Путешествие в Пермь Великую и обратно через Бурзянский край

Недавно прочитал у Варлама Шаламова антироман Вишера. Что это за река Вишера и где находится. Посмотрел на карте, увидел фото с камня Ветлан на реку, где построены боны. Захотел увидеть их «вживую». Желание посмотреть было, но ради этого вида, 1000 километров проезжать желания не было. Года два периодически вспоминал, но собраться… поехать… нет.

Много где был на Южном Урале, а вот в самый грязный наш город Карабаш не заезжал. А почему бы не соединить Карабаш, потом к Вишере… Но нет, Карабаш близко, камень Ветлан далеко.

Еще год хочу, но далеко.

Съездив в Кыштым на гору Сугомак, на обратном пути посетил усадьбу Демидовых. Состояние печальное. Вид пруда со стороны усадьбы хорош, но все какое-то в сильном запустении.

Вот так вот, во Флоренции на соборе Санта Мария дель Фьоре есть герб Демидовых, стоит памятник Николаю Демидову, а у нас, где они зарабатывали капиталы, всё разрушено. Интересно, а у других промышленников как дела с сохранением исторической архитектуры? К примеру, Строгановых. По приезду домой в сети вычитал, что есть усадьба в Усолье, Пермский край, состояние лучше, но в округе разруха. И тоже вроде хочется посмотреть, а с другой стороны расстояние большое ради пары разрушенных домов.

И еще год проходит, как хочу и боны посмотреть и Усолье посмотреть. Но для такого расстояния как-то мелко.

Прочитал книгу А. Иванова «Сердце Пармы». В ней рассказывается о «Перми Великой» с центром в городе Чердынь. Что за город, где он находится, такой ли древний или выдуманный этот город? Оказывается, Чердынь один из древнейших городов Урала, чуть ли не 14-го века, и сохранилось много старинных зданий, и пишут, что это чуть ли не аналог Суздаля на Урале… Открыл карту посмотреть, где он, и тут пазл сложился, и Вишера и Усолье да и Карабаш выстроились в нить путешествия. Путешествие на автомобиле на север Пермского края. К основному маршруту добавил еще несколько мест.

Июнь месяц. Начало. Город Карабаш.

В этом городе хотел посмотреть сам город и подняться на гору. Медный город Карабаш совсем не большой, находится в красивом месте среди гор и озер. Только промышленность убила всю красоту. Походил по городу, создалось ощущение, что предприятию не хватает места для отвалов и переработанный материал высыпают прямо в самом городе. Везде отвалы. С лысой горы открываются виды на озера, горы и следы деятельности промышленности.

На фото видно, что отвалы достигают озера и вода от них коричневая. По навигатору решил узнать, что это за озеро, которому так не повезло. Это Аргазинское водохранилище. Вот такую воду мы пьём. На фото выше можно увидеть, что рядом с Аргазинским водохранилищем, слева через лесной перешеек еще одно озеро, которое считается у нас одним из самых чистых, — озеро Увильды.

На выезде из города еще одни отвалы, только черные.

Далее путь лежит в поселок Усьва. Решил ехать через Нижний Тагил. Дорога после Верхней Туры до города Чусовой просто издевательство: о ремонте дорог не ставят предупреждающих знаков, внезапные ямы, местами снятый асфальт, причем опять же без предупреждения. Скорость выше 50 держать не хочется. Этот участок дороги сильно измотал. Предполагая, что в Усьве столовой нет, решил заехать в столовую в городе Чусовой. В Чусовом понравился (нетипичностью для жителя большого города) район старый город, ЖД Вокзал и канатный мост через реку Чусовая.

Дорога от г. Чусовой до п. Усьва холмистая, часты повороты. И много-много лесовозов, меееедлено вползающих на холмы. Видать, попал в то время, когда заканчивается смена, лес вывозят. Обогнать не вариант, обгоны почти везде запрещены. Так и ехал со скоростью лесовоза, пока не увидел смотровую площадку, куда свернул переждать, когда проедут лесовозы. И не зря.

В Усьву приехал к позднему вечеру. Первое, о чем предупреждают при въезде в Усьву это:

Забронировал номер в гостинице на двое суток. И погуляв по Усьве, отправился спать. Завтра день, насыщенный достопримечательностями.

С утра пошел дождь. По плану сходить на Усьвинские каменные столбы на реке Усьва, на 120-метровый каменный массив на берегу реки. Все время пока шел, лил дождь. Поначалу тропинка идет через лес по склону. Дорогу от дождя размыло, идти тяжело, ноги скользят. Когда тропинка повела по берегу реки, идти стало легче.

До столбов идти около 5 километров. Снизу столбы выглядят массивно, но самый самый лучший вид должен открыться сверху, откуда видно Чертов палец.

Но после дождя пошел туман. Из-за которого непонятно, куда смотреть на Чертов палец.

Туман придал этому месту дополнительные нотки красоты.

Обратный путь запомнился только мошкарой.

Недалеко от Усьвы есть еще одна достопримечательность — Каменный город. От автомобильной дороги до Каменного города около одного километра по деревянному настилу. Здесь когда-то текла река, которая и образовала в камнях улицы вымышленного города.

Легенду даже сложили про это место. Давно-давно на этом месте был красивый город, жили здесь добрые люди. Но у короля этого города была слепая дочь, она единственная не могла видеть красоту этого места. Злой колдун предложил королю излечение его дочери, и король согласился. Но как только принцесса смогла видеть, колдун превратил все дома, улицы и жителей в камень. И осталось молодой принцессе лишь любоваться прекрасным, но каменным городом.

В общем, вода и ветер хороший архитектор для этого места.

Когда возвращался к машине, заметил, что дальше дорога идет в гору и там вдалеке, на вершине стоят многоэтажные дома. Решил съездить посмотреть, что за город. Может, там виды красивые на зеленое море уральской тайги. Этим городом оказался полузаброшенный поселок Юбилейный. Дома, которые я видел снизу, оказались наполовину разобранные пятиэтажные дома.

На верхних этажах не живут, а магазины на первом этаже работают.

В одной из квартир пятиэтажки:

Примечательно, что поселок полузаброшен, но детей очень много. Есть места, где нет совсем никого, как в игре «Сталкер», можно бродить по заброшенным строениям.

Возвращаясь от Юбилейного, вдалеке заметил дом с колоннами. Свернул с дороги в поселок Шумихинский. Такой же полузаброшенный, как и Юбилейный. Все это поселки, которые после закрытия шахт стали приходить в упадок. Домом оказался дворец культуры.

Дома, которые ведут к дворцу, напоминают чем-то европейскую архитектуру.

В отличие от Юбилейного, в Шумихинском народ приставучий оказался. Или сыграло роль, что время вечернее, или мужики уже выпили хорошо. То рога лосей предлагали купить, то дома на разбор кирпича, то просто рассказать, как им тут живется и что зимой тут «красивая тишина».

В Усьву возвращался уже в сумерках. С уходом солнца картина в свете фар вырисовывается напряженная. Петляющая дорога, полуразрушенные строения, вокруг сплошной лес и никого.

На следующий день поехал в исторический город Усолье, который возник в 1606 году и был главным селением Строгоновых в Прикамье. Строгоновы поднялись на солеварной промышленности. В Усолье много старинных зданий, но когда построили Камскую ГЭС, многие ушли под воду.

На территории исторической части находится музей. Но по понедельникам он не работает. На сайте музея я нашел телефон директора, попросил провести мне экскурсию. Не отказал. Пришла девушка и провела экскурсию.

Господский дом Строгоновых, пытались восстановить, но пока дело заглохло.

В окно виден особняк князей Голицыных. Восстановлен.

Если все эти разрушенные здания восстановить или хотя бы «причесать», то место действительно окажется очень и очень приглядным для туриста.

В Пермском крае на колокольнях часто видел такой орнамент…

Задал вопрос экскурсоводу. Это оказалась буква Ж, живица.

Вот с питанием тут тишина, или я просто не нашел кафе. На берегу Камы, напротив разрушенной церкви, на газовой горелке приготовил себе обед.

Виды, конечно, еще те. Смотрю в одну сторону: стоит церковь, поля, заросшие травой, чуть вдалеке виднеется наклонная колокольня, комары летают, бабочки, вода маленькими волнами находит на берег, и кажется, что ты далеко-далёко от городов, людей, где-то в глухой сельской провинции.

А повернешь голову в другую сторону… и не верится, что секунду назад мог воспринять место как глухую провинцию.

Мост через Каму:

Усьвинский музейный комплекс с другого берега Камы:

Дальше я еду в Чердынь — самый древний город Урала. Стоит на берегу реки Колвы. С 14-го века Чердынь считалась центром Перми Великой. А вокруг татары и вогулы. По сути через Чердынь шли дороги за Урал. Тут торговали пушниной, за счет этой торговли и того, что город стоит на дороге, ведущей за Урал, город и процветал. Процветал город около ста лет, пока не построили более короткую Бабиновую дорогу через Соликамск.

Чердынь меня просто очаровала. Как будто перенесся на сто лет назад.

Через реку виден Полюд камень.

Долго в этот день ходил я по улицам Чердыни. Поймал себя на мысли, что народу-то нет, где горожане? Посидел на Троицком холме, дошел до Вятского холма. Никого нет. После того, как посмотрел на часы, понял, что к чему. Время было полтретьего ночи. А светло. Не ожидал я, что на севере Пермского края белые ночи.

На следующий день хотел взять экскурсию по городу, но в администрации по культуре и в музеях говорили одно: «С понедельника по среду выходной день». Так что имейте это в виду, кто захочет приехать в Чердынь.

Еще раз прошелся по улицам Чердыни.

Заметил, чем дальше на Север Пермского края, тем в столовых питание стоит дешевле.

После обеда я поехал по Старо-Чердынскому тракту в Чердынь-Ныроб, чтобы посмотреть памятники архитектуры Чердынского района. Был приятно удивлен открывавшимся видам сёл. А названия сёл-то какие: Покча, Вильгорт, Камгорт, Искор, Ныроб.

Природа на этом тракте.

Не ожидал, что в районе Ныроба столько колоний. Там даже звонница под стать этим местам.

Открытием для меня было, что в Ныробе находился в заключении Михаил Романов. Вон какое «древнее село». Сейчас на месте темницы музей-парк. И опять же, по средам музей не работает.

Вроде бы это самая дальняя точка путешествия должна быть. За Ныробом заканчивается асфальтовая дорога. Но мне стало интересно, докуда дальше я смогу доехать на легковом автомобиле. По карте дальше грейдерная дорога до Вижай. Более-менее дорога до Марушева.

С этого места я ехал около часа, а проехал всего 6 километров. Дорога не позволяла без «зубодробилки» ехать вообще ни с какой скоростью. С таким темпом я вообще никуда не доеду. Развернулся обратно. А так хочется посмотреть, что там дальше за поворотом, а потом за другим…

Дальше жилых поселков нет. И чтоб проехать дальше, нужен уже другой тип транспорта.

Возвращаюсь в Чердынь и оттуда еду в город Красновишерск, точнее до поселка Набережный. Километров за 10 до Красновишерска попал в рой неопознанных насекомых. Вначале думал, редкие крупные капли дождя, но спустя 10 минут лобовое было в месиве останков насекомых. Дворники только размазывали кашицу. Кроме стекла был залеплен радиатор. По приезду домой автомобиль был сильно замазан в черных пятнах, даже не так, ПЯТНИЩАХ. Думал гудрон от ремонтов дорог. Керосин не помогал оттереть. Помогла жидкость от насекомых.

Остановился на базе на несколько дней. Утром отправился на камень Полюд. Чтоб до него добраться, нужно сначала пересечь реку Вишера. В поселке договорился с местным жителем, и он перевез на лодке на другой берег, дал номер своего телефона для переправы на обратном пути. До горы около 8 километров. Обратил внимание, что, как и в лесу у Ныроба, вместо земли песок.

Дорога и подъем затруднений не вызывает. Проблема только одна — это КОМАРЫ. Тучи и тучи комаров, ими дышишь. Остановиться передохнуть нельзя. В одну секунду становишься окружён миллионами комаров. Причем они не такие, как в городе. Когда комар летает и думает, а укушу-ка я в этом место, подлетает, передумывает и летит кусать в другое место, которое тоже не факт, что понравится. А эти комары живут на эффекте выживания, кусают не целясь — главное кровь.

Так и шёл, не останавливаясь, с мыслью, что на горе будет ветер, комаров сдует, и там передохну, возьму булочку, водичку и с шикарными видами буду перекусывать. Но не тут-то было. Ситуация лучше не стала. Я б назвал эту гору Комариная гора. Пришлось кушать на ходу: пока идешь, комары кусают не стаями за раз, а стайками.

На обратном пути договорился с владельцем лодки, чтоб мы с ним проплыли до Ветлана. Вроде мелочь, а путь на лодке до бонов очень понравился. Надрывно гудит мотор лодки, в лицо ветер, справа скалы, слева боны. Красота. На что владелец лодки заметил: «Что тут красивого, одна река и скалы, а вот у вас на Южном Урале озёра, много озёр, вот это дааа, красота». Вот так вот, не умеем замечать красоты там, где живём.

Когда шел до Усьвинских столбов, пошел сильный дождь, его решил переждать в Столбовом Гроте. Там была девушка из Перми, разговорились. Говор у ней, реально такой пермский. Я спрашиваю, стоит ли заезжать в Пермь, что там посмотреть, архитектуру, парки, просто, где интересно погулять. Она призадумалась и говорит, что делать в этом заводском городе нечего, она даже не может посоветовать места для посещения. И лучше не тратить время, поехать, к примеру, в Кунгур. Я все равно заехал в Пермь и скажу, что заезжать нужно.

Справа Ветлан камень.

Боны.

Лестницы наверх нет. Есть трос, который облегчает подъём.

Собственно, ради этого вида и состоялось это путешествие:

Наверху очень много ос. Если положить рюкзак на траву, то минут через 10 он будет желтый от насекомых. Пробыл я здесь довольно долго. Нехотя спустился на дорогу и километра два шел до базы.

На базе ожидал маленький бонус к насыщенному дню. Когда я заселялся, на базе не было ни туристов, ни управляющей. Просто по телефону сказали, где ключ, и так же, когда выезжал, положил ключ на место. Так вот, когда с похода вернулся на базу, там меня ожидала управляющая, которая привезла и приготовила пельмени, после походного дня пельмени «зашли на ура».

На следующий день я посетил музей Национального парка Красновишерский заповедник. После посетил музей Варлама Шаламова и поехал в Соликамск, чтоб посмотреть город, откуда начиналась Бабинова дорога в Сибирь. И посетить музей Соли.

Эмоциональный экскурсовод интересно рассказал, как производилась соль, как добывали россол, какие виды соли бывают. Для меня было познавательно. Впечатлило, что почти всё было деревянное, вплоть до труб. Кроме листа, на котором вываривалась соль. Лист, кстати, был не сплошной, а клепанный из небольших квадратов.

В Соликамске хотел забронировать гостиницу. Соликамск небольшой город, но после почти отсутствия людей в Усьве, Усолье, Красновишерске, мне резко стало как-то некомфортно. Захотелось уехать обратно на природу. Может, усталость накопилась. В интернете нашел на берегу реки гостиницу и выехал из города. Из номера был просто шикарный вид на реку.

Думал, что это Кама, ошибался, это река Боровая. Кама за ней.

Утром поехал все-таки посмотреть достопримечательности Соликамска. Взял обзорную экскурсию по Соликамску с посещением колокольни. Пока ждал экскурсовода, сходил посмотреть дом воеводы. Двухэтажное строение, в котором нет лестниц, только какие-то узкие потайные ходы.

Прошел по зеленой линии Соликамска и поехал в Пермь. Пермь встретила большой пробкой через плотину. В Соликамске-то мне показалось суетно. А Пермь так вообще. Отвык, отвык за отпуск от большого количества всего, автомобилей, людей, шума. Решил не останавливаться в гостинице в Перми. Поехал в Хохловку, там музей деревянной архитектуры, напротив гостиница, в ней и остановился. В гостинице опять же никого не было, позвонил, приехала владелица и заселила. Вот тут снова была тишина, сходил в музей, прогулялся до реки, прошелся по деревне.

Утром поехал в центр Перми. Прошелся по зеленой линии достопримечательностей города. Интересная задумка. Есть еще красная линия, по местам «где кто кого любил». Там же узнал про автора, который написал «Казароза». Пока обедал, скачал эту аудиокнигу, под которую ехал дальше. Была идея пройтись по местам, где снимали сериал «Реальные пацаны», но как выяснилось, большинство локации вообще не в Перми.

Задуманная часть путешествия на этом городе закончилась. Но хотелось еще. Доступное в Пермском крае посмотрел ранее. Решил отправиться в Башкирию, точнее в её горную часть, Нашел место, где еще не был, — Бурзянский район. В интернете нашел туристическую базу, в которой планировал остановиться на пять дней, с которой буду совершать радиальные выезды.

Башкирия.

В Бурзянском районе креативно подошли к пиару своего района: часто попадались таблички с надписью «Если есть на свете рай, то это Бурзянский край».

Туристическая база находится в деревне Ишдавлетово. Место красивое, но я не посмотрел дорогу к ней при бронировании. Навигатор прокладывал два пути: через реку и по горе. Подъехал к спуску с горы, виды тут просто шикарные.

Спуск с горы крутой, причем очень крутой, ладно бы крутой, так вообще лишь направление по камням.

Спустился лишь до половины пути. Погоду обещали дождливую, а как в дождь подниматься по таким камням? Развернулся, тронулся в гору, камни бьют снизу по автомобилю, дым, запах сцепления, а если б я до конца спустился… Поднялся и поехал искать дорогу через реку. Река Белая. И тут меня ждал облом. Глубина приличная. Пошел измерить глубину, на середине ощутимо так сносило. Пока думал, как быть, через реку проехал Камаз.

В Ишдавлетово я на своём транспорте не проеду. В селе Старосубхангулово узнал, где можно остановиться. В итоге остановился в «избушке» у детского лагеря недалеко от села. Дорога к лагерю вначале идет в гору, потом с горы, но дорога гравийка. Трудности вообще нет. Вот она на фото.

Отличное на тот момент место было для меня. Правда условия спартанские.

Питаться ездил в село в Ашхану, очень уж у них вкусные пельмени. В Бурзянском районе у меня сложилась ощущение, что я в каком-то ближнем, но всё же зарубежье. Вокруг говорят на непонятном мне языке, в одежде просматриваются элементы другого народа, надписи русскими буквами, но что они означают, не понятно, названия в магазинах и домах не понятные. За пять дней перепробовал всё, что предлагали из национальной башкирской кухни. Всегда заказывал башкирский чай на травах с молоком. Понравился бешбармак по-башкирски, понравилось блюдо, забыл как называется, в общем бульон с лапшой, в котором плавают пельмени. Ну и выпечка Уч-почмак и Кыстыбый. Хочу отметить, что всё это было вкусно, наверно, что это готовили на заказ. Ездил в пещеру Шульган- Таш, так там с питанием не очень, заведений очень много, но вкусно нигде не поел, плов невозможно есть, хрустит, шурпа — запах только вкусный.

Само село Старосубхангулово находится в очень живописном месте: куда ни пойдешь, будет река со скалами, либо река и горы. Удивили башкиры. Сижу на берегу реки Белая, наслаждаюсь видами. Подъехала семья на машине. И начали мыться в реке, основательно так, мылом, щеткой, шампунем. Думаю, вот те на, ведь ниже по течению реки сплавщики стоят, они явно воду из реки берут. За пять дней, которые я провел в этом месте, кроме природной красоты, стал обращать внимание на местных жителей. После пяти вечера они выходят и моются в реке с шампунем, стирают с порошком, и ведь не только мужчины, но и девушки, женщины, и старушки.

Сходил все-таки до базы в Ишдавлетово пешком, турбаза находится в красивом месте. Население деревни около 20 человек.

По ночам в лагере смотрел на звездное небо. Погода радовала, днем тепло, к вечеру куртку надевать приходилось, контраст между днем и ночью сильный. И главное — ни одного комара. В общем, время прошло быстро. Далее отправился на озеро Якты-Куль, искупался, прокатился на подъемнике на гору, переночевал и далее поехал через Магнитогорск домой.

Виды в Белорецком районе:

С ГЛЦ открываются виды сразу на несколько озёр. А если спуститься чуток на противоположную сторону горы, то открывается вид на ущелье.

По пути заехал на Кужановские лиственницы. Находятся в Абзелиловском районе Башкирии. Территория, где находятся лиственницы, огорожена. За небольшую плату смотрительница рассказывает выдуманную легенду и просит гулять по территории без обуви. Заехать сюда однозначно стоит.

На этом давно планированное и в конце спонтанное автопутешествие подошло к концу. Длилось три недели, а по впечатлениям как целый год.