«Малыш» покоряет Европу, или Путешествие по северной Скандинавии на Daihatsu Terios Kid

Маршрут: Пермь — Мурманск — Финляндия — Норвегия — Швеция — Финляндия — Пермь. Старт из Перми — 14 июля 2009 г., в 7:00; финиш — 30 июля в 21:00, итого 17 дней. Пройдено 8 540 км, из них за границей 3 090 км за семь дней.

Идея поездки возникла одной долгой зимней ночью, когда не спится и всякие (чуть не сказал дурные) мысли лезут в голову. Путешествие по Европе на прокатной машине — уже пройденный этап (отзыв о той поездке здесь), хотелось новых ощущений, большей свободы, да и кризис дал о себе знать — цены на авиабилеты выросли, курс евро тоже. А поскольку другого железного коня, кроме как Daihatsu Terios Kid, в хозяйстве не имеется, пришлось «седлать» его. О машине: 2002 г. в., двигатель 0,659 л, 60 л. с., полный привод. Куплена во Владивостоке в январе 2008 г.

В рамках подготовки машины к поездке поменял все стойки, передние ступичные подшипники (один гудел), ремень ГРМ, рулевую рейку (б/у), ну и ещё кое-что по мелочи. Теоретически можно было считать, что машина готова к поездке, но на самом деле был определённый страх — как такой «клопик» выдержит наши дороги? Что если «устанет» и откажется ехать? Ведь дальше 200 км от Перми он нигде не был. Но как оказалось впоследствии, всё не так уж страшно, за 17 дней ни одной проблемы с авто не случилось.

Времени на подготовку было более чем достаточно, и я потихоньку начал изучать Интернет на предмет посещения достопримечательностей в северной Скандинавии, опыт путешествий других соотечественников, а также закупать предметы, необходимые в дальнем автономном походе: палатку, спальники, коврики, газовую плитку, автоинвертор на 220 В и пр. Оформил финские визы через одну турфирму (6 000 руб. за паспорт), страховку «грин-карт» на машину, и пропуск в погранзону г.Североморска через друзей, которые там живут.

Первая часть поездки по плану — навестить друзей в гарнизонах Мурманской области, где я когда-то служил. Маршрут до Мурманска был выбран такой: Пермь — Киров — Вологда — Медвежьегорск —Мурманск, 2 800 км. Дороги в регионах разного качества, самые лучшие оказались в Мурманской области, самые плохие — в Кировской.

Федеральная трасса в Мурманской области.

Все фотографии далее напрямую привязаны к тексту.

На дорогу туда у нас ушло три дня, за рулём ехали по очереди, ночевали в палатке на природе, готовили пищу сами на походной газовой плитке. Доехали без особых приключений.

В самом Мурманске дороги приятно поразили — почти европейского качества, пешеходов на переходах пропускают, как положено, пробок в городе не заметили. Машины ночью стоят во дворах без всяких платных стоянок, никто не трогает. Коммунизм. В каком-то банке на центральной площади Мурманска «5 углов» мы поменяли 200 баксов на 1 200 норвежских крон. Курс был примерно 5 рублей за 1 крону.

Про сам город-герой Мурманск на сайте Drom.ru недавно было несколько интересных отзывов, поэтому останавливаться на этой части путешествия особо не буду.

22-го июля в шесть утра выехали в сторону Финляндии, на таможенный пункт Лотта — Рая Йоосеппи, что примерно в 200 км от Мурманска. Перед границей заправили полный бак. На таможне нас было всего три машины, прошли российскую часть минут за 30, т. к. заполняли декларации и минут 15 ждали таможенника. Машину сильно не проверяли, заглянули в «бардачок» да пошарили рукой в спальниках (вдруг мы там что-то запрещённое спрятали). Финскую часть прошли за пять минут. Все сотрудники финской таможни, увидев нашу машину, вышли на улицу, столпились возле «Кида» и что-то горячо стали обсуждать. Мы скромно стояли в сторонке. Потом они вспомнили про нас и сказали, что можно ехать.

Буквально через пару километров появились на дороге первые олени. Интересно, почему их нет на российской стороне? Машин они не боятся, а вот стоит выйти из салона, как сразу же убегают. Позже они стали попадаться так часто, что мы уже перестали им удивляться.

Дальше наш путь лежал через финские города Ивало и Инари в Норвегию, к самой северной точке Европы — мысу Нордкап, месту паломничества туристов со всего мира. Добраться туда надо было до 24 ч. по норвежскому времени (отстает от московского на два часа), так как самым интересным на Нордкапе считается встреча полуночи. В середине дня мы оба стали вырубаться, спать хотелось неимоверно, поэтому свернули куда-то с дороги, нашли укромное место, бросили коврики прямо на землю, залезли в спальники и подремали пару часов. Это помогло — сон перебили, тут же пообедали жареной картошкой, полные сил и желания новых впечатлений двинули дальше.

Граница Финляндии и Норвегии на этой дороге представляет собой столбик с табличками посреди небольшого мостика через узенькую мелкую речку. Ещё немного проехали, и началось самое интересное — природа Норвегии. Её необычной суровой северной красоты не передать ни словами, ни фотографиями, это надо просто видеть, погрузиться и раствориться в ней.

С частыми паузами на «Ах, как красиво, надо остановиться!» и фотографирование, добрались до Нордкапа. Мыс Нордкап находится на острове Магерёйа, соединенном с материком подводным туннелем, длина которого почти 7 км и глубина 200 м под уровнем моря.

Езда по нему оставила смешанное впечатление — жутко, страшно, но ин-те-рес-но-о-о-о... :) За выезд из туннеля надо заплатить. Цена разная в зависимости от машины и количество пассажиров. С нас взяли 195 крон в одну сторону.

Чем ближе мы подъезжали к Нордкапу, тем больше попадались в попутном направлении автодома и туристические автобусы со всего света. На стоянке наш «Кид» просто затерялся среди этих монстров.

Билет на посещение Нордкапа нам обошелся в 450 крон. Надев на себя все тёплые вещи, что у нас с собой были (ну очень уж холодный пронизывающий ветер), мы пошли на разведку.

В одном месте случайно услышали русскую речь — это оказались соотечественники из Питера, тоже на машине приехали. Приближалась полночь, мы заняли места в специальном зале, в котором работает бар, стоят диваны и столики на возвышениях, а внизу сцена. В 23:50 кружок местной художественной самодеятельности показывает небольшое шоу — танец троллей, а ровно в 24:00 резко поднимаются шторы на стене за сценой. О, да там не стена! а огромные окна от пола до потолка, через которые открывается обалденный вид с высоты 200 м на незаходящее солнце и суровый бескрайний океан. Хотя небо может быть закрыто тучами и вам повезёт меньше. Тут же можно выйти на большой балкон прямо за сценой и полюбоваться картиной вживую, как бы изнутри скалы.

Полночь на Нордкапе.

Ради такого зрелища стоило проделать весь этот долгий путь!

Насладившись на прощание чудесным видом, сохранив его на долгую память в голове и фотоаппарате, мы поехали на материк искать место ночевки. Заехали в рыбацкий посёлок Хоннинсвог, просто ради любопытства.

Ведь наверно ни в один рыбацкий посёлок нашей страны не заходят такие богатые океанские лайнеры.

И ещё очень впечатлил процесс сушки трески, а главное — её количество.

Заплатив ещё раз 195 крон за подводный туннель, и снова испытав жутко-страшно-интересное ощущение, в том числе и от стоимости проезда, мы покинули остров. Спать хотелось неимоверно, из последних сил (не знаю, как «малыш», а мы точно умотались за сутки) заехали на первую понравившуюся нам голую сопку, поставили палатку и завалились спать. Не в куртках, конечно, но в одежде. Было два часа ночи по норвежскому времени и холодно.

Проснулся я от жаркого солнца, пробивавшегося сквозь двойные стенки палатки, и мягкого топанья оленьих копыт по камням с мелодичным звоном колокольчика где-то совсем рядом. Пока искал спросонья фотоаппарат и вылезал из палатки, олени убежали. Но солнце осталось. Пришлось даже раздеться и немного позагорать, пока жена досыпала.

Эх, жалко, оленей не успел сфотографировать. Ну да ладно, не последние.

Проснулась супруга, умылись, свежим взглядом огляделись — на часах было 11 утра и кра-со-ти-ща вокруг, аж дух захватывает! И главное — какой контраст погоды по сравнению с ночью, спустя всего девять часов! Внизу у моря домики рыбаков или оленеводов, кто их разберёт, на сопке небольшое озеро с плавающим по нему семейством белых красавцев-лебедей. И ни одной живой души вокруг, кроме нас. Чувствуешь себя буквально на краю Земли или на необитаемом острове. Романтика!

Как ни хотелось остаться здесь подольше, но пришлось «спуститься на землю» и заняться насущными делами — завтрак, сборы. Впереди ожидались не менее интересные места и события.

Дальше наш маршрут лежал в г. Альта (или Алта), где планировалось посетить местный археологический музей под открытым небом и найти какой-нибудь кемпинг для следующей ночевки. По дороге попался красивый песчаный берег, остановились помочить ножки. Вода оказалась ледяная до судорог, но как ни странно, ногам потом стало легче, как после массажа.

По километражу до Альты вроде было немного, примерно 350, но ехать по Норвегии не то же самое, что по России. Там за день можно проехать всего 200 км не потому, что дороги плохие, а потому, что на остановки много времени тратится. Поэтому в Альту мы добрались только вечером, но в музей до закрытия успели. Цена за посещение — 80 крон (400 руб.), решили разделиться — поскольку супруга интересуется древней историей, то она пошла в музей, я — в сувенирный магазин. Магнитик на память всё-таки дешевле, чем входной билет. Супруга сфоткала камень с древними рисунками, я купил магнитик на холодильник, в итоге картинка там и там оказалась одинаковая — вот она.

После музея поехали в сторону г. Тромсё, нашей следующей цели. В 22 ч. решили остановиться в «Альта-кемпинге» на берегу Альта-фьорда. Где-то здесь был затоплен во время войны известный немецкий корабль «Тирпиц».

Начальная цена — 400 крон за домик, но после небольшого торга сошлись на 300, расплатились по карточке. Оказывается, торговаться можно не только в Египте или Турции, но и в Норвегии. Как вариант можно было поставить палатку рядом с машиной и пользоваться всеми благами кемпинга, это удовольствие стоило 150 крон. Но сегодня нам хотелось роскоши :). Забегая вперёд, скажу, что ночью и утром шёл дождь, и наш выбор оказался правильным — мало удовольствия складывать палатку и вещи под дождём.

Нам предложили на выбор несколько домиков, ключи у них прямо в дверях вставлены. Выбрали самый дальний, на горке.

Внутри четыре спальных места (две двухъярусные деревянные кровати), стол, стулья, холодильник, электроплитка, посуда. Почти царские условия. Нет только постельного белья, но мы об этой особенности знали и везли своё, да ещё «удобства» в отдельном здании, там же душ и общая кухня для тех, кто живёт в палатке. Душ, кстати, платный, монетку 5 крон кидаешь в автомат, и включается горячая вода на пять минут. Но то ли у нас автомат был сломан, то ли он на честности работает, но в мужском отделении горячая вода была всегда. Первый раз я как положено монетку кинул, мылся-мылся, а вода всё не выключается. Утром попробовал без монетки — работает. Сэкономил пять крон на сувенир. Вечер прошел в тихой расслабляющей обстановке: ужин с норвежским нефильтрованным пивом и разной солёной рыбой, купленными в супермаркете, просмотр фотографий на ноутбуке, на фильм сил уже не хватило. Крепкий сон и снова в дорогу. Выехали мы довольно рано, в девять утра. Ключи так же оставляешь в двери, как они были, и уезжаешь. Всё на честности, как обычно.

Следующий город по плану — Тромсё. Один из больших городов Норвегии, восьмой по числу жителей (62 000 чел.), центр города расположен на небольшом острове. И вроде от Альты до него недалеко, примерно 430 км, но опять мы не рассчитали время. Захотелось нам проехаться на пароме, как раз стоял один перед отправкой.

Подошли узнать, сколько стоит эта морская прогулка, нас спрашивают: «А какая у вас машина?». Показываю в конец очереди — вон тот «black mini-jeep». Тут паромщик радостно улыбается и говорит на английском: «Я знаю эту машину, это «Дайхатсу-Териос», у меня тоже такой был». Почти угадал :). Цена за переправу оказалась не маленькая — 175 крон, чтобы переплыть фьорд за 40 минут. По стоимости бензина на дорогу в объезд вышло бы гораздо дешевле, но мы подумали, что за удовольствие надо платить, да и времени меньше в целом уйдет. Прокатились, понравилось.

Маленький, но комфортабельный паром, с большим баром/рестораном внутри. Причем, сделан паром так, что заезжаешь, например, с кормы, а выезжаешь с носа, т.е. всегда передом. Верхняя часть борта поднимается, как будто открывается рот у огромной рыбы, и палуба становится на одном уровне с причалом.

С любым, даже самым низким клиренсом, ничего не зацепишь. Всё продумано до мелочей, не то что наши паромы, был у меня опыт — на «девятке» зацепил и сломал передний кронштейн, а на «Хонде» обвесы отрывались.

В Тромсё прибыли в 20 ч., музеи и магазины были уже закрыты. На ночь оставаться не хотелось, поэтому пришлось просто погулять по улицам этого красивого и необычного города.

Машину на свой страх и риск оставили в порту у какого-то закрытого магазина, но к нашей радости, никаких штрафных квитанций по возвращении не обнаружили. Да и вообще, полицейских видели за неделю только один раз, в Швеции.

Где-то на обратном пути из Тромсё попали на шабаш байкеров. Впечатляющее зрелище — стоит кемпинг на берегу залива, над морем, как покрывало, стелется низкий густой белый туман, из кузова грузовика гремит музыка на весь фьорд, около сотни мужиков и женщин в кожаных одеждах тусуются, пьют пиво, слушают живую музыку.

К нам подошел служащий кемпинга, замаскированный под байкера, и вежливо попросил покинуть мероприятие, поскольку наше транспортное средство не соответствует теме party. Я ответил, что мы только посмотрим, сфотографируемся и уедем. Добрый дядя милостиво разрешил (за что чуть позже был отблагодарён нами бутылочкой русской водки 250 гр в форме фляжки, специально взятой из Перми для подобных целей). Расстались мы почти друзьями . Третью ночь снова провели в палатке на берегу какой-то речки на пути между Тромсё и Нарвиком.

Надо сказать, что торговля алкоголем в Норвегии находится под контролем государства. Крепкие напитки продаются в специальных магазинах «Vinmonopolet», за четыре дня нам попался только один такой магазин. Цены на всё космические — бутылка 0,5 обычной водки на наши деньги минимум 1 000 руб. Я взял на «сувенир» бутылку «Аквавита», что-то вроде укропной водки, за 185 крон. А вот пиво можно купить в обычных супермаркетах.

Итак, наступил четертый день в Норвегии, едем в Нарвик, оттуда уже через Швецию будем спускаться обратно в Финляндию и дальше на Питер домой.

Всю поездку возил с собой спиннинг и рыбацкие принадлежности. Чтобы не было обидно, надо было хотя бы попробовать порыбачить. Ловля в реках по лицензиям, в море — бесплатно. Перед Нарвиком приглядел у дороги подходящее место, остановились.

Часа полтора покидал удочку, но, видимо, не мой день был, не клевало. Зато отдохнули.
 Нарвик — горнолыжный курорт и просто красивый городок.

Погуляли пешком, посетили местные магазины, кое-что прикупили по мелочи. На улицах нам попались вот такие машинки:

Тут просто приведу ещё несколько красивых норвежских видов:

Границу со Швецией пересекли не останавливаясь, хотя формально она присутствует. Проехали небольшие шведские города Абиску, Кируна. Таким вот приветствием из цветов встретил нас город Елливаре.

Природа Норвегии давно кончилась, начались обычные леса и поля, похожие на наши. С ночлегом в Швеции дела обстояли хуже, долго не могли найти подходящее место для лагеря. Спать легли уже поздно ночью, благо там круглые сутки светло, можно палатку поставить в любое время.

Следующий день — воскресенье, 26 июля, виза у нас до 28-ого. Остаток пути по Швеции проезжаем почти без остановок, только обнаружили перед границей с Финляндией работающие супермаркеты, и на радостях от низких (относительно Норвегии) цен накупили всяких вкусностей и подарков домой. Границы Швеции и Финляндии на этом участке фактически нет, едешь-едешь по шведскому городу Лаппи, и с удивлением понимаешь, что ты уже в Финляндии в городе Торнио.

Живут же люди! На мой взгляд, это самое классное, что есть в Европе — возможность беспрепятственно пересекать границы и государства, как будто едешь по одной большой стране, типа СССР.

Решили, что завтра будем посещать финский город Оулу, поэтому надо было как можно ближе к нему подъехать и найти кемпинг. На берегу Бискайского залива кемпингов оказалось очень много. Заехали в один из них, место нам понравилось, решили остаться. Народу немного, сняли домик за 40 Евро (здесь уже никаких скидок нам не дали). В домике всё то же самое, как и в Норвегии, только он двухместный, поменьше. Кругом лес, море спелой черники прямо за домиком. Я искупался в заливе, всё-таки первый раз на Балтике, когда ещё получится. Но вода на вкус почему-то почти пресная.

Утром поехали в Оулу. Всё путешествие нам помогал навигатор Garmin Nuvi 200, который я купил в прошлой поездке по Европе в Андорре. Особенно неоценима его помощь в городах. Въехали в центр Оулу, поставили машину на платную парковку (2 евро за час), оплатили четыре часа и пошли гулять.

На набережной проходила какая-то финская ярмарка.

Вот там мы почти всё время и провели и даже попробовали финскую кухню по типу шведского стола. Рыба разная, мясо, гарниры, всё готовят прямо при тебе на огромных сковородах, очень вкусно. В зависимости от размера тарелки выбираешь всё, что душа пожелает, и сколько на тарелку поместится. Это был единственный раз, когда мы кушали не свои продукты. А так в целях экономии всё везли из России и готовили сами, на месте покупали только по мере надобности хлеб, питьё, колбасу и сыр. В Норвегии всё ОЧЕНЬ дорого, в Швеции и Финляндии подешевле. Например, булка хлеба в Норвегии стоит 100 рублей, литровый пакет сока от 100 р. и выше, кусочек пиццы в кафе — 1 000 р., ну и т. д. Мне понравился норвежский козий сыр, коричневого цвета, по вкусу нечто среднее между варёной сгущенкой и шоколадным маслом, так вот его даже домой привезли.

Нагулялись по Оулу, поехали дальше. Оставалась одна ночь, завтра переход границы с Россией. На таможню рассчитывали подъехать пораньше, чтобы виза не кончилась, мало ли какие заморочки там могут возникнуть.

Последнюю ночь в Финляндии провели в кемпинге, но в палатке. Утром выехали в сторону границы на Светогорск. Где-то по дороге случайно наткнулись на ферму местного скульптора-самоучки, посетили выставку его работ. Оригинально.

В Савонлинне напоследок посетили супермаркет, набрали рыбно-мясных деликатесов (для себя любимых) и разного пива (друзьям в качестве подарков). Около 16 ч. прошли таможню. Не знаю, может повезло, но уложились в течение часа. Машины, зарегистрированные в России, пропускали в отдельной очереди, все остальные — в другой. Русских было 4-5 машин, иностранных — длинная колонна. Нашего «малыша» таможенник обозвал «Нивой»: «Чья это Нива, подъезжайте к осмотру!», за что жена сделала ему устный выговор :). Увидев наш забитый до потолка вещами багажник, он сильно удивился, испугался объему работы и сказал обреченно: «Ну дайте хоть что-нибудь у вас проверить! Откройте капот, я VIN посмотрю». Пришлось ему ещё раз удивляться. В итоге сверил с ПТС номер кузова и отпустил нас с миром.

Здравствуй, Россия! Дороги в Светогорске, похоже, не ремонтировали с момента окончания Великой Отечественной. Сразу пришлось вспомнить, что у «Териоса» побрякивает рулевая рейка, и попутно весь запас ненормативной лексики. Хотя есть одна вещь, которой мы несомненно были рады — это цена на бензин. Через двое суток приехали домой, проехав 2 600 км от границы.

Напоследок немного полезной информации:

Дороги — великолепные (это я про Скандинавию). Организация движения на высшем уровне. Вместо гаишников стоят стационарные радары с камерами, перед ними соответствующие предупреждающие знаки. Никто не пытается что-то нарушить, подрезать тебя, не пустить в другой ряд… и вообще культура вождения там другая, более человечная что ли. А ведь так ездить гораздо легче и приятнее, господа, и главное — безопаснее для здоровья и жизни.

Условия для путешествия на машине — самые лучшие в Норвегии и Финляндии. Может просто в Швеции мы не в сильно туристическом районе были, не знаю. А так на дорогах в Норвегии (и в северной Финляндии) через каждые несколько километров оборудованы специальные места с обеденными зонами, обязательными туалетами, иногда с источниками питьевой воды. В самых красивых местах сделаны «карманы» на дороге, чтобы можно было остановиться, насладиться видом, пофотографироваться. Чувствуется, что туризм поощряется государством совсем не на словах.
 Язык — практически все местные жители, с которыми волей случая нам приходилось общаться, свободно разговаривают на английском, будь то на заправке, в магазине, в кемпинге или просто на улице. И моего уровня школьной программы вполне хватало, чтобы понять друг друга (правда, школу я закончил в 87 году, но по «English» в аттестате стоит «5»).

Бензин — в Норвегии он стоил примерно 12,3 — 12,8 крон (одна крона — 5 руб); в Швеции — 13-14 крон (но там крона по 4,1 рубля была); в Финляндии — 1,29-1,34 евро.

Пластиковые карточки — у нас с собой были две «Визы-Классик» «Сбербанка», с запасом средств в рублях. Так вот принимались они не везде, несмотря на то, что должны приниматься. Особенно тревожно было, когда ехали по Финляндии в предпоследний день и бензин в баке заканчивался. Многие заправки у них работают до 20 ч., потом закрываются, и остается одна колонка, работающая в автоматическом режиме по наличным или карточке. Когда у нас отказалась принимать карточку сначала одна заправка, потом другая, стало не по себе. На третьей повезло — заправка работала до 22 ч., залили бензин и оператор спокойно провел оплату по карточке.

С заправками ещё такой нюанс — почти все они на местном языке, и разобраться в порядке действий практически невозможно. Мне неоднократно приходилось просить других водителей помочь заправиться по карточке. Никто не отказывал, скандинавы вообще очень радушные и отзывчивые люди, всегда готовы помочь. Только однажды мне попалась колонка, в которой можно было выбрать язык, и там в меню был даже русский, но карточку она всё равно не приняла. Ещё не принимал карточку парковочный автомат в Оулу, пришлось менять наличку на мелочь, купив мороженое. В то же время у местного водилы такая же «Виза», только финская, спокойно прочиталась.

А вообще процесс заправки меня удивил. У нас ведь как — вставляешь пистолет в бак, идешь платить, потом оператор включает колонку. Ну и там я первый раз по привычке вставляю пистолет в бак, сразу иду внутрь, а бензин в бак уже бежит! Не поверил ушам и глазам. Развернулся, залил полный бак, отъехал от колонки и задумался — а что дальше? Честно скажу — соблазн тут же уехать был велик, ведь одна заправка — это почти две тысячи рублей. Но через секунду одумался и от греха подальше решил не рисковать, кто знает, какая кара за это светит, может визы лишат, или просто оштрафуют. Зачем оно нам. Зашел внутрь — оператора как такового нет, есть какой-то кассир в кафе, очередь с подносами и едой к нему стоит. Спросил, оказалось, платить надо тут же. Отстоял в очереди с голодающими, рассчитался за топливо и поехал. Потом привык к такой системе, удобно, особенно, если заправляешь до полного, не надо два раза бегать.

Ну и наконец, чтобы избежать вопросов на эту тему, оглашу бюджет поездки. Не считая предварительной подготовки на вещи, визы и продукты, в течение самой поездки израсходовано на двоих 55 000 руб. за 17 дней. Из них 22 800 на бензин, в том числе 10 600 руб. на бензин по Европе. На житьё в Мурманске ушло около 8 000 (рыба, подарки, питание). На посещение Нордкапа (туннели, входные билеты) — 5 000 руб.

Средний расход 95-ого бензина получился такой: общий за всю поездку 8,24 л, по Европе — 6,7 л (специально экономили из-за дороговизны топлива).

Может, кому-то покажется, что мы слишком мало посетили достопримечательностей, зоопарков и музеев. Но цель поездки была другая — повидать друзей, бывших сослуживцев по морской авиации, показать супруге красоту бескрайнего севера, посмотреть природу Норвегии, посетить страны, в которых мы никогда не были. Да и бюджет был ограничен, потому что хотелось провести вторую половину отпуска где-нибудь у тёплого моря.

А вообще это был мой подарок жене на день рождения, который мы там и отметили :).

Путешествие нам очень понравилось, и теперь появилось желание побывать в скандинавских столицах.

Спасибо всем, кто дочитал до конца, и тем, кто осилил только картинки; а также всем тем, кто прямо или косвенно помогал нам в осуществлении этого путешествия — родственникам, друзьям, водителям на европейских заправках, авторам путевых заметок о Норвегии в Интернете, ну и, конечно же, японским инженерам «Дайхатсу» за такой надежный и многофункциональный автомобиль (впрочем, как и другие японские машины, которых нас, к величайшему сожалению миллионов людей, скоро лишат).

Путешествуйте в удовольствие!