают остров… Животные осторожны, и если громко разговаривать и шуметь на подходе, то они ныряют с камней в воду. Нас предупредили о том, чтобы мы шли молча, и мы выдвинулись к лежбищу нерп…

Отступление о нерпах: Байкальская нерпа — единственный в мире тюлень, живущий в пресной воде, и единственный представитель млекопитающих в озере. Распространена нерпа по всему Байкалу, но особенно широко — в его северной и средней частях. До сих пор среди ученых нет единой точки зрения, как это животное попало в Байкал. Большинство исследователей придерживаются мнения И.Д.Черского о том, что нерпа проникла в Байкал из Ледовитого океана через систему рек Енисей — Ангара в ледниковую эпоху одновременно с байкальским омулем. Но существует также мнение, что байкальская нерпа — коренной обитатель, байкальский эндемик. Сейчас в Байкале, по оценке специалистов, насчитывается около 100 тысяч голов. Нерпа питается непромысловой рыбой (голомянка, бычок), ежедневно съедая около 5 кг. В год она съедает около тонны рыбы.

В поисках пищи нерпа ныряет на глубину до 200 метров и остается под водой 20–25 минут. Самцы достигают веса 130–150 кг, и длина их бывает до 1,8 метра, самки по размерам меньше. Максимальная скорость плавания составляет 20–25 км/час. Живут нерпы максимум 55–56 лет.

Зимой нерпа дышит через отдушины-продухи, которые делает, разгребая снизу лед когтями передних конечностей. Зимует животное в логовищах, которые устраивает под снегом в торосистых участках озера. Вокруг логовища насчитывается более десяти вспомогательных продухов, которые могут отстоять от основного на десятки и даже сотни метров. Детенышей нерпа рожает на льду в снежном логове. Большая часть нерпят появляется на свет в середине марта. Детеныши имеют мех белого цвета, что позволяет им в первые недели жизни оставаться почти незаметными на снегу. Молодого нерпенка — детеныша буряты называют хубунком.

На нерпу ведется промысловая охота, ежегодно отстреливается около 6 тысяч. Охота на льду ведется с помощью санок, замаскированных белым парусом, что позволяет охотнику близко подойти к нерпе. Нерповщик надевает белый халат с капюшоном и практически сливается с парусом и снегом. Мясом нерпы кормят песцов, из меха изготавливают шапки, используют для подбивки охотничьих лыж. Нерпичье мясо употребляют в пищу, а ласты нерпы, отваренные в воде, считаются лакомством. Особенно нежное мясо у молодых нерпят — хубунков, оно не имеет запаха рыбы и напоминает по вкусу цыплят. В печени нерпы много витаминов.

В старину нерпичий жир применялся в кожевенном производстве и в мыловарении. В 1895–1897 годах нерпичье сало главным образом использовали на Ленских золотых приисках для освещения шахт. Местные жители жир нерпы считают целебным и употребляют его при лечении легочных заболеваний и язвенных болезней желудка.

В 2007 году на островах установлены web-камеры для непрерывного наблюдения за лежбищем нерпы.

Чтобы понаблюдать за нерпами, на берегу специально сделан наблюдательный пункт с защитной камуфляжной сеткой: если затаиться, нерпа подплывает совсем близко. Особенно впечатляет зрелище десятков лежащих животных на крупном валуне, почесывающих ластами друг друга.

Забавно и в то же время интересно наблюдать за нерпами, когда они на берегу. Отдельные животные пытаются взобраться на валуны, чтобы занять наилучшее место. В ходе неуклюжих попыток добиться этого они скатываются с камней, с шумом плюхаясь в воду. Однако через небольшое время они вновь повторяют неудавшуюся попытку. Когда же это им удается, они возлежат на камнях, стряхивая воду и наслаждаясь летним солнцем.

Кстати, насчет пугливости нерп: перемещались мы молча, пригнувшись, местами по-пластунски — это когда Алекс нашел разрыв в сетке, и сначала он, а следом и я, выползли на самый край… Правда, нас быстро вычислил инспектор и, пригрозив пальцем, заставил вернуться обратно за ограждение… Так вот, нерпы реагировали даже на щелчок затвора фотоаппарата…

На следующей фотографии видна раненная нерпа…

Следующую группу туристов не ведут, пока не вернется предыдущая… Перед нами группы возвращались, наверное, минут через 10… Нам же, не дождавшись, когда мы сами засобираемся обратно, инспектор сам начал показывать знаками, мол, пора и честь знать… Мы там протусили не менее 30 минут…

Вернувшись на берег к лодке, мы перекусили имеющимися у нас и у «дяди Коли» продуктами и отправились в обратный путь…

По пути обогнали катер, ушедший намного раньше нас из Курбулика…

Впереди скала с верхушкой, имеющей форму, напоминающую человеческую голову…

Забрав машинки, мы выдвинулись в обратный путь в сторону Иркутска… По пути подъехали к предыдущему месту стоянки, пообщались с соседями, которые подсказали нам, что, пройдя паром в Усть-Баргузине, лучше остановиться на ночлег чуть не доезжая поселка Максимиха — там тоже будут песчаные пляжи… Что мы и сделали…

4 августа 2011 года. Где-то не доезжая поселка Максимиха—Иркутск

Далее, пройдя все в обратном порядке: Турка., Гремячинск, Татаурово, Селенгинск, Бабушкин, Байкальск, Слюдянка,ь Култук, Шелехов — поздно вечером 4 августа мы подъехали к гостинице «Ангара» в Иркутске. У нас с Алексом были забронированы номера, для Евгения свободного номера не нашлось и, взявши из машины матрас с ножным насосом, Женьку расположили в номере у Алекса… Приведя себя в порядок, хотели поужинать в ресторане… Как показала жизнь, рестораны в гостинице «Ангара» живут своей жизнью, не глядя на свое расписание… Закрываются! Пришлось спуститься в холл, довольствоваться бутербродами и пивом, которое есть в наличии…

И опять же я, неразлучная с нетбуком…

Часть III. Поселок Максимиха, Байкал—Иркутск—Ольхон Байкал—Иркутск—Красноярск—Новосибирск—Омск

5 августа 2011 года. Иркутск—Ольхон

Но на этом мое путешествие по озеру Байкал не закончилось… Евгений утром улетел в Москву, мы же с Алексом поехали на ремонт лобового стекла Qashqai: полученные еще по пути из Сургута в Иркутск сколы на стекле не захотели оставаться просто сколами, пошла трещина…

Созвонились с одноклубником по CLUBQASHQAI — Ильей ака Naimit, который подъехал к нам на СТО и затем сопроводил по Иркутску, сначала на рынок, где мы докупили недостающие продукты, сигареты, воду, пиво... По ходу я созвонилась с Виталием, фонарь мой еще не «пришел»… Затем, перекусив в кафешке, Илья сопроводил нас на выезд из Иркутска в сторону острова Ольхон…

Байкал — это самое глубокое в мире озеро, обладающее уникальными особенностями, и самое крупное водохранилище пресной воды на планете. Ему нет равных в мире по возрасту, глубине, запасам и свойствам пресной воды, многообразию и эндемизму органической жизни. Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал — это голубое сердце Сибири, а Ольхон — сердце Байкала.

Ольхон находится на территории Прибайкальского национального парка и по достоинству считается одним из красивейших мест Байкала. Длина его 71,7 км, наибольшая ширина 15 км, площадь 730 кв.км. Свое название остров получил от бурятского слова «ой-хон» — «лесочек» или «немного лесистый». Население острова не превышает 1 500 человек, большая часть проживает в самом крупном поселке Хужир.

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера — средоточие древних легенд и исторических преданий. Расположенный в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1 637 метров), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала.

Территория острова богата археологическими памятниками, по их количеству на 1 кв.км ему нет равных во всем Прибайкалье: известно 143 археологических объекта. Это могильники, древние городища, останки каменных стен.

Юго-западная оконечность Ольхона отделена от побережья Байкала проливом Ольхонские Ворота, имеющим репутацию самого коварного места на Байкале.

Попасть на остров Ольхон возможно по паромной переправе МРС (поселок Сахюрта)—Ольхон (в настоящее время работают два парома «Дорожник» — малый паром (принимает 5-6 машин) и большой «Ольхонские ворота» (принимает около 17 машин)). Расстояние от Иркутска до МРС — 250 км. Маршрут проходит по следующей схеме: Иркутск — Усть-Ордынский — Баяндай, затем нужно повернуть на перпендикулярную дорогу в сторону Байкала—Еланцы—МРС (село Сахюрта), паромная переправа — поселок Хужир. От парома до поселка Хужир примерно 35 км.
Через 3 часа 15 минут мы подъехали к парому…

По-моему, нам везде везло с паромными переправами, эта переправа не стала исключением: простояли в ожидании мы всего 1 час 47 минут…

Переправившись на остров оплатили свое пребывание там, зашли тут же в позную, перекусили и направились в Хужир.

Хужир — поселок в Ольхонском районе Иркутской области, расположенный на северо-западном берегу острова Ольхон. Это самый большой поселок на самом большом острове Байкала.

Хужир переводится с бурятского как «солонцы» или «солончак». Ранее Хужир был — улус, сейчас имеет статус поселка городского типа.

Въехав в поселок, мы объехали несколько отелей… Мест нет нигде. Разбивать лагерь желания не было по причине того, что у нас всего два дня на обследование острова, а раскладка вечером и сбор лагеря утром будут отнимать у нас достаточно времени…

Мы решили просто поехать по улицам поселка и поискать сдающиеся дома… Достаточно быстро мы остановились около какого-то дома, Алекс направился внутрь и через некоторое время вышел с хозяйкой… Мы поговорили, выяснили условия, посмотрели комнаты и решили остаться.

Выбрали комнату на втором этаже одного из домов, где, как нам обещали, нам должен быть виден Байкал… Но это утром, так как уже темно и видно не очень-то далеко…

Мы расположились, машины загнали во двор, нам растопили баньку, где мы с удовольствием помылись, вечернее пиво с рыбкой… — и на боковую. Утром обещанный хозяйкой завтрак, опять же дабы не тратить времени на его приготовление, и на покорение Ольхона! Наивные…

6 августа 2011 года. Ольхон

Мы не успели уснуть, как я услышала… дождь… Дождь шел всю ночь… Утром, вышедши на улицу, мы увидели вот такую картину… Где-то там должен быть Байкал…

М-да… Видимость ненамного дальше носа…

За завтраком мы поговорили с хозяевами на предмет возможности проезда к мысу Хобой, но в ответ услышали от них и от местных жителей, занимающихся извозом туристов на УАЗиках по Ольхону, что, если нам не жалко машину, то мы, конечно, можем ехать… Посему как по дороге — черная глина, далее урочище Песчаное с дюнами, далее дорога, также глинистая, будет проходить по лесу, где вдогонку ко всему овраги с лужами по колено… То есть начало дороги — это цветочки по сравнению с тем, что нас ждет впереди… Не будь дождя — вопросов нет, но теперь…

Мы почесали затылки и решили, по крайней мере, попробовать… Километров через 8 мы проехали поселок Харанцы — небольшой поселок, где проживают в основном буряты, и одноименные с ним остров, мыс, бухта и ручей. Слово «Харанцы» происходит от бурятского «харанса» — «смотровой». Харанцы — это второй по размерам поселок на Ольхоне после Хужира. Население поселка — около 100 человек. В поселке есть небольшой грунтовый аэродром, рассчитанный на маленькие пассажирские самолеты.

Ну и чуть дальше этого поселка началась «веселая» дорога…. Машину разворачивает боком… Я, памятуя, что далее дорога будет проходить через лес, наполовину теряю желание ехать по ней дальше… Элементарно меня пугает то, что Тур может просто снести на дерево, и…

Мы разворачиваемся и подъезжаем к берегу… М-да… Видимость оставляет желать лучшего…

Как-то опрометчиво я не переобулась в сапоги — пока бродила по берегу, на каждом кроссовке накопилось по килограмму глины… Впоследствии я еле-еле ее отчистила…

Еще чувствуя сожаление и желание все же двинуться на Хобой, я разворачиваю Тур в обратном направлении, приняв решение пока обследовать окрестности Хужира, а про Хобой решить потом…

Достав карту-схему острова Ольхон, мы определяем первый пункт нашей дальнейшей экскурсии — озеро Шара-Нур…

Пока же, проезжая через Хужир, мы заехали в позную перекусить…

ПОзы — традиционное бурятское и монгольское блюдо. Слово означает «мясо, завернутое в тесто». Блюдо также родственно кавказским хинкали, тюркским мантам. Подобно мантам, готовится на пару, как правило, в так называемых позницах, бузоварах или мантоварках — специализированных для этих целей вариантах пароварки. В качестве основных компонентов начинка поз (фарш) содержит рубленое мясо и репчатый лук. Едят позы традиционно руками, причем, образовавшийся бульон, надкусив позу, выпивают отдельно через образовавшееся отверстие.

Центральная улица Хужира…

Ольхон достаточно велик для того, чтобы иметь собственные озера. Самые крупные и известные: Нурское, сливающееся с заливом Загли при высоком уровне воды в Байкале; Ханхой, с целым ожерельем археологических памятников; Шара-Нур, единственное соленое озеро на Ольхоне; Нуку-Нур, с невероятным количеством водных живых организмов…

Мы направились к озеру Шара-Нур — это единственное на острове Ольхон озеро, расположенное в горах. Высота над уровнем моря составляет 750 метров.

С бурятского «шара-нур» переводится как «желтое озеро» («шара» — «желтый», «нур» — «озеро»). Вода обладает целебными свойствами. Грязь из озера помогает при различных заболеваниях — например, артритах.

Я окунаться в Шара-Нур не рискнула. Алекс «накупался», и мы поехали дальше, на восточный берег острова…

Опять же висевший везде туман, конечно же мешал увидеть всю красоту… Но до берега мы все же доехали…

Растительность Ольхона…

Я первый раз в жизни видела… голубые ромашки…

Далее мы направили свои стопы (то бишь колеса Туарега) в обратную сторону: мимо поселка Ялга, к озеру Ханхой…

Озеро расположено в средней части западного побережья острова Ольхон. Озеро Ханхой в прошлом было заливом Байкала, в настоящее время отделено от Байкала (бухты Елгай) наносной песчаной косой, которая прерывается мелкой и узкой протокой в северной части косы. Другое название озера Ханхой — Холой-Нур, что в переводе с бурятского означает Горло-озеро («холой» в переводе с бурятского — «горло», «нур» — «озеро»).

Протока, шириной всего 1-2 метра, очень мелкая — всего 15-30 см, даже байдарку можно провести, только выйдя из нее. Иногда протока полностью заносится песком.

Деревьев на берегах озера нет. Западная часть озера немного заболочена. Дно илистое. Озеро Ханхой почти везде — за исключением части, примыкающей к песчаной косе — заросло водорослями, которые лишь на 20-30 см не достают до поверхности. Глубина озера 2-4 метра. Вода теплая и достаточно прозрачная, но не всегда и не везде. В лучшем случае видимость в воде от двух до четырех метров.

До того как озеро Ханхой стало излюбленным местом отдыха автотуристов, оно славилось изумительной рыбалкой — здесь водятся сорога, окунь и щука (попадаются очень внушительные щуки весом более 10 кг!). Для рыбаков место хорошо еще и тем, что можно выйти в Байкал на лодке или спуститься по тропинке на камни под скалами и половить хариуса.

Также вблизи озера находится много археологических памятников.

Следующим пунктом у нас была скала Шаманка.

Скала Шаманка находится рядом с Хужиром. Это одна из девяти святынь Азии, ставшая своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых ключевых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Наиболее почитаемым святым местом на Байкале была пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов.

Первые исследователи Байкала в XVIII–XIX веках отмечали, что пещера на мысе Шаманка вызывает «особенно суеверный ужас всех прибайкальских бурят, обычай приносить жертвы и давать обеты произошел от этой скалы. Нигде буряты не приносили в таком изобилии жертвы, как у беломраморной скалы Шаманка. От этих обычаев сохранилось множество интересных преданий». Пещера мыса считалась местопребыванием эжина-хозяина Ольхона и свято почиталась местным населением. Никто не имел права близко приближаться к местожительству духа-хозяина Ольхона.

Двухвершинная скала сложена кристаллическим известняком-мрамором, покрытым яркими лишайниками красного цвета. В ближайшей к берегу скале есть сквозная пещера, особо почитаемая хоринскими и баргузинскими бурятами. Раньше в пещере проходили шаманские обряды, а позже в ней находился алтарь Будды. У подножия скалы сохранились загадочный наскальный рисунок и надпись на санскрите.

Название скалы Шаманка изменилось, когда среди бурят стал распространяться буддизм. Скалу стали называть Бурхан-мыс — «Бог», «Будда». По рассказам старожилов, в первом десятилетии ХХ века для молебствия около скалы, обычно зимой, приезжали сотни лам из дацанов Забайкалья. Монахи верили, что в пещере мыса живет монгольский бог, переселившийся из Монголии в незапамятные времена, ища спасения, поэтому ламы из всех 34 действующих в Бурятии дацанов обязательно приезжали сюда молиться.

В древних преданиях рассказывается о 13 северных нойонах — сыновьях божественных тэнгриев, которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Старший и самый сильный из них Хан Хутэ-баабай (Хан Хото-бабай) избрал местом обитания пещеру на Шаманском мысе острова Ольхон.

По словам ольхонских стариков, Хан Хутэ-баабай имеет три призрачных дворца: один — на небесах, второй — на земле, это мыс Бурхан, третий — в подземном мире. Одна из легенд гласит: «Хан Хутэ-баабай, сделавшись царем всех шаманов, избрал постоянным местом пребывания остров Ольхон. Он стал хозяином острова, а также защитником и покровителем всей шаманской религии северного толка". Почитание его было так велико, что, даже следуя по особо важным делам, ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня следом на поводу.

Священная Шаманская скала со сквозной пещерой, куда имел право доступа только шаман, долгое время оставалась запретной, приближаться к ней и проходить сквозь нее никому не разрешалось. Раньше в пещере был боковой коридор, ныне это боковое ответвление завалено обрушившимися камнями. Здесь совершались жертвоприношения духам, мыс был главным местом паломничества верующих бурят всего Прибайкалья. Рядом с ним в священной роще сжигали и хоронили шаманов.

Женщинам запрещалось приближаться к мысу, и они обходили это место за целых две версты. Запрет для женщин проходить сквозь пещеру, по одной версии, связан с убеждением древних людей, что присутствие «нечистых и греховных» женщин могло осквернить чистоту священного места. По другой версии, этим запретом оберегали женщин, т.к. считалось, что посещение пещеры может осложнить роды — и потомства не будет.

На Шаманском мысе ольхонские буряты давали клятвы, чтобы снять ложное обвинение или отстоять свою честь, обещания об исполнении долга. Сюда приезжали бездетные буряты из разных регионов с просьбой о даровании детей.

Тут же можно встретиться с местным настоящим, реальным и потомственным шаманом бурятом. Даже если в роду были шаманы, не каждый бурят может быть посвящен в таинство. У человека должна присутствовать какая-то особенность, некий знак, отметина.

Незаметно пролетело время…. Наступил вечер… Перед сном, подбив итоги сегодняшнего дня, мы озадачились завтрашним… Если дождь не прекратится — смысла в нахождении на Ольхоне я не видела и предложила при таком раскладе выдвигаться завтра в Иркутск… Но на случай, что погода все же развеется, по крайней мере уйдет туман, Алекс пошел договариваться с хозяевами об экскурсии по Ольхону: либо на УАЗиках до мыса Хобой, либо на катере…

7 августа 2011 года. Ольхон

Утро 7 августа… Прикольно — какой контраст со вчерашним утром…. Причем, невзирая на то, что всю ночь лил дождь... Действительно виден обещанный Байкал…

Мы поняли, что выезд в Иркутск отменяется… В 10 часов за нами должен заехать УАЗик, и мы поедем на экскурсию на мыс Хобой…

В очередной раз проехав мимо поселка Харанцы, на этот раз не на Туре, а на УАЗике, оставляем в стороне поселок Халгай, в котором сегодня живут только 12 семей и название которого в переводе с бурятского означает «левый». На левом берегу Байкала издавна селились буряты, сначала кочевали, пасли скот, а в 20-х годах в Халгае организовали колхоз — Улан-Хушин, что в переводе с бурятского означает «Красная сила». От названия колхоза и саму деревню стали так называть. До сегодняшнего дня сохранилось это двойное название: официальное — Халгай, и народное — Улан-Хушин. Вот наша первая остановка… В том же самом месте, где вчера пытались разглядеть хоть какие-то виды после неудавшегося путешествия на Хобой…

Это место, оказывается, называется мыс Будун… Перед нашим взором открывается то, что было недоступно вчера: островок Беленький, похожий на гриву львенка или сфинкс — дом сотен чаек и бакланов и островок Крокодил, за удивительное сходство с этим животным…

По другую сторону Байкала видна гряда гор…

На одной из них можно разглядеть лик Байкала: широкий лоб, глаза, нос и борода, уходящая в Байкал…

Далее дорога идет через поселок Песчаная. Его окрестности интересны тем, что здесь, на протяжении 6 км, распространены песчаные дюны. Под напором ветров с моря пески постоянно перемещаются и засыпают поселок, дорогу, лес. С 1950 по 1970 годы песком засыпана целая улица в 20 домов с огородами. На сегодняшний день в Песчанке живут человека три…

Я уже начинаю понимать, что в очередной раз убедилась в том, что не всегда нужно слушать местных жителей… По-моему, страсти про дальнейшие участки дороги — это тоже только страшилки… Повернувшись к Алексу, я задаю вопрос: «Ты понял мои действия по окончании экскурсии?..». Алекс безоговорочно отвечает: «Мы, а я еду с тобой, возвращаемся сюда на Туареге…». В это время мы ехали по песку… Водитель УАЗика, покосившись на меня, тут же начинает буксовать… Видимо, в доказательство того, что не стОит сюда возвращаться… Ну-ну…

На первой фотографии — бывшая пристань…

Урочище Саса («снежный») получило свое название от того, что здесь, в отличие от степных районов, задерживается снег, так как местность залесена. От урочища Саса дорога разветвляется: одна идет на север до мыса Хобой, другая к поселку гидрометеорологов Узуры, расположенному на берегу залива Хага-Яман (у бурят хагай-аман — «рот хагая», в переносном смысле «широкое, открытое устье»). Это единственная широкая сквозная долина, разорвавшая цепи гор восточного Ольхона. По левому борту долины, ближе к устью, на середине крутого склона имеется пещера со следами обитания древнего человека.

Следующее место остановки… Мыс Саган-Хушун находится на западном побережье острова Ольхон, в пяти километрах юго-западнее мыса Хобой — северной оконечности Ольхона, на территории Прибайкальского национального парка. Мыс имеет статус памятника природы. Саган-Хушун представляет собой протяженный беломраморный скальный массив, отвесно обрывающийся в Байкал. Мыс распадается на целый ансамбль скал, почти до неузнаваемости меняя внешний вид в зависимости от перспективы. Протяженность мыса около одного километра, скалы покрыты пятнами красного лишайника, великолепно контрастирующего со светлыми утесами.
Название «Саган-Хушун» произошло от бурятского «Белый Мыс». Одна из групп скал в южной части мыса Саган-Хушун называется мыс «Три Брата»... Фотографии мыса «Три Брата» в этот раз мы не сделали, будут позже, при посещении этого места на Туре...

Мыс Хобой — это самая северная оконечность острова Ольхон, место, где объединяет свои воды Малый и Большой Байкал. Хобой в переводе с бурятского означает «клык, коренной зуб». Узкий, скалистый, он заканчивается в море высоким острым шпилем.

Другое название мыса — Дева, так как если смотреть на него с воды, с юга, то очертания этой скалы напоминают величественную женскую фигуру с четкой очерченной головой, носом, подбородком, грудью. По бурятской легенде в древности жила такая девушка, очень красивая, звали ее Саар и была она замужем за шаманом. И вот этому шаману местные боги за его большие заслуги подарили гору Жима, на мысе Ижимей. Жена позавидовала мужу и попросила богов дать ей такую же гору в полное владение. Боги разгневались на нее и со словами: «Покуда на земле будет лень, неблагодарность и зависть будешь ты камнем», — превратили в скалу. Муж ее-шаман, звали его, кстати, Нагура, очень горевал и вскоре умер на своей горе. Но дух его до сих пор обитает на горе Жима.

Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). В хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

Оказавшись на мысе Хобой, можно почувствовать себя не просто на краю острова, а на краю земли, ведь впереди — бесконечные водные просторы Байкала, которые позволяют почувствовать себя маленькой песчинкой в этом царстве красоты и природы.

Растительность мыса Хобой… Опять те же самые синие ромашки…

Белые ромашки, оказывается, тоже встречаются…

Пока мы бродили по мысу, фотографировались, наш водитель организовал нам горячий обед: салат, уха и чай… Мы пообедали и отправились дальше…

Следующая остановка… Вот такие причудливые скалы… Только я, к сожалению, забыла название местности…

Очередная остановка — Мыс Шунтэ — мыс на северо-восточной оконечности острова Ольхон, первый мыс от самой северной точки — мыса Хобой. «Шунтэ» (правильнее «шэнэтэ») по-бурятски значит «лиственница». По берегам мыса действительно не растет других деревьев, кроме лиственницы.

Еще одно неофициальное название мыса Шунтэ — мыс Любви. Согласно легенде, если у супружеской пары долгое время не было детей, для них ставили юрту на одну ночь прямо на мысу, и проблемы бесплодия после этого решались благополучно. Как гласит современное предание, если вы хотите, чтобы у вас родился мальчик, то вам на левую вершину, если хотите девочку, то на правую. Если хотите найти любимого человека, то по центру. Нужно оставить монетку на камне и бросить в воду камешек.

Мыс Шунтэ — это одно из красивых мест Байкала. Одна из скал мыса со стороны моря покрыта ярко-красным лишайником.

Берег вогнутый, поэтому видно почти отвесные стены гор, обрывающиеся к воде, наверху покрытые маленькими лиственницами.

Главная точка Шунтэ — это выветренная красная скала, выдающаяся далеко вглубь моря и образующая как бы естественную лестницу в никуда, к увенчанной двумя каменными рогами смотровой площадке. С мыса открывается завораживающая панорама на Большое море Байкала и самую высокую точку острова Ольхон — гору Жима. В хорошую погоду также виден полуостров Святой Нос и самый большой остров Ушканьего архипелага.

Следующая и последняя остановка в нашей экскурсии на берегу залива Хага-Яман на восточном берегу Ольхона — в поселке Узуры. Это единственное место на севере Ольхона, где автомобильная дорога доходит до воды. Узуры — единственный населенный пункт на восточном берегу Ольхона. Состоит из нескольких домов, население — около десятка человек.

Левая сторона залива примечательна каменными глыбами, создающими причудливые изображения человеческих фигур. Гора возле поселка получила название «Толгой» — в переводе с бурятского «голова».

Основу поселка составляет постоянно действующая метеостанция. Узур по-бурятски означает «устье».

К 17 часам мы вернулись в Хужир… Как я и решила, мы, попив чай, стали собираться ехать на Хобой на Туре…

Ох, и люблю же я вводить людей в ступор: увидев наши сборы, постояльцы и родственники хозяев поинтересовались:

— О! Уже собираетесь уезжать?!.

— Не! Мы на Хобой…

— На Хобой??? Вы же с утра на УАЗиках туда уехали….

— Ну да, теперь поедем на Туре…

Немая сцена…

Но тем не менее, мы выехали…

Может это и не нормально, но, во-первых, я хотела побывать там на своей машине, а, во-вторых, нужно было реабилитировать Тур — «ваша машина не проедет» — но я, проезжая на УАЗике, так и не увидела тех мест, которые не проедет моя машина…

Вот здесь — это самые "непроезжаемые" места, по словам местных… Честно говоря, Туарег, по-моему, не понял, что он по нему не должен был проехать… Отключенное «ESP», на всякий случай (в свете колеи) поднятая пневма до положения «OFF-ROAD»…

Ну а дальше мы еще немного пофотографировались…

Это деревня, опять забыла название, состоящая из одного двора…

Это мыс Саган-Хушун…

С обещанными выше фотографиями мыса «Три Брата»…

Ну и, собственно, Тур на мысе Хобой…

Байкальская эпопея по сути закончена… Осталась дорога обратно, ну, и мои дальнейшие «похождения», правда, уже, наверное, не столь интересные…

В свете двух дней дождя часть отдыхающих, похоже, рванула обратно по домам, по крайней мере, люди, ВЪезжающие на Ольхон, говорили о нескончаемых очередях на паром в сторону ВЫезда с острова… Причем, сегодня понедельник, и по всем правилам должен работать ОДИН паром — малый паром «Дорожник», принимающий 5-6 машин… Нас это, естественно, мало радует, даже больше сказать, огорчает… Но ехать то все равно надо…

8 августа 2011 года. Ольхон—Иркутск

Рано утром 8 августа, позавтракав, собрав пожитки в машины, мы выдвинулись в сторону парома…

Ну, в общем-то, очередь есть, но не такая, как нам наговорили… И, о, чудо! — работают ОБА парома…

…2 часа 10 минут ожидания, и мы на пароме!

Через 250 км (кстати, не успели мы уехать из Иркутска на Ольхон, как позвонил Виталий с радостной вестью, что мой долгожданный фонарь прибыл и благополучно им выкуплен) — Иркутск… Думаю, что фонарь я просто заберу и уже в Красноярске совмещу ТО и установку фонаря… Мы предполагаем, а бог располагает…

Первые километров 25-30 не дорога, а одно название… Алекс на Кашкае съезжает с «дороги» на грунтовку, мне же там не комфортно: постоянные волны, приходится постоянно оттормаживаться… Мне легче ехать по как бы «дороге», на которой какая-то глина…, причем, размокшая от прошедших дождей… Ну глина и глина…

Километров через 20 слышу какой-то стук-бряк, по ощущениям где-то сзади слева, типа, в колесной арке… Мелькнула мысль, что какой-то достаточно крупный камень брякнул об арку… но тут же краем глаза вижу, что на дисплее загорается какая-то тревожная надпись: «Running gear fault. Service now!»…

М-да!.. Останавливаюсь, выхожу из машины… Визуально вроде все нормально… Колесо цело, уровень машины ровный… Пробую «поиграть» пневмой — уровень меняется… Глушу-завожу машину… Фиг его знает, что случилось… Опять звоню Виталию в Иркутск… Бедный Виталий, наверное, надоела я ему хуже пареной репы… Огромный респект за постоянную помощь! У ОД Виталию говорят, что раз предупреждение не красного цвета, то, в принципе, потихоньку могу ехать… Эвакуатор бесплатный только на 100 км, мне же еще «пилить» 230…

Доезжаем до Еланцов, я, расстроенная, останавливаюсь на обочине с предложением «Испить кофейку»… Перейдя через дорогу, бросаю взгляд в сторону машины — Оп! Под машиной что-то торчит… Пошла смотреть. Раскорячилась и вот что увидела:

Позвонила еще в Сургут в «ИнтерТехЦентр» руководителю сервиса (тоже Виталий)… Там быстро поняли, о чем речь, Виталий (будем называть его «Сургутский Виталий») сказал, что ничего страшного, до Иркутска я доеду, а там он тоже позвонит ОД и попросит на своем уровне, чтоб меня приняли, невзирая на очередь, и сделали все возможное…

Ну, медленно ехать я не могу (или не люблю), раз сказали, что ничего страшного, я поехала со своей прежней скоростью…

Созвонившись с _Vitaly_, мы договорились о месте встречи, откуда он сопроводит нас до ОД…

Иркутск мне решил отомстить за то, что мне не понравилось в нем ездить… Въезжаем на кольцо, не знаю, как оно называется, но сколько раз я по нему ездила, столько матюкалась… Нам по кольцу налево, я и повернула налево, Алекс за мной… запоздалая мысль: «А почему все дальше проезжают, ни одна машина не свернула...», — и меня тормозит гаишник… Въезд под «кирпич»… Тьфу! Первый штраф… Зачем там этот кусок кольца обездвижен — мне лично не понятно…

Как сказали, у меня оборван провод, идущий на какой-то там датчик уровня подвески на задней оси… Похоже, в этой глине была какая-то палка, которая, вставши колом, зацепила пластиковую накладку под порогом, разорвала ее. Вырвала пластиковый лючок в этой накладке, под которой находился этот провод, и разорвала провод тоже… Сломана какая-то «фишка» на этом проводе, которой, естественно, нет в наличии, но мастера, типа, соединили все напрямую и замотали изолентой… Типа, все работает… Ошибка ушла. Заодно установили фонарь… Мы же с Алексом пока попили кофе с мороженым в рядом находящейся кафешке, _Vitaly_ съездил по работе…

Долго-не долго, но время шло к вечеру… Я поняла, что до Красноярска нам придется ехать без ночевок, так как там Тур уже записан (спасибо Жене ака автодом) на ТО… Мне — пО фигу, а Алекс… Решили, что война будет — план покажет, в конце концов всегда можно будет встать где-нибудь на обочине и поспать пару часиков…

9 августа 2011 года. Красноярск

Алекс выдержал без «пару часиков поспать», хотя я ему предлагала… Останавливались попить кофе… В общем, в 11 утра я позвонила Мише уже из гостиницы, что мне нужно пару часиков на «помыться-побриться» и поспать, и я буду готова ко всем подвигам…

Проснувшись, созвонилась с Олей (Duglas), договорились, где встречаемся… Забрали Олю с моими оставленными по пути НА Байкал расходниками и поехали к ОД, куда подъехал Женя… Позвонил Сургутский Виталий узнать, как у меня прошло все в Иркутске и что на данном этапе… Со своей стороны он также позвонил и ОД… В общем, опекаемая со всех сторон, я пошла сдавать машинку на ТО-5… Ну и может быть будут на складе недостающие мне накладка, лючок и какая-то там «фишка»…

Приемка авто проводилась интересно, по крайней мере для меня: машину осмотрели не только внутри и снаружи, но еще загнали на подъемник и осмотрели днище… Кстати, там же можно было УЖЕ понять, почему заблокировались двери при нахождении ключа (даже ДВУХ!!!) в салоне (это я про эпопею с выламыванием фонаря)… Но я как-то ахакнула и не проанализировала ситуацию. «Дошло» до меня уже только после приезда в Сургут… При приемке машины, мастер, заглянувши в салон, сразу же отметил, что не работает датчик открытой водительской двери… Вот и все объяснение: машина не видит открытой двери и опять становится на сигнализацию… Моя невнимательность…

Сдав Тур, за которым сказали приезжать аж в 20:30, мы втроем — я, Алекс и Оля — загрузились в Кашкай и поехали на экскурсию по красноярским достопримечательностям… Мало того, что по Красноярску легко ездить, я уже писала об этом, плюс еще Оля отлично руководит…

Первым делом мы поехали на Смотровую площадку, располагающуюся на Слизневском утесе близ деревни Овсянка, родины прославленного писателя Виктора Петровича Астафьева, на 23 километре Дивногорской трассы. Смотровая площадка представляет собой балкончик, сооруженный на отвесной скале. Площадка была создана в 70-х годах ХХ века в память о красноярском писателе В.П.Астафьеве.

Как сказала Оля, это — популярное место отдыха красноярцев. Здесь действительно захватывает дух от открывающегося вида на могучий Енисей и окрестности.

В 2004 году в канун дня рождения Астафьева рабочие установили здесь четырехметрового и трехсоткилограммового енисейского осетра, отлитого из металла. Подержаться за усы «царь-рыбы» считается доброй приметой…

Далее мы поехали на Красноярскую гидроэлектростанцию. Красноярская ГЭС — вторая по мощности ГЭС в России, расположена на реке Енисей, в сорока километрах от Красноярска, вблизи города Дивногорска…

Тут же на площадке торгуют рыбой, мимо которой Алекс не смог пройти…

После загородных экскурсий мы вернулись в город…

К 380-летию Красноярска на площади перед Театром юного зрителя была установлена бронзовая скульптура самым популярным героям театра масок — Арлекину и Коломбине. Арлекин — это маска героя-слуги. Коломбина — героиня-служанка.

Красноярск — город фонтанов…. Все их объехать не реально, но к нескольким мы подъезжали, по мере их нахождения на нашем пути… Например, к фонтану «Похищение Европы» около автомобильного кольца перед ночным клубом «Планета Красноярск». В основу композиции заложена мифическая история о красавице Европе — дочери финикийского царя, жившей в городе Сидоне. Однажды ее увидел бог Зевс, влюбился и решил похитить. Чтобы девушка не испугалось его, Зевс обратился в быка со сверкающей шерстью. Цель была достигнута: красавица взобралась на его спину, а бык помчал ее к острову Крит. Там Европа стала женой Зевса…

Приближалось время, назначенное ОД. Мы решили попить кофе и ехать забирать Турик. По стечению обстоятельств, кафе с очень вкусным кофе, которое нам порекомендовала знакомая Оли, находилось рядом с Триумфальной аркой, возведенной к празднованию 375-летия Красноярска в честь красноярцев, погибших защищая Родину на месте ворот Спасской башни Красноярского острога…

Оля сказала, что за аркой установлен памятник командору Рязанову (рок-опера «Юнона и Авось»), завершившему свой путь в Красноярске. Но я почему-то не пошла его смотреть…

Между тем позвонили из сервиса, волнуясь, что мы не заберем машину… Помимо всего прочего, могу еще отметить, что у Красноярского ОД «Медведь Холдинг» отлично моют машины И еще спасибо Жене (автодом) за предоставленный дисконт…

Время еще было, Миша был еще занят, и мы поехали дальше по городу…

Еще в Красноярске поразило немереное количество пальм в кадках на улицах…

Недалеко от ЦУМа, на проспекте Мира, в толпе можно заметить необычного прохожего: чудаковатого старичка с мольбертом через плечо и большим зонтом — это памятник красноярскому художнику Андрею Поздееву, которого называют сибирским Матиссом. У памятника сильно натерты ручка зонта и нос художника. Возможно, уже сложилась традиция загадывать желания…

Рядом Алекс увидел автомат «Газированная вода», и у него защемило сердце от ностальгии…

Тут же через дорогу стоит памятник фотографу. Скульптура в натуральную величину человеческого роста со старинным фотоаппаратом…

Не могли мы проехать мимо цветомузыкального фонтана на Театральной площади перед зданием Государственного театра оперы и балета…

От фонтана мы никак не могли оторваться: он постоянно разный, меняется музыка, звучащая на площади — меняется подсветка и танец струй фонтана…

Ну и, конечно же, каскадный фонтан "Реки Сибири", расположенный тут же невдалеке на спуске к набережной Енисея…

По периметру фонтана на гранитных парапетах установлены скульптуры, изображающие красивейшие реки восточной Сибири: Бирюсу, Ману, Качу, Тунгуску...

В центре — Енисей...

...и Ангара — крупнейшие судоходные реки Красноярья…

Миша уже был в ресторане и делал заказ… Мы быстренько направились в его сторону, но по пути заскочили еще на «Площадь Влюбленных»… Здесь стоят единственные в мире песочно-паровые часы, правда, ночью их в действии не увидеть. На каждой из четырех сторон часов мудрые высказывания:

«В жизни мы жалеем не о том, что сделали, а о том, чего не сделали»…

«Каждую минуту вы все больше становитесь тем, кем станете со временем»…

«Время исчисляется не часами, а ударами сердца»…

«Не откладывай на завтра то, от чего можно получить удовольствие сегодня»…

И тут же рядом с часам скульптура «Мужчина с собачкой», в простонародье «Дядя Вася-пьяница»…

И пока еще Миша не умер от пытки «голодный перед изобилующим столом», мы приехали в ресторан…

После ужина чета Duglas, сфотографировавшись на память…

…показав нам по пути еще одну достопримечательность Красноярска — Эйфелеву башню, которая представляет собой уменьшенную копию Парижской Эйфелевой башни в масштабе 1:21 (высотой примерно с пятиэтажный дом)…

…сопроводила нас на финишную прямую до гостиницы… Посигналив на прощание, мы разъехались в разные стороны…

10 августа 2011 года. Красноярск — Новосибирск

Контролировать меня всю нашу поездку было некому, я, не привыкшая к звукам нового телефона (да и скопившаяся усталость, видимо, сказалась), на следующий день благополучно проспала наш планируемый ОЧЕНЬ ранний подъем… Пришлось отменять все запланированные в Новосибирске автомероприятия…

Гостиница у нас была забронирована заранее, мы привели себя в порядок с дороги, за нами заехал Рома и мы направились ужинать в компании с семьей ander, с которым я еще не была знакома на тот момент, так как по дороге «ТУДА» они сами ездили «по диким степям Забайкалья»…

11 августа 2011 года. Новосибирск — Омск

Дальше на нашем пути был Омск с омской ячейкой TOUAREGCLUB и гостями из Екатеринбурга в лице Алексея ака alextka с супругой…

Часть IV. Маршрут: Омск—деревня Бобыльск Тюменской области—Самара—Волжский—Волгоград—Волжский—Сургут

12 августа 2011 года. Омск—деревня Бобыльск Тюменской области

12 августа… Через 280 км от Омска окончательно закончилось наше путешествие… Я свернула в гости к своей сотруднице, отдыхающей в Абатском районе Тюменской области — давненько я там не была…

На реке Ишим…

… а Алекс поехал дальше — домой в Ханты-Мансийск…

С вашего позволения я еще чуть-чуть продолжу — некоторыми моими постбайкальскими эпизодами…

Изначально, планируя отпуск, я собиралась после Байкала заехать на несколько дней в Самару и затем поучаствовать в Минской встрече…. Но даты Минской встречи были перенесены на более поздние сроки, и мои послесамарские планы превратились в неопределенность… Я решила, что определять свой дальнейший путь я буду все же не в дороге, а по прибытию в Самару…

13 августа 2011 года. Деревня Бобыльск Тюменской области—Самара

Отдохнув день в деревне, я «совершила марш-бросок» до Самары…

14-16 августа 2011 года. Самара

Вообще, во всех своих путешествиях я никогда надолго не выпадаю из форумной жизни… На остановках типа «"чай-кофе-потанцую» я с телефона «выхожу в инет»… Это путешествие не стало исключением… В процессе марш-броска Андрюха ака Volzhanin непроизвольно решил за меня вопрос «послесамарских планов» сообщением: «Agu, Сумасшедшая!!!!! Люблю тебя!!! Давай, едь ко мне!!! До 20-го дома....».

Пока я доехала до Самары, в моей голове начали рождаться дальнейшие пути-дороги: «Если я попадаю в Волжский, то там совсем рядом то, то и то… Места, в которые я никогда в жизни специально не поеду, а побывать где-то хотелось бы, а где-то еще и нужно…». Да и Андрей уже не первый раз приглашал в гости… Недолго думая, я позвонила ему, и мы договорились о дате моего прибытия…

Пока же я в Самаре… В том числе «брожу» по городу с целью и без цели…

На набережной Волги…

Вот такая «курящая» рептилия с трубкой в лапе загорает на мощеной площадке рядом с местным ТЦ и офисом сотового оператора…

Компанию крокодилу составляют бронзовый слон…

…косули…

… и телефон.

Там же вот такая симпатичная мартышка с клавиатурой олицетворяет пользователя Всемирной Паутины…

Иногда получалось и так: поехала целенаправленно, посмотреть на другой объект (опишу его чуть позже), и совершенно случайно там же оказались здание Самарского академического театр драмы им.М.Горького, которое мне приглянулось и захотелось его запечатлеть…

…и… памятник Василию Чапаеву, установленный на площади Чапаева перед театром драмы…

…и который напомнил мне события аж восьмилетней давности: в октябре 2003 года я была на курсах повышения квалификации в Военной академии связи им. С. М. Буденного Санкт-Петербурге. На площади перед академией стоял тоже памятник Чапаеву. Мы заинтересовались: «С какой стати памятник Чапаеву, ведь академия имени Буденного?!». Нам рассказали, что памятник для Самары (а когда-то семья Чапаевых жила в Самарской губернии) изготовлялся в Ленинграде (кстати, для создания лица Чапаева скульптору позировал сын Чапаева, Александр, внешне похожий на отца), а перед отправкой в Самару памятник увидел Киров и попросил автора изготовить копию для Ленинграда. Копия памятника была изготовлена в 1933 году, но почему-то не была нигде установлена и долгое время находилась в подвалах академии. Потом (когда — не знаю) было решено ее установить на площади. Как это водится, у курсантов академии есть свои традиции, связанные с этим памятником… Фото девятилетней давности, причем отсканированное… Сорри за качество…

Там же расположена Самарская государственная академия культуры и искусств…

А со двора, в скромном закуточке есть дверь…

Вот сюда-то я и приехала, по пути «собрав» театр, памятник и академию…

«Бункер Сталина» — обиходное наименование оборонительного сооружения в Самаре, созданного в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР И.В.Сталина. Построен в 1942 году, рассекречен в 1990 году.

Его глубина — 37 метров, это высота 12-этажного дома. Бункер является одним из крупнейших во всем мире среди себе подобных. Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище располагалось на глубине всего в два этажа, у Рузвельта — тоже в два. Аналогов такого строительства еще не было, особенно если брать во внимание сроки. Гигантская «нора» была выкопана менее, чем за 9 месяцев беспрерывного круглосуточного труда. В бункере была автономная система регенерации воздуха и своя электростанция. Кстати, все это до сих пор находится в рабочем состоянии. Бункер и по сегодняшний день сохранил герметичность и рассчитан на полную автономность в течение пяти суток.

Раньше в здание современной академии располагался Куйбышевский обком. Справа от парадной лестницы в холле обкома партии находилась неприметная дверь, возле которой круглосуточно дежурил сотрудник НКВД. Сразу за ней железная створка, за которой и находился один из главных секретов того времени.

За дверью находится верхняя площадка, с которой начинается спуск в бункер, как на лифте, так и по пристенной лестнице.

Далее вниз ведет 14-метровая шахта, соединяющаяся с длинным поперечным коридором-этажом, где сосредоточены агрегаты жизнеобеспечения и вспомогательные механизмы бункера. Здесь же в случае приезда Сталина размещалась бы вся администрация и прислуга. В случае необходимости этот верхний этаж перекрывается массивными стальными гермодверями, способными выдержать нагрузку до 10 тонн на квадратный метр.

Посреди коридора, ведущего к запасному выходу, расположен вход в главную часть бункера — вертикальный ствол-убежище, уходящий вглубь земли еще на 23 метра. Он — точная копия метрополитеновского тоннеля, прорытого вертикально.

После 192-й ступеньки начинается самый глубокий — первый этаж (счет этажей идет снизу вверх), пол которого выложен голубой плиткой (если присмотреться — на стыке пола со стеной виден краешек плитки).

Входим в святая святых — комнату отдыха Сталина. Высокосводная — выше четырех метров, площадью 36 кв.м…

Она стилизована под кремлевский кабинет вождя: паркет, дубовые панели по стенам, массивный стол с зеленым сукном, лампа, настенные бра и символ уюта и покоя — диван в белом чехле.

Портреты двух особо почитаемых Сталиным полководцев — Суворова и Кутузова.

Для создания ощущения небесного простора в сталинской комнате по стенкам устроены подобия окон, задрапированные небесно-голубым шелком. Также в кабинете имеется три фальшивых двери, помимо входной, и четвертая, ведущая в санузел…

Почти напротив комнаты расположен вход в зал заседаний правительства (72 кв.м). После тоннельной сжатости площадок и казематной тесноты полукруглых рабочих комнат попадаем в довольно просторное помещение с огромным Т-образным столом; вдоль него — длинный стол для стенографисток, которые должны были сидеть спиной к выступавшим, чтобы не видеть их лиц.

В углу при входе — столики для охраны и личного секретаря вождя Поскребышева.

За сталинским креслом — огромная, во всю стену, карта фронтов конца 1941 года.

А своды зала заседаний копируют перекрытия московской станции метро «Аэропорт» с их веерообразным рисунком, который, по замыслу архитектора, должен символизировать парашютные стропы: на глубине в 37 метров члены правительства должны были чувствовать себя под куполом архинадежного бетонного «парашюта».

Насмотревшись на бункер, я поехала в следующую свою плановую «точку» — «дом Курлиной»…. Курлин — это представитель одного из самых крупных купеческих кланов Самары XIX века. Для своей красавицы жены А. Г. Курлин построил необычный для Самары того времени особняк, который А.Толстой в романе "Хождение по мукам" назвал «нелепо роскошным»…

Но увы, особняк оказался на реставрации…

Но рядом с особняком я наткнулась на Римско-католическую церковь латинского обряда «Святого сердца Иисуса», известную также как Польский костел…

Побродив по церкви, посмотрев на время, я отправилась к подруге — сокурснице по институту… По пути остановилась (но не стала заходить внутрь по причине отсутствия времени) около Дома-музея В. И. Ленина, который расположен на территории бывшей городской купеческой усадьбы, где семья Ульяновых снимала квартиру на втором этаже с мая 1890 по август 1893 года.

Ну а на следующий день я покинула Самару и выехала в город Волжский…

17 августа 2011 года. Самара — Волжский

Предварительно созвонилась с Андреем ака Volzhanin, с которым попытались обсудить, какой дорогой мне лучше ехать: по правому берегу Волги или по левому… После определенного населенного пункта я должна была отзвонить Андрею, который хотел встретить меня на въезде в Волгоград и сопроводить до дома… Нечаянно я приезжала ровно в день рождения Андрея, и вечером как раз после моего приезда мы все должны были собраться в кафешке, дабы отметить сие мероприятие… Ехала я ехала себе, обращая внимание на населенные пункты, чтобы не пропустить место, откуда я должна сделать отзвон… Пока ничего подобного не проезжала… В очередной раз звонит Андрей, поинтересоваться, что это так я долго еду и где я нахожусь… После того, как я назвала место, где я проезжаю, выяснилось, что думав, что я еду по левому берегу Волги, на самом деле я, не обратив внимание где, я пересекла Волгу и ехала по правому берегу… Соответственно того населенного пункта уже не будет, и вообще Андрей уже не успевает приехать на въезд в Волгоград… Переиграли место встречи…

Андрей встретил меня, сопроводил до автостоянки, где я, забрав необходимые вещи, оставила Тур и пересела в машину к Андрею. Дома привела себя в порядок с дороги и мы направились в кафе…

18 августа 2011 года. Волжский — Волгоград — Волжский

Еще в детстве, живя в поселке в Уральской области (Западный Казахстан), который находился неподалеку от Волгограда, у меня было желание посетить прославленный Мамаев курган, увидеть своими глазами хорошо известный по изображениям в журналах и т.д. монумент «Родина-мать зовет!»… Но как-то не сложилась в моей жизни реализация данного желания… Но глупо бы было побывав в Волжском, не побывать на Мамаевом кургане… Спасибо чете Volzhanin, организовавшим мне эту экскурсию… Экскурсия, кстати сказать, была с экскурсоводом...

В годы Великой Отечественной войны высота 102 стала главной высотой России. Именно со сталинградской земли начался переломный момент в истории великого сражения.

Эта господствующая над городом высота стала местом самого яростного сражения. В течение 140 дней и ночей здесь шли ожесточенные кровопролитные бои.

После битвы Мамаев курган называли мертвым курганом, его склоны чернели от металла, смешавшегося с землей — осколки орудий, обломки военной техники, воронки от разрывов снарядов. Не сразу затянулись раны земли, а великий подвиг русского народа решили увековечить, создав величественный памятник-ансамбль на месте кровопролитного сражения.

Историко-мемориальный комплекс начинается с Входной площади, примыкающей к проспекту имени В. И. Ленина, на которой расположена многофигурная скульптура вводной композиции «Память поколений».

На каменной стене изображено шествие: люди с венками, цветами и приспущенными знаменами идут, их головы склонены, они идут отдать последние почести защитникам сталинградской земли. Это шествие, которое объединило мужчин, женщин и детей, символизирует собой память поколений.

Здесь же находится мемориальная стела, на которой высечено: «Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножию величественного монумента победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни».

В 12 гранитных нишах-урнах хранятся капсулы с землей городов-героев: Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи, Тулы, Брестской крепости, Мурманска, Смоленска.

С Входной площади широкая гранитная лестница, с которой уже открывается вид на главный монумент — фигуру Родины-Матери, ведет нас на Аллею пирамидальных тополей…

С Аллеи тополей опять же по гранитной лестнице мы попадаем на площадь «Стоявших насмерть!», которая представляет собой квадрат с гранитным покрытием. В центре площади расположен круглый водный бассейн. В центре самого бассейна монументальная скульптура советского воина-богатыря — скульптура «Стоять насмерть», символизирующая самый трудный период Сталинградской битвы.

У основания фигуры — надписи: «Ни шагу назад!», «Стоять насмерть», «За Волгой для нас Земли нет», «Не посрамим священной памяти».

От площади «Стоявших насмерть!» к площади Героев идет постепенно сужающаяся широкая гранитная лестница. Эту лестницу с обеих сторон обрамляют две стены-руины, поставленные под углом друг другу и сходящиеся в перспективе, своеобразные руины сооружений, разрушенных долговременными обстрелами, бесчисленными бомбежками, исщербленных прямым попаданием снарядов, автоматными очередями — свидетели яростных боев зимы 1942-43 годов. В барельефном изображении руин с фигурными композициями, документальными надписями, звуковым оформлением передан общий дух Сталинградской битвы, выражено душевное состояние ее участников.

Стены-руины озвучены, исполняются песни периода войны, сводки информбюро и хода боевых действий.

Каждая стена имеет свое тематическое содержание…

Левая сторона посвящена солдатской клятве отстоять родную землю и верности ей до последнего вздоха — «Ни шагу назад!».

«За Волгой для нас земли нет» — звучит клятва снайпера Василия Зайцева.

«В наступление, товарищи!», «На Берлин!» — гласят призывы, и, следуя им, на бой идут героические защитники Сталинграда.

«Но все они были простыми смертными» — такая фраза начертана рядом с изображением защитников города.

Правая стена символизирует собой призывы «Только вперед!» и «За нашу советскую Родину».

Защитники Сталинграда отстаивали город до последнего вздоха. На вопрос «Существуют ли уважительные причины ухода с огневой точки?», существовал только один ответ «Из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание — смерть!»...

Здесь и слова командира 62-й армии Чуйкова: «Автомат на шее, 10 гранат под рукой, отвага в сердце — действуй!»…

Далее лестница, минуя стены-руины, приводит на площадь Героев. В центре площади расположен прямоугольный водный бассейн. Вода символизирует неистребимость жизни, ее торжество над силами разрушения и смерти.

Слева от бассейна расположена Стена-Знамя, на ней высечены слова: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?».

На этой же площади находятся и мемориальные плиты, на которых рассказывается о великом подвиге и начертаны имена героев.

С правой стороны от озера расположены шесть монументальных двуфигурных скульптурных композиций, каждая из которых в художественной форме раскрывает героику подвига защитников Сталинграда. В этих композициях обобщен подвиг всех, кто сражался за Сталинград. Это памятник рядовым и полководцам, мужчинам и женщинами — всем, кто участвовал в героической обороне.

Первая скульптура — «Выстояв, мы победим».

Два воина-защитника Сталинграда. Один из них тяжело ранен, но не выпускает из рук гранату. Боевой товарищ поддерживает его, не выпуская из рук автомат. Оба воина готовы защищать родную землю, даже ценой собственной жизни.

Вторая скульптура — «Санитарка выносит раненого с поля боя».

Этот монумент посвящен подвигам женщин на войне.

Третья скульптура — «Подвиг моряков».

Скульптура изображает морского пехотинца, идущего со связкой гранат на танк противника, и рядом с ним раненый солдат.

Четвертая скульптура — «Раненый командир не покидает поля боя».

Солдат поддерживает тяжело раненого офицера, который продолжает руководить боем. Командир не покидал поле боя и своих солдат до последних минут своей жизни.

Пятая скульптура — «Солдат берет знамя из рук раненого воина-знаменосца и идет в бой».

Солдаты берегли знамя полка как величайшую ценность. Его защищали ценой собственных жизней, но не сдавали врагу.

Шестая скульптура — «Крах фашизма».

Два советских воина уничтожают фашистского змея и разламывают свастику, низвергая их в пучину волжских вод. Победа в Сталинградской битве — это подвиг всего русского народа. Плечом к плечу сражались люди разных поколений и вместе они одержали верх над фашизмом.

Площадь героев завершается подпорной стеной. Основная тема монументального рельефа — торжество победителей.

На гладкой поверхности стены в виде отдельных рельефных эпизодов изображено наступление советских войск под Сталинградом и пленение фашистов, торжество победы. Солдаты, танки, самолеты — все устремлены вперед, следуя призывам «Вперед за нашу победу» и «Все силы на разгром врага». «Верные заветам великого Ленина, не щадя сил и жизни, защищали они завоевания Октябрьской революции и слово «сталинградец» стало символом доблести, мужества и геройства», — такие слова начертаны рядом со сценами торжества победителей.

Один из эпизодов посвящен вкладу тружеников тыла в общее дело победы, вместе торжествуют рабочий с молотом и воин с автоматом. Надпись гласит: «Самоотверженный труд советских людей в тылу войдет в историю как беспримерный подвиг народа в защите Родины».

Сцены торжества победы — «Наступил и на нашей улице праздник» — соседствуют с изображением плененных немцев, которые так и не смогли покорить волжскую твердыню — «Фашистские вояки хотели увидеть Волгу: Красная Армия дала им эту "возможность"». Битва на Волге завершилась полным разгромом вражеской группировки. История еще не знала подобного примера полного окружения и уничтожения огромной армии. Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй Мировой.

Прямо в подпорной стене расположен вход в Зал воинской славы. Надпись над входом гласит: «Навсегда сохранит наш народ память о величайшем в истории войн сражении у стен Сталинграда».

На стене прохода, ведущего в Зал воинской славы, находится изображение медали «За оборону Сталинграда».

На смену ликованию и торжеству победы приходит настроение скорби, ощущение утраты. Именно такая атмосфера царит здесь, впечатление усиливают и звуки траурной мелодии «Грезы» Шумана.

Зал воинской славы представляет собой здание цилиндрической формы.

Возле вечного огня и у выхода из Зала воинской славы несут вахту воины роты почетного караула. И в летний зной, и в зимние морозы не покидают они свой пост.

Мы, кстати, попали на процедуру смены караула…

На стене зала изображены тридцать четыре символических красных знамени, на которых начертаны имена более 7 тысяч героических защитников Сталинграда. Над знаменами изображена георгиевская лента, надпись на которой гласит: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной!». На потолке Зала расположены макеты орденов и медалей СССР. В центре потолка сделан проем. В проеме располагается золотой венок, обвитый лентой от медали «За оборону Сталинграда».

В самом центре Зала монумент — рука, держащая факел Вечного огня. Это символ вечной памяти обо всех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Сталинград.

Постепенно поднимаясь по пандусу зала Воинской славы через проем в стене Зала, мы выходим на площадь Скорби.

На площади Скорби похоронен легендарный командующий 62-й армии Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков.

Здесь же расположена фигура скорбящей матери, на руках которой погибший воин. Лицо его накрыто боевым знаменем — символом последних воинских почестей. Голова женщины склонена, она оплакивает погибшего, а вместе с ним и всех, кто отдал свои жизни ради победы. В этом монументе словно собран воедино образ всех женщин, у которых война отняла сыновей, мужей, отцов. У основания монумента располагается небольшой бассейн — озеро слез.

От площади Скорби начинается подъем на вершину кургана к основанию главного монумента — «Родина-мать зовет!». Вдоль серпантина, в холме, перезахоронены останки воинов — защитников Сталинграда, а также расположены надгробные плиты.

Неизвестный солдат — это образ всех, кто не вернулся с войны, всех, кто похоронен вдали от родного дома и чья судьба оборвалась в ходе трагической войны.

Надпись на первой плите гласит: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Вечная слава!».

Под тремя плитами покоятся урны с прахом.

На других плитах символически увековечены имена павших в боях за Родину героев Сталинградской битвы.

На вершине Мамаева кургана возвышается главный монумент — скульптура «Родина-мать зовет». Это фигура женщины, устремившейся вперед. В правой руке она держит меч. Скульптура воплощает в себе призыв освободить Родину от врага, зовет в бой. Именно со Сталинградской земли начался коренной перелом в ходе всей Великой Отечественной войны, которая завершилась победным шествием советской армии в Берлине.

Скульптура на момент создания была самым высоким в мире изваянием.

Уже в наше время у братской могилы павших воинов на Мамаевом кургане был возведен Храм Всех Святых — храм-памятник, посвященный всем, кто отдал свои жизни ради великой победы. Этот храм стал зримым воплощением нашей Победы над фашизмом, символом молитвенного и ратного подвига на фронте и в тылу.

От подножия кургана до его вершины насчитывается 200 — по числу дней Сталинградской битвы — гранитных ступеней.

С вершины Мамаева кургана открывается вид на Волгу и Волгоград…

Нагулявшись по Мамаеву кургану, проголодавшиеся, мы заехали в кафе…

Еще со школьных времен, с уроков истории мы помним такой дом — «Дом Павлова»…

До войны дом Павлова не выделялся среди остальных домов Сталинграда за исключение того, что от дома вела прямая, ровная дорога к Волге. Это и определило особое значение дома Павлова во время событий Сталинградской битвы.

В середине сентября 1942 дом Павлова стал одним из двух четырехэтажных домов, которые решено было превратить в опорные пункты, так как отсюда можно было наблюдать и обстреливать занятую противником часть города на запад до 1 км, а на север и юг — еще дальше. Именно за дом Павлова разворачивались самые ожесточенные бои.

Разведывательная группа, возглавляемая сержантом Павловым, захватила в центре города четырехэтажный дом и закрепилась в нем. На третьи сутки в дом прибыло подкрепление, доставившее пулеметы, противотанковые ружья и боеприпасы, и дом стал важным опорным пунктом в системе обороны дивизии.

24 воина девяти национальностей стойко оборонялись в укрепленном доме в течение 58 дней, отражая яростные атаки противника и удерживая дом до начала контрнаступления советских войск в Сталинградском сражении.

После войны площадь, на которой располагался дом Павлова, была названа площадью Обороны. У самого дома Павлова была построена полукруглая колоннада. На торцевой стене дома Павлова со стороны площади была сооружена мемориальная стена-памятник в честь боевого подвига защитников Сталинграда.
Дом Павлова стал первым домом восстановленного Сталинграда.

Руины мельницы Грудинина, построенной в 1903 году как механизированное мукомольное предприятие (мельница). В дни Сталинградской битвы оно было укрепленным пунктом — узлом обороны. Руины сохраняются как памятник, посвященный героизму защитников города.

20-27 августа 2011 года. Волжский — Сургут

…Дальнейшие мои перемещения были личного характера, никаких достопримечательностей больше не попадалось… В конце концов наступил день, когда уже было пора разворачивать машину в обратную сторону — в Сургут. Памятуя дорогу сюда через Сим, я решила возвращаться через Пермь и заодно испробовать «северную» дорогу через Ивдель…

Volzhanin передал эстафету: «Всем привет! Проводил Айгуль в вашу сторону. Она заскочит по пути к вам в пару мест на день два. 25-го встречайте — принимайте эстафету!!!».

По пути я проезжала мимо Ижевска. С Олегом ака оле мы еще полтора года назад пытались состыковаться для совместной поездки в Киев, но тогда не сложилось… Был замечательный случай познакомиться…

оле: «Agu, от Саратова до Перми около 1,5 тыс. км, предлагаю сделать первый звонок из Ижевска, до которого всего-то 1,1 тыс. км. Обычно встреча с проезжающими камрадами происходит возле самолета, что на объездной Ижевска…».

Что я и сделала…

Олег подъехал с цветами, которые я благополучно забыла достать из машины для фотосессии…

Затем была Пермь… Респект пермской ячейке…

И последний рывок из Перми в Сургут… И, как обычно, выезд из Перми сопровождается туманом…

Отпуск закончился…

Итого:

Времени затрачено — 35 дней.

Общий пробег — 15 109 км.

Затрачено топлива — 2 377 литров на сумму 64 390 рублей.

Средний расход — 15,6 л/100 км.

Выложено фотографий — 1 100.

Огромный респект:

TOUAREG-CLUB:

Жексон — за помощь в подготовке маршрута: очень подробную информацию о байкальских местах, фотографии, карты…

alextka — за помощь в подготовке маршрута, за поддержку и советы в истории закрытых в Туре ключей…

За знакомство, встречи, организацию проживания, экскурсии по городу, поддержку, помощь и т.д:

Квинт, SergAP, Ромарио Агро, ander, Duglas, автодом, malashiyVY, _Vitaly_ (особый, отдельный респект — Виталию больше всех досталось спасать меня из различных ситуаций), Aleks1970, Инна, Игорь_454, Volzhanin, Stalingrad, оле, rinad, bav59, Умник…

ViNN — за «свежую» информацию о дорогах, паромах и т.д...

Ale61 — за подробную информацию о «северной дороге»...

CLUBQASHQAI:

_Aleks и еее — моим спутникам за составленную компанию…

Gary-King и Naimit — за знакомство, встречи, экскурсию и сопровождение по городу…

Маршруты на карте…

Сургут-Иркутск:

По побережью Байкала: