Обзорная Прибалтийская петля

Здравствуйте, уважаемые форумчане! На Drom. ru я относительно недавно, но нахожу на этом сайте много полезной информации об автотуризме. Поэтому решил и сам пополнить копилку отчетов своими впечатлениями о нашем летнем семейном путешествии с детьми и моими немолодыми родителями по соседней Прибалтике. За две недели мы постарались увидеть наиболее яркие достопримечательности Эстонии, Латвии и Литвы, а на обратном пути заглянули в старинную крепость Изборска. Надеюсь, кому-то отчет окажется полезен, кого-то развлечет, а в ком-то просто пробудит желание больше ездить по свету.

Общая информация о путешествии

Даты: 16-28 июля 2012 г.

Маршрут: СПб—Таллинн—остров Сааремаа—Валка—Цесис—Сигулда—Рига—Клайпеда (Куршская коса)— Вильнюс—Изборск—СП-б.

Автомашины: Suzuki Baleno 2000 г. в. (универсал, полный привод, 1. 6л) и «Шевроле-Спарк» 2011 г. в.

Экипаж «Сузуки»: водитель — Борис Козырев (автор отчета), ответственная за настроение — Анна Козырева (жена водителя), ответственные за звуковое сопровождение — Лия (9 лет), Семён и Артём (по 7 лет).

Экипаж «Спарка»: водитель — мама автора (68 лет), пассажир — папа автора (77 лет).

Пробег: 3 030 км от двери до двери.

Я заболел автотуризмом в 2008 г. Съездив из Питера в Волгоград и вернувшись через Рязань домой, я понял, что никакой другой способ потратить отпуск мне уже не принесет настоящее удовольствие. Катиться по трассе от города к городу, останавливаться для осмотра местных достопримечательностей насколько хочется, а надоело — срываться в дальнейший путь, все это мне куда интереснее, чем валяться на пляже кверху пузом. Страсть к путешествиям на автомобиле — болезнь, как известно, заразная, тяжелая и трудно излечимая. Зуд в одном или нескольких местах, который она вызывает, можно усмирить только очередной поездкой, да и то ненадолго. Зато эта болезнь приносит нам много незабываемых впечатлений. Домашние отнеслись к моей патологии с должным состраданием и пониманием: в следующее путешествие мы отправились всей семьей. Теперь уже и дети весь год вспоминают предыдущую поездку и мечтают о следующей. И даже драгоценная жена, которая терпеть не может ночевать в чужих домах, научилась получать удовольствие от дороги и новых мест. Летом 2009 г. мы прокатились по маршруту СПб—Псков—Смоленск—Рязань—Владимир—Рыбинск—СПб. На следующий год одолели путь на юг: Новгород—Тамбов—Волгоград—Кабардинка—Ростов—Тула—Тверь—СПб. Однако, в том же году на обочине под колесами дальнобойщика погиб наш «Форд-Мондео».

Поэтому летом 2011 года мы обошлись без серьезных путешествий. На машине друзей скатались в Финляндию, а в Австрии на конференции взяли прокатную машину и вдвоем с женой побывали в итальянских Альпах. Это, конечно, вылазки, а не путешествия. Ну, зато немного освоились на заграничных дорогах. Но за год мы, наконец, накопили на нового железного коня. Наш «Suzuki» поменьше, чем покойный «форд», но зато у него есть дополнительный багажник на крыше, полный привод, круиз-контроль и ряд других полезных для дальней дороги функций. Настало время думать о новом приключении.

Прибалтийские страны привлекли нас сразу несколькими преимуществами. От Питера близко — «холостой» пробег минимален. Страны маленькие — можно делать короткие перегоны, что с детьми, безусловно, большой плюс. Дороги в Эстонии великолепны, в Литве хорошие, а в Латвии сносные. В Прибалтике есть что посмотреть и в плане природы, и в плане культурных достопримечательностей. В Таллинне я был только в детстве (остались воспоминания о сказочных башнях и черепичных крышах), Латвия и Литва вообще были для нас Терра Инкогнита. Решено!Мы едем в Прибалтику.

Родители, узнав о наших планах, тут же попросились второй машиной в состав каравана. Они у меня, вообще, боевые. Мама, в свои 68 лет, лихо водит (правда, в основном, «пылесосики на колесах»: сначала «Дэу Матиз», теперь «Шевроле Спарк»). Чуть не каждый год она ходит на байдарке по Ладоге, ездила на «Матизе» в Хибинские горы и на Белое море! Этим летом подруга уговорила ее поехать на «Спарке» на Домбай, походить маршрутами на Кавказе! На фотографии мои родители на «картине», которую мы «обнаружили» или скорее быстренько сотворили в старинном латвийском городе Цесис в этом путешествии.

В общем, дай нам Бог всем такого отношения к жизни в ее возрасте. Но вот планировать путешествия и ориентироваться в незнакомых местах ей уже трудно. А так, они прицепились к нам на хвост и движения не замедляли. В чем-то и нам было удобнее: можно было по очереди отсаживать одного из мелких к ним в машину, а двое детей на заднем сиденье — это СОВСЕМ не то же самое, что трое детей!

На фотографии наши две машины стоят одна за другой в очереди на границе.

НУ, В ПУТЬ...

16. 07. 2012. СПб—усадьба Palmse—Таллинн

Пробег за день 455 км, чистое время в пути 6 часов, средняя скорость 75 км/час.

Время на пересечение границы Ивангород/Нарва 1,5 часа.

Наш исход из Питера происходил под сильнейшим ливнем, с которым временами еле справлялись дворники. Да и на предстоящие две недели метеорологи не обещали в Прибалтике ничего хорошего: затяжные дожди и не по-летнему холодно. Но мы прогнозу погоды не поверили и, забегая вперед, правильно сделали. Мерзнуть нигде не пришлось. Оптимальные для поездки и пеших прогулок +18-+20, а в Литве и вовсе жарко стало. Дожди деликатно шли ночью или во время переездов, терпеливо пережидая наши остановки и прогулки. Зонтик за все две недели открывал один раз, если не ошибаюсь.

Свежих впечатлений и открытий не пришлось ждать до границы. В этом путешествии мы впервые проехали по самой новой части КАД: через дамбу и Кроштадт. Новый путь освоили успешно: вода кругом (и сверху тоже), острова, тоннель, пока еще не разбитая трасса — дорога понравилась. В 12:00 мы съехали с КАД на Гостилицкое шоссе. Дорога сносная, с небольшой колейностью, на коротком участке местами заплатки. Поворачиваем на А-120 и в 12:30 мы на Таллинском шоссе. В районе Бол. Озертицы дорога совсем плохая. Трясемся 7 км по разбитой объездной вокруг Кингисеппа. Потом дорога отличного качества уже до самого Ивангорода. В 14:30 мы у границы. Примерно час тратим на российскую погранслужбу и полчаса на эстонскую. Основное время расходуется на то, чтобы дождаться, пока у очередных пограничников найдется для тебя время. Пока медленно движемся в очереди, любуемся Ивангородской и Нарвской крепостями. Собственно, мы долго пытались понять, какую из них видим. Потом оказалось, что видим обе сразу — просто они сливаются в одну. Между вечно враждовавшими крепостями — всего 130 метров узкой реки, уникальная для Европы ситуация.

В Эстонии нас сразу встречают аисты: странно, с российской стороны ни одного не видели. В Прибалтике они нас будут сопровождать повсюду. Как предупреждает один из путеводителей: «Если вы видите у дороги что-то на двух ногах — это, наверняка, аист. Если на четырех — почти точно, корова. А если вы видите что-то большое и серое, выглядывающее из леса, то это, скорее всего, разрушенный замок». :) Правда, разрушенных замков мы вдоль дороги не встречали. Зато встретили множество огромных ветряков: Евросоюз активно развивает альтернативные источники энергии.

Стрелки переводим на час назад и в 17:00 по местному, проехав по Эстонии 140 км, сворачиваем с трассы по указателю на усадьбу Palmse. Этоимение семьи Фон Дер Пален — «ворота» в национальный парк Lahemaa. До усадьбы от шоссе всего 6 км по хорошей дороге. В господский дом собрали коллекцию мебели и предметов обихода дворян, в конюшнях — небольшой музей с. х. инвентаря и быта. За домом парк и красивый пруд со старинными беседками. Уж не знаю, почему, но мы повсюду ходили совершенно бесплатно — билеты никто не продавал и не проверял. Получилась приятная остановка с возможностью размять ноги и посмотреть на старинное имение.

В 19:00, по местному времени, мы возвращаемся на шоссе в сторону Таллина. Трассу участками ремонтируют, движение пускают по временным параллельным дорогам. Ехать это не мешает, но сильно сбивает с толку навигатор, которому кажется, что мы движемся по лесу. Он то и дело предлагает перепроложить маршрут. Всего через 50 минут мы въезжаем в Таллин. Все претензии к навигатору тут же забываются. Без него нам пришлось бы несладко. Город активно ремонтирует дороги, многие из них перекрыты, ограничение скорости — 30 км/час, схема движения очень запутана. К счастью, нам ехать только 10 км, в основном, по окружной дороге. В 20:15 этого первого дня пути мы прибыли к месту, где проведем три ночи.

17-18. 07. 2012. Таллинн

Летом и в рождественский сезон Таллин — очень туристическое место. Цены за ночлег далеко за пределами нашего бюджета, да и с местами большой напряг, если не бронировать заранее. Нам повезло остановиться в гостевом доме Oleviste. Он принадлежит одноименной церкви в старом городе, но расположен на окраине, в Nõmme. Это тихий, зеленый, почти дачный район в 12 км от центра города. Электричка оттуда довозила нас до вокзала, у самых стен старого города, за 25 минут.

Я не собираюсь подменять путеводитель по такому хорошо освоенному туристами месту. Просто поделюсь личными впечатлениями. Таллин великолепен. Огромные паромы что ни день изрыгают в него нескончаемые потоки туристов, но все эти толпы как-то умудряются раствориться в узких улочках Старого города (Vanalinn). Нет того ощущения толчеи, которое возникает, скажем, на Карловом мосту в Праге. Порой, конечно, выплеснется на улицу сразу несколько экскурсионных групп, между которыми еще и машины умудряются протискиваться…Но если туристов вдруг становится слишком много, то стоит сделать несколько шагов в сторону, на какую-нибудь параллельную узкую улицу, и вы снова почти одни.

За эти два дня мы прошли старый Таллин из конца в конец раз пять, каждый раз — по другим улицам. Поднялись от вокзала в Вышгород (Toompea), сделали обязательные снимки с великолепных смотровых площадок, побродили по узким улочкам мимо Домского собора и храма Ал. Невского. Улица Короткая Нога (Luhike Jalg) была закрыта на реконструкцию. По Длинной Ноге (Pikk Jalg)мы спустились в нижний город — обитель простонародья. Интересно, что ворота между двумя частями Таллина на ночь запирались со стороны нижнего города. Горожане больше опасались разгула буйных дворян, чем власть имеющие — бунта своих подданных. Наводит на размышления… В одной из башен городской стены можно подняться наверх и прогуляться внутри стены. Именно внутри, а не поверху. Стена устроена сложно, с многочисленными галереями и переходами. По крытым ходам можно посетить еще две башни и вернуться обратно.

Куда выше мы вскарабкались в церкви Олевисте. Когда-то она была, похоже, самым высоким зданием на Земле. После пожара, церковь потеряла почти треть высоты, половину от оставшихся 120 метров составляет шпиль, но виды со смотровой площадки у основания шпиля все равно впечатляют. Правда, чтобы насладиться ими, нам пришлось одолеть примерно 260 очень крутых ступенек, но оно того стоило.

В Доминиканском монастыре меня позабавила неожиданная находка. Сам монастырь лежит в руинах со времен Реформации. Туристы могут посмотреть лишь на некоторые сумрачные кельи да на остатки барельефов. Но некоторые из барельефов смотрятся вполне современно!

Барельеф XVI века, а картинку хоть сразу в журналы УФОлогов вставляй! На форумах автопутешественники предлагали версии: это черт; это Шрек в свитере; или это современная подделка под старину. Но голландский скульптор Пассер изобразил на барельефе «дурака» или шута, видимо, в шутовском колпаке. Вот как легко было инопланетянам маскироваться в средние века! Колпак это, колпак, а никакие не антенны! Да и какой спрос с «дурака»… =)

Ну и, конечно, в Таллине невозможно обойтисьбез морской тематики. Старый морской музей находится в башне «Толстая Маргарита». В детстве музей казался мне таким впечатляющим! А сейчас… ну, разве что сама башня, по-прежнему, внушает уважение. Стены Толстой Маргариты достигают кое-где шести метров в толщину. С плоской крыши получаются хорошие снимки гавани и старого города. А вот музей состоит, в основном, из моделей. Но с мая 2012 г. в гавани открылся новый филиал морского музея — Леннусадам. Рядом с ним открыт для осмотра ледокол «Суур Тылль». Корабль, по современным меркам, не кажется внушительным, но это самый большой ледокол-пароход в Европе. Его построили в 1914 г. в Германии для царского правительства и назвали «Царь Михаил Федорович». В 1917 г. большевики переименовали его в «Волынец». Однако, пока революционные матросы пьянствовали, корабль захватили финны и назвали его «Вайнямяйнен». В 1922 г. его передали эстонцам, и только тогда он получил нынешнее имя. Кстати, ледокол продолжал служить в составе флота до 1985 года! В отличие от «Авроры», все внутренние помещения от трюма до палубы можно было облазить без всяких дополнительных экскурсий. Чем, разумеется, не преминули воспользоваться наши дети.

Но внутри нового музея все еще интереснее, особенно семьям с детьми. Три огромных авиационных ангара заполнены всевозможными судами и суденышками, между которыми можно прогуляться по пандусу. В середине ангара размещена подводная лодка «Лембит». Ее мы тоже облазили вдоль и поперек, дети даже проверили, как спится на койках в подводной лодке. Спустившись с пандуса, попадаешь в мир интерактивных развлечений. Постреляли из зенитки по вражеским вертолетам, полетали на очень реалистичном авиа-симуляторе, всякие там радио-управляемые кораблики, и т. д. , и т. п. Мы и половину не успели обойти — пора было уже домой возвращаться. Молодцы эстонцы, хороший развлекательный комплекс отгрохали. А нам, после двух дней прогулок по Таллинну, пора прощаться с гостеприимным городом.

19. 07. 2012. Таллинн — остров Сааремаа

Пробег до кемпинга 215 км, чистое время в пути 3 часа, средняя скорость 70 км/час

В нашем путешествии мы старались найти баланс между архитектурой и природой. После многочисленных музеев и башен Таллина хотелось побыть дикарями подальше от больших городов. Решили отправиться на крупнейший из эстонских островов — Сааремаа. Утром выехали из нашего гостевого дома под Таллином в 9:00 по местному. Не сразу одолели пригороды, с ремонтами дорог и пробками. Но потом помчались уже без задержек. За 1 час 40 мин одолели 125 км до Virtsu и вскоре уже грузились на паром. До острова всего полчаса ходу. Дети за это время весь паром облазили и даже нашли еще один паром среди облаков.

Паром пристает к небольшому острову Муху. От о. Сааремаа его отделяет 3 км по дамбе. Опасаясь дождя, мы сразу отправились к месту ночлега. Тучи было видно еще с парома. Через некоторое время мы под них въехали. Почти тропический ливень, видимость нулевая. И вдруг, так же неожиданно, мы выскакиваем из-под потоков воды, и с неба уже светит солнышко. Граница дождя настолько четкая, что встречная полоса совершенно сухая, а наша — мокрая еще метров 50, пока колеса впереди идущих машин высыхали. Никогда такого не видел.

По дороге мы все же заехали к метеоритным кратерам Kaali. Их несколько — метеорит при падении раскололся, но большинство кратеров — маленькие, интерес представляют только для ученых. А вот один стал идеально круглым озером — обычно, именно на него все и ходят посмотреть. Не скажу, чтобы озеро было так уж живописно — зеленое, стоячее, метров 100 в диаметре и 6 в глубину. Но чтобы проехать в Каали, пришлось свернуть с основной трассы на сначала грунтовую, а потом асфальтированную второстепенную дорожку. В результате, мы оказались среди такого буйного цветения всякой полевой растительности, которое впечатлило даже совершенно равнодушного к флоре автора отчета.

К 15:00, проехав 90 км по островам, мы были на месте нашего ночлега. По совету друзей, для нашей единственной палаточной ночевки в этом путешествии мы выбрали кемпинг Mandjala. Он недалеко от главной достопримечательности острова — епископского замка в г. Курессааре. Место оказалось довольно загадочным. В ручье дети голыми руками поймали камбалу, пока по пляжу бегали. Это ведь вроде бы морская рыба и на нерест не ходит?! Ну, может быть, она была обалдевшая от пресной воды — поэтому и позволила себя поймать. Зато в море плавали лебеди, которых я привык считать пресноводными птицами! Впрочем, Балтика — почти пресная!А так место для ночлега неплохое, хотя и не без недостатков.

Поставив палатку, я понял, что зуд путешественника не позволит мне бездельничать до отбоя. Что мы, собственно, посмотрели за сегодня? А завтра уже уезжать с острова… Мальчишек в охапку и отправились на другую сторону острова. Сначала, в место под названием Undva Pank. К самому берегу приходится ехать по заросшей можжевельником проселочной дорожке, на которой нам повстречались журавли. В отличие от аистов, мы их больше нигде в Прибалтике не видели. По совсем уже непроезжей дорожке вышли к довольно необычному каменистому пляжу, не галечному, а из расщепленных обломков доломита причудливой формы. Ребята нашли несколько камней в форме сердца, которыми этот пляж славится. Потом хотели подарить трофеи сестренке, но та от «каменного сердца» отказалась. :)

Дальше нам следовало бы вернуться тем же путем на шоссейную дорогу и продолжить движение к следующей остановке. Но наш навигатор, впечатленный тем, как близко мы подъехали к берегу, решил, что нам море по колено и любое бездорожье — нипочем. Он повел нас кратчайшей дорогой прямо вдоль берега. Сначала, она казалась вполне нормальной. Потом мы то и дело вспахивали ее защитой картера, пытаясь увернуться от очередного ухаба, кочки или дерева. Прямо под боком маячил обрывистый берег, добавляя живописности, но изрядно пугая детей.

Наконец, выбрались на нормальную дорогу. И последний бросок к мысу Panga Pank. Это, пожалуй, наиболее известная часть береговой линии острова Сааремаа. Дело в том, что остров почти на всем своем протяжении совершенно плоский, что хорошо для купания, но не для любителей видов. Поэтому единственный по-настоящему обрывистый берег, высотой аж 20 метров, обречен привлекать романтиков. Считается, что особенно эффектно с него смотрятся закаты. Но летом заката ждать придется долго, а вид и так вполне живописный:

Через полчаса, накатав за эту вечернюю прогулку по острову 170 км, мы возвращаемся в кемпинг. В Питере сейчас 22:00. В бортовом журнале на этом месте значится хорошо заметное «СПАТЬ!».

20. 07. 2012. Остров Сааремаа—Валка (Латвия)

Пробег до границы Латвии 325 км, чистое время 5 часов, средняя скорость 65 км/час.

На следующий день отправляемся в местную «столицу». Замок Курессааре — главная достопримечательность города, да и всего острова, пожалуй. Правили здесь крестоносцы, так что замок, вполне логично, стал резиденцией епископа, а не светского правителя. С 1836 года утратил военное значение, благодаря чему и уцелел в последующих разрушительных войнах. В итоге, замок считается лучше всего сохранившимся во всей Прибалтике. За каменными стенами, которые его окружают, детям удалось пострелять из арбалетов и луков, посмотреть на работу «настоящего кузнеца» и просто побегать. Внутрь собственно замка мы не пошли. Дорого, да и времени пожалели. Хотя, говорят, там есть на что посмотреть. Сам город тоже очень симпатичный. Погуляли немного по главной улице в поисках обеда — полюбовались старинными домами и забавными вариациями на рыцарскую тему.

Впереди ждал паром на материк и путь до границы с Латвией. Однако нельзя побывать на эстонских островах и не увидеть ни одной настоящей мельницы. Всего 150 лет назад, на одном лишь Сааремаа их крутилось больше 800. Теперь уцелели считанные. Пять из них свезли на открытое всем ветрам местечко Англа, исстари служившее излюбленным местом для мукомолов. Вокруг разбросана сельскохозяйственная техника, желтеют поля рапса. Все мельницы можно облазить сверху донизу, разобраться в их устройстве, посмотреть на всякую сельскую живность и птичность. А какая там вкусная выпечка продается! Нигде такой не пробовал.

В 15:30 мы покинули Англу и помчались на паром. За 40 минут проехали 55 км, приехали за 5 минут до прибытия судна, но успели погрузиться без проблем. К 17:00 мы были на материке и могли двигаться к месту нашего ночлега — пограничному городку Valga/Valka. Это оказался самый трудный участок пути за все путешествие. От поворота на Пярну начался изнурительный ремонт дороги. Асфальт снят почти на всем протяжении. У нас по такой ровной грунтовке гоняли бы под 100, не задумываясь. Но осторожные эстонские дорожники поставили почти на всем участке ограничение 50, а в ряде мест — 30. Не менее осторожные эстонские водители едут ровно с положенной скоростью, не превышая ни на километр. Надо сказать, эстонцы считают себя ближе по культуре и национальному характеру к финнам, чем к остальным прибалтам. Но в Финляндии местные гоняют будь здоров, несмотря на постоянно срабатывающие камеры. Может, конечно, более высокие заработки делают финнов беспечнее — штрафы не так пугают. А мы тем временем тошнимся почти 60 км с черепашьей скоростью.

Подъехав к Пярну, мы вздохнули с облегчением. Но рано. Теперь забастовал навигатор. Джипи-говорун (так его прозвали дети как «отличающегося умом и сообразительностью», а также изрядной занудностью) упорно пытался отправить нас на объездную дорогу, которую то ли еще не построили, то ли полностью перестраивали. Во всяком случае, съезд на нее был перегорожен бетонными балками, знак поворота зачеркнут для большей наглядности, но наш навигатор упорно требовал, чтобы мы вернулись назад и попробовали еще разок. Покрутившись с полчаса, мы рванули в центр города. Там навигатор, вздохнув, согласился вести нас более простыми путями.

К 21:00 подъезжаем к г. Валга. Этот городок долго служил предметом раздоров и столкновений между Эстонией и Латвией. В конце концов, он был поделен между ними, только в Латвии он называется Валка. Во времена предвоенной независимости это приводило ко всевозможным казусам. Туристы вдруг обнаруживали, что, гуляя по городу, незаконно пересекли границу, когда в магазине у них отказывались принимать «иностранную валюту». Валюты здесь по-прежнему разные, но зато граница теперь в Шенгене чисто символическая, нарушать ее не страшно.

К 21:30 мы были в соседней деревне, у родственников наших друзей. Нас уже ждали вкусные домашние пироги, дружеская беседа и уютный ночлег. Хорошее начало для следующего этапа путешествия, на котором нам предстояло открыть для себя Латвию!

21. 07. 2012. Валка—Цесис—Лигатне—Сигулда—Рига

Пробег до въезда в Ригу 190 км, чистое время в пути 3 часа, средняя скорость 60 км/час.

Дом, в котором мы ночевали, утром оказался настоящей усадьбой. Раньше там и скот держали, но фермерам в Латвии сейчас непросто выдерживать конкуренцию. Выручает сбор лесных ягод, а на территории фермы теперь великолепный сад. Жена там кадров 100 нащелкала разных цветочков. Однако долго любоваться зелеными насаждениями мы не могли. До Риги не далеко, но мы планируем по дороге осмотреть исторический национальный парк реки Gauja. Выехали в 10:30 по местному. Только покинули Валку — стоит патрульная машина, нас сторожит. Да не гаишники какие-нибудь, а миграционный контроль! Две приветливые женщины в форме, проверили паспорта, поулыбались детям и отпустили. Единственный раз за всю поездку нас остановили.

До первой нашей цели — замка Cēsis — можно было доехать и по Рижскому шоссе А2, заехать в парк с юга. Но мы предпочли прокатиться по самому парку с севера на юг. Дороги в Латвии существенно хуже, чем в Эстонии или в Литве, но без криминала. По российским меркам, даже неплохие. К 11:30, объехав по кольцу г. Valmiera, повернули на Цесис. Еще через полчаса мы припарковались на одной из узких улочек этого старинного городка. Замок Cēsis — одна из древнейших латышских крепостей. Но каждая война на прибалтийских землях, прокатываясь по этим местам, оставляла егов руинах. В очередной раз, замок был разрушен при Петре I и больше уже не восстанавливался. При покупке билета в разрушенный замок, каждому взрослому выдают фонарь со свечей для осмотра башен и подземелий. В подземелье мы, впрочем, не полезли. Перед замком раньше стоял памятник Ленину. В 90-е его демонтировали, но далеко увозить не стали. Положили в деревянный «гроб» во дворе.

Эта суббота была единственным по-настоящему дождливым днем за всю поездку, и то не сплошь. Тучи то нагоняли нас, то отставали. В Цесисе мы гуляли целых три часа (с обедом) без проблем. А вот на следующей остановке, в Līgatne, нас накрыло основательно. В Лигатне находится единственная паромная переправа через реку Gauja. Переправляться мы не собирались, но я все же сбегал под дождем, пофотографировал это чудо высоких технологий. Плот, на тросике перетягиваемый с берега на берег, за один раз на нем помещается только одна машина, но зато под руководством лихого капитана (с зонтиком).

Еще один короткий перегон, и мы последний раз съезжаем с шоссе вглубь парка. Проехали через Сигулду по старинному мосту с довольно крутым спуском к нему и остановились на большой парковке возле пещеры Гутманя (Gūtmaņa ala). Она считается самой крупной пещерой в Латвии. Но из-за очень широкого входа ее размеры не особенно впечатляют. Туристов больше привлекают романтические легенды о «розе Турайды» — девушке, которая сюда на свиданки бегала, а в результате нарвалась на двух дезертиров и погибла по собственной воле, чтобы избежать изнасилования. Сначала чуть не повесили ее жениха, потом все же нашли истинных преступников. В общем, все умерли (с). Легенда как легенда, но вроде бы нашли в архивах какие-то подтверждения, что действительно был такой судебный процесс, что, конечно, добавило интереса к истории. Пещера Гутманя вся разрисована по стенам. По возвращении из путешествия, выяснил, что самые старые из надписей датируются 1668 и 1677 годами. Среди надписей есть даже вензель царя Николая II с подписью «здесь был Коля» (шучу, шучу! Просто вензель). Надписи покрывают всю стену пещеру на 10 метров до свода, так что их авторы, видимо, совсем не боялись высоты. Благодаря романтической легенде этой пещеры, на стенах повадились оставлять память о себе молодожены.

От пещеры мы долго карабкались по крутым деревянным лестницам. Потом шли по бесконечной дорожке к Турайдскому замку. Замок был построен аж в 1214 году, на месте еще более древней деревянной крепости. Его название в переводе значит «Божий сад», что показывает, каким красивым это место считали местные жители и завоеватели. В отличие от Цесиса, войны не причинили Турайде особого вреда, но в XVIII веке часть замка пустили на стройматериалы, а оставшиеся строения сильно пострадали от пожара. Он восстановлен, хотя издали куда более красив, чем вблизи. Однако посетить его нужно обязательно, хотя бы ради обзорной площадки. Главная башня — очень высокая, и построена к тому же на холме. Виды на излучину реки Gauja и окружающие холмы оттуда открываются великолепные.

 В 19:40 мы окончательно покидаем парк Gauja. Под сильным ливнем мчимся к Риге. Иногда это становится даже опасным: дорога с сильной колейностью, и машина легко может потерять управление. Особенно, когда обгоняемые машины ускоряются и не дают перестроиться на более сухую правую полосу. Приходится все время балансировать между желанием успеть в Ригу до позднего вечера, чтобы не создавать лишних проблем людям, которые должны нас впустить на ночлег, и безопасностью двух машин. В 20:20 въезжаем в Ригу. Навигатор отправляет нас прямо через центр города. Рига, на первый взгляд, кажется серой и мрачной. Но это впечатление скоро изменится, как и погода.

22-23. 07. 2012. Рига

Утром первого дня в Риге мы отправились в Рижский зоопарк. После Питерского — любой зоопарк кажется просторным, но этот нам перехвалили заранее. Впрочем, он на реконструкции, многие животные не на своих местах, так что возможно, мы просто не все видели. Позабавил павлин, который запросто гулял по дорожкам и исследовал урны, — курица курицей. Детям, разумеется, все очень понравилось.

Из зоопарка мы доехали до Рижского музея автомобилей — Rīgas Motormuzejs. Тут уже в восторге были и старшие, и младшие. Два этажа современного здания заполнены раритетными автомобилями, от самых старых до вполне современных. На установленных рядом экранах крутят кадры из старых фильмов с этими машинами. Ряд выставленных авто принадлежали когда-то разным знаменитостям, вроде подарка М. Горькому от советского правительства. Есть там автомобиль Сталина с лобовым стеклом 8 см толщиной. Побаивались вожди своего народа! Разбитый в ДТП роллс-ройс Брежнева — Леонид Ильич вообще был лихим гонщиком и, говорят, содержал гараж из сотни автомобилей. Нашли мы и машину, на точной копии которой ездила моя бабушка. Надо сказать, что в те годы в Ленинграде женщин за рулем было меньше 10 на весь город. Бабушку останавливал каждый милиционер — не верили, что у нее есть права. На своей машине она успела и по Прибалтике прокатиться, и до Черного моря доехать. Так что страсть к автотуризму у меня и у мамы наследственная.

На следующий день отправились исследовать старый город. Он очень отличается от старого Таллина. Там средневековая сказка, здесь… пожалуй, бал XIX века. По ощущениям, не по архитектуре. Старый район Риги совсем небольшой, но в паутине его крошечных улочек постоянно теряешься или ходишь кругами. Экскурсоводы наперебой предлагают экскурсии на русском.

Немного отвлекусь. В Эстонии и Литве молодежь русского просто не знает, зато по-английски шпарит хорошо. Люди постарше могут вспомнить русский, хотя разговор на английском воспринимают как признак уважения. А вот в Риге прохожие приходили в полную растерянность от английского, а русский вызывал у них вздох облегчения. Любопытно при этом, что хотя меню на русском и подписи к достопримечательностям на русском — обязательная часть пейзажа, мы ни разу (!) не увидели текста без орфографических ошибок. Трудно представить себе, чтобы в Латвии было не найти грамотных русских для составления меню. Может быть, это способ самоутверждения — мол, не у себя дома, все же другая страна? Не знаю. Но забавно.

Впрочем, вернемся в Ригу. На набережной, по-прежнему, стоит памятник латышским стрелкам. Уродливое советское здание рядом специально не стали сносить, а превратили в музей оккупации. И над всем этим парит какая-то огромная гондола — видимо, обзорный «полет» для туристов. Конечно, нельзя пройти мимо ажурных кружев здания Гильдии Черноголовых с изображением их покровителя, св. Маврикия, и не поглазеть на обязательный для всех туристов «дом с кошками», которые изначально были непочтительно повернуты хвостами к обидевшей хозяина гильдии. Город весь в цветах, а кафе так просто превратились в настоящие клумбы. На площади неподалеку наше внимание привлекла необычная конструкция из множества небольших зеркал, которые ярко сверкают, покачиваясь и отражая солнечный свет. Оказывается, это памятник первой в Европе рождественской ёлке, которую, как здесь считают, поставили именно в Риге. От первого впечатления мрачного серого города не осталось и следа… а ведь мы еще столько не видели и не слышали!

23. 07. 2012. Рига—Шауляй—Клайпеда

Пробег до въезда в Клайпеду 290 км, чистое время 4 часа, средняя скорость 70 км/час.

Ровно через неделю, после нашего отъезда из Петербурга, мы прощались с Латвией. Впрочем, прощаться было еще рано: наш путь из Вильнюса обратно в Россию тоже, в итоге, пролегал через нее, но тогда мы еще об этом не знали. Границу с Литвой было бы непросто заметить, но за пустующим зданием погранпоста начиналось великолепное дорожное полотно. И понеслись по сторонам дороги зеленеющие поля да редкие деревни. Через полчаса мы уже двигались по окружной города Шауляй. Сам город нас не интересовал, но прямо с окружной короткая дорожка вела нас к Kryziu Kalnas или Горе Крестов. Кстати, хорошо, что мы знали ее название на литовском, а то могли бы и не заметить указатель.

Строго говоря, никто не знает, когда и почему на этом холме стали ставить первые кресты. Видимо, они появились здесь в память о жертвах неудачных литовских восстаний против царской России. На рубеже XX века на холме насчитывали около 200 крестов. Новые восстания, войны, репрессии — и число крестов продолжало умножаться. В советское время власти четырежды перепахивали гору, уничтожая кресты. А местные жители ночами, тайком, устанавливали новые и новые. В Литве, как и в Польше, католическая религия была опорой национально-освободительного движения, борьбы за независимость. Так что Крестовая гора стала символом сопротивления. После обретения независимости, на горе возобновилось поклонение. А уж когда это место посетил римский папа, поставил крест и объявил веру литовцев примером для всей Европы, сюда хлынули паломники, туристы и просто любопытные. Теперь каждый норовит поставить крест, привезенный с собой, купленный на месте или сделанный собственноручно. По некоторым оценкам, крестов этих уже больше 100 000! Смешные детские кресты, огромные и помпезные кресты (увешанные гроздьями мелких), много языческих символов, нехристианской религиозной символики. Наши дети прониклись, тут же соорудили кресты из подручного материала: прутьев, травинок и т. д. Оставили память… Общее впечатление… сильное. Неоднозначное, но сильное. Не зря мы сюда заехали.

И навигатор, и гугл предлагали нам ехать от Шауляя на скоростную магистраль А1/Е85 (Вильнюс—Клайпеда) и уже по ней до Клайпеды. Наверное, так и вправду быстрее. Но нам предстояло воспользоваться этой магистралью через пару дней, чтобы доехать до Вильнюса, а я очень не люблю кататься по одним и тем же дорогам. Решили ехать через город Kretinga. Уж не знаю, чем меня так привлекло это название! :) Забегая вперед — не пожалели о своем решении. Трасса А-1 на обратном пути была великолепна, но скуууучная!!! Я там с трудом не заснул. И весьма оживленное движение, между прочим. А дорога до Кретинги была хороша и пустынна. Казалось, что вся Литва — это сплошные разноцветные поля. Только вот садящееся на западе солнце слепило глаза.

В Кретинге мы свернули по указателю на Клайпеду. Кстати, в самом городке дорога была раздолбана в хлам. Но нам оставалось всего полчаса в пути. до нашего очередного ночлега. Местная гостеприимная церковь в Клайпеде позволила нам заночевать всей оравой прямо в своем здании, за что им, конечно, большое спасибо. Церковь — евангельская, современная, так что спали мы совсем не в келье, а в трех отдельных и очень уютных комнатах. Разве не счастье, после долгого и насыщенного дня?

24. 07. 2012. Клайпеда (Куршская коса)

Главная достопримечательность этих мест, ради которой туристы чаще всего приезжают в Клайпеду, безусловно, Куршская коса. Это полоска песка длиной около 100 км, а шириной от нескольких сотен метров до 3 км. По местной легенде, великанша Неринга пожалела рыбаков, страдавших от частых штормов, принесла песочка в фартуке да и насыпала им защитный вал. Любопытно, что административный округ косы — единственный в Литве назван в честь сказочного существа, этой самой заботливой великанши. Начинается коса в Калининградской области и почти доходит до Клайпеды. Остается узенький пролив, через который ходят паромы. Машины загоняют прямо на палубу небольшого парома. Плыть недалеко, меньше 600 метров, так что из машин, обычно, никто не выходит.

Половина косы на российской территории, но туда нам путь заказан: обратно не въедем, у нас однократные шенгенские визы. А почти вся литовская часть Куршской косы — это национальный парк Kuršių Nerija. Должен отметить, что туристическая инфраструктура на Куршской косе, за исключением Ниды, очень и очень слабенькая. Что странно, для самого популярного туристического объекта не только Клайпеды, но и вообще этой части Литвы. Конечно, местной валютой нам надо было озаботиться заранее. Мы слишком привыкли полагаться на банковские карточки. К тому же я был уверен: уж валюту обменять в месте, куда толпами едут немцы и прочие европейцы, будет легко. Заодно и про достопримечательности расспросим поподробнее, на то и существуют пункты туристической информации!

Переправившись, мы стали выяснять, где здесь туалет. Нас отправили в Морской музей. По дороге к нему встретилась пара общественных туалетов, но настолько грязных, что моя 9-летняя дочь (очень не избалованный ребенок) побрезговала войти. Чтобы попасть в приличный туалет нужно было покупать недешевые входные билеты в музей! Там же, в Смилтине, мы обнаружили офис туристической информации. О! Здесь-то мне все и расскажут про обмен валюты и прочие подробности. Сонный молодой человек смотрел на меня с откровенной опаской. По его реакции было ясно: на косе никто и не слыхивал о банкоматах или обменниках. Может ли он выдать мне карту косы? Может продать, но только за литы, которых у меня нет. Нет, карточки они не принимают. Тут я сильно напрягся: въезд в национальный парк — платный. Как я его буду оплачивать? Там принимают банковские карты? Или мне придется плыть обратно в Клайпеду, менять валюту? Вопрос поверг «информатора» в полную растерянность. Он ничего не знал о том, как работает национальный парк. Спрашивается, зачем он там нужен, в этом офисе? Сувениры продавать?!

Повезло: когда мы только съехали с парома, к нам тут же подскочил русскоговорящий таксист. Его так впечатлила моя мама, приехавшая «аж из Петербурга» на такой маленькой машинке, что он подробно рассказал нам все, что должны были бы рассказать в бюро информации. Показал на стенде с картой наиболее интересные места, рассказал о каких-то белых соснах на одной из дюн. Белые они, потому что над ними летают стаи бакланов с очень хорошим пищеварением. =) По его словам, сочетание молочно белых сосен и черных «птеродактилей» над ними дает фору любому фантастическому фильму. Жаль, что у меня при этом не было с собой карты — не мог отметить интересные места, которые он советовал. Тогда мне это не казалось проблемой, но кто же знал, что мы не встретим ни единой подписи на английском (не говорю о русском), ни единого указателя на природные достопримечательности на всей территории косы!

Ну все, излил душу — пожаловался, теперь можно делиться восторгами и приятными воспоминаниями. Всю косу, включая национальный парк, можно проехать по хорошей шоссейной дороге. Ее периодически пересекают велосипедные и пешеходные дорожки, так что гонять по ней не стоит! Повернув на север, к мысу, которым коса заканчивается, мы попали в Smiltynė, сходили в Морской музей Литвы. Он размещен в бывшей немецкой морской крепости. В широкие земляные валы форта упрятаны экспозиции, посвященные морской и рыбацкой тематике. А центральный редут превратили в океанариум. В открытых бассейнах плещутся морские животные, на трех этажах внутри — многочисленные аквариумы с рыбками и интерактивные инсталляции. В целом, для детей посетить музей было интересно, хотя я бы этот объект рекомендовал «по остаточному принципу»: если еще есть время и силы после всего остального на косе.

Потратив на музей около двух часов, направились по шоссе на юг. Заплатили по 20 литов за машину на въезде в национальный парк (карточку там, к счастью, приняли), и вскоре уже въезжали в первый городок в парке — Juodkrantė. Наиболее известная достопримечательность — Гора Ведьм. Скульпторы и резчики по дереву устраивают здесь периодические съезды с конкурсами, а вырезанные мифологические фигуры используют для украшения холма. Теперь это целый тематический парк по фольклорным мотивам.

Вот зачем девушка наступает на ногу кавалеру на танцах в деревне? Нет, это не неуклюжая попытка обратить на себя его внимание. Она проверяет: уж не бес ли в людском обычае к ней клеится?! И точно! В сапоге-то не нога — копыто. Попался, голубчик. =) Интересно только, много ли настоящих парней-кавалеров осталось у девицы, после таких-то проверок?! ;) Но… осторожность, конечно, превыше всего.

Следуя дальше на юг и не встретив ни единого понятного указателя, мы благополучно проскочили все оставшиеся интересности косы. Народ требовал пляж. Уже возле поворота на Ниду (пограничный с Россией городок) мы увидели указатели с картинками, недвусмысленно обещающими купание всего в 300 метрах от шоссе в сторону открытого моря! Любителей демонстрировать себя целиком указатели отправляли на отдельные мужские и женские пляжи, а посетителей основного пляжа настоятельно просили прикрывать самые личные части тела. Пляж за небольшой прибрежной дюной был великолепен. Народу сравнительно немного, песок белоснежный, а волны — бесплатный аттракцион для малышни.

Раньше дюны, составлявшие Куршскую косу, свободно перекатывались с места на место, меняя очертания и рельеф косы. Несколько когда-то процветающих рыбацких деревень сейчас целиком погребены под тоннами песка. Но в конце концов, косу усмирили. Большая ее часть теперь засажена хвойными лесами, и только несколько дюн видны в своем прежнем жутковатом великолепии. Припарковавшись в городке Nida, мы отправились прямиком к Большой дюне. Эта огромная песочница простирается на 7 км к югу, заходя в Калининградскую область. Кстати, в Ниде у меня неожиданно заработал телефон. По каким-то загадочным причинам, мой «Мегафон» нигде не признает роуминга. За границей он мгновенно отключается, так что все наше путешествие приходилось пользоваться телефонами других членов экипажа, в т. ч. с тем же «Мегафоном». Но в Ниде мой телефон поймал калининградскую сеть, и мне тут же позвонили из Питера! Может и к лучшему, что остальное время роуминга не было?! Ладно, я отвлекся.

Большая Дюна с каждым годом теряет около 30 см высоты, в т. ч. за счет тысяч любителей покувыркаться по песочному склону. Местные власти изо всех сил убеждают посетителей ходить только по деревянным настилам, но без особого успеха. Так что не откладывайте визит сюда на много лет, а то может и смотреть уже будет не на что! Выложенная досками экскурсионно-природная тропа тянется на пару километров, но у нас хватило сил только забраться наверх, к солнечным часам, установленным на вершине, и пофотографировать окружающие пейзажи. С высоты 50-метровой дюны видно покрытую песком долину, которую здесь называют «Литовская Сахара». Море с обеих сторон от уходящей к горизонту пустыни, тучи птиц над редкими рощами, потрясающий аромат хвойных лесов в сочетании с морским воздухом… Сразу предупреждаю: фотографии и близко не передают экзотическое очарование этих мест.

Время к вечеру, и нам пора домой. Из Ниды мы выехали в 20:45 по местному. Как следует поднажав (насколько позволяло ограничение скорости), мы успели к обратному парому в 21:25 в сторону Клайпеды. Он не последний, но вечером они ходят сравнительно редко, а нам уже очень хочется ужинать и спать.

25. 07. 2012. Клайпеда

Следующее утро мы решили посвятить знакомству с самой Клайпедой. Вообще-то за глаза нам казалось, что в этом городе, кроме Куршской косы, ничего интересного быть не может. Порт — он и есть порт! В то же время, несколько наших собеседников утверждали, что именно Клайпеда произвела на них большое впечатление, очень понравилась… надо было разобраться! Времени, чтобы посетить музей часов или какие-то другие музеи и выставки в Клайпеде, у нас не было. Но мы твердо решили погулять хоть немного по историческому центру города. Тем более, что наши друзья, которых мы планировали навестить в Белоруссии, неожиданно случились в Клайпеде, и на прогулку мы отправились вместе.

Клайпеда — чисто немецкий городок. Многочисленные туристы из Германии иначе как Мемелем этот город не называют. Хорошо укрепленный форпост крестоносцев, а затем Прусской империи, во время войны с Наполеоном даже успел побывать временной столицей Пруссии, пока Берлин оставался в руках французов. После Первой мировой союзники отобрали у немцев Мемель в наказание за агрессивное поведение и собирались превратить в вольный город под международным контролем. Но международное сообщество далеко, а литовские военные части рядом. Когда они заняли Мемель в 1923 г. , все решили, что это будет для Литвы утешительный приз за отошедший Польше Вильнюс. А приз был ценным. Клайпеда — единственный незамерзающий порт на побережье. Неудивительно, что в ожесточенных боях Второй Мировой большая часть Клайпеды была уничтожена. Уцелел лишь кусочек старого города. Эта старинная часть города очень маленькая и очень «правильная». Практически все улицы строго перпендикулярны. Улочки узкие, как и положено средневековому городу, но почти в любом направлении можно увидеть современные дома. Свое очарование в Клайпеде, пожалуй, есть. Хотя не могу сказать, что город произвел на нас такое же сильное впечатление, как на тех, кто нам его так горячо нахваливал. Может быть, мы были слишком заняты разговорами с нашими белорусскими знакомыми?

Интересно, а какие ассоциации вызывает у вас скульптурная группа на фото? Лично у меня — похоронные! Хотя стоит эта пара у местного ЗАГСа. Не знаю, почему они такие печальные. Мы с женой категорически не согласны с их восприятием брака! =)

25. 07. 2012. Клайпеда—Тракай—Вильнюс

Пробег от окраины Клайпеды до Вильнюса 320 км, чистое время в пути 3,5 часа, средняя скорость 90 км/час

Погуляв по Клайпеде до 13:00, наконец, тронулись в путь. Еще через полчаса выехали на главную автомагистраль Литвы, соединяющую Клайпеду и Вильнюс. Движение по трассе А1 оживленное, но дороги хватает на всех. Ограничение скорости на этой великолепной автостраде 130 км/час. Примерно так и едем, даже не используя разрешенные +10 км/час. Не хочется напрягать малолитражный «Шевроле», да и «овес» для наших бензобаков в Прибалтике дорог. А вот литовцы (или, по крайней мере, автомобили с литовскими номерами) несутся как сумасшедшие, обгоняют нас, как будто мы на месте стоим. После педантично соблюдающих правила эстонцев и достаточно спокойных латышей это кажется чем-то необычным. Может быть, местным водителям грезятся автобаны Германии?

Дорога показалась мне довольно утомительной. Глазу не на чем остановиться, ехать скучно. Хорошо, что круиз-контроль поддерживает заданную скорость без моего участия. Чтобы пообедать на обочине, съезжаем на второстепенную дорожку, и пейзаж сразу же становится веселее, душа отдыхает. Все же есть свои преимущества в движении вне автобанов.

Объезд вокруг Каунаса сопровождается знаком «80» и полицейской засадой, которых мы в поездке по Прибалтике практически нигде не встречали. Потом ограничения скорости становятся невнятными. Привычный зеленый знак автомагистрали (в Литве дающий право на 130 км/час), сменяется квадратным знаком с легковым автомобилем. Не круглым, запрещающим проезд грузового транспорта, а именно квадратным. Можно было бы решить, что теперь мы едем по обычной загородной дороге с ограничением скорости 90, но в относительно опасных местах появлялись знаки «не больше 100 км/ч»! Решаем, что по этой «недо-магистрали» можно ехать 110 км/час — потом в Вильнюсе с нами неуверенно согласились.

В 17:00, проехав еще 70 км, поворачиваем на Тракай. Одно из самых раскрученных туристических мест в Литве практически не оборудовано парковками. Но это никого не смущает. Местные жители давно превратили свои участки в импровизированные автостоянки. Немолодые женщины дежурят на улицах, зазывают к себе и расставляют машины под яблонями с ловкостью завзятых регулировщиц движения. Стоит это удовольствие 10 литов, без ограничения по времени. Тракайский замок древнее, чем Вильнюс. Он был оплотом и столицей князя Гедеминаса, которого в Литве почитают, пожалуй, больше, чем у нас Петра I. Замок так великолепно отреставрирован, что кажется ненастоящим. Мы взяли напрокат лодку (10 литов за два часа плюс права в залог) и медленно, с наслаждением прокатились вокруг острова, под некоторыми мостами и к самому замку. В жаркий солнечный день — удовольствие неописуемое.

Когда, нагулявшись, мы вернулись к машине, сил на караимскую кухню или на музеи уже не оставалось. Хотелось поскорее добраться до места ночлега в Вильнюсе. Из Тракая мы выехали в 19:20, а через 10 минут уже подъезжали к окраине столицы. Еще через полчаса, всего лишь разок запутавшись в указаниях навигатора, мы парковались у дома друзей наших родителей. Мать и дочь потеснились, чтобы предоставить в наше распоряжение две комнаты в своей квартире. Правда, детей пришлось укладывать на полу, но кого могут смутить такие мелочи? Зато прямо за окном нашей комнаты росла яблоня — хоть урожай собирай, не выходя из квартиры!

26. 07. 2012. Вильнюс

Дом, в котором мы ночевали, был польской малоэтажной застройки. После войны советским переселенцам выдавали ордера на заселение без указание адреса: что найдешь пустующим, то и твое. Так отец нашей хозяйки и обосновался здесь, в непосредственной близости от городского центра вместо выселенной польской семьи. Вообще, Вильнюс трудно назвать литовским городом. Конечно, бытует легенда о князе Гедеминасе, которому здесь приснился железный волк, воющий на холме, что было истолковано как обещание будущей славы крепости, которая разнесется по всему миру. Если кто не догадался, то на фотографии именно железный волк. Это из музея истории города в башне Гедеминаса.

Но к концу XIX века самая большая национальная группа в Вильно были даже не поляки, а евреи: около 40% населения. Поляков было немногим меньше, а литовцев там жило чуть больше 2%. За время войны еврейское население города было истреблено фашистами, а сразу после нее поляков выселили «на историческую родину». Опустевший город был заселен русскими и литовскими переселенцами. Город с такой бурной и трагической историей не мог не стать очень любопытным местом для туристов.

Нам очень повезло — наша хозяйка влюблена в Вильнюс и с радостью согласилась провести для нас небольшую вводную экскурсию, прежде чем отпустить в «свободное плавание». Старый Вильнюс сразу же пленил нас многочисленными уютными двориками, утопающими в буйной зелени и цветах. В некоторых из них доступ в квартиры до сих пор прямо с наружной лестницы.

Полюбовавшись городом от смотровой площадки «Трех Крестов», мы направились в церковь Петра и Павла. Не самая древняя или эффектная церковь, но ее внутреннее убранство потрясает. Два итальянских мастера в конце XVII века создали свыше 2000 скульптурных изображений людей с индивидуальными чертами лиц, не считая изображений растений, мифологических персонажей и абстрактных узоров. И над всем этим парит ажурная ладья — главная люстра-канделябр храма.

Затем мы вошли в старый город через Святые ворота (они же Острая брама или Ворота зари). Над древними воротами в XVIII веке выстроили каменную часовню, где помещается одна из основных святынь Вильнюса, почитаемых католиками и православными: «Остробрамская икона Божией Матери». На стенах часовни многочисленные золотые и серебряные сердечки. Это принесенные уже за 300 лет обетные дары паломников — «вотумы». Среди сердечек встречаются изображения рук, ног, автомобиля и офицерского погона! Это я, уже вернувшись и почитав немного, на фотографии разглядел. =)

А неподалеку можно полюбоваться Пятницкой церковью. Это одна из старейших православных церквей Литвы, где когда-то Петр Первый крестил своего арапа Ганнибала — прадеда А. С. Пушкина. По преданиям, первую православную церковь на этом месте построила выданная в Литву замуж витебская княжна аж в 1345 году.

Рядом с Кафедральным собором Вильнюса — любопытная башня-колокольня. Эта башня строилась в общей сложности 500 лет! Сначала она была крепостной. В 1520 году к ней пристроили два этажа, превратив в колокольню. Еще через сто лет достроили этаж для часов (механизм все еще работает). Шпиль появился в 1893 г. Так что по этой башне, как по археологическому раскопу, можно рассказывать об этапах истории города. :)

Ну а от собора рукой подать до башни Гедеминаса. Небольшая крепость на холме, куда можно подняться пешком или на фуникулерчике. В башне — музей истории. В частности целый зал посвящен Baltijos kelias — живой цепи длиной почти 600 км, в которую жители трех стран Прибалтики выстроились в 1989 году, вспоминая пакт Молотова-Риббентропа. Остальные экспозиции связаны с более древней историей города. В основном же, люди забираются на башню, чтобы насладиться видами Вильнюса со смотровой площадки.

На последней фотографии в центре две церкви, которые для невнимательных туристов часто сливаются в одну. Самая известная — церковь св. Анны, правее. В ее фасаде использованы кирпичи не менее 33 разных форм. Забавно, но никто толком не знает ни точной даты постройки, ни архитектора, ни для кого это знаменитое теперь здание строилось. Ажурная готическая церковь Св. Анны, по преданию, так понравилась Наполеону, когда он занял Вильнюс, что император мечтал унести ее в ладонях в Париж. Но мы не захотели ничего уносить из Вильнюса. Пусть все стоит на своих местах. Лучше мы еще раз сюда приедем, полюбуемся этим замечательным городом.

27. 07. 2012. Вильнюс—Изборск

Пробег от Вильнюса до границы 320 км, чистое время в пути 4. 5 часа, средняя скорость 70 км/ч

Время перехода границы 3 часа.

Пробег от Убылинки до турбазы «Мальская Долина» 130 км, чистое время в пути 2 часа, средняя скорость 65 км/час.

К концу второй недели наших странствий по прибалтийским землям наступил тот трудный, но неизбежный момент, когда целью движения становится родной дом. В целом, мой экипаж уже вполне созрел для возвращения. Оставалось только и обратную дорогу сделать по-возможности не скучной. Псков мы уже, пусть бегло, но посмотрели в 2009 г.

Читая отзывы путешественников по тем местам, я наткнулся на фотографии и описания Изборской крепости и сразу загорелся желанием посетить это место.

Промчавшись 330 км по Литве и Латвии, к 16:00 мы подъехали к пограничному переходу в Убылинку Пыталовского р-на. Название подходящее. Такого количества шлагбаумов я еще нигде на наших границах не видел. Сначала мы остановились просто так, непонятно зачем. Потом надо было показать водительские и автомобильные документы — получить талон. На следующем шлагбауме — показать все документы. На следующем пройти таможенный досмотр. Потом отдать талон. Потом показать, что мы благополучно прошли предыдущие проверки (выяснилось, что моей маме таможенники не поставили какой-то штамп куда-то, и ей пришлось бежать назад — добывать нужную отметку в документы). Наконец, мы выбрались с территории Латвии и… встали намертво. Жара — хорошо за 30. К тому же, у местных муравьев брачный сезон — они летают! И очень больно кусаются, когда пытаешься от них отмахнуться. Так что детей на улицу не выпустишь. Плюнув на расход топлива, включили на полную мощность кондиционер и отсиживались в машине. Читали детям книжки, чтобы с ума не сошли от безделья. Так потихоньку доползли до очередного шлагбаума. Когда он перед нами открылся, рванули вперед. Не тут-то было! Оказывается, на этом шлагбауме надо было записаться на прохождение следующей проверки, и по этому списку погранцы запускают по пять машин. А мы не записались! Пограничники, обматерив нас, потребовали, чтобы мы вернулись обратно под шлагбаум. Но там за это время уже плотной стеной столпились другие машины. Большим трудом, пятясь назад и поминутно ожидая, что угрожающе качающийся шлагбаум сейчас опустится мне на крышу, я все же втиснулся на положенное место. Увидев детей, пограничник сменил гнев на милость и вписал меня в следующую группу из пяти машин. Дальше российский контроль документов, таможня, еще что-то… все проверки, кстати, занимали не больше пяти минут. Никто наши вещи не досматривал, на документы не обращал особого внимания. Оставляем позади очередной шлагбаум и… опять упираемся в шлагбаум. Терпеливо ждем очередных контролеров, готовимся показать все проштампованные документы. Никто не подходит… Наконец, самые глазастые из нас заметили табличку на домике неподалеку: «Платная дорога»!!! Это нам надо было туда зайти, оплатить по 300 руб. с машины, и, наконец, мы на свободе с чистой совестью. Переход границы занял у нас три часа, хотя из-за платной дороги на этом погранпункте очень мало «танкеров» — водителей, катающихся в Россию за дешевым бензином. Что приятно, на нашей стороне границы никаких летучих муравьев уже и в помине не было. Видимо, им было не одолеть такое количество шлагбаумов. =)

Дорога на российской стороне вполне пристойного качества, кроме небольшого участка без покрытия возле границы. В Эстонии на таком участке поставили бы ограничение «30», но в России мы даже скорость не снижали. :) В городе Остров, куда мы прибыли к 20:00, сделали короткую остановку, чтобы осмотреть цепные мосты. Никаких указателей на них нет, но продавщицы в первом же продуктовом магазине охотно объяснили, как их найти. Два висячих моста здесь были построены в 1853 г. , открывал их лично Николай I. Это единственные цепные мосты, уцелевшие в России с тех времен. Полчаса за глаза хватило, чтобы полюбоваться оригинальным внешним видом моста, оглядеть окрестности и подивиться прочности постройки, продержавшейся без серьезных повреждений уже 160 лет.

Здесь разошлись пути нашего каравана. Родители решили, что им пора уже домой ехать. Они планировали заночевать на объезде вокруг Пскова. Однако в гостинице не оказалось свободных мест, и в итоге наш старший экипаж поехал напрямую в Питер, без остановок. Дорога, по их отзывам, великолепная. Приехали они домой около двух ночи, очень уставшие, но целые и невредимые. Мы же, чтобы осмотреть Изборск на следующий день, решили заночевать на лыжной базе «Мальская долина» недалеко от него. От Острова на Изборск ведет прямая дорога. Хотя, может быть, стоило сделать крюк и ехать через Псков. Потому что на этой дороге мы, наконец, прочувствовали возвращение на Родину. Скорость с трудом удавалось держать на 80 км/ч. Даже на такой скорости машину колбасило на многочисленных выбоинах и ухабах так, что мы не сразу заметили неприятный стук сзади. Жена предположила, что это просто дорожное покрытие вконец испортилось. Я все же остановился и… так и есть. Первая (и, слава Богу, единственная) поломка за все две недели путешествия. Лопнуло колесо, причем мы еще и на ободе прокатились неизвестно сколько. И тут до меня дошло, что перед отъездом в путешествие я забыл выполнить обязательную процедуру: так и не проверил состояние запаски. А если учесть, что я еще ни разу не пробивал шину за год владения машиной, то у меня не было даже полной уверенности в наличии и сохранности запасного колеса. К счастью, запаска нашлась, готовая к использованию (заодно обнаружилось множество полезных инструментов и приспособлений, которые заботливый предыдущий хозяин упаковал вместе с запаской). Вот с домкратом я так и не справился. Пришлось ловить попутные машины, и, в конце концов, один из водителей на «восьмерке» сжалился над стоящими на обочине детьми, помог мне поменять колесо, за что ему большое спасибо.

Решили считать это не неприятностью, а приключением. За Изборском дорога стала идеальной, но мы все время помнили, что больше запаски у нас нет. Осторожно доехали до поворота на «Мальскую долину» и по еще более ухабистой проселочной дороге добрались к 22:00 до турбазы. Оказалось неплохое место ночлега для путешественников в Изборск или транзитных туристов, если вы любите природу, неприхотливы в быту, и подвеска позволяет кататься по колдобинам. Меня лично красота местной природы заставила забыть обо всех житейских неудобствах. Мы вышли из машины, сделали несколько шагов к верхнему пункту подъемника и хором сказали «А-а-а-х». На следующее утро приехала шумная веселая компания, вылезли из машин, прошли несколько шагов и, замерев, выдохнули «У-у-у-х!». Фотографии, увы, и близко не передают наших впечатлений.

28. 07. 2012. Изборск

Утром мы выехали около 10. Снова протряслись по разбитой дороге, спугнув зайца (наши насквозь городские дети его до сих пор вспоминают). И вскоре были в Изборске. Впервые в жизни увидели дискриминационный знак ограничения скорости: действующий на улочках Изборска для всех, кроме местных жителей. Впрочем, по таким дорожкам только местные и рискнут гонять быстрее. Если очень хорошо знать, где находятся достопримечательности, к ним по этим улочкам можно подъехать поближе, но припарковаться там трудно. Рядом с шоссе огромная парковка для туристов, там мы машину и оставили. Когда мы приехали, она была практически пустая, а вот к часу дня там уже стоял десяток автобусов и великое множество автомобилей.

Древний город Изборск впервые упоминается в Повести временных лет как удел легендарного брата Рюрика — Трувора. В 2012 году город праздновал 1150 лет с этой даты. Конечно, с той поры вряд ли что-то уцелело в городе, служившем щитом Пскову. Изборская крепость в нынешнем виде была построена в XIV веке, что тоже вполне солидно.

К юбилею крепость основательно реконструируют. Кое-где процесс реконструкции напоминает осаду древней крепости. А кое-где — результаты успешной осады… На мой взгляд, в отреставрированном виде крепость несколько теряет свой шарм и индивидуальность, становится «стандартной» средневековой крепостью, по представлениям реставраторов. Но может быть, я заблуждаюсь. В общем, интереснее было бы посетить Изборск пару лет назад, до начала реставрации, или наоборот, через пару лет — посмотреть конечный результат усилий строителей. Но мы тоже с удовольствием погуляли по крепости, залезли на единственную открытую для посетителей башню, выпили вкуснейший сбитень и полюбовались живописными видами на окрестности, открывающимися от крепостных стен.

Еще одна знаковая достопримечательность Изборска — Словенские ключи. Просачиваясь сквозь известняковые породы, очищенная, но сильно минерализованная вода бьет из склонов большими и маленькими водопадиками. Как положено, ключи окружены множеством суеверий о волшебном действии разных источников, и доверчивые туристы бегают с кучей бутылей, пытаясь набрать понемногу из каждого ключа. К тому же сюда привозят толпы паломников — одной из таких групп разбитной гид внушал, что «благодать здесь гарантированная, а здоровье тем более». Разумеется, вдоль дорожки выстроились продавцы сувениров, религиозной атрибутики и медовухи. Обычно, я такие места торговли «гарантированной благодатью» терпеть не могу. Но возле ключей как-то неожиданно легко оказалось отрешиться от всей коммерческой раскрутки и просто любоваться красивыми источниками воды. Получили море удовольствия. Думаю, помогло и то, что мы были там раньше, чем основные толпы гостей. Всем будущим путешественникам тоже настоятельно советую приезжать сюда с утра.

В целом, прогулка по достопримечательностям Изборска отняла у нас 2,5 часа. Впечатления, безусловно, того стоили. Но нам пора домой…

28. 07. 2012. Изборск—Рождествено—СПб

Пробег 350 км, чистое время в пути 5 часов, средняя скорость 70 км/час

В 13:00 выехали из Изборска. Быстро миновали Псков, невкусно пообедали в кафе «Сытый кот», за 10 минут объехали Лугу (какая же это была пытка — пробираться сквозь нее в 2009 г. , до постройки объездной!). И тут же встали в плотную пробку. Через 40 минут доползли до причины пробки — серьезнейшей аварии, надеюсь, без смертельных исходов. Дальше движение стало свободным. Разница с Прибалтикой не только и не столько в плотности дорожного движения (хотя она очевидна). Печальнее, что Родину узнаешь по «обочным обгонам»: мимо один за другим, поднимая тучи пыли и песка проносились такие лихачи.

Еще через полчаса доехали до села Рождествено в Гатчинском районе — нашей последней остановки. В путешествии 2009 года мы уже пытались осмотреть «красные пещеры» — главную достопримечательность этого села. Однако местные жители, казалось, впервые слышали, что у них есть какие-то пещеры, а дождь не дал нам много времени на поиски. На этот раз мы подготовились тщательнее, а попадавшиеся туристы были лучше информированы (или более доброжелательны). Главный ориентир — усадьба Набокова. От нее начинается аллея, которая в конце концов приводит к мосту через большой ручей. Направо находятся собственно пещеры, а налево — родник. Пещеры сложены красными глинами и выглядят достаточно эффектно и таинственно. Мы, вдобавок, оставили фонарик в машине родителей, так что пришлось обходиться вспышкой фотоаппарата. Не верьте фотографиям: на самом деле, там темно — хоть глаз выколи. За час дети успели и пещеры осмотреть, и у родника порезвиться. Дети и мы сами остались в полном восторге, хотя полностью все ходы пещеры обследовать не смогли.

В 18:30 выехали из Рождествено, через полчаса миновали по объездной Гатчину и к 19:10 выехали на КАД вокруг Питера. А к 19:40, проехав за 13 дней 3030 километров, мы припарковались у себя во дворе. УРА!!!

Некоторые выводы и итоги

Путешествие оставило у нас только приятные воспоминания и впечатления. Оба автомобиля с дорогой справились играючи, кроме пробитого под Изборском колеса — ни одной неприятности.

Ни в одной из трех стран мы не столкнулись с каким-либо негативом в наш адрес. Конфликты между коренным и русскоязычным населением существуют, но к туристам все лояльны. Это слишком существенный сектор прибалтийской экономики, чтобы им рисковать.

Про язык я уже писал, но повторюсь: в Латвии на русском чаще говорят, чем на латышском; в двух других странах молодежь русский не знает, но хорошо говорит по-английски, а старшее поколение, за редким исключением, уже перестало «принципиально не понимать» русский, говорят охотно.

Ночевали мы, в основном, по знакомству. Если кому-то нужна будет более подробная информация о плюсах и минусах кемпинга Mandjala на о. Сааремаа и о турбазе «Мальская Долина», пишите — расскажу поподробнее.

Бензин. В России заправляли 92-й за 26-27 руб./литр. В Прибалтике не видели его ни на одной заправке, использовали 95-й. В Эстонии (на острове Сааремаа) он стоил 1,34 евро/литр или примерно 53 рубля. В Латвии: 0,97 лат / литр, т. е. около 55 рублей. В Литве цена за литр была 4,8 лит, что составляет приблизительно 56 рублей. Была мысль взять с собой из России 10-литровую канистру, но мы от нее отказались. Заправок в Прибалтике хватает, экономия на 10 литрах — рублей 300, зато большой шанс дышать бензиновыми парами всю поездку (особенно с нашей ненадежной пластиковой канистрой). На 3 030 километров в пути мы потратили 232 литра горючего. Так что средний расход был 7,6 литра на сотню — очень неплохо, с учетом городов, нескольких серьезных пробок и строгих ограничений скорости в нац. парках.

Финансы. В каждой из трех балтийских стран — своя валюта. Эстония перешла на евро (цены кое-где справочно указывают еще и в кронах, но платить ими уже нельзя). Курс евро во время путешествия был примерно 39,5 рублей. В Латвии имеют хождение латы, курс чуть меньше 60 руб/лат. За литовский лит давали чуть больше 11 рублей. Практически везде мы расплачивались банковской картой, проблем не возникало. Так удобнее: не нужно думать об обмене, выгодном курсе и т. д. Однако, для покупки сувениров, походов в туалет и просто на всякий пожарный рекомендуется иметь некоторую сумму в местной валюте. На Куршской косе отсутствие наличных литов в сочетании с полным отсутствием банкоматов и обменных пунктов сильно потрепало нам нервы.

Бюджет поездки можно посмотреть в таблице.

Разумеется, наше путешествие получилось очень обзорным. Но мы с уверенностью можем заявить: Прибалтика однозначно комфортна для автостранствий, особенно, всей семьей.

Впрочем, обратный путь из Прибалтики еще раз укрепил меня в мысли, что и в России хватает интересных мест для автопутешественников. В следующем году мы планируем отправиться из Питера за Урал: туда — южным путем, обратно — северным. Если Бог позволит, потом поделимся впечатлениями от просторов нашей страны. Добрых приключений на дорогах!