Семь дней в стране талибов. Мои впечатления от поездки в Афганистан

Возвращение домой. Пограничные пункты пропуска на границе Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном. Что хорошего и что плохого я увидел в Афганистане. Дороги Афганистана. Природа Афганистана. Безопасность в Афганистане. Люди Афганистана. Талибы и полиция.

В этом очерке расскажу о завершении путешествия по Афганистану на машине MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model. За спиной остался Мазари-Шариф, я направляюсь в Хайратон. Впереди граница с Узбекистаном и Мост Дружбы через Амударью. Видео, которое завершает предыдущий рассказ, показало последние километры путешествия по Афганистану. Финальной фразой очерка стали слова — приключения продолжаются... И они не заставили себя долго ждать. От Мазари-Шарифа до таджикской границы я добрался за десять часов. О том, что произошло за это время, сейчас и пойдёт речь.

Хайратон, провинция Балх.

До Хайратона восемьдесят километров хорошей дороги. Она была бы даже отличной, если бы не пыльная буря. Сложилось впечатление, что здесь постоянно дует ветер. И мгла на дороге, и песчаная пустыня вокруг, и перемёты на асфальте — всё подтверждает регулярность погодных катаклизмов. А, в остальном, дорога здесь скучная, однообразная и монотонная. Машин не много, посёлков практически нет.

Более чем на десять километров растянулся Хайратон по левому берегу Амударьи. Если считать с пограничным терминалом, то почти пятнадцать будет. А без терминала и считать не стоит — градообразующее предприятие. Единственный кормилец, поилец и одевалец для пяти тысяч жителей городка. Вся жизнь бурлит вокруг него и прилегающих транспортных артерий. Здесь начинается самая длинная железнодорожная магистраль Афганистана — колея до Мазари-Шарифа.

Напротив, через речку, город Термез. Оттуда я первый раз увидел Хайратон. Познакомился, так сказать, заочно. Вот он, на следующем фото. Случилось это осенью 2021 года, во время путешествия по Узбекистану. Переходить границу тогда даже не пытался — не было таких планов и возможностей. Но, сделал несколько снимков и взял на заметку. Вот сейчас и попробую проехать по мосту Дружбы на своей машине.

Пункт пропуска «Хайратон». Афганистан.

Стандартная проверка документов при въезде на территорию терминала. На большую и пустую территорию. Пара замеченных большегрузов не в счёт. С трудом нахожу дорогу к офису пограничников. Очередь из легкового транспорта отсутствует совсем. Машину досматривают, но без фанатизма. Таможенник задаёт вопрос — сколько у меня с собой наличных долларов? И тут я вспомнил...

Готовясь к поездке, переписывался с одним иранцем, проехавшим через Афганистан транзитом. Он сказал, что талибы не разрешают вывозить из страны более 500 долларов на человека. И у него, даже, сколько-то отобрали. Я заранее рассчитал количество и у меня, сейчас, ровно пятьсот. Хотя, подъезжая к терминалу, уже забыл об этом ограничении... Достал доллары, показал. Вопрос отпал. О другом — наркотики, оружие — не спрашивали. В целом, общение со всеми должностными лицами этого пункта пропуска заняла восемнадцать минут.

Пограничник в окошке посмотрел на меня с сомнением. Не знаю, говорит, пропустит ли Узбекистан через границу гражданина третьей страны. Мы, мол, выпустим. А что потом? Афганская виза, говорит, у вас однократная. Сейчас она будет закрыта и обратно уже никак... Не боись, заявляю! (храбрый я стал за неделю в Афганистане.)  Можно! Мне узбекский пограничник сказал! Афганский офицер не спорит – ладно, хорошо, но обратно не пустим. На том порешили. Шлёпнул он в паспорт выездной штампик и покатил я дальше. Смотреть документы на выезде из терминала часовому было лениво. Он просто махнул рукой, и я заезжаю на Мост.

Мост Дружбы (37.228739, 67.427792).

До узбекского КПП ехать по мосту всего одну минуту. Пограничники смотрят внимательно — что за чудо к ним приближается. Они здесь, в отличии от талибов, при полном параде — автоматы, каски, бронежилеты. По-русски почти не говорят.  Протягиваю паспорт и объясняю, что хочу проехать домой, в Казахстан. Велят подождать и с кем-то связываются по телефону. Пока стоим, спрашивают — как там, в Афганистане. Отлично, говорю. Просто замечательно. Общаемся, в основном, жестами.

Минут через десять подъезжает человек в штатском, представляется заместителем начальника какого-то штаба. Имени своего не называет. Расспрашивает, зачем я сюда приехал. После этого заявляет, что проехать в Узбекистан я не могу, пункт пропуска двухсторонний. Рассказываю ему про пограничника на посту «Ойбек», который заверил меня в международном статусе пункта пропуска «Термез».  Обещает разобраться в этом, но мне указывает вернуться обратно в Афганистан.

Нельзя, говорю. Мне талибы сказали, что виза однократная и назад они меня не пустят. Буду жить теперь на мосту. Пустят, отвечает, сейчас договоримся. Уходит по мосту в сторону Афганистана, к сторожевой будке талибов. Несколько минут разговаривает с постовым, куда-то звонят. Возвращается. Всё, договорился, запустят меня обратно талибы. Да, Восток — дело тонкое. Ну, и на том спасибо. Разворачиваюсь на мосту и еду взад. Три часа дня. Завтра, к ночи, мог бы уже и домой приехать...

Талибы аннулируют выезд.

Тот же самый афганский пограничник смотрит на меня укоризненно. Говорил, мол, что не пустят же... Объясняю ему всю историю, как меня обманули с информацией. И кто обманул — официальное лицо, сотрудник пограничной службы Республики Узбекистан. Кому верить, кому верить? По ходу, никому нельзя... Соглашается, сочувственно кивает головой. Тоже куда-то звонит и пишет что-то на клочке бумаги. Закончив, отдаёт эту записку мне вместе с паспортом.

Мы, говорит, выезд аннулировали. Но снова поставить въездной штамп не можем. Вот эта записка всё объясняет. Прямо сейчас надо ехать в пункт пропуска «Ширхан-Бандар» на афгано-таджикской границе и там покинуть страну. Но сделать это необходимо обязательно сегодня. А если я не успею, спрашиваю у него. Надо, надо успеть, отвечает. Тут всего ехать-то двести пятьдесят километров, пустяки. Надо успеть.

Глянул я на пропуск — ни разу не фирменный бланк. Печати нет, написано всё не по-нашенски. Уже дома пытался перевести через Гугл — такая ахинея получается. Обратился к знающим людям в Консульстве Афганистана. Нет, говорят, всё нормально. Ситуация описана правильно. Но, это уже потом... А в Афганистане я первый раз показывал этот пропуск с замиранием сердца. Ну, думаю, счас будет дело! Однако всё прошло гладко, смотрели «ксиву» раз пять, без претензий. Да, Восток — дело тонкое. :-)

От Хайратона до Кундуза.

Проехать двести пятьдесят километров  — пустяк. По хорошей и знакомой дороге, конечно. Афганские трассы под эту категорию не подходят ни разу. Однако, буду стараться. Но, сначала, надо решить финансовый вопрос. Впереди Таджикистан, а сомони у меня уже нет. Я их благополучно профукал в Мазари-Шарифе, о чём подробно написал в конце предыдущего рассказа. Да и запас афганской валюты чисто символический, ведь по расчётам я уже должен быть сейчас в Узбекистане.

Прикидываю, сколько мне надо денег. Необходимо заправиться сейчас и, затем, перед таджикской границей. Доеду до Душанбе, там сниму в банкомате и дозаправлюсь. А потом уже только в Казахстане, за имеющиеся тенге. Сразу после выезда с территории терминала пользуюсь услугами менял на обочине. Банки закрыты — пятница. Но курс нормальный и банкноты не все шибко ветхие. Можно ехать на АЗС.

Пока заправлялся, спросил о дороге до Кундуза. Разговор идёт трудно, пока к нам не подходит водитель большегруза. Я, заявляет, знаю русский язык и очень люблю его! Говорит свободно и, практически, без акцента. Вот повезло мне! Выясняется, что до Ташкургана (85 километров) одна дорога, и она хорошая. Дальше два варианта. Можно поехать через Пули-Хумри, 235 километров гарантированного асфальта. Или прямо на Кундуз, 110 километров. Но там, говорит, только половина асфальтирована. Я решил поехать по короткому пути. Маршрут на карте:

Провинция Кундуз. Первая и последняя.

С этой провинции началось моё путешествие по Афганистану, здесь оно и заканчивается. Въезжаю сюда по прекрасной дороге, что идёт от Ташкургана на восток. Машин практически нет, асфальт великолепный, дорожная полиция в Афганистане отсутствует как класс. Топи, не хочу... Опять же — время поджимает. В полном одиночестве и на приличной скорости взлетаю на пригорок. Без всяких предупреждений, знаков и надписей появляются два «лежачих полицейских». Экстренно торможу, но удар чувствителен. Отлетело две накладки диффузора и перекосило в гнезде лампу ксенона. Исправлял уже дома, когда ремонтировал и ещё кое-что после Афганистана.

Информация о протяжённости асфальтированной дороги на этом участке пути оказалась не совсем верной. Вместо обещанной половины, отличное покрытие продержалось более семидесяти километров, то есть две трети. Такая ошибка порадовала. Потом, конечно, начался ... ну, не кошмар, конечно, но, близко к этому. Ситуация усугубляется наступившей темнотой и общей усталостью. Уже вижу по навигатору близость Кундуза, наблюдаю приближающуюся россыпь огней, а разбитая грунтовка и не думает заканчиваться. Короче, хапнул эмоций напоследок. Снова покажу ролик, уже выложенный в конце предыдущего рассказа. Здесь сказано всё.

Местное время 20 часов 30 минут. Выхожу на асфальт и замыкаю кольцо по Афганистану. Проезжаю Кундуз, впереди финишная прямая — шестьдесят километров до границы. Прохожу без приключений. Перед самой границей сливаю последние 2800 афгани в обмен на 43 литра бензина. Теперь точно хватит до Душанбе. Цена выше средней по стране — 65 афгани за литр.  Последнее важное дело сделано. Остаётся пустяк — перейти границу.

МАПП «Ширхан-Бандар»...

За два часа до полуночи въезжаю на территорию таможенного терминала.  Таки успел... :-) Полусонный афганец интересуется — почему я сам не сплю и другим не даю. Показываю «мандат из Хайратона». Видишь, говорю, велено покинуть ваш гостеприимный край именно сегодня. Но оформили меня быстро, дольше дорогу на терминал искал, промахнулся пару раз в темноте и одиночестве. Там, в Афганистане, реально жизнь замирает с наступлением темноты. Забираю паспорт. Пригляделся — на выездном штампе, который мне поставили в Хайратоне, нарисована какая-то закорюка. Ну, типа, всё ровно, этот пацан правильный. :-) Простые нравы... Оставляю себе Road Pass и мандат в качестве сувенира. По причине позднего времени и отсутствия персонала даже машину смотреть не стали. Всем же надо быстрее, им — спать, мне — ехать. Шлагбаум открывается. Всё.

... и МАПП «Нижний Пяндж».

Переехав Амударью, стою минут пять под прицелом таджикских солдат. Они решают с начальством — пускать меня или нет. Пустили, проехал к офису. Чуть проснувшийся пограничник интересуется, почему так поздно. Объясняю. Ладно, говорит, надо подождать минут двадцать, таможня подъедет. Ждём, обсуждаем животрепещущие вопросы геополитики. Наконец подтягивается разбуженная таможня — молодой парень в форме и женщина в гражданском одеянии. И, первый вопрос — почему так поздно. Опять объясняю.

Вам надо заплатить транспортный сбор, 25 долларов — объявляет таможенник. Я ахреневаю в изумлении. Пограничник, с которым мы уже почти подружились, бормочет рядом — это не нам, не нам; это в банк, в банк. Какой ещё сбор, какой ещё банк — уже не выдерживаю я. Не первый раз заезжаю в Таджикистан — никаких сборов нет! Смотрят паспорт. Так это в 2022 году вы ездили, а сбор недавно ввели. Когда недавно — почти ору — позавчера? Я неделю назад к вам заехал! А где штамп в паспорте? Я в изумлении повторно...

Вот такой же как вы, хороший человек, и не поставил — говорю. Выезд из Таджикистана 03.05.2024 через ваш КПП наблюдаете? Наблюдаем. Я, что, по-вашему — нелегал? Замолчали, оформили документы, отдали. Уже отъезжаю от поста, таможенник подходит ко мне тихонько — дядя, извините... Ну, а когда на выезде с терминала и часовой снова спросил — а чо так поздно — я опять не сдержался. Слушай, говорю. Неделю назад вы все хором меня уверяли, что работаете круглосуточно. А сейчас — чо так поздно, чо так поздно. Определитесь, ребята — вы умные или красивые? Смеётся — мы и умные, и красивые. Открывает шлагбаум. Граница позади. Проехал ещё полчаса, остановился, лёг спать. 11.05.2024. Пройдено 642 километра. Непогода накрыла Таджикистан, с утра идёт дождь. Идёт почти непрерывно, дополняясь туманом. Машина постепенно отмывается от афганской грязи и пыли. Дорога прекрасная, ехать приятно, не жарко. Сегодня хочу пройти Таджикистан, Узбекистан и въехать в Казахстан. Теоретически это вполне возможно, остановок не планирую. Практически — посмотрим, как карта ляжет. К восьми часам утра, пройдя сто пятьдесят километров, захожу в Душанбе. Снимаю в банкомате триста сомони, оставляю сотню для оплаты дорог, на остальное заправляюсь. Бензин по 9.80 сомони за литр, двадцать литров в дополнении к имеющемуся афганскому. До Казахстана хватит.

После Душанбе дорога сразу втягивается в ущелье. В одном замечательном месте останавливаюсь полюбоваться ревущим от дождя Варзобом. Это река такая. Возвращаясь к машине, вижу подспущенное заднее правое колесо. Менять не хочется ни разу. Подкачиваю компрессором выше нормы и еду дальше. Через полчаса, уже высоко в горах, картина повторяется. Сейчас нахожусь на удобной парковке, но дальше будет круто, извилисто и тесно. Под небольшом дождичком меняю колесо, ставлю запаску. Ту самую, «гератскую», с боковым порезом.

После выхода в долину около Шахристана всё остается позади — и дожди, и туманы, и горы. Вскоре добрался до границы. Радость от хорошей погоды уже начала таять в очереди к пункту пропуска — машин немного, я седьмой, но движения практически нет. А вот когда, собирая документы к проверке, обнаружил отсутствие водительского удостоверения, то настроение резко ушло в минус. Прикинув, решил — потерял его в Афганистане. Выпало на АЗС перед границей, когда собирал и пересчитывал последние афгани. По Таджикистану, получается, я уже без него ехал. А впереди ещё Узбекистан...

И, ещё немного о Таджикистане.

Два момента, на которые я обратил внимание в поездке. Заметил появившиеся на дорогах страны электромобили. Встречаются в большом количестве на дороге «Ходжент — Душанбе». Используются как такси. Хорошо заметны благодаря фирменной окраске. Носятся по горным дорогам, обходя всех, как стоячих. Ну, это уже особенности национального вождения, помноженного на таксизм. :-) А, по сути — конкретная программа развития электротранспорта. По слухам, к 2026 году все службы такси Душанбе должны полностью перейти на электромобили.

Заинтересовавшись вопросом, обнаружил следующую информацию: «Стоит отметить, что электромобиль «BYD E2» имеет батарею на 47 киловатт-часов и может проехать на одной зарядке около 410 километров. Автомобиль также может быть снабжен электричеством дома. В этом случае для полной зарядки аккумулятора требуется около 6 часов, что стоит около 10 сомони. То есть из Душанбе в Худжанд и Исфару можно проехать на электричестве стоимостью 10 сомони.» Напомню: литр бензина АИ-92 в Душанбе стоит 9.8 сомони. Доллар США — примерно 11 сомони. Фото сделано в Душанбе, на горных серпантинах было не до съёмок. :-)

Второй момент далёк от автомобильной темы. Проезжал Душанбе 11 мая и обратил внимание на то, что основные символы Великой Победы сохраняются неизменными. Эти символы, подвергающиеся нападкам в течение последнего десятилетия, уже уничтожены в особо ретивых странах. В других местах происходит постепенная подмена и введение графики, не имеющей никакого отношения к сути 9 Мая. Хотя сам Праздник пока ещё отмечается... Тем приятнее было видеть страну, где чтут героическую символику и считают День Победы настоящим праздником.

Граница «Фотехобод» — «Ойбек».

Здесь, по сравнению с прошлым разом, кое-что поменялось. Исчезли фуры, которые сильно задерживали движение легкового транспорта. Соответственно, значительно сократилось время прохождения. Пять-шесть часов 11 мая 2024 не идут ни в какое сравнение с семнадцатью часами августа 2022 года. :-) Стал строже досмотр на таджикской стороне. Посмотрели пару сумок. Потребовали убрать одеяла с топчана — всё равно, говорят, узбеки заставят. Но, не более того. Так что, несомненно, главную роль тормоза для машин здесь исполняет МАПП «Ойбек», Республика Узбекистан.

Все вещи и одеяла из машины сложил на стеллаж. Четыре сумки прогнали через рентген, в остальные просто нос засунули. Всё барахло лежит пока рядом, потом обещают ещё барбоса в салон запустить. И вещи собака тоже будет обнюхивать. Осмотрели бардачок, холодильник, нишу для заднего сиденья. Залезли в яму, глянули снизу. Потребовали открыть крышку воздушного фильтра. Смотрят на запаску. Нет проблем, говорю. Калитку открою, снимать колесо и ставить обратно будете сами — мне тяжело. Не захотели.

Зато пожелали разобрать панель вокруг селектора АКПП. Энтузиасты, ёлы-палы... Запретил, потребовал отправить машину на рентген. Пока сканировали, разговорились. Вы из Афганистана, оказывается, приехали? О! А что тогда удивляетесь строгости проверки? Да у вас тут для всех встреча не сахар, хоть откуда приезжай, отвечаю. А сами дезу народу пропихиваете! Как так — удивляются. А вот так, объясняю. По милости вашего сотрудника я в Хайратон поехал, это нормально? Ладно, говорят, езжайте дальше. Стоп, говорю, а собака где? Пусть донюхает всё до конца. Не будет собаки, езжайте уже... В полной темноте захожу на территорию Узбекистана.

Завершение путешествия.

Семь часов, проведённых на границе в первый день поездки, отбили желание снова ехать через МАПП «Гишт-Куприк». Находящийся же неподалёку от него пункт пропуска «Навоий»/«Капланбек» закрыт на ремонт. Прокладываю маршрут на Ялламу (40.968903, 68.727469), другое название — Зангиота. Получается более сотни километров по ночному Узбекистану. Где-то по хорошей дороге, где-то по разбитой, иногда по грунтовке. Добрался, наконец. Машин значительно меньше, но «левых» движений перед въездом гораздо больше. Какие-то компашки спорят между собой за место, чуть до драки дело не доходит. Часа через два заезжаю на территорию терминала.

Что не говори, а выезд из Узбекистана — это вам не въезд туда. Формальности сведены к минимуму. Если бы не фуры, которые тоже проходят здесь границу, было бы совсем хорошо. Долго стоял к пограничнику и таможеннику, очередь, в основном, из водителей большегрузов. Им разные документы оформляют, дело не быстрое. А мне только отметку о завершении временного ввоза, секундное дело. Но, стоишь в одной очереди, ждёшь... К счастью, досмотр машины — чистая формальность. Оно им надо, я же уезжаю.

Служивый, проводящий досмотр на казахстанской стороне, разговаривать со мной на русском языке не стал. Спросит что-то на казахском и стоит, ухмыляется. Я ему тоже что-то отвечу на русском. Так и поговорили. Таджики и узбеки (пограничный персонал) общаются без проблем, афганцы вспоминают знакомые слова с удовольствием. В Казахстане официальное лицо в официальной ситуации на официальном языке говорить не желает. Приехал домой... Но, надо сказать, что такой случай у меня впервые за многие годы путешествий и многократное пересечение границ Казахстана.

12.05.2024. Пройдено 836 километров. День последний.

Для меня он начался ещё в Узбекистане, на штампе в паспорте стоит дата — 12.05.24. Потом, после границы, проехал немного и остановился отдохнуть. Стартанул в шесть утра. Ничего интересного по дороге не случилось. Указанные 836 километров проехал за двенадцать часов, в шесть вечера уже был дома. Об этой дороге по Казахстану рассказывал неоднократно, повторяться не буду.

Теперь некоторые цифры. За одиннадцать дней путешествия пройдено 5443 километра, из них по Афганистану — 2498. Из тридцати четырёх провинций этой страны я посетил двенадцать. Список по порядку движения с указанием административного центра:
1.Кундуз, Кундуз
2.Баглан, Пули-Хумри
3.Парван, Чарикар
4.Кабул, Кабул
5.Вардак, Майданшахр
6.Бамиан, Бамиан
7.Гор, Чагчаран
8.Герат, Герат
9.Багдис, Калайи-Нау
10.Фарьяб, Меймене
11.Джаузджан, Шибарган
12.Балх, Мазари-Шариф

Интерактивная карта всего маршрута опубликована в первом рассказе.

На бензин было потрачено 570 долларов США. Курсы валют на момент путешествия были примерно следующие: 1 доллар (США) = 71,5 афгани (Афганистан) = 450 тенге (Казахстан) = 11 сомони (Таджикистан) = 12600 сумов (Узбекистан).

Стоимость одного литра бензина АИ-92. Афганистан: 61 — 70 афгани. Казахстан: 189 — 202 тенге. Таджикистан: 9.80 — 10.20 сомони. Бензин есть везде, качество без нареканий. В Узбекистане не заправлялся. Стоимость других видов топлива в Афганистане (со слов местных жителей): дизельное топливо — 60 афгани/литр, автогаз — 50 афгани/литр. Есть везде, о качестве и виде автогаза ничего сказать не могу.

Никаких таможенных/пограничных сборов не было. Штрафов не получил. За участки платных дорог отдал 1100 тенге в Казахстане и 158 сомони в Таджикистане. Стоимость посещения достопримечательностей, некоторые цены на продукты и другие расходы озвучил ранее в тексте и видео.

Общие впечатления. Границы.

Больше всего «порадовал» Узбекистан. Ещё немного усилий, и они доведут процесс переезда через границу до абсурда. А вот с пешим переходом у них гораздо проще, народ идёт быстро. Не хотят, чтобы к ним ездили на своих машинах? Не знаю. Но ситуация однозначно усложнилась по сравнению с предыдущими поездками. И, ещё, вот это — братан, братан... Чудно слышать такое обращение на седьмом десятке от молодого парня. Спросил - понравится твоему деду, если его такой-же, как ты, сынок, братаном его звать будет? Он задумался... Одно радует — никаких намёков на поборы и взятки.

Также неприятной тенденцией отметилась и таджикская граница. Ясный намёк на взятку дал пограничник на МАПП «Фотехобод». Не получив мзды, обиделся, не поставил штамп в паспорте. Выдуманный таможенный сбор на МАПП «Нижний Пяндж» при возвращении из Афганистана также не красит стражей границы. Плюс сбои в работе техники и безалаберность при оформлении автомобильного туриста. Но, всё это вежливо и, как-бы, застенчиво.

Афганскую границу проходил впервые, так что сравнить с прошлым не могу. Так понял, что чёткого алгоритма для автотуристов у них нет. С компьютерами сложно. На въезде количество наличной валюты не спрашивается и не декларируется. На выезде через Хайратон спросили за доллары, а в Ширхан-Бандаре промолчали. Хотя, тот иранец, у которого сняли некоторую сумму, проходил именно через Ширхан-Бандар. Но, в целом, отношение спокойное и дружелюбное.

Дороги.

Лучше всего с этим делом в Казахстане. Почти вся дорога от Алма-Аты до границы имеет четыре полосы и хорошее покрытие. Исключение — сорок километров двухполосной дороги перед границей Джамбульской области и покоцаный асфальт на Курдайском перевале. Но, это мелочи, по сравнению с восемью сотнями километров всего казахстанского участка пути. Стоимость проезда по платным участкам, можно сказать, копеечная.  В Таджикистане тоже очень хорошая дорога до самой границы, но оплата больше в разы. Особенно, если учесть расстояние. Узбекистан — старая дорога в две полосы, много машин, тесно.

Афганистан. От границы и до Кабула (через Кундуз) так же средненький асфальт. Часто очень плохая дорога в посёлках. Специально там дорогу разбивают, что ли... Жёсткая дорога в районе Саланга понятна — горы, климат. А в посёлках — непонятно почему. Четырёх-полосный участок от Чарикара до Кабула — семьдесят километров удовлетворительного качества. От Кабула на запад, в сторону Герата, двести пятьдесят километров асфальта до Якавланга. Сначала немного проблемного, далее очень хорошего. Так что проехать в Бамиан и к озёрам Банде-Амир можно легко. Потом мне ещё попадались два участка хороших дорог на севере страны. А в остальном, конечно, с дорогами плохо.

Два слова о ситуации с топливом в Афганистане. Оно имеется практически везде — бензин, дизельные топливо и газ. В городах достаточно современные АЗС, в городках попроще и с приводом от внешнего двигателя (Чагчаран). В посёлках бензин и дизель льют вёдрами из бочек, рядом стоят газовые баллоны.

Коммуникация и навигация.

Купить SIM-карту в Афганистане достаточно просто. Я это сделал в Кундузе. Есть разные тарифы и пакеты, всё это решается уже на месте, исходя из личных предпочтений. Клерки в офисе оператора сотовой связи свободно говорят на английском языке. С покрытием территории сигналом несколько сложнее. В городах, больших и малых, проблем нет. В мелких селениях может отсутствовать доступ к Интернету. Но возможность сделать звонок сохраняется. Вне населённых пунктов сигнал, как правило, отсутствует полностью.

Проблемы с Интернетом делают невозможным использование переводчика Google. В таких случаях, когда твой собеседник не владеет русским или английским языками, приходится общаться мимикой и жестами. Но и с on-line переводчиком не всё гладко. Я легко могу перевести фразу с русского на фарси хоть голосом, хоть текстом. То есть меня поймут. А вот обратно... Голосовой перевод с фарси на русский не работает, печатать текст нет возможности (нет шрифта). Плохо. Навигация. В основном использовал MAPS.ME. Хорошая карта, подробная, вплоть до тропинок. Но, в этом и её беда. При отключении опции «Избегать грунтовых дорог» навигатор ведёт тебя по кратчайшему расстоянию, по этим самым тропинкам. А коротко — не значит быстро. Так что необходимо внимательно просмотреть проложенный маршрут перед началом движения. Ещё лучше, сопоставить его с вариантом на Картах Google, к примеру. Здесь мелкие дороги прорисованы хуже, маршрут идёт по крупным магистралям и такой сравнительный взгляд поможет принять верное решение.

И, последнее. Сейчас я публикую свои афганские впечатления на картах Google. Если вам интересно, как выглядит то или иное место в Афганистане - посетите мой профиль на этих картах.

Полиция и талибы.

Не могу даже примерно сказать, сколько раз у меня проверяли документы в Афганистане. Счёт идёт на десятки. А если учесть, что проверяли далеко не на каждом посту, то можете представить их количество. На всех КПП стоят только талибы. Лишь один раз, после Бамиана, присутствовал полисмен в форме. Ну, там интересное место было. Сначала талибы записали мои данные в журнал, точнее — я записал сам по их указаниям. Потом подошёл этот полицейский и всё тоже самое я написал в его тетрадке. У каждого из них, по ходу дела, своя отчётность. И талибы выше по рангу, чем полиция. Действительно, опричники... :-)

Основное занятие полиции в Афганистане — регулирование дорожного движения в крупных городах. Мне, даже, показалось, что это их единственное занятие. Регулируют весьма своеобразно. Вот, к примеру, перекрёсток с кольцевым движением. Машины прут со всех четырёх сторон одновременно. Кто кому должен уступать дорогу — я так и не понял. У них каждый раз по-разному. Как накопился транспорт с какого-то направления, так и попёрли без горя, теперь другие стоят, уступают. Так вот полицейский не указывает — кому стоять, а кому ехать.

Он поступает проще, он на стороне большинства. Поехали слева машины, он их поддерживает, машет рукой, подгоняет. Поехали справа — опять хорошо, всей душой с ними. Ни разу не видел, чтобы он остановил поток — пусть с другой стороны поедут. В общем так — давай, ребята, вперёд! Вы сами лучше меня всё знаете. :-) Иногда ещё шугает машины, стоящие в узких местах. Не помню, чтобы видел хоть одну патрульную полицейскую машину. Или, чтоб протокол на водителя составляли. Хотя, какой там протокол, половина транспорта без номеров катается.

Природа.

Любителям больших и тенистых лесов Афганистан не понравится. Здесь всё суше и строже. Даже жёстче, можно сказать. Летний зной и зимняя стужа иссушают и вымораживает землю. Все жмутся поближе к воде, вдоль рек, речушек и ручьёв. Границы оазисов точны до сантиметров. Один шаг отделяет зелёный рай от безжизненной пустыни. Это всё мои впечатления от северной половины страны. Думаю, что на юге (Кандагар и далее), картина ещё более суровая. Что касается востока и северо-востока Афганистана, то там побывать не довелось. Но, рассматривая фотографии Панджшера, Вахана или Хайберского прохода, наблюдал ту же картину — от воды не на шаг. :-)

Огромная горная система Гиндукуша занимает половину Афганистана. Сухость климата, убирая камуфляж растительности, подчёркивает строгие линии вершин и перевалов. Горы предстают во всей своей прекрасной и грозной наготе без вуали. Размах панорамы ограничен лишь возможностями человеческого глаза. Всё это первозданно и, практически, безлюдно.

Люди.

Живут бедно. Во многих местах даже очень бедно. Половина населения неграмотна. Высокая рождаемость не может противостоять катастрофическому уровню детской смертности. Средняя продолжительности жизни одна из самых коротких в мире - 55 лет. Но, живут. Радуются каждому мгновению. Очень общительны. Эта фотография сделана в Герате, на территории Джума-мечети. Сделана открыто, по его просьбе и с согласия окружающих. Нормальный жизнерадостный мальчишка. Фотографии детского попрошайничества и нищенства не делал, хотя оно там повсеместно.

Отзывчивость и гостеприимство. Этого у афганцев не отнимешь. Уже не раз говорил раньше о приглашениях в гости, за стол, на чай. Кто-то может сказать, что это просто традиция и ни к чему не обязывает. Но, вот такой случай. Перед перевалом Саланг начала капать вода в салон, засорился сток кондиционера. Нашёл эстакаду, там у них автомойка. Парнишка, что на фотографии справа, разрешил заехать, хотя машину я мыть и не собирался. Сначала он сам полез под машину, попробовал почистить, не получилось. Позвонил старшему брату (на фото слева), тот приехал, залез под машину, сделал. Сколько я должен, спрашиваю. За мойку? Нет, говорю, машину не мыли, за прочистку. Ничего не надо, отвечает. Уточняю — точно ничего? Нет, нет, ничего. Счастливого пути, говорит.

Афганцы легко знакомятся и обмениваются номерами телефонов. Потом присылают на WhatsApp картинки из своей жизни. Вот такой ролик я получил из деревушки, где ремонтировали глушитель. Жизнь афганской глубинки, так сказать...

А это фото от человека, с которым я познакомился в окрестностях Герата. Да, от того самого, что подъехал на Ford Ranger с турелью в кузове, а потом приглашал к себе домой на чай. Отдыхают люди.

Безопасность.

Определённая доля риска существует всегда. Одиночное путешествие по плохим дорогам незнакомой страны на «нежданчики» гораздо. Так было в Монголии, где я наехал на камень и повредил бампер и защиту. Так было на Памире, когда мне повстречались мошенники. Сюрпризы были и в Афганистане, упоминал в предыдущих рассказах. Однако, какой-то особой опасности здесь я не ощущал. Поначалу, конечно, несколько напрягало количество людей с автоматами и постоянные проверки на дорогах. Но, потом понял, что опасения напрасны. Внешняя суровость и настороженность талибов уходила после начала разговора. Некоторые шероховатости, как после минарета Джам, разрешались успешно и справедливо.

Это фото было сделано на въезде в городок Якавланг (34.736651, 66.982250). Очередной пост талибов. Здесь заканчивается асфальтированная дорога из Кабула. Обсуждаем варианты дальнейшего пути. Со стороны опричников слышу только рекомендации, как лучше поехать. Никаких запретов и близко не прозвучало. Документы, конечно, проверили. Без этого здесь никак.

А это уже город Балх, территория Зелёной мечети. Позволили зайти и посмотреть, несмотря на отсутствие у меня специального разрешения. Ну и конечно — общение, пара слов на русском языке, совместное фото и полезные контакты в Мазари-Шарифе. Какой безопасности можно ещё желать? Да и ночёвки на постах талибов ни разу не обходились без приглашения к вечернему чаю.

Отношение к иностранцу.

Перед поездкой, конечно, беспокоил этот вопрос. Моя европейская внешность плохо маскировалась даже наспех отпущенной бородой. :-) Однако, отношение к «шурави» в Афганистане превзошли самые смелые ожидания. Ни разу и не от кого я не заметил никакой враждебности. Да что там враждебности! Даже о недовольстве речи не шло. Некоторое напряжение иногда возникало поначалу, если меня принимали за американца или англичанина. Мой паспорт им мало что говорил, о Казахстане почти не знают, путают с другими «станами». Но когда заговоришь, то всё сразу становится на свои места.

Вопрос религии. Я не то, чтоб шибко верующий, но крещённый. И крестик на цепочке при мне имеется. Жарко, воротник расстёгнут, крест видно хорошо. Никаких проблем. Пару раз в разговоре спросили, мусульманин ли я. Нет, говорю, христианин. Ну и ладно, на этом всё и заканчивается. Да и вообще не заметил среди афганцев религиозного фанатизма. Живут, конечно, по законам шариата. Но, как мне кажется, больше имеет значение традиция родоплеменных отношений.  Кстати, по поводу одежды. Ходил в футболке с коротким рукавом — никаких вопросов. Шорты не надевал. Заходя в помещение, всегда разувался. Интересно, что разуваться надо даже в общественных туалетах. Там на входе стоит несколько пар сменной обуви. Переобулся и делай свои дела. Всё чисто вымыто. Но таких туалетов очень и очень мало...

Интерес к Афганистану в Казахстане.

В самом первом рассказе я упоминал о том, что анонсировал проект «Афганистан 2024». Анонсировал достаточно широко. Текст проекта был отправлен в пятнадцать газет и на пять телевизионных каналов. Это всё были СМИ республиканского масштаба. Также информация была направлена в адрес пяти достаточно крупных компаний, которым близка тема внедорожников и соответствующего оборудования. Казахстанская туристическая ассоциация, министерство туризма и спорта также были информированы мною.

Никакого ответа не последовало. Никакого и ни от кого. Ни одного вопроса или уточнения. Не интересно. Написал письмо в министерство иностранных дел Республики Казахстан, попросил сообщить адрес дипломатических представительств (посольства и консульство) Казахстана в Афганистане. Письмо осталось без ответа. Я, естественно, не ждал, что МИД РК выделит мне 100500 валюты — канэшно, дарагой, ехай, дарагой — но на информацию, всё ж таки, рассчитывал. Не получилось...

Рассказы с описанием путешествия также не привлекли внимание наших СМИ. Для сравнения: в 2021 году, весной, написал у себя в блоге несколько очерков о поездке на Иссык-Куль и Алаколь. Так на меня тут же вышли из одного солидного СМИ и предложили прислать им эти рассказы для публикации. Чем оно закончилось — другой вопрос, но интерес был вполне конкретный. Так то были, считай, поездки выходного дня. А здесь — незнакомая страна, да ещё какая! Не надо... Вот и всё об интересе к Афганистану в Казахстане.

Что не понравилось в Афганистане.

Конечно, дороги могли бы быть получше. Да и проверок на дорогах могло бы быть поменьше. Но ничего, чтобы могло испортить впечатления о стране, вспомнить не могу. Не было такого. Живут, конечно, очень тяжело. Бензин, к примеру, в два раза дороже чем в Казахстане. Не до конца ещё всё успокоилось. Официального признания Исламского Эмирата Афганистан нет. Пытаются налаживать жизнь, привлекают зарубежных туристов, получается трудно.

Но, я рад, что поехал и сам всё посмотрел. Ну, не всё, конечно. Хотелось бы еще прокатиться южнее, в Газни и Кандагар. Посетить, так называемый, Ваханский коридор — узкую полоску афганской земли между Таджикистаном и Пакистаном. Ущелье Пяти Львов (Пандшер) — вообще отдельная история, история жестокой тотальной войны и несметных сокровищ. Много чего есть интересного и к востоку от Кабула, по дороге в Пакистан. Афганистан стоит того, чтоб туда вернуться. Всем удачи и новых путешествий!

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru.