Путешествие в Иран, или Куда приводят мечты

Куда?

После прошлогоднего отпуска вопрос, где отдохнуть на море в будущем году, на повестке дня не стоял. Конечно, в такой любимой российскими туристами всесоюзной здравнице — Турции. Солнечная погода, ласковое теплое Средиземное море, недорогие вкусные фрукты и овощи и достойный сервис за вменяемые деньги. Также есть и на что посмотреть, есть красивая природа и древние памятники архитектуры. А мы c супругой это любим. И посмотрели в Турции пока далеко не все. Подумывал даже арендовать на две-три недели те же апартаменты, что и в 2015 году. Как по мне, так 20 долларов в сутки за отличную квартиру с двумя спальнями и двумя санузлами в двух кварталах от моря — это отличный вариант. В принципе, подобных предложений о сдаваемом жилье достаточно много, выбор есть. С удовольствием пользуюсь сервисом аренды жилья Airbnb.

Однако звезды встали по-другому. Осенью прошлого года все резко изменилось после сбитого турками нашего военного самолета. Желание отдохнуть в Турции начало сходить на убыль. Списался по интернету со знакомым турком и поинтересовался отношением к русским. В ответ получил клятвенные заверения в вечной дружбе между простыми турками и русскими и приглашение приехать в гости в Конью. Но это было в конце 2015 года, истерия в СМИ нагнеталась и, как говорится, что там будет дальше — это одному богу известно. Да, сейчас градус напряжения между нашими странами немного снизился. Но! Еще в прошлом году многие турки с гордостью называли своего президента Эрдогана не иначе как наш турецкий Путин. Очень уж в Турции уважали нашего президента. Однако пропаганда делает свое дело, отношение сейчас кардинально изменилось. В Турции стало меньше не только российских туристов. Европейцев тоже стало намного меньше. Теракты, однако. Ну и в свете последних событий в Турции, вопрос об отдыхе в этой стране все больше напоминает качели. С одной стороны эти качели раскачивают наши политики, а с другой — турецкие. В любом случае, на момент планирования отпуска в Турцию совершенно не тянуло. От слова совсем.

Ну, а если не Турция, то куда? Болгария? Греция? Либо через ту же Турцию, либо в обход Украины, но это далековато. И опять же дороже, чем в Турции. А у нас кризис. И денег последний мешок остался. Может быть, в Грузию? Отдыхали там. Все очень и очень неплохо. Недорогое жилье, одна из самых вкусных кухонь в мире, развитая туристическая инфраструктура и прекрасное отношение грузин к русским. Очень интересно путешествовать по Грузии и наслаждаться ее природой, достопримечательностями, кухней и общением с людьми. А вот с пляжным отдыхом не все так радужно. К сожалению, грузинские пляжи и Черное море и в подметки не годятся пляжам Аланьи и Средиземному морю. Да и недорогое жилье на черноморском побережье в Грузии, хоть и дешево, но по сравнению с турецкими апартаментами проигрывает по всем статьям. А за сопоставимые по качеству апартаменты владельцы просят в разы больше денег, чем в той же турецкой Алании. Решил оставить Грузию как запасной вариант.

Может, в Крым? Крым был интересен, когда цены были украинские. Когда Крым стал «наш», то цены выросли до уровня курортов Краснодарского края. А мы не настолько богаты, чтобы позволить себе уровень цен КК. Да и море в мае-июне еще холодное в Крыму. Толкаться в очереди на паром тоже неинтересно. Пусть хотя бы будет достроен мост, тогда еще подумаем. Хотя, если подумать, переехав через построенный будущий мост, куда мы упремся? Правильно в старую узкую дорогу с маленькой пропускной способностью! Что-то мне подсказывает, что после постройки моста пробки в Крыму будут еще больше, чем в Краснодарском крае. А как у нас строят дороги? Так, чтобы ежегодно делать ремонт снова и снова и создавать дополнительные пробки. Строят так, чтобы бесконечно пилить бюджет. Нигде больше, даже в странах с более жарким климатом, асфальт не продавливается под колесами автомобилей, нет колеи. И только в России придумали объяснение: машины тяжелые, жарко, и асфальт плавится и образует колеи. Сталина на дорожников и чиновников нет, а жаль. Эх, за державу обидно.

Абхазия? Ну уж нет, спасибо. Ездили. Нам такого отдыха и даром не надо. Как по мне, Недогрузия может понравиться только очень непритязательному туристу. Очарование и шарм советского периода Абхазии давно канули в лету. Конечно, природа в Абхазии замечательная. А пляжи в Абхазии, пожалуй, были лучшими пляжами в Грузии. На этом все достоинства Абхазии заканчиваются. А ведь Россия столько денег влила и продолжает вливать в Абхазию. Но Абхазия — это ни разу не Грузия. Видимо, деньги удачно распихиваются по чьим-то карманам. Жалко, а ведь эта грузинская земля могла бы стать вторым Монте-Карло. На фоне Грузии Абхазия выглядит весьма жалко. В общем, Абхазия точно мимо.

А куда можно еще? А может, ну его, это пляжное ничегонеделанье? Что бы такого замутить? Что бы такого интересного посмотреть? Куда? И чтобы не очень дорого. Вспомнил, как, проезжая в прошлом году по Востоку Турции, видел дорожные указатели на Иран. Он был тогда совсем рядом. Но… Дома нас уже ждали дела. К тому же для посещения Ирана нужны визы, а виз у нас не было. Да и жарковато уже было в конце июня, даже в Турции. А в Иране-то и подавно. Подумал тогда, что, может быть, когда-нибудь. Полез в интернет почитать об Иране. Наткнулся в интернете на несколько отчетов о поездках в Иран на автомобиле. Люди ездили, и людям очень понравилось. Представил незнакомые пейзажи, древние города, старинные храмы. Размечтался. Хочу! Осталось только уговорить супругу. Выбрал момент, когда у нее было хорошее настроение, и завел разговор о возможной поездке в Иран. Супруга сначала удивилась и наотрез отказалась участвовать в «этой авантюре», так она выразилась. Стереотип, Иран — империя зла. Там живут злые мусульманские фанатики и террористы. Однако никто не слышал о том, чтобы в Иране были теракты. И головы там туристам не отрезают. Однако, спустя некоторое время прочитав пару отчетов наших туристов, побывавших в Иране, супруга передумала, о чем впоследствии ни разу не пожалела.

Туда!

Стал потихоньку собирать информацию об Иране и готовиться к поездке. Как я написал ранее, денег было негусто. Неплохо было бы разделить с кем-нибудь затраты на поездку. На сайте blablacar.ru, поместил объявление о поиске попутчиков. Почти сразу откликнулись парень с девушкой из Краснодара. Дмитрий и Маша. Вообще, желающие поехать с нами в Иран находились достаточно регулярно и так же регулярно терялись. А вот эти ребята так и остались. Договорились разделить пополам затраты на оформление ввоза автомобиля в Азербайджан и Иран, а также затраты на бензин. Интересы у нас были общие и разногласий по маршруту не возникло. Визы мы сделали, практически не вставая с дивана. Отправили рейсовым автобусом документы и деньги посреднику в Астрахань. Это ближайшее к Краснодару консульство Ирана в РФ. Через три дня с автобусом нам передали готовые визы. Все удовольствие — 5500 рублей с человека.

Машину особо не готовил. Опель астра J седан. Год выпуска 2013. Мотор 1,4 турбо, автомат. Вопреки расхожему мнению, что Опель — это г… и любая машина рано или поздно становится Опелем, меня пока что только радует. За три года один раз поменял по гарантии текущую помпу и все. В остальном только плановое обслуживание. Удобный и экономичный автомобиль. Уже дважды возил нас в Турцию. В прошлом году написал свой первый отчет https://travel.drom.ru/35371/. Пробег на момент начала поездки в Иран был около 64000 км. Поменял фильтры, заменил масло. И все. С собой взял литр антифриза (не пригодился), литр моторного масла (не пригодился, двигатель ожидаемо масла не жрет).

Выписал достопримечательности, которые хотел бы посетить, их адреса и географические координаты.

Навигация. Основная — Навител. Самая большая проблема — иранские карты Навитела, все на фарси. Даже на английском нет. Закачал в Навител альтернативные карты OSM maps. Классно помогли. В оболочке Навитела пользоваться картами OSM очень удобно. Для Ирана самое то, что нужно. В качестве альтернативного навигатора использовал Maps.me. Иногда помогал в городах в поисках отелей.

Поехали

Старт назначили на раннее утро 30 апреля. Из Краснодара выехали около 6:00 утра. Поставил на круизе 105 км/час и вперед. В большинстве мест дорога позволяет ехать с гораздо большей скоростью. Но зачем? Мы на отдыхе и никуда не торопимся. Какой смысл ехать быстрее и постоянно держать себя в напряжении? Чтобы приехать куда-то на полчаса - час раньше? Не стоит оно того. Дорога до Владикавказа мне хорошо знакома. Асфальт почти везде весьма приличного качества (для России). Есть несколько постов полиции, на которых могут остановить и проверить документы. На одном из них тормознули и попросили пройти в будку для проверки. Зашел, подал документы молодому полицейскому. Тот спросил: куда? Я сказал, что во Владикавказ к друзьям. Полицейский даже документы проверять не стал. Пожелал счастливого пути, поехали дальше. Гость на Кавказе для многих, как священная корова в Индии! Но не для всех. На подъезде к Владикавказу остановили гаишники с радаром. Стали рассказывать сказку о том, что я превысил скорость на 25 км/ч. Я, конечно, ехал не 90 км/ч, но превысил в пределах допустимого, может быть на 10-15 км/час максимум. У меня на круизе стояло 105 км/час, к тому же в машине стоит регистратор с GPS. Твердо сказал полиционеру, что, если у него есть желание, то, конечно, он может написать протокол. Желания писать не было, а денег не предложили. Полиционер грустно вздохнул, как ребенок, которому мама не дала конфету, и вернул документы. Мы поехали дальше, к границе.

На пограничном переходе в Верхнем Ларсе были около 16:30. Очередь была, как никогда, большой. Нет, не так, очередь была впечатляющей. Как обычно, некоторые «джигиты», на машинах с номерами южных республик и не только (были и москвичи, и краснодарцы, и ставропольцы, и ростовчане, и др.), в общем, все те, кто страдает недержанием, обделен совестью и интеллектом активно лезли без очереди. Конечно, машин с номерами 15 региона было большинство. А как иначе, это же Осетия. Это, как в Краснодарском крае, когда бесконечные пробки на море и с моря. Нарушая ПДД, по обочинам пылят машины с номерами различных регионов России, но больше всего машин с номерами Краснодарского края. Однако, спустя минут 20, появились местные гаишники (да в природе изредка все еще водятся честные полицейские) и перекрыли встречную полосу для всего этого быдла, лезущего без очереди, лафа для быдла закончилась. Воцарился порядок. Но машин в очереди скопилось очень много. На прохождение таможни потратили около 6 часов, для нас абсолютный рекорд. Крестовый перевал встретил снегом на обочинах, температурой +2, дождем и очень плотным туманом. Противотуманки я включил, но они были, как мертвому припарка. Дальше 3-4 метров не было видно нифига. Временами скорость падала до 5 км/час. Ехали медленно и долго. Несколько раз капитально влетал в нехилые такие ямы. Думал к дискам и колесам придет пушной зверек, но пока бог миловал. После очередной такой ямы, пушной зверек таки пришел в гости к лампочке стоп-сигнала в левой фаре.

Да, с тех пор как ушел Саакашвили, дороги в Грузии становятся все хуже и хуже. Да и не только дороги. Интересно наблюдать со стороны, как меняются настроения жителей Грузии к своему бывшему президенту. В 2013 и 2014 годах только ленивый не ругал Саакашвили. Хотя все грузины без сомнения отмечали то, как много он сделал для Грузии. В 2015 настроения уже начали меняться. Мнения грузин о Саакашвили в прошлом году разделились 50/50. В этом году, почти все грузины, с которыми доводилось беседовать, высказывались о Саакашвили только положительно. Многие всерьез надеются на возвращение бывшего президента. Число его сторонников в Грузии выросло очень сильно. На мой посторонний взгляд, Саакашвили сделал для Грузии в разы больше, чем все остальные президенты вместе взятые. Привел в порядок старые дороги и построил много новых. Реформировал полицию, причем не просто сменил вывеску. В «новую» грузинскую полицию набрали абсолютно новых людей. И представьте, страну не захлестнула волна преступности от того, что в полицию пришли работать непрофессионалы. Наоборот преступность снизилась в разы. Благодаря Саакашвили, Грузия избавилась от всех «воров в законе». На улицах стало абсолютно безопасно в любое время суток. И подумать только: полиция не берет взяток! Совсем не берет! Благодаря Саакашвили, пенсия выросла в разы. Он способствовал восстановлению многих памятников архитектуры, развитию туристической инфраструктуры. И много чего еще. Туристов из разных стран в Грузии очень много. Может быть, для России Миша Саакашвили и плохой, но для большинства грузин — очень хороший. Не хочу лезть далеко в дебри политики, но разговаривал с грузинской семьей. Муж грузин, а жена осетинка из Цхинвала. Для них обоих дико слушать, что рассказывают у нас о конфликте 2008 года. В общем, есть альтернативная точка зрения на этот конфликт. Для Вашего душевного спокойствия, меньше смотрите наши центральные телеканалы. Как говорится: у любой медали есть две стороны. А у нас всегда показывают только одну сторону. Так что Миша — фигура неоднозначная.

Придерживаюсь мнения, что люди в своей стране всегда сами должны выбирать власть. И чужой выбор нужно уметь уважать.

Около крепости Ананури были в первом часу ночи. Остановились размяться. Вся площадка перед крепостью была заставлена припаркованными автомобилями. О, ведь в крепости есть действующий храм, а сегодня Пасха, и люди приехали на ночную службу. Очень красивое место. Не проезжайте мимо, остановитесь, осмотритесь. Виды просто завораживают. Таким мы увидели Ананури в 2013 году.

Ночью, к сожалению, всей этой красоты не видно.

Тбилиси.

Прохождение таможни и ВГД вымотало капитально. В гесте в Тбилиси были около 1:30 ночи. Кстати, рекомендую: Best Home Guest House. Расположение — супер, чисто. Комната на двоих 50 лари (23 доллара). Нас ждали радушные хозяева, прекрасное домашние вино и хачапури. Немного посидев за столом, подкрепившись и расслабившись, завалились спать. Весь следующий день 1 мая посвятили отдыху, прогулкам по любимому Тбилиси, общению за столом с вином и вкуснейшим чакапули. Это национальное грузинское блюдо. Традиционно готовится из баранины или говядины. Молодое мясо тушится с большим количеством зелени. Особый вкус, с бесподобным ароматом, придают эстрагон (тархун по-грузински) и ткемали. Под домашнее вино — просто божественно. Возможно мы съели и выпили на сумму, превышающую стоимость проживания.

Лепота. Прекрасный город, прекрасные люди. Обожаю и отреставрированный туристический центр, кафешки и ресторанчики, и старые узкие улочки с вросшими в землю домами и большими балконами, уютными дворами, старинными храмами. В Тбилиси царит прекрасная атмосфера. Здесь Вас окружает аура всеобъемлющей доброты и гостеприимства. Все то же самое можно сказать и про всю Грузию. Как же хорошо в этой удивительной стране. Какие красивые горы и долины, какие добрые и гостеприимные люди.

Азербайджан

2 мая. Из Тбилиси выехали утром около 9:00 и через час были на Грузино-Азербайджанской границе на КПП Красный мост. С недавних пор азербайджанских руководителей посетила, как они подумали, «гениальная» мысль. Они, наверное, решили, что туризм развивается в Азербайджане недопустимо высокими темпами, и денег от туристов в казну поступает слишком много, страна просто не успевает тратить доходы, получаемые от туризма. Поэтому было принято очень «умное» решение. Со всех машин, у которых класс экологии ниже евро 4, берется депозит от 50 до 70 % стоимости автомобиля. И плевать на тех туристов, которые не имеют возможности внести залог в несколько тысяч долларов. Нечего этим нищебродам приезжать в Азербайджан. Пусть тратят свои деньги в Грузии или, на худой конец, в Армении. К счастью, машина у меня имеет экологический класс евро 5, депозит оставлять не нужно.

В интернете многие описывают свой негативный опыт прохождения азербайджанской границы. Долгое оформление. Тщательный досмотр. Вымогательство. Ни с чем подобным не столкнулся. Перед нами в очереди было 3 машины. Формальная проверка документов, оформление ввоза машины в Азербайджан, страховка и спустя 40 минут — мы в Азербайджане. Все чинно и благородно, никакого вымогательства. Вещи из багажника для досмотра не доставали и на сканер не носили. Не спеша покатили в Астару. Был начитан про недопустимость использования автомобилей с тонировкой в Азербайджане. У меня затонирована задняя полусфера. Однако ПДД я соблюдал и полиции был абсолютно неинтересен, меня не останавливали ни на стационарных постах, ни автомобили полиции, дежурившие на дорогах. Забегая немного вперед. На обратном пути все же был один раз остановлен полицией за пусть и небольшое, но реальное превышение скорости. Остановившие полицейские к тонировке абсолютно не придирались. Заехали в город Казах. Когда-то служил там в СА. Городок разросся. Симпатичный. Остановились около магазина автозапчастей. Я пошел искать перегоревшую лампочку, а Дима в банк добывать азербайджанские деньги — манаты.

Должен сказать, что я был приятно удивлен. В целом, сейчас в Азербайджане молодежь знает русский язык гораздо лучше, чем в Грузии. Лампочку нашел — 1,5 маната (1 доллар). Разговорился с местным парнем лет 30 и незамедлительно получил предложение в гости. Поблагодарил и извинился, что мы не сможем сегодня быть его гостями. Уж чего-чего, а гостеприимства у азербайджанцев не отнять. Ничего не меняется. Когда в конце 80-х служил в Азербайджане, нас постоянно угощали. Накормить или напоить солдата доставляло азербайджанцам удовольствие. А уж если ты проходил мимо свадьбы, то сильно рисковал не вернуться вовремя из увольнительной. Главное потом было незамеченным попасть на территорию части с бутылками вина и едой, без которых тебя, конечно, не отпускали.

Вкусно пообедали на трассе в какой-то забегаловке. Салат, картошка с мясом, чай, лаваш. На четверых вышло 26 манат (около 17 долларов). Заправились, 95 бензин — 0,95 манат. Поехали дальше. И все вроде было хорошо. А потом мы влипли. После Евлаха навигатор стал уводить в сторону с трассы Е60. Остановились и спросили дорогу у местных. Зря мы их послушались.

Сначала дорога стала чуть хуже, потом еще чуть хуже. А мы уже проехали километров 50, ну не возвращаться же! Тем более, увидели аистов, вдруг дальше будет лучше.

А потом я в первый раз в жизни увидел двойную радугу, одну над другой. Удивительное зрелище! Присмотритесь.

Лучше бы мы вернулись. В конце концов, с дороги исчез асфальт, потом от дороги осталось одно направление. Видимо, это направление целенаправленно и долго бомбили. Потом там в течение месяца ездила танковая дивизия. А потом пришли кладоискатели и перекопали все, что осталось. В общей сложности около 180 км такой дороги. А ведь мы проезжали через какие-то села. Как там люди живут? Плохие участки без асфальта на Военно-Грузинской дороге — это просто хайвей по сравнению с этой «дорогой» в Азербайджане. Стемнело. Слава богу, что мы успели проехать эти ужасные 180 км в светлое время суток. Что сказать про Азербайджан. Не съезжайте с центральных автомагистралей, иначе можете жестко пожалеть об этом. Дорог практически нет, проезжая через небольшие городки, мы обратили внимание на темные окна домов, темные неосвещенные улицы. Очень неуютно. Наверное, все электричество в Баку, на провинцию денег не хватает. Дороги на тройку с минусом. С Грузией разительный контраст. Опять же своего президента азербайджанцы выбрали сами, это их выбор. Наверное, азербайджанцев такая жизнь устраивает. Это их выбор.

Около 10 вечера приехали в Ленкорань. Достаточно быстро нашли отличный новый отель Starway. Большие чистые номера. Новая мебель и белье, ТВ, сплит. 15 манат (10 долларов) с завтраком.

Завтрак в номер приносят бесплатно. На завтрак вкуснейшие сосиски из настоящего мяса, вареные вкрутую яйца, сыр, масло, повидло, лаваш, чай.

Заплатили 2 маната (1,5 доллара) таксисту, который, по совету администратора отеля отеля, отвез нас поужинать в заведение для местных. Огромные порции. Нет не так, ну просто гигантские порции. Очень вкусно. Очень понравился домашний компот из фейхоа, просто божественно. Еле все осилили. Обожрались. 23 маната (15 долларов) за ужин на четверых и еще 2 маната таксисту. Вернулись в отель, посмотрели по местному ТВ серию «17 мгновений весны» на русском языке!!! И баиньки. Завтра нас ждет Иран. Утром решили заехать на Каспийское море, благо от отеля в двух кварталах. Каспийское море ни разу не впечатлило.

К тому же прохладно +15 и ветер. Вперед в Астару на границу.

Астара

3 мая. На границу приехали около 12:00. Сначала прошли азербайджанскую таможню за 15 минут. Проехали на иранскую таможню. К нам подошел молодой человек. Представился Пейманом.

Небольшое отступление. Немного расскажу о самом принципе въезда в Иран на автомобиле без Карнета. Иранская фирма берет на себя ответственность за то, что Вы, въехав в Иран на своем автомобиле, через оговоренное время выедете обратно. За это Вы и оплачиваете основную часть денег + 10-20 долларов за работу представителя такой фирмы + обязательные платежи за оформление документов около 30 долларов. Если Ваша машина не выедет из Ирана, то фирма-поручитель оплатит государству рыночную стоимость Вашего автомобиля в Иране + нехилый штраф. Если Вы просрочите срок выезда, то за каждый день просрочки заплатите по 5 долларов. Стоимость услуг фирмы зависит от автомобиля, объема и мощности двигателя, а также срока, на который Вы въезжаете в Иран. Также возможны варианты: Въезд и выезд в одном месте (как мы), въезд через Азербайджан и выезд через Армению или Турцию, ну или в любом другом порядке. В этих случаях цена будет несколько отличаться в большую сторону. Общие расходы на оформление моего автомобиля составили 310 долларов. Внимание! Так как у нас в СТС не указывается объем двигателя, я настоятельно рекомендую взять с собой ПТС. Объем двигателя важен для оформления документов на авто. Я как в воду глядел, ПТС взял с собой.

Вернемся к иранской таможне. Пейман показался хорошим парнем, но он знает только фарси и азербайджанский языки. В принципе, это не стало для нас большой проблемой. На таможне всегда много людей, которые знают русский и рады помочь с переводом. Видел и русских, и азербайджанцев, и дагестанцев. В общем, языковой барьер мы преодолели легко. Пока Пейман побежал оформлять документы на автомобиль, мы немного осмотрелись. Тут же познакомились с компанией из Москвы, которая путешествовала на Рено Дастер. У москвичей имелся Карнет, но была одна маленькая загвоздка. При оформлении Карнета в номере автомобиля была сделана маленькая ошибка, то ли в букве, то ли в цифре. И Карнет стал просто никчемной бумажкой. Москвичи уже переночевали в Астаре одну ночь и пытались решить возникшую проблему, но пока безуспешно. Тем временем часы показали 13:00, и на таможне начался перерыв. Вернулся Пейман и сказал, что документы мы сегодня точно не не успеем оформить. Только завтра с утра. Эх, надо было приезжать сегодня к 9:00. Обидно, придется ночевать в Астаре и терять еще один день. Оставили автомобиль на парковке таможни и вышли в город. Иран встретил хмурым небом. Температура воздуха была около 15-17 градусов.

Пейман сопроводил нас и москвичей в отель, который располагался буквально в двух шагах рядом с таможней. Shariar Hotel — новый и чистый. За номер просили 30 долларов. Сторговались за 20 долларов за номер без завтрака. Кстати, это был наш самый дешевый отель в Иране.

Немного погуляли по Астаре.

Когда мы проходили мимо мечети, нас остановили два иранца и пожилая женщина. Иранцы знали несколько слов по-русски, может быть, поэтому решили, что мы русские. Объяснили, что пожилая женщина — это их мать, и она русская. Женщине на вид было лет восемьдесят, и по-русски она не помнила ни одного слова. Как я понял, она попала в Иран еще до второй мировой. Немного поговорили с иранцами на смеси английского и русского. От приглашения в гости отказались, только начинали привыкать к гостеприимству иранцев. К тому же на вечер уже была запланирована одна встреча.

Каспийское море в иранской Астаре выглядит так же, как в Азербайджане. Было прохладно, на море дул неприятный ветер.

Астара — простой ухоженный городок. Небольшой и симпатичный. Читал, что город очень древний, чуть ли не 6000 лет. Но ни о каких древних достопримечательностях в Астаре я не слышал. Ну, или мы таковых и не видели.

В тот же день мы познакомились с двумя дальнобойщиками из Дагестана. Вот это автопутешественники! Снимаю шляпу. Сами закупают товар, сами возят. Бывали и в Иране, и в Сирии, и в Турции, и еще много где. Просидели в кафе до самого закрытия, душевно поговорили. Очень интересно было послушать про Дагестан. Не тех, кто вещает с экранов ТВ, а тех, кто там живет. Наверное, нужно съездить в Дагестан. Обязательно.

4 мая. Погода отличная. Солнышко, как по заказу. В 9:00 утра (кстати, в Грузии и Азербайджане + 1 час к Москве, в Иране +1,5 часа к Москве) за нами заехал Пейман, и мы продолжили оформление документов на автомобиль. Ну, как продолжили. Я просто сидел около автомобиля и ждал. Пейман бегал из одного здания таможни в другое, появлялся и исчезал. Несколько раз я проходил вместе с ним, ставил подписи в документах, пару раз ставил в документы отпечатки большого пальца. Все оформление заняло около трех часов. У меня изъяли на ответственное хранение СТС, а взамен выдали документ на синем бланке. При выезде из Ирана происходит обратный обмен. Я уехал, а у москвичей эпопея с документами продолжилась. Судя по всему, им пришлось вместо Карнета оформлять ввоз автомобиля по той же схеме, что и я. Заехал за нашими в отель. Дима с Машей уже позавтракали, а у меня и супруги еще маковой росинки во рту не было. Заехали по пути в какую-то кебабную. Взяли два куриных кебаба, одну порцию риса на двоих и чай на всех четверых. 80000 реалов (почти 3 доллара) за все! Да, иранцы называют кебами то, что у нас именуется шашлыком. На выезде из Астары заправились. На крупных заправках два вида бензина: обычный (аналог 92) и супер (аналог 95). На заправках попроще, или в глубинке только простой бензин. Так что, если видите хорошую заправку, то заправляйте полный бак. Да и вообще, есть места, где заправки встречаются редко. Стоимость иранского бензина аналога российского 92 — 10000 реалов (около 19 рублей), 95 — 12000 реалов (около 22 рублей). Цена на бензин едина во всем Иране. Сегодня хотели осмотреть крепость Рудхан.

Крепость Рудхан

Крепость Рудхан или крепость Хесам находится на вершине горы над живописным ущельем, на дне течет речка, склоны покрыты лесом. Крепость построена в 11-12 веках. Протяженность крепостных стен составляет около 1,5 километров. В крепости 65 сторожевых башен. Высота крепостных стен от 5 до 12 метров. Очень красивое место. Иранцы приезжают семьями с палатками. Приезжают просто на день, расстилают покрывало и устраивают пикники. Вообще, внутренний туризм очень развит в Иране. А это место у иранцев мега популярное. За время посещения иностранных туристов не встретили.

Дальше в гору вдоль речки ведет дорожка выложенная камнями.

Подъем в гору около 5 км, ножками. Людям со слабым здоровьем лучше не пытаться. Реально тяжело. Говорят, что когда монголы решили захватить ее, то они просто устали подниматься в гору и оставили свое намерение. Когда я прошел две трети пути, то готов был легко поверить в эту историю. Но иранцы воодушевленно лезут в гору даже с маленькими детьми на руках.

Селфи в Иране очень популярное занятие.

Местами подъем весьма крутой. Перил, к сожалению, нет. Очень высокая влажность, и каменные ступени становятся очень скользкими. Нужно не просто дойти, но и постараться не упасть. Для тех, кто устанет, есть места, где можно просто посидеть отдохнуть или выпить чаю. Вдоль всей тропы в достаточном количестве присутствуют урны для мусора, однако то тут, то там видно брошенный мусор. Хотя, поездив по Ирану, должен сказать, что мусорят иранцы намного меньше, чем турки.

И вот, когда силы уже на исходе, из тумана выплывают очертания крепостных стен. Кстати, вход 150000 реалов (около 5 долларов) с человека.

Вечером в тумане крепость выглядела строго и величественно. Очень советую к посещению. Если вдруг сильно устанете и не сможете переставлять ноги, то на подъезде к крепости есть очень много отельчиков, гостевых домов, кафе и ресторанчиков. А можно просто поставить палатку в этом живописнейшем месте и наслаждаться единением с природой.

Решт

После посещения крепости Рудхан мы решили заночевать в ближайшем крупном городе Решт. Город Решт является центром провинции Гилян. Население города около 600000 человек. Провинция Гилян является иранской житницей. На полях, в окружении гор, покрытых густыми зелеными лесами, выращивают иранский рис. Выращивают риса много, но съедают его иранцы еще больше. Своего риса не хватает. Иран также импортирует индийский рис. Однако сами иранцы выше ценят свой рис, выращенный в Иране.

В 17-м веке в перерывах между военной службой казаки занимались «самобеспечением», для чего регулярно опустошали Поволжье, Урал и черноморские владения турецкого султана. Но самым впечатляющим по масштабам и по результатам был рейд Степана Разина в 1668-1669 гг. вдоль западного и южного побережья Каспия, принадлежавшего Персии. Во время этого похода было разграблено множество населенных пунктов, включая Дербент и Баку. Дойдя до Решта, главного города провинции Гилян на южном берегу Каспийского моря, казаки встретили большое персидское войско. В этом сражении Разин одержал победу, однако казаки понесли тяжелые потери, а сам атаман был тяжело ранен. Высадившийся в Реште казацкий десант вступил в конфликт с местным населением и был почти полностью перебит.

Персидским походом отметился так же и царь Петр первый. В ноябре 1723 года отряд из 14 судов под командованием капитан-лейтенанта Федора Соймонова высадился возле того самого города Решт, где более полувека назад чуть было не погибло воинство Степана Разина, и занял его. Имея трехкратное преимущество в живой силе, персы потом будут много раз безуспешно пытаться вернуть город.

В мае 1920 года в Гиляне, при поддержке военного десанта советской Каспийской военно-морской флотилии, власть перешла к повстанцам во главе с Мирзой Кучек-ханом, и 5 июня 1921 года здесь была провозглашена Персидская Социалистическая Советская Республика со столицей в Реште, а её вооруженные силы еще раньше были объявлены Персидской Красной Армией. Социалистическая республика просуществовала недолго, до сентября 1921 года. А вскоре Гилян снова стал неотъемлемой частью Ирана, каковой является до сих пор.

В общем, много чего повидала иранская провинция Гилян.

Приехали в Решт около 21:00. Город реально большой, широкие улицы. Много машин, даже довелось потолкаться в пробках. Гостиниц для такого большого города очень мало.

Про иранские отели. В Иране имеют место быть проблемы с отелями. Из-за санкций, на момент поездки, в Иране не работала ни одна из международных систем бронирования. Отелей мало. Есть дорогие отели, как правило, по цене от 100 долларов за двухместный номер. И в этих дорогих отелях все действительно очень здорово. Кстати, в популярных туристических городах отели в данной ценовой категории почти всегда заняты. Недорогие отели от 30 до 70 долларов, да до 70 долларов, зачастую могут повергнуть психику неподготовленного туриста в шок. За эти деньги Вы получите: обшарпанную комнату с кривыми полами, старую мебель, номер будет, возможно, даже без окон, общий туалет на этаже. Найти недорогой приличный отель, да еще и со свободными номерами весьма непросто. Как так? Небогатая страна. Туристы есть, но по сравнению с той же Турцией их ничтожно мало. В Турции номер на двоих в приличном отеле можно достаточно легко найти за 25-30 долларов, за 50-60 долларов можно остановиться в очень хорошем отеле. В Иране две крайности. Либо хорошо, но очень дорого, либо очень плохо и все равно дорого. Золотой середины, вообще, не существует. Кстати, завтраки в иранских отелях и в подметки не годятся завтракам в турецких отелях. Голодными Вы, конечно, не останетесь, но завтраки скудные. В иранских отелях, как правило, на завтрак подают вареное яйцо или яичницу из одного яйца, сыр, повидло, чай и «резиновый» лаваш. Все, что я написал, касается подавляющего большинства иранских отелей. Прошу заметить, что приличные и не очень дорогие отели в Иране существуют, но все же их ничтожно мало. Нам на хорошие отели не очень везло на протяжении всей поездки, к сожалению.

В общем, 4-звездочный отель, с ценой двухместного номера в 130 долларов за ночь, категорически не укладывался в наш бюджет. Зашли в Ordibehesht hotel. За 1300000 риалов (около 35 долларов) нам были предложены номера с общим туалетом на этаже и умывальником в номере. Завтраки есть, но за отдельную плату. Убранство номеров сильно опечалило, ну не привыкли мы еще к иранским отелям. Решили продолжить поиски. Безрезультатно проездили по городу еще около полутора часов. День и так выдался напряженный: таможня, езда, посещение крепости Рудхан, снова езда, поиски отеля. Я вымотался и устал. В конце концов, мы обратились на улице к иранской семье, отец, жена и дочь. Нам сильно повезло, дочка здорово говорила по-английски, гораздо лучше, чем мы с Димой вместе взятые. Вместе с иранцами заехали в пару отелей, но не понравилось ни им, ни нам. Было намного хуже, чем в виденном ранее Ordibehesht hotel. Вернулись в Ordibehesht hotel, и иранка попросила для нас лучшие номера. Лучшие. Ха-ха! Лучшие номера для нас нашлись, причем за те же деньги. Ну, как лучшие. В лучших номерах были собственные ванные комнаты, а не только умывальники, как в тех номерах, которые нам предлагали ранее. Вот и все отличия. Сил искать что-то лучшее у нас больше не было. Сердечно поблагодарили иранцев за помощь, все же они «выбили» для нас номера с собственными ванными комнатами. Лично для меня это большой плюс. Заселились, помылись и спать. Хотя прогулка 5 км в гору, а потом обратно 5 км с горы — это самое то, чтобы нагулять аппетит, но сил идти и искать кафе у меня уже не было. Как только мое тело приняло горизонтальное положение, я сразу провалился в объятия Морфея. Утром немного побродили по городу. Смотреть в Реште, несмотря на богатое событиями историческое прошлое, особо не на что. Выглядит Решт, как самый обычный провинциальный город, только очень большой провинциальный город. Город чистый и ухоженный. Впрочем, в Иране все увиденные нами города, были чистые и ухоженные.

Куда дальше? В Тегеран!

Тегеран

5 мая. Около 17:00 въехали в Тегеран. Официальная численность населения около 13000000 человек, а неофициально называют цифру в 20000000 человек. На подъезде к Тегерану начинаешь понимать, что въезжаешь в действительно большой город. Широкие дороги и очень много машин. Однако, въехав в город, машины постепенно рассасываются по многочисленным дорожным развязкам. Движение автотранспорта достаточно упорядоченное и предсказуемое, для Ирана, естественно. Самое интересное, что Тегеран не произвел впечатления очень большого города. Нет суеты, свойственной большим мегаполисам. Только улицы шире и много дорожных развязок. Настоятельно советую найти отель в Тегеране заранее! Отели в Тегеране ну очень дорогие. Приличные отели от 100 долларов все заняты. От отеля за 150 долларов мы отказались. Очень дорого. Еще в двух отелях нам предложили номера по 70 и 100 долларов соответственно. Ужасные помойки. Друг от друга практически не отличались. У нас в Краснодаре общежития приличнее, а тут типа отели, да еще и за такие неадекватные деньги. Не повторяйте наших ошибок, постарайтесь найти отель заранее!

Безуспешно потратив много времени в поисках отеля, мы изрядно устали и проголодались. Зашли подкрепиться в ресторанчик.

В ресторане действовала интересная система. Салат-бар по типу шведского стола. Заказываешь основное блюдо и можешь набирать любых салатов сколько хочешь.

Рыбка была чудо как хороша.

Заказ у нас принял администратор заведения, так как из всего персонала только он говорил по-английски. Пока готовился наш ужин, я подошел к администратору, рассказал, как сильно нам нравится Иран в целом и Тегеран в частности. Ну и о том, что все бы хорошо, но есть проблема с поиском отеля и спросил, не может ли он помочь нам с поиском. Попросил помочь найти отель до 70 долларов за номер. Иранец начал активно обзванивать отели. Нигде не было свободных мест. Тогда я спросил об отелях до 100 долларов. Тоже нет мест. За его поисками долго наблюдала иранская семья. Как оказалось потом, это были его родственники. В конце концов, когда поиски не увенчались успехом, иранцы подозвали меня и попросили принять их предложение переночевать у них дома. Бесплатно. Деньги у нас были, и я предлагал оплатить ночлег, но денег у нас не взяли. Собрал в машине все сладости, которые вез из России, конфеты, печенье и уговорил их принять в подарок для сынишки. Оплатить счет за ужин в ресторане нам также не дали. Очень сильно нас выручили с ночлегом. Накормили, напоили и спать уложили четырех совершенно незнакомых людей. Квартира в нашем понимании трехкомнатная. Зал, совмещенный с кухней, две спальни, две ванных комнаты. Обе ванных с душем, слив, естественно, в полу. В одной ванной унитаз европейского типа, в другой типа «дырка». Спали мы на полу, на персидских коврах. Выспались замечательно. Дома достаточно свободные нравы, супруга хозяина ходила без платка. Предлагали пиво и виски, я отказался.

6 мая. Утром нас накормили завтраком. Собрали в дорогу пакет печенюшек и орешков. Купили нам в дорогу упаковку питьевой воды. Мы сердечно поблагодарили иранцев за гостеприимство.

Заехали в парк недалеко от их дома. Лепота. Тенисто, прохладно, умиротворенно. Жаль, что фонтаны не работали.

Поглазели издалека на телебашню.

Оставаться в Тегеране особого желания не было. Стеснять наших благодетелей и оставаться у них в гостях еще на одну ночь мы не хотели. Думаю, что цены на отели за прошедшую ночь дешевле тоже не стали. При выезде из Тегерана мы, наконец-то, в полной мере почувствовали, что Тегеран — это большой мегаполис. В каком-то месте свернули не на тот съезд и понеслась. Ближайший разворот был через очень много километров. Из-за этого только на выезд из Тегерана потратили около двух часов.

Следующим пунктом в плане нашей поездки значился город Кум.

Кум

Город Кум — столица одноименной провинции. Население более 1000000 человек. Должен сказать, что после съемок в тумане в крепости Рудкхан, мой фотоаппарат стал барахлить. Поэтому в Куме снимал на обычную мыльницу. Как получилось — так получилось. В Куме хотели посмотреть мавзолей Фатимы Масуме. Это целый комплекс с множеством строений и большой площадью в центре. В выходные дни на площади разворачивается рынок. Размеры комплекса поражают воображение. Под всем комплексом находится автомобильная подземная парковка в 5 уровней, а каждый уровень размером с несколько футбольный полей!!! Парковка также бесплатна. Наверх можно подняться на лифтах.

На территорию самого мавзолея туристы проходят группами в сопровождении специального человека. Внутрь самого мавзолея нас не пустили. Была пятница, возможно, из-за этого. Мини-экскурсия для туристов. Вход бесплатный.

На осмотр комплекса потратили около двух часов. Оно того стоило.

Переночевать решили в Кашане. Это город в 150 километрах от Кума. Въехали в Кашан и попали в настоящую песчаную бурю. Солнце исчезло, поднялся сильный ветер. Ветер был такой силы, что обрывал линии электроснабжения. Все скрыла пелена песка. Песчаная буря бушевала около получаса. Все стихло так же внезапно, как и началось. К тому моменту, когда буря стихла, мы хоть и с черепашьей скорость, но доехали до какого-то отеля. За двухместный номер просили около 1800000 реалов (52 доллара). Отель был большим, но выглядел уставшим. Вышли на улицу. Подошли несколько иранцев, стали предлагать апартаменты в аренду. Недалеко от отеля. Съездили, посмотрели. Частный дом. Три этажа. На каждом этаже апартаменты. В каждых апартаментах по две спальни, два санузла, есть кухня. Сторговались за 2000000 реалов (58 долларов) за четверых, т. е. одна комната обошлась в 29 долларов. Хороший бизнес иранцы устроили, перехватывают потенциальных клиентов около отеля. Цены отеля они знают и предлагают жилье подешевле. Бизнес, судя по всему, идет у них неплохо. Руководит сын хозяев. Ездит он на новой хюндай соната, что для Ирана, а тем более для Кашана, считается крутой машиной. К вечеру все апартаменты были заняты.

Все в этих апартаментах хорошо, жаль только, что обещанный интернет отсутствовал в принципе.

Разместились в апартаментах и пошли поужинать в традиционный ресторан. Помосты, застеленные коврами, в тени деревьев, фонтанчики. Рис, кебабы, чай. Готовят вкусно. Две заказанные чашечки натурального кофе увеличили счет за ужин почти в два раза. Натуральный кофе в Иране — это дорогое удовольствие.

Хорошо выспались. Утром оперативно собрались и поехали дальше, к следующей точке нашего маршрута.

Наин

7 мая. Небольшой городок Наин. Около 25000 жителей. В Наине находится одна из самых старых мечетей Ирана. Мечеть Джаме начали строить в восьмом веке. Высота восьмиугольного минарета 28 метров. Минарет построен позже, около 700 лет назад. Очень колоритно.

Мечеть окружают старые глинобитные постройки. Мы с удовольствием побродили вокруг.

Бадгиры. Сооружения для пассивной вентиляции.

Тем временем температура воздуха преодолела отметку +30. На улице стало откровенно тепло, поэтому очутиться в машине с включенным климатом было очень приятно. Поехали дальше, в Йезд.

Йезд

Йезд или Язд, как его еще называют. Это один из самых древних городов Ирана. Ему около 3000 лет. Население около 500000 человек. На улице в тени было +37, но, на удивление, жара переносилась очень легко, возможно, из-за сухого климата. Вокруг города пустыня, а сам город достаточно зелен. Как настоящий оазис. В этот раз в поисках отеля долго не плутали. Остановились в ATLAS HOTEL. 1600000 реалов (около 45 долларов) с завтраком. Отель расположен на улице с достаточно интенсивным движением, но окна номеров выходят во двор и довольно тихо. Убранство номеров весьма уныло, но переночевать одну ночь сойдет. Есть закрытая парковка. Ничем непримечательный отель недалеко от исторического центра. Традиционная для Ирана проблема. Очень сложно догадаться, что это отель. Иранцы с вывесками сильно не заморачиваются. Типичная проблема многих иранских отелей — трудно найти вывеску.

Закинули вещи в номера. Я поставил машину на парковку отеля. Решили немного осмотреть «старый город». По совету администратора отеля вызвали такси. Поездка в любую точку города 70000 реалов (2 доллара). Кроме официального такси извозом также занимается много частных извозчиков. Советую пользоваться официальным такси, цены не ломят и охотно торгуются.

Небольшое отступление. Вождение автомобиля в некоторых странах. Многие пишут, что в Грузии трудно водить машину, что грузинские водители не соблюдают ПДД. Ну, не знаю, лично мне, после Краснодара, водить автомобиль в Грузии не доставляет никаких проблем. Существует только два основных отличия: в Грузии редко пропускают пешеходов и не обращают внимания на сплошную линию разметки при обгонах за городом. Однако грузинские дороги, в большинстве своем, имеют более широкие и асфальтированные обочины. Благодаря этому встречные машины разъезжаются достаточно легко. В Грузии намного более уважительно относятся к другим водителям на дороге. И все, вот и все различия. Что такого сложного в управлении автомобилем находят некоторые водители для себя в Грузии, мне непонятно.

О вождении автомобиля в Турции. Шикарные дороги. Прекрасные многополосные автомагистрали. Прекрасно организовано движение на немногочисленных сложных участках и в местах ремонта дорог. Мало автомашин (оно в принципе и понятно, учитывая цену на бензин). Как и в Грузии, водители редко пропускают пешеходов. И еще, турецкие водители любят стартовать со светофора на пару секунд раньше, чем загорится зеленый свет. Так что лучше не завершать маневр на мигающий желтый свет, а остановиться пораньше. Друг к другу водители относятся уважительно. Нарушать ПДД нет ни желания, ни необходимости. Мест для обгона предостаточно. Я за рулем в Турции просто кайфовал. Ставишь на круизе желаемую цифру и можно отдыхать.

О вождении автомобиля в Иране. О!!! Практически все светофоры не работают. На них мигает желтый свет во всех направлениях. Исключение составляет Тегеран, я видел в нем несколько действительно работающих светофоров. Мне почему-то кажется, что иранских водителей учат только рулить. О существовании правил дорожного движения они не знают в принципе. В общем, правильно называть их не водителями, а ездюками. Езда хаотична, перекресток проезжает тот, кто раньше на него выехал, пешеходов обычно не пропускают, мотоциклисты и мопедисты ездят не только по дорогам, но и по тротуарам. Повернуть из крайнего правого ряда через две других полосы налево? Не проблема. Иранский водитель и на долю секунды не задумается. Просто ему так надо. Тормоза? Не, зачем? Тормоза для трусов. Поворотники? Их можно смело убрать с иранских машин, это абсолютно лишняя деталь. Поворотники практически никто и никогда не использует. Я наверняка выглядел в Иране, как белая ворона, так как постоянно пользовался поворотниками. Иранские водители хамоваты. Никаких поблажек для машин с иностранными номерами. Главное во всем этом хаосе не следовать их примеру и не крутить резко рулем. Никаких резких перестроений. Но если Вы решились на какой-то маневр — уверенно выполняйте. В крайнем случае посигналите, и Вас обязательно пропустят. Если же у Вас слабые нервы или больное сердце, если Вы испытываете трудности за рулем даже в Грузии, то лучше не садитесь за руль в Иране вообще. Вам будет очень непросто. При всем при этом, за время путешествия я видел только три аварии. Две из них на загородных трассах и одну в Исфахане (такси, в котором мы ехали, догнал другой автомобиль). Однако в большинстве иранских городов, опытный водитель, не будет ощущать великих проблем. Но Йезд. Там самые отмороженные водители в Иране. Они чемпионы. В общем, в Йезде я был рад отдохнуть от руля. К тому же по всем центральным улицам Йезда ходят парковщики и выписывают квитанции. Парковка вдоль большинства улиц в центре города платная.

Побродили по городу вечером.

Комплекс Амир Чахмаг.

Зашли на местный рынок. Много золота. Красивого золота. На то, что нравилось, денег категорически не хватало. Лишь бы что покупать не хотелось. Облизнулись и пошли дальше.

На ужин была дынька, очень сладкая и сочная. 20000 реалов (37 рублей) за полуторакилограммовую дыню.

8 мая. Позавтракали в отеле и пошли гулять по городу.

Вчерашняя мечеть при свете дня.

Пятничная мечеть или Джума-мечеть. Точная дата строительства неизвестна, однако уже в 11-м веке мечеть перестраивалась. В 1365 году здание мечети приобрело свой современный облик. Эта мечеть является великолепным образцом средневековой персидской архитектуры. Здание увенчано парой высоких минаретов и богато украшено мозаичным орнаментом. Высокий портал у входа в мечеть признан самым высоким во всём Иране. Интерьер мечети отделан красивой керамической плиткой. Вход свободный.

0000

Узкие улочки «Старого города» образуют причудливые лабиринты. Заборы и дома сделаны из кирпича-сырца и обмазаны глиной.

Не без труда нашли дорогу обратно.

По хорошему для осмотра Йезда нужно потратить не менее двух дней. Тут есть так много всего интересного. Город так интересен и необычен. Его абсолютно не с чем сравнить. В Йезде можно снимать кино по сказкам «Тысяча и одна ночь». Все время ловил себя на мысли, что очень многое упускаем. И не только в Йезде, а во всех городах, где мы были. В Иране так много всего интересного! К сожалению, на все хотелки нам не хватало времени и денег. Гуляли по Йезду до обеда, потом выехали в Шираз.

На выезде из Йезда. Город со всех сторон окружен пустыней.

Иногда над абсолютно голыми горами висит какое то марево. Как туман, но из пыли.

В одном из кафе на трассе увидел вот такой заварной чайник.

Больше таких чайников нигде не видел. До сих пор жалею, нужно было спросить. Вдруг продали бы.

Шираз

Шираз — центральный город провинции Фарс. Население около 1500000 человек. Первое упоминание о городе относится к началу 2-го тысячелетия до нашей эры. Шираз встретил нас широкими зелеными улицами. Дмитрий немного поколдовал с maps.me, и мы достаточно быстро оказались в центре города на улице с большим количеством отелей. В тех отелях, которые нравились внешне, либо не было свободных номеров, либо был только один свободный номер. А нам нужно было два номера. В одном отеле, с виду приличном, были свободные номера по 70 долларов. Сходили, посмотрели. Старая, обшарпанная, видимо, никогда не ремонтировавшаяся комната, мебель — как будто нашли на помойке. Да, мы конечно слышали, что в популярном у туристов Ширазе дорогие отели, но платить 70 долларов за такое? Нет уж, увольте. Следующий по пути отель назывался SHERAZ HAFIZ HOTEL. Расположен отель на тихой улице, в одном квартале от крепости Карим-хана. Двухместный номер — 50 долларов с завтраком. Кстати, это был единственный отель в Иране, в котором с нас приняли оплату долларами. Крепость Карим-хана видна из окон номеров, расположенных на третьем этаже отеля. Номера достаточно приличные. По иранским меркам приличные. Под отелем подземный паркинг. Очень удобно. В отеле было только два недостатка: 1. Во входных дверях врезаны вентиляционные решетки. Зачем? Нам повезло, не было шумных соседей; 2. В отеле центральная система кондиционирования, но она старая, шумная и не регулируется. Когда вентиляция включается, то она сильно шумит. Ночью она определенно доставляла неудобства. А в общем нормально. Для Ирана нормально. К примеру, в Турции, я бы никогда за такой отель 50 долларов не заплатил. Для его качества это безбожно дорого. Как известно, дьявол скрывается в деталях, а деталей на фотографиях не видно. На цене отелей сказывается еще и то, что Шираз — очень популярен у туристов. Вообще, в Иране сейчас туристический бум, туристов много, особенно из Европы. Так же очень развит внутренний туризм.

Пошли осмотреться и поужинать. Ужин нашелся достаточно быстро в шикарном ресторане около базара Вакиль. Ресторан без вывески, вообще без вывески. Удивительно. Но ресторан был полон. Очень много иностранных туристов. Живая музыка.

Мы очень сильно погорячились и заказали себе два горячих блюда: жаренную на гриле рыбу и а-ля бефстроганов (слава богу, не кебабы) + салат бар по принципу шведского стола, и пудинги и желе. Съесть все просто нереально. Нужно было брать одну порцию на двоих. Ужин стоил около 600000 реалов (17 долларов). Это, кстати, наш самый большой счет за ресторан в Иране. Вообще покушать на двоих стоит от 2 до 17 долларов. Но уверяю Вас, еды на 17 долларов Вы не съедите, не стоит даже пытаться. Это за гранью возможностей обычного человека. Цена сильно зависит от того, насколько популярное у туристов место Вы выберете. Если будете планировать бюджет на еду, то суммы в 10 долларов на двоих Вам вполне хватит, чтобы очень плотно покушать. После ужина прогулялись немного в попытке немного утрясти в животах все, что съели на ужин.

 Питьевой фонтанчик.

9 мая. Утром пошли осматривать Шираз, а посмотреть есть на что! Осмотр начали с крепости Карим-хана. Крепости немногим меньше трехсот лет, она не самая древняя в Иране. Например, крепость Рудхан намного старше. Однако крепость Карим-хана хорошо сохранилась и неплохо отреставрирована. Сразу видно, что иранские реставраторы намного квалифицированнее, чем турецкие. Все, к чему прикасаются руки турецкие реставраторы, выглядит ужасным новоделом.

Почти Пизанская башня :)

Вход внутрь крепости платный 200000 реалов (почти 6 долларов). Внутри сад и небольшой музей.

Витраж снаружи.

Витраж изнутри. Все перегородки между цветными стеклами изготовлены из дерева.

Восковые фигуры. Сцена из придворной жизни.

Рядом находится мечеть Вакиль. Строительство мечети было начато в 1705, а завершилось в 1774 году. Вход платный 150000 реалов (около 4,5 долларов).

Рядом с мечетью находится одноименный базар Вакиль. Все базары в Иране полностью крытые. В галереях всегда комфортная температура, т. е. на улице может быть жара, а внутри, благодаря толстым стенам, потолкам и продуманной системе вентиляции, всегда прохладно. Базар Вакиль построен в 1187 году. Торговые ряды раскинулись на несколько кварталов. Над всеми торговыми галереями сводчатые потолки и внутри совсем не жарко. Чего здесь только нет. Ковры, продукты, специи, сувениры, посуда, антиквариат, продукция народных промыслов, китайский ширпотреб, кафе и много чего еще. Очень колоритное атмосферное место.

Купили настоящего шафрана. 1 грамм стоит 100000 реалов (почти 3 доллара). Пытались торговаться. С цены упаковки 4 граммового пакетика 400000 реалов, уступают всего 10000 реалов. Ни о чем. Уже потом узнали, что цена на шафран одинакова во всех городах Ирана. Так же прикупили всяких восточных специй.

Следующим местом для посещения был выбран мавзолей Шах-Черах. Мавзолей построен в 14-м веке. Снаружи мавзолей сильно не выделяется. Один из многих. А вот внутри! Вау! Шах-Черах выглядит сказочно. Внутренняя отделка поражает воображение. Абсолютно невозможно остаться равнодушным к такому великолепию. «Шах-э-Черах» по-персидски означает «Повелитель света». Туристы проходят внутрь небольшими группами в сопровождении служащего. Мини-экскурсия. Все бесплатно.

Здесь вход на территорию.

Шах-Черах.

Зашли внутрь, а там... Море света. Миллионы кусочков зеркал, обычных и цветных, драгоценные и полудрагоценные камни, кусочки серебра. Все это сплетено в тончайшую мозаику, которая покрывает все стены и потолки мечети. Причем мозаика не плоская, все составляющие выложены под определенным углом. Благодаря этому все, что видит взгляд, переливается миллионами солнечных бликов. Кто-то это все спроектировал и воплотил в жизнь. Моя любительская зеркалка не в состоянии передать это великолепие. Это нужно видеть вживую.

Когда мы, полные впечатлений после посещения Шах-черах, вышли на улицу, стал накрапывать дождик. Укрылись от дождя в галереях базара Вакиль и прямо через базар пошли в сторону нашего отеля. По пути встретилось весьма симпатичное кафе.

На следующий день мы собирались ехать в Персеполь, а затем дальше в Исфахан. Решил всенепременно помыть машину. Мойка нашлась в одном квартале от отеля.

Мойка автомобиля на автомойке в Иране - это настоящее шоу. Сначала автомобиль ополаскивают водой под давлением, затем покрывают пеной. Потом пену смывают. После этого повторно наносится пена. Особо сильные загрязнения смываются тряпкой. Машина приподнимается специальным подъемником для более тщательного мытья колес и арок.

После того, как второй слой пены смывается мойкой высокого давления, мойщик берет ведро, набирает воду из специальной бочки и несколько раз окатывает машину. Затем берется большая тряпка (метра два шириной) и два мойщика на пару, протирают автомобиль от переднего до заднего бампера. Излишки воды протираются таким способом за один проход. После этого салон автомобиля пылесосится пылесосом-монстром. Размер у этого чуда техники, как у двухсотлитровой бочки. Выглядит, как самопал, но свое дело делает на ура.

После автомойки, проведя пальцем по краске, услышал характерный скрип. Чисто. Очень чисто. Тем временем наступил вечер, стемнело. Пошли прогуляться. Минутах в двадцати прогулки пешком от отеля увидели мечеть. Уже потом узнал, что это еще одна так называемая зеркальная мечеть. Называется мечеть-мавзолей Али ибн-Хамзе. Вход свободный. Почему мы не зашли внутрь этой мечети является для меня загадкой.

Следующие несколько фотографий не мои, взяты из интернета.

Персеполь

10 мая. Утром позавтракали и поехали к следующей точке нашего маршрута. Персеполь. На подъезде оставляем машину на платной автостоянке и покупаем входные билеты 200000 реалов (почти 6 долларов). Персеполь был основан еще в 560 году до нашей эры одним из самых выдающихся царей Персии — Дарием I. В 330 году город был полностью разрушен Александром Македонским. Не знаю, чем руководствовался Саша Македонский, но «накосячил» он сильно! Такую красоту разрушил.

Местная фауна. Сантиметров 30. Кстати, муравьи тоже не маленькие бегают, по сантиметру в длину. Наверное, если укусят, то в двое распухнешь!

Удивительное рядом.

Територрия комплекса очень большая, и посмотреть действительно есть на что. Нам понравилось. На осмотр потратили более двух часов. Берите с собой воду и обязательно головные уборы. Так же не лишним будет воспользоваться кремом от загара. Дует легкий ветерок, и то, как припекает солнце, ощущается слабо. Можно легко обгореть. Далее наш путь лежал в Исфахан.

Исфахан

Город Исфахан является центром одноименной провинции. Население города около 1600000 человек. Nesf-e-Jahan — половина мира. Исфахан утопает в садах и парках. Через весь город течет широкая река Заянде. Мы въехали в Исфахан не сильно поздно. Наши попутчики, из соображений экономии, выбрали для себя недорогой отель (около 30 долларов), который им посоветовали в Ширазе. Исфахан самый популярный у туристов город в Иране, самый посещаемый. А тут такая цена, всего 30$. Правда, потом ребята сказали, что это был самый плохой отель за всю поездку. Кстати, в Исфахане видел пару хостелов (большая редкость для Ирана), цена за койку от 10 долларов. Нам же хотелось хоть раз за поездку переночевать в приличном отеле, пусть и дорогом. Осмотрели несколько отелей за 40-50 долларов. Не понравилось. Еще в одном отеле предложили убитый номер за 70 долларов вообще без окон. Однако. Следующим отелем, куда мы заглянули, был Suite Hotel. Нам очень повезло, за 75 долларов с завтраком был предложен прекрасный номер. Обычно в Иране отели этой ценовой категории всегда заняты. В отеле центральная система кондиционирования, регулируемая. Работает очень тихо. Под отелем подземная парковка. В номере хороший ремонт и новая мебель, очень чисто. Окно номера выходило во двор. Забегая немного вперед. Завтраки в отеле были замечательные, лучшие за всю поездку.

Расположение у отеля великолепное. Эта фотография сделана с веранды отеля на третьем этаже. Знаменитый мост Си-о-се поль или мост Алаверди хана. Мост был построен в 1602 году.

Прекрасный горячий душ, с хорошим напором воды, нормально работающими кранами, с нормальным сливом, как же мы соскучились по нормальным отелям! Халаты, одноразовые тапочки, все присутствовало. Чистейшее постельное белье и настоящие ортопедические матрасы. Поужинали в ресторане отеля и спать. Выспались великолепно. Утром первым делом решили посетить Собор Святого Христа Всеспасителя, известный так же, как армянский Ванкский собор. От отеля идти чуть меньше полутора километров. Неспешным шагом дошли минут за двадцать.

Собор Ванк (кстати, это тавтология, слово Ванк переводится с фарси, как собор) был построен в 1606 году и перестроен в 1654 году. Снаружи храм немного похож на мечеть. Внутри купол и все стены покрыты фресками, золоченой резьбой и художественными изразцами. Изумительные фрески собора в голландском стиле выполнены на средства армянского купца Аветика Степаносяна монахами-художниками Ованесом, Степаносом и Минасом. Вход 200000 реалов (чуть больше 5 долларов).

В соседнем двухэтажном здании находится музей. Представлено много интересных экспонатов, но главное место отведено стенду, посвященному геноциду армян в Османской империи.

В музее есть много старинных церковных книг, начиная с 8-9 веков.

Собор и музей очень понравились, действительно есть на что посмотреть.

Выйдя с территории собора, увидели магазин ковров.

Надо посмотреть. Зашли. Ковров реально много. В магазине несколько комнат и рядом в жилом доме тоже выставлены ковры. Шелковые ковры поражают воображение, очень красивы также шерстяные ковры, в рисунке которых есть элементы шелка. Узоры переливаются. Если посмотреть на ковер с разных сторон, то цвета на рисунке меняются. Многие покупают небольшие по размеру шелковые коврики. Ума не приложу для чего использовать такой коврик, куда его можно положить его или повесить. Хотя сам по себе маленький коврик тоже красив, настоящее произведение искусства. При нас итальянцы купили три коврика размером около 80 на 120 сантиметров. Клиентов в магазине много, сказывается удачное расположение. Продавец — молодой человек, на вид около 35 лет. Настоящий полиглот. С нами общался на смеси английского и русского языков. А еще при нас общался с посетителями на итальянском, немецком и французском языках!

В этом месте я опущу часть повествования. Хозяин магазина прекрасно знает свое дело. Скажу только, что после просмотра огромного количества ковров, мы нашли тот, который понравился нам обоим безоговорочно. В конечном итоге мы купили чудесный шерстяной ковер с традиционным для Исфахана рисунком размером 2,5 на 3,5 метра. Сознательно не пишу стоимость, так как считаю, что вещь, прежде всего, должна нравиться. В этом магазине мы нашли самый большой выбор ковров из всех мест, где мы были. До покупки мы приценивались к коврам в Наине, в Йезде и в Ширазе. Предложения по сравнению с этим магазином в Исфахане, были более дорогими. Потом еще приценились к коврам в паре магазинов на рынке Исфахана. Тоже было дороже. Кстати, из всех мест, самые дорогие ковры, которые мы видели, были на рынке Исфахана. За ковер отдали 100 долларов наличными (наличных долларов к концу поездки оставалось немного и не хотелось рисковать и остаться совсем без наличных денег), а остальную сумму оплатил кредитной картой. Платеж в дирхамах в банк ОАЭ. Процент за перевод денег и конвертацию, продавец взял на себя. Правду говорят, что единственные места, где в Иране можно расплатиться банковской картой, это магазины ковров. От магазина до отеля поехали на такси. Не доезжая буквально 100 метров до отеля, попали в аварию. В зад такси въехал другой автомобиль. Удар был приличный, но иранский Саманд оказался крепкой машиной, повреждений особых не было. Водители вышли из автомобилей, поцокали языками, перекинулись парой слов и разъехались, как ни в чем не бывало.

Пошли дальше гулять по городу. Иранцы расслабляются на траве в парках при малейшей возможности.

Перешли через мост и направились к площади Имама или, как ее еще называют Накше-Джахан. Дошли до площади минут за тридцать. На площади расположены мечеть Шейха Лютфаллы, мечеть Имама, дворец Алий-Гапу и Большой базар.

К сожалению, пофотографировать много не удалось. Неожиданно погода испортилась. Поднялся порывистый ветер, небо затянуло тучами. Начался сильный дождь. От непогоды укрылись в галереях рынка. На рынке находятся не только магазины, но и мастерские. Немного напомнило турецкий Газиантеп, хотя масштаб несомненно другой. Мега-базар. Но цены, безусловно, одни из самых высоких в Иране.

Пока шел дождь, немного походили по магазинам. Через час дождь стих. Вышли с площади и на такси вернулись в отель.

Вкусно поужинали в ресторане отеля. Остаток дня посвятили прогулкам в парке. Воздух напоен ароматом роз.

Иранцы чрезвычайно любопытны и дружелюбны. Постоянно здороваются и спрашивают: откуда ты? А еще они очень любят фотографироваться с иностранцами. Во время всей поездки, к моей супруге многократно обращались с просьбой сфотографироваться вместе.

12 мая. Сегодня планировали доехать до Казвина. Утром перед выездом еще раз прогулялись по парку. В парках очень много деревьев шелковицы. Иранцы от мала до велика с удовольствием лакомятся спелыми ягодами.

В парках есть разнообразные тренажеры. Иранцы с удовольствием на них занимаются. Как Вам такая спортсменка? Тетке на вид было лет 50.

А это, наверное, работа иранского Церетели. Кстати, абстрактных скульптур достаточно много.

Около 11:00 выехали в Казвин.

Надо сказать, что, если первые несколько дней я старался ездить, соблюдая скоростной режим, то потом я расслабился и стал позволять себе небольшие вольности. Мой верный радар-детектор Cransh 213B, оказался совершенно бесполезен в Иране. На местные камеры и радары он не реагировал вообще. По этой причине радар-детектор был отключен до возвращения в Азербайджан. А желание быстрее попасть из пункта А в пункт Б никуда не делось. Качество дорог в Иране достаточно приличное. Не Турция, конечно, но пойдет. В любом случае качественнее, чем в России. Ни в одном иранском городе, я не видел таких позорных дорог, как в родном Краснодаре! А ведь многие считают, что в Краснодаре хорошие дороги, по сравнению с другими российскими городами.

Кстати, в Иране есть много участков платных дорог. Стоимость оплаты достаточно символическая — 15000 реалов (50 американских центов). Однако в 2/3 случаев денег с нас не брали. Оплата происходит наличными, и на пропускных пунктах мы в большинстве случаев слышали: «Русия и Иран друзья» или просто видели приглашающий знак — проезжайте! В общем, я немного увлекся и скорость немного превысил. Был остановлен иранскими полицейскими. Улыбка, проверка водительского удостоверения. Полицейский совсем не говорил по-английски, а уж надписи на кириллице в моём водительском удостоверении, наверняка были для него какими-то кракозябрами. Полицейский пальцем показал на спидометре, что надо бы помедленнее, вернул водительское, и мы поехали дальше. Должен сказать, что на следующий день история повторилась. В общем, у меня сложилось впечатление, что иранские полицейские весьма лояльны к иностранцам.

Казвин

Казвин — центр одноименной провинции. Население около 330000 человек. По сравнению с Исфаханом, городок маленький, но с историей. Дата основания города — 7-6 век н. э. А в 1210 году Грузия завоевала и разграбила город. О как!

Достаточно быстро нашли Iranian Hotel. Очень удачное расположение в центре. Окна номера выходят в маленький зеленый дворик. Парковка. Ресторанчик. Хороший Wi-Fi. По спартански скромно, но чисто. 1200000 реалов (35 долларов) с завтраком. Кстати, в Казвине я впервые увидел пару гостевых домов. Цену узнавать не стал.

Очень хотелось кушать, но было еще рано, и ресторан отеля был еще закрыт. Специально ради нас ресторан открыли пораньше. Небывалый случай для Ирана! Готовят очень вкусно, порции огромные, недорого.

Небольшое отступление. Про иранскую кухню. Основа — это рис и различные виды кебабов. Рис иранцы готовят очень вкусно и порции подают огромные. Мы обычно брали одну порцию риса на двоих, но даже вдвоем мы не всегда могли осилить одну порцию. Кебабы из курицы, баранины или говядины. Объединяет большинство кебабов в Иране только одно — безбожное количество уксуса в маринаде. Иногда бывают исключения, но совсем не часто. Зачем иранцы так портят мясо, для меня осталось загадкой. Иранцы вообще неравнодушны к уксусу. Например, маринованные овощи, огурчики, чеснок и прочее. Внешний вид у иранских солений очень похож на наши соленья. Но вкус! Как будто их маринуют в чистом и концентрированном уксусе. Уксуса так много, что он обжигает рот и сводит челюсти. Есть невозможно. Да, конечно в иранской кухне есть супы, рыба и другие блюда. Но где найти все это разнообразие? То есть ты знаешь, что все это где-то есть, но покушать это чрезвычайно проблематично. В большинстве кафе и ресторанов есть только рис и кебабы. Всего несколько раз за всю поездку, нам удалось поесть вкусных иранских блюд. И это были не кебабы. Если в кафе, ресторане или кебабной попросить, к примеру, салат или просто свежий помидор, то Вам ответят, что отдельно помидоров нет, хотя за стеклом в витрине холодильника рядом с заготовками кебабов, будут лежать свежие помидоры. Но при этом к кебабу Вам подадут запеченный помидор. Почему нельзя подать посетителю свежий помидор — загадка. Еще большинство заведений иранского общепита, в основном те, кто гордо именует себя ресторанами, начинают работать с 8-9 часов вечера. А до 8 вечера им деньги не нужны? Сложилось мнение, что иранские повара ленивы. А может быть, за малейшее отступление от меню в Иране смертная казнь? Лаваши в Иране невкусные, какие-то резиновые. Грузинским, турецким или азербайджанским иранские лаваши и в подметки не годятся. Еще иранцы питают слабость к разнообразному фастфуду. Пиццерии, а-ля Макдональдсы и а-ля KFC, их очень много. Я, в принципе, иранцев понимаю. Кроме риса и кебабов в местном общепите жрать особо и нечего, а так хоть какое-то разнообразие. Понятие здоровой пищи иранцам неизвестно. Отдельного упоминания заслуживает и такое лакомство, как мороженое. Будучи в Исфахане, мы увидели небольшое кафе, где иранцы стояли в очереди за мороженным. Мы подумали, что раз есть спрос, то значит вкусно. Как бы не так. Какая-то стеклянная лапша со льдом. Полита эта лапша лимонным соком. Какая же это гадость. Гадкий вкус лапши не спасает даже привкус шафрана. А иранцам очень нравится. Хотя чего удивляться, гадкая бурда под названием фруктовое пиво, иранцам тоже нравится. Иранские напитки. Натуральное кофе — можно выпить далеко не везде и оно стоит дорого, от 40000 (1 доллар) до 100000 реалов (3 доллара). То есть Вы можете запросто увеличить счет за ужин в два раза, просто заказав чашечку кофе. Чай в ресторане подают очень редко. Почему-то особым шиком иранцы считают заваривать чай в пакетиках. При этом правильно заваренный иранский чай весьма недурен на вкус. Айран — его иранцы испохабили. Я очень люблю натуральный турецкий айран. Иранцы пихают в свой айран добавки трав, то ли мяты, то ли укропа. Получается редкостная гадость. Кока-кола — она и в Африке кола, и Иран не исключение. Безалкогольное иранское пиво с фруктовыми добавками — дерьмо на вкус. Можно купить нашу Балтику 0 — нормальное пивко. Один раз купили иранского молока. Бедные иранцы, как они такое г… пьют? Порошковое молоко с сильным привкусом нефтепродуктов. Различная сдобная выпечка: печенье, кексики, сладости — если покупать в пекарнях, то очень вкусно. А в общем, иранская кухня — это разочарование. Я ожидал от неё намного большего.

В 100 метрах от отеля обнаружили красивую зеркальную мечеть. В мечети чей-то мавзолей. К своему стыду, я не нашел информации об этом месте. Было время вечернего намаза. В одном из помещений сидел мужчина и нараспев читал намаз в микрофон. Наверно, намаз. Я не мусульманин и не знаю, как правильно. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. Я, конечно, не понимал ни слова, но сам мелодичный голос, в нем слышалась такая печаль. Мужчина своим исполнением просто рвал душу. Очень красиво.

13 мая. Утром позавтракали и пошли гулять по городу. Хотели посмотреть мечеть 12-го века, мечеть Джаме. 10 минут пешком от отеля.

Вход.

К сожалению, сейчас в мечети идет реставрация, и внутрь самой мечети попасть не получилось. Прогулялись во дворе мечети.

Не спеша пошли обратно.

Увидели интересный вход, куда-то. Куда?

За воротами находится чудесный тенистый садик с благоухающими розами. Вход абсолютно бесплатный, любой может зайти и отдохнуть под тенистыми деревьями, вдыхая аромат цветущих роз.

Зеркальная мечеть, которую мы смотрели вчера вечером.

Зашли в сквер. Памятник фотографу.

Не фотограф :)

Иранский дед-хитрован. Попросил сфотографироваться с супругой и потом лично проверил, какая получилась фотография.

За окном мелькали иранские пейзажи.

Около 12:00 выехали в Астару. Не мудрствуя лукаво, сразу поехали и заселились в уже знакомый Shahriar Hotel. Все та же приятная цена двухместного номера — 20 долларов за ночь. Закинули вещи в номера и пошли погулять в поисках места для ужина. Иранские кебабы уже стояли поперек горла. По пути увидели парфюмерный магазин. Надо сказать, что подобные магазины мы видели во всех иранских городах, в которых побывали. Они достаточно сильно отличаются друг от друга ассортиментом и ценами. Обычно в таких магазинах есть и оригинальные, ни с чем несравнимые восточные ароматы, и копии известных парфюмов. Объединяют все парфюмы высокое качество и очень стойкие ароматы. При попадании на одежду аромат держится несколько дней.

Набрали различных ароматов от души, на 1000000 реалов (30 долларов). Замечательный парфюм стоит в 4-5 раз дешевле, чем в России. Парфюм очень стойкий, а при попадании на одежду аромат, вообще, держится несколько дней. Сейчас пишу эти строчки и жалею, что мало взяли. После парфюмерного магазина, благоухая всеми возможными ароматами, еще около часа шатались по городу, в надежде покушать хоть что-то, но не кебабы. Попытка не увенчалась успехом. Дима с Машей довольствовались фастфудом а-ля KFC. Я же подобные заведения терпеть не могу, не приемлю фастфуд в любой форме. Из всех зол выбрали наименьшее — кебабы. Опять. Повезло, кебабы были без уксуса (редкость для Ирана). Взяли ассорти баранину и курицу. Хозяин провел на кухню, я посмотрел, что там и как. Чисто! Впервые увидел, как готовят рис. Большая, нет, очень большая, нет, огромная кастрюля. Литров на сто. Каждый день готовят новую порцию, и она съедается за один день. Ничего удивительного, иранский рис очень вкусный. И если в России картошку называют вторым хлебом, то в Иране рис — это продукт №1. Это и понятно, лаваши в Иране полный отстой. В кафе был установлен большой телевизор. Транслировали футбольный матч внутреннего иранского чемпионата. В заведении сидело человек десять иранцев, и они активно болели. Как я понял, выиграла местная команда. Все были счастливы. Ну и, конечно, Россия и Иран друзья. Как же без этого, мы уже привыкли.

На следующий день с утра финальный шопинг. Купили иранского риса, фиников и всякой всячины на подарки. Спустили всю иранскую наличность. Да, и накануне заправили полный бак дешевого иранского бензина. Часов в 10 утра были на таможне.

На фотографии справа — иранец по имени Хамид. Прекрасно говорит по-русски. Очень сильно помогал в общении с помогайкой Пейманом и не только.

Вот и все. Иран, прощай. А еще лучше — до свидания, до следующего свидания. Почему? Иран понравился, очень понравился. Есть что посмотреть, а мы увидели только маленькую частичку этой очень интересной страны. Каждый может найти в Иране что-то интересное. Хотите поход в лес или у Вас есть желание подняться на какой-то горный пик — пожалуйста. Хотите покататься на лыжах — пожалуйста. Хотите в пустыню — пожалуйста. Хотите искупаться в Персидском заливе — пожалуйста. Водопады, каньоны, пещеры — все это в Иране есть. Посмотреть тысячелетние памятники архитектуры — пожалуйста. И все это можно совместить в одной поездке. Было бы желание, время и деньги. Да, качество и стоимость отелей оставляет желать лучшего, но Вы можете очень здорово сэкономить, ночуя в палатках. Палатку можно ставить практически везде. Только в парке Исфахана видел табличку, запрещающую установку палаток. Да, иранский общепит стал лично для меня разочарованием, а может, мы не там и не то искали или нам просто не повезло. Но еда в Иране недорогая. Иранцы очень позитивная и гостеприимная нация, к русским относятся прекрасно. И еще. В Иране абсолютно, просто супербезопасно.

Иранскую таможню прошли быстро. На азербайджанской таможне немного задержались. Нас заставили выгрузить все вещи из машины и прогнать через сканер. Машину тоже прогнали через сканер. Немножко поставил на уши азербайджанскую таможню. Я совсем забыл, в бардачке машины лежали несколько плодов киви, которыми нас угостили в Казвине иранцы. Азербайджанцы, после прогона машины через сканер, стали спрашивать: что в бардачке? А я забыл про киви. Азербайджанские таможенники, наверное, подумали, что я несколько гранат везу в бардачке машины. Киви как раз по форме и размеру, как лимонка. Но самое главное — никакого вымогательства от азербайджанских таможенников. Это, конечно, порадовало. Девушки с удовольствием сняли платки. Стало чего-то не хватать в их облике. Уже привыкли к нашим девушкам в платках :).

Азербайджанская Астара славится своим чаем. Остановились и купили развесного чая. Дома попробовали, чай очень вкусный. Обратно мы, уже наученные горьким опытом, ехали только по центральным дорогам, никуда не сворачивая. Остановились в чайхане на трассе. Кстати, в чайхане есть гостевые комнаты, можно и переночевать недорого.

Переночевать решили в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана. Улицы в Гяндже широкие, а центр города не только имеет уличное освещение, но даже имеет красивую подсветку. Увидели первый попавшийся отель, с виду весьма приличный. Номер стоил 60 манатов, сторговались за 50 манатов (32 доллара) с завтраком.

Отель очень и очень даже неплох. Большие номера с окнами в зеленый двор. Парковка на территории отеля. Даже есть бассейн. Deluxe Hotel рекомендую, мне отель понравился.

Во дворе отеля.

Немного побродили по центру Гянджи. С ночной подсветкой город смотрится очень красиво. Решили, что утром перед отъездом обязательно вернемся пофотографировать.

В одном квартале от центра нашлась чудная кафешка, заведение явно для местных. Высокий глухой забор с неприметной дверью, маленькая скромная вывеска на азербайджанском языке. Внутри большой тенистый двор, стоят столы. Внутри полно посетителей. Мужчины сидят и расслабляются водочкой под хорошую закуску. Заказали два борща, салат, домашние котлетки с гарниром и разливное пиво. Большие порции, очень вкусно, а разливное пиво, вообще, изумительное. После однообразной и невыразительной иранской кухни — просто праздник желудка. Все было очень вкусно. Заплатили 10 манат (7,5 долларов).

15 мая. Утром вернулись в центр. Сначала к мосту через речку, вчера это место выглядело очень многообещающе в плане фотографии. И тут облом. Все русло реки обильно засыпано горами мусора. Зрелище отвратительное. Понятно, что мусорят, так еще и не убирают годами. Натуральная свалка. Как можно так не уважать свой город? Изловчился сделать фото, чтобы мусор в кадре был менее заметен.

Вдоль речки разбит парк, почти как в Исфахане. Да вот только в парке почти нет тени. Это ни разу не Исфахан, где парки тенисты и прохладны.

Школьный класс, занимаются спортом. Только мальчики. Бедные, бегают под солнцем, но зато типа в образцовом парке.

Есть велосипеды напрокат, но ими никто не пользуется.

Сквер. Деревья есть, но тени нет.

Все как-то непродуманно. Скамеек нет, вместо них есть нечто, обложенное камнем. А как на этом сидеть, когда совсем нет тени и камень раскаляется от жаркого солнца? А так да, само по себе красиво, но абсолютно бесполезно.

Ну, и как Азербайджан? Самое главное, что люди в Азербайджане прекрасные. Вкусная национальная кухня. В Баку обязательно постараюсь побывать в будущем году, есть такие планы. Но во что превратили страну нынешние правители? Чуток съедешь с главной трассы и все, жопа. И причем большая жопа. Азербайджан стал немного показушный. Издалека красиво, а вблизи не очень. Азербайджанские ДПСники понемногу клянчат деньги, но не так нагло, как у нас. Я проехал через Азербайджан от Грузии до Ирана и обратно. Остановили меня только один раз. Реально немного, где-то на 15 км/ч превысил скорость на выезде из Гянджи. Полицейским очень хотелось денег, были согласны даже на рубли. Сказал, что все наличные потратил в Азербайджане, осталось только немного денег на карте на обратную дорогу. Наличных денег нет, и не будет, предложил написать протокол. Конечно, никакой протокол полицейские писать не стали. Возможно, они опешили от отказа. Не знаю. Документы вернули, и я уехал. В любом случае остановили меня за реальное нарушение, а не просто так. В Азербайджане очень заметен культ личности старшего Алиева. Культ личности похлеще, чем Сталина или Ленина. Ну, и воруют в Азербайджане, конечно, хотя, возможно, и больше, чем в России. Или это воровство более заметно в силу того, что Азербайджан маленькая страна.

Азербайджанскую таможню прошли за 30 минут. Багажник открыл, пару сумок вытащил и все. Грузинская таможня — традиционно быстро.

Рустави.

Остановились опять в гесте в Тбилиси. С хозяином геста Сосо съездили в хинкальную. Купили хинкали на вынос. Так можно, если со своей тарой. В Тбилиси начался сильный ливень, а мы спокойно посидели за столом дома у Сосо. Хинкали и домашнее вино, сыр и свежайшие овощи. Сейчас пишу эти строчки, и слюни текут.

16 мая. Утром сердечно попрощались с хозяевами и направились на выезд из Тбилиси. На остатки лари накупили вкусняшек: чурхелы и тархуна. Грузинскую таможню прошли быстро, хотя работал только один коридор. На российской таможне традиционная очередь, а работало четыре коридора! Здравствуй, Родина! Около полутора часов потратили на прохождение нашей границы. До Краснодара доехали не сильно торопясь и без приключений. Дома были около 23:00.

Подведем некоторые итоги.

За 17 дней проехали около 7000 км.

Общие затраты на бензин в переводе на рубли составили около 15000 рублей.

Поломки автомобиля: одна перегоревшая лампочка. Все.

Штрафы — ноль.

Общие затраты на поездку: визы, оформление ввоза автомобиля в Иран, оформление медицинских страховок и страховок на автомобиль в Азербайджане и Иране, бензин, отели, питание, посещение платных достопримечательностей, сувениры и вкусняшки. Все эти затраты составили около 1500 долларов на двоих. Особо ни на чем не экономили. Конечно, если бы мы ехали вдвоем, без попутчиков, то затраты были бы несколько больше. Специально не подсчитывал, но думаю на 300-350 долларов. Дорого это или нет? Наверное, для всех по-разному.

Хотелось бы повторить поездку? Наверное, все же да. Иран — очень интересная страна, а мы еще столько всего не видели. 17 дней катастрофически мало. Хорошо было бы съездить покататься в Иране на горных лыжах, доехать до Персидского залива. Получится ли повторить, покажет время. А так, конечно, понравилось.

Вывод: мечтать не вредно!

Всем добра.