Путешествие на Кольский, часть 2 (Мурманск — Ловозера — Кандалакша — Терский берег — Варзуга — Кузомень)

• Часть 1.

Мурманск — Ловозера — Кандалакша — Терский берег — Варзуга — Кузомень — Кандалакша — Москва)

День девятый. (Продолжение.)

Быстро совершив набег на магазин и докупив необходимое для дальнейшего автономного существования, мы отправились пополнять запасы топлива. Заправлялись на «Роснефти», весело споря, чья машина наименее прожорлива при движении по бездорожью, преимущественно на понижайке. Не помню расход топлива на Деликах (однозначно больше нашего), но у нас на пройденный круг (см. схему в Части 1) ушло 64 литра. При этом об абсолютной чистоте эксперимента никто не вспомнил: перед выездом мы заправлялись на «Лукойле», а ребята все на той же «Роснефти».

Кстати, хочу упомянуть одно, хоть и субъективное, но наблюдение. Если в центральном и южном регионах я предпочитаю заправляться на «Лукойле» (при условии, что это настоящий «Лукойл», а не франчайзинг), то в Мурманске я неожиданно для себя выяснил, что где-то «Роснефть» может быть лучше «Лукойла». Повторюсь, это субъективное впечатление, основанное на ощущениях.

А пока мы зашли в кафе при заправке, взяли хот-догов (можно было подумать, глядя на нас, что жители мегаполиса, оставаясь несколько дней без современной химической пищи, очень страдают от ее отсутствия) и кофе и, расположившись на капоте автомобиля прямо на заправке, стали обсуждать план действий на сегодняшний день. Пришли к выводу, что сразу, в лоб на Ловозера не полезем. Время прибытия позволит это сделать, но сроки пребывания будут ограниченными. Кроме того, освещенность уже может не позволить сделать хорошие фотографии. Поэтому будем искать место под стоянку на ночь, а с утра двинемся на Ловозера, на перевал Геологов. Поглощая хот-доги, Верёна (моя жена) и Вьетнамец рассматривают карты и спутниковые снимки, чтобы минимизировать время поиска подходящего для ночевки места. В итоге находят два, но одно выглядит сильно предпочтительней, так как находится хоть и в 15-20 км от Ревды, но расположено, видимо, в живописном месте, в излучине реки изобилующей порогами, недалеко от брошенной военной части.

Выезжаем из Мурманска, и вдоль дороги снова появляются хвойные деревья и леса, как выяснилось, мы уже успели соскучиться по ним. Добрались до Оленегорска и повернули в сторону Ревды. Качество дороги может оказаться сильно хуже, чем если ехать до Мончегорска, а потом уходить на Ревду. Но так короче, и лишний раз видеть результаты хозяйственной деятельности человека не хочется. Дорога оказалась не такого уж и плохого качества и, кроме того, практически пустынной. На всем ее протяжении нам встретилось от силы 3-4 машины.

Подъезжаем к Ревде. Справа над лесом появляются вершины Хибин, впереди — Ловозер. Вторая Делика жалуется на появившиеся посторонние звуки и тем самым объясняет свое отставание. Природа звуков носит почти системный и скорее трансмиссионный характер и не диагностируется логическим путем. Ладно, едем искать место для ночевки. Проехали Ревду и петляем по какой-то лесной дорожке. Мой штурман обещает, что через несколько сот метров мы должны будем выскочить на нормальную дорогу.

Выскакиваем… На сколько глаз хватает, к горизонту тянутся шпалы. Рельсов нет, одни шпалы. Едем. Справа происходит усиленное повторное изучение карты и спутниковых снимков, заканчивающееся самоуничтожительной фразой: «Идиотка! Здесь прямой дорога может быть только железная!» Но деваться уже некуда: остатки одноколейки идут по высокой узкой насыпи. Справа и слева болота, куда-либо съехать или развернуться невозможно. А мысль возвращаться (к тому моменту около километра) задним ходом как-то не выглядит радужной. Так мы и изображаем из себя поезд на протяжении, наверное, километров трех. И все бы ничего, но иногда из шпал торчат не вынутые костыли с просто отрезанной шляпкой. Оставить на них колесо можно очень легко, что заставляет напряженно всматриваться всем трем новоиспеченным «машинистам» в набегающие шпалы. Наконец болота заканчиваются, рельеф приобретает уклон и вскорости почти сравнивается с уровнем насыпи, есть даже съезд в лес. По карте до ближайшей воды еще километра два, и видимо, туда и идет уходящая от насыпи дорога, но непонятно, какой там берег, есть ли подъезд и место для стоянки. Кроме того, нас практически сразу облепляют комары и мошка. То есть к месту стоянки вновь появляется требование — оно должно быть продуваемым и, желательно, расположенным на возможно большем удалении от болот. По этому принципу мы всегда искали места для стоянок и в Карелии, и на Ахтубе, и куда бы еще ни ездили.

Вьетнамец разворачивается и уезжает в сторону Ревды смотреть запасной вариант. Мы лениво ищем грибы, отмахиваясь от летающих кровопийц. Грибов мало и практически все они червивые. Через некоторое время рация оживает, и мы получаем указание, как ехать к возможному месту стоянки. По сообщению Вьетнамца, есть только одна проблема, и заключается она в том, что по соседству расположен водозабор, питающий город, на заборе предупреждающая надпись, что территория эта закрытая и стреляют без предупреждения. Развернулись и стали снова изображать из себя поезд или, скорее, пригородную электричку, совершающую обратный маршрут. До устрашающей надписи мы не доехали, а, значит, ее не видели, и, следовательно, можем здесь расположиться на берегу озера рядом с объектом, никого не боясь и любуясь Ловозерами, расположенными на противоположном берегу.

Пока ставили лагерь и готовили еду, Вьетнамец меняет пыльник на шрусе. По какой причине он порвался еще на Старой Немецкой дороге неизвестно. Возможно, как объясняет Леха, он что-то поймал на дороге (камень, ветку и т.д.), возможно, и это уже моя версия, от времени — я до сих пор не понимаю, зачем ставить запчасти б/у. Но об этом спор у нас вышел через несколько дней и уже по другому поводу. Однако, отдаю Лехе должное, как он вышел из положения, чтобы доехать. Вывесил колесо, прилепил широкий скотч к пыльнику, включил передний мост, завел машину, и пока привод крутился, скотч аккуратно наматывался на пыльник. Если не лезть в грязь или брод, то доехать, не набрав пыли или воды в смазку, хватит.

И, конечно, в этот вечер у нас был полноценный костер. Несмотря на то, что данное место пользовалось популярностью у местных жителей с точки зрения выезда на природу и культурного времяпрепровождения с шашлыком, о чем говорила достаточно наезженная колея и кострище с характерными остатками лука от маринада, дров вокруг для нас было предостаточно.

День десятый.

Чайник по своему обыкновению для всего лагеря выполнил роль сильнодействующего будильника. Мы достаточно быстро позавтракали и выдвинулись на Ловозера, пока погода была хорошей и не успела измениться. Миновали Ревду, почти уперлись в ворота горно-обогатительного предприятия и свернули направо на грунтовую дорогу, ведущую наверх, на перевал Геологов. Слева снова перед глазами тундра, справа Ревда и Умбозеро.

По мере подъема вверх тундра кончается, а ее сменяет огромное количество камней, громоздящихся друг на друге. Что-то здесь не так… Мы продолжаем подниматься вверх на высоту 1050 метров, и первой целью являются два цирка, на край одного из них мы планируем выехать. Дорогу явно грейдировали, справа и слева прослеживаются отвалы. Зачем? Для туристов? Дорога ведь тупиковая. Странно…

Оставалось, наверное, проехать еще несколько сот метров, как мы уперлись в груду очень больших камней и разворотную площадку. Вышли из машин и попытались дойти до края цирка. Но до него еще далековато, а передвижение пешком по такому покрытию грозит целостности ног. Все, приехали…

Правда, перед разворотной площадкой вправо уходит что-то наподобие дороги, но при внимательном ее осмотре соваться туда ни у кого не возникает желания. Начинаем спускаться, и тут Вьетнамец, обладатель самой подготовленной машины все-таки решается по ней проехать. Мы остаемся ждать, слушая в рацию переговоры Лехи со своим штурманом Женей, которая смотрит дорогу ногами и ведет за собой машину. Поездка их продлилась не очень долго, так как они сообщили, что дальше пойдут пешком и просят им дать час времени на все. Мы вынужденно любуемся пейзажем и осматриваемся. Странно, на некоторых камнях есть остатки мха или лишайника, но расположены они не на верхней части, а сбоку или снизу. Такого в природе не бывает! Все понятно, здесь просто все взорвано, а дорога, по всей видимости, используется или использовалась для доставки сырья на комбинат. Воздух говорит об активной горнодобывающей деятельности: он непрозрачный и в нем чувствуется мельчайшая пыль. Вот она Ревда, километров пять по прямой, а она в дымке.

Да и снег красноватого цвета и пахнет арбузом… Уныло.

А когда-то была мечта зимой попасть в Хибины покататься, но теперь, наверное, уже без нас: если такой маленький комбинат настолько отравляет природу, то что можно ожидать в Кировске или Апатитах при гораздо более значительных разработках? Может быть, мы бы не настолько негативно это восприняли, если бы маршрут был построен в обратной последовательности, и впечатления от увиденной первый раз в жизни тундры затмили весь остальной негатив.

Вьетнамец вернулся, и мы продолжили спускаться вниз. Выехали на асфальт, снова миновали Ревду, проехали Мончегорск, формулируя впечатления уже написанные в первой части рассказа, и свернули с трассы в Кандалакшу. На наш с женой взгляд, очень симпатичный и уютный городок, хотя назвать его красивым никак нельзя. Но есть что-то в нем теплое и домашнее. Все города чем-то какие-то другие города напоминают. И если по нашему мнению, например, Псков напоминает Ярославль, что вполне объяснимо, то будучи в Великом Новгороде поделились друг с другом удивительным ощущением возникшем у обоих, что он нам напоминает… Одессу. Нет не архитектурой или планировкой, не ритмом жизни и менталитетом жителей, а чем-то абсолютно неуловимым. Так и с Кандалакшей, город напомнил с первого взгляда понравившийся Рославль, что располагается почти на границе Смоленской области и Белоруссии и где мы совершено случайно оказались лет 10 назад.

Заправившись на единственной в городе крупной сетевой АЗС Статойл (встречается в Псковской области точно) и отметив про себя, что здесь тоже есть хот-доги и кофе, выехали из города. Дорога то опускается вниз, то поднимается вверх, огибая горы. Справа Кандалакшский залив сменяет порожистая семужья река Колвица, которую иногда видно из-за деревьев. Слева — горы, верхняя часть которых покрыты тундрой. Автомобильный трафик с каждым километром стремительно падает. Наконец, догоняем древнюю «Ниву», настолько древнюю, что ее кузовные детали, кажется, не очень крепко соединены друг с другом, а скорость не превышает и 50 км/ч, но обгонять ее нельзя из-за сплошной разделительной полосы. Несмотря на работающую и отлично зарекомендовавшую себя программу, заранее извещающую о радарах, возможных передвижных и стационарных постах ДПС, ограничениях скорости и прочих «радостях жизни», обгонять через сплошную очень не хочется, хотя «Нива» и сместилась к правой обочине. Так и едем сзади, соблюдая дистанцию, а «Нива» тем временем уже сместилась на обочину в правом закрытом повороте настолько, что ее начинает разматывать. Если честно, то мы сильно испугались за вежливого водителя и почти остановились, дабы увеличить дистанцию и не действовать человеку на нервы своим присутствием в зеркалах. Но сплошная скоро кончилась и, обгоняя, мы все благодарили аварийкой и другими возможными способами водителя «Нивы». К сожалению, вежливость на дорогах нашей страны по-прежнему встречается нечасто.

Миновали Умбу и стали прикидывать, общаясь по рации, где встать на ночевку. Глобально вариантов, как обычно, два: ехать до пустыни Кузомень и вставать на ее окраине или искать место где-то раньше. Первый вариант предпочтительней с точки зрения прибытия уже сегодня в наиболее удаленную точку нашего маршрута. Второй — отсутствием песка в палатке и во всех вещах после ночевки в пустыне или даже на ее окраине, а также возможностью встать на берегу Белого моря рядом с рекой или речкой в него впадающей, источником пресной воды. Пока обсуждали варианты и приходили к решению, асфальт кончился. И начался «марсианский» грейдер.

Принимаем решение идти не колонной, а по одному, чтобы каждая последующая машина имела возможность идти, когда красная пыль осядет и самостоятельно выбирать оптимальную скорость движения. Грейдер действительно красного цвета, за что дорогу и называют «марсианской». Нас отправляют идти первыми, так как мы едем намного быстрее остальных. Правда, время от времени я получаю по голове от штурмана при попытке ехать быстрее сотни — производитель не рекомендует это делать при заблокированном межосевом дифференциале. (На такой скорости машина с заблокированным межосевым дифференциалом ведет себя более прогнозируемо на данном покрытии.) Подъезжаем к первой речке, около которой хотели бы встать. Воды нет. Средней ширины русло, представляет собой каменную реку, по которой, обычно, течет или несется вода. Сухо! Едем дальше, следующий ручей представляет точно такую же картину. Не доезжая третьего, видим какой-то кроссовер с питерскими номерами, стоящий на обочине с включенной аварийкой. Останавливаемся, спрашиваем, что случилось и не нужна ли помощь. Пробили об камень, торчащий из дороги сразу два колеса. От помощи отказываются, машина уже ушла в Кандалакшу за новыми колесами, но где в Канадалакше взять АТ-шную резину, они не представляют. На всякий случай рекомендуют нам ехать крайне медленно, чтобы не повторить их опыт. (Предполагаю, что это результат езды на спущенных колесах в угоду комфорта, так как действительно больших камней или камней, которых невозможно не заметить, не видел.)

Около третьего ручья принимаем решение вставать на ночевку, так как место крайне живописно (Терский берег), все устали и, несмотря на то, что солнце только спряталось за лесом и освещенность больше напоминает ранние сумерки, ребятам становится темновато ехать в долго висящей за нами пыли. Кроме того, место, видимо, пользуется популярностью, лагерь оборудован столом, скамьями и костровищем, кроме того, чисто, нигде никакого мусора или намека на него. Строить планы за следующий день не стали, решили рано не вставать и поступить по принципу: утро вечера мудренее.

День одиннадцатый.

Проснулись. Погода обещает оставаться такой же солнечной и теплой. Куда-то ехать, откровенно говоря, лениво. Неторопливо завтракаем и решаем остаться здесь на день. Мы с женой принимаем решение, что необходимо совершить отважный поступок, выкупаться в море, так как пресной воды в нужном количестве поблизости нет. Спускаемся к берегу по руслу ручья: лагерь, да и весь берег отделен от моря трехметровым обрывом. Отходим от ручья по берегу в противоположную от лагеря сторону метров на 150-200, где и решаем произвести заплыв — учитывая направление поездки на север, никто не подумал взять плавки и купальники. Температура воды Белого моря ниже температуры Баренцева моря из-за разницы в солености и составляет по ощущениям градусов 8. Заходим в воду метров на 50-70-100, но вода по-прежнему только чуть достает до пояса. Пару раз нырнули с головой, побарахтались, и ладно, в Белом море, можно считать, выкупались, можно ставить галочку, возвращаемся.

В лагере полная расслабуха. Народ хочет прохладного пива, и готовит снасть для его охлаждения: бутыли связываются между собой, к ним одним концом привязывается веревка длинною метров 30, а другим — к выброшенному на берег бревну. Бутылки на всю длину шнура заносят в море, где их торжественно топят для охлаждения.

Мы наслаждаемся природой: все та же темно-зеленая вороника, из которой торчат красные шляпки подосиновиков, мох серебристо-серого цвета, цветущий вереск. Низкорослый сосновый лес, отделяющий берег моря от «марсианского» грейдера, пушистый снизу от лишайников покрывающих стволы деревьев.

Между лесом и берегом моря разбросаны причудливые и изогнутые отдельно стоящие сосны и елочки, растущие, наоборот, исключительно плотными группками — так легче удержаться на ветру при более плотной кроне. Все это завершается обрывом красно-коричневого цвета, шумом прибоя и редкими криками чаек. И нет ни души!

Обойдя с фотоаппаратом вокруг лагеря, наткнулись на чаячье гнездо на краю обрыва, набрали грибов и затеяли варить суп. Хотя немного суховатые из-за отсутствия требуемого количества влаги, но все грибы чистые, поэтому они даже в очень мелко порезанном виде едва помещаются в нашу большую сковородку.

«Эй, мужики, чье пиво на солнце греется?» — Вьетнамец возвращается от обрыва к лагерю. Все идут смотреть, что же произошло с конструкцией для охлаждения пенного напитка (крайне простой, а потому, теоретически, очень надежной). Конструкция цела и невредима и даже очень хорошо работает — веревка не отвязалась, она вытянута на всю длину и строго перпендикулярна береговой линии, бутылки лежат на дне моря, но подставляя бока солнцу, а от них до воды метров 100-150. Отлив… Отлив также показал, что мы с Верёной для своего утреннего купания выбрали самое мелкое место из всего обозримого берега — не зная брода, не суйся в воду, но с точностью до наоборот.

После обеда у всех окончательно пропадает какое-либо желание даже думать о возможности куда-нибудь сегодня ехать. Народ расползся по машинам и палаткам и напоминает котов — батарейных лежебок, наевшихся сметаны и довольных жизнью. Эта идиллия прерывается появлением в море больших белых спин и фонтанов брызг — к берегу подошла стая белух. По всей видимости, белухи пригнали косяк рыбы, и на протяжении двух-трех часов мы могли наблюдать за их трапезой. Огромные белые бока всплывали и погружались метрах в четырехстах-пятистах от нас, но объективы фотоаппаратов не позволили сделать ни одного хорошего снимка с такого расстояния.

К вечеру приступили к осмотру второй Делики, в результате которого выяснилось, левый рулевой наконечник был не затянут должным образом, а потому болтался в посадке поворотного кулака. Случилось это из-за частой замены рулевых наконечников, применения кувалды для их вынимания и, как следствие, деформирования металла на поворотном кулаке, что в свою очередь не давало возможности как следует затянуть гайку. Второй неисправностью оказалась полная смерть подушек двигателя и коробки: нажатие на газ или его сброс даже на стоящей машине приводил к значительным перемещениям силового агрегата. Кроме того, двигатель и коробка просели на опорах, и, соответственно, расстояние между КПП и ступицей сократилось, привод был вынужден укорачиваться настолько, что начинал цепляться осью за фланец коробки, что и вызывало те трансмиссионные звуки, беспокоивший экипаж машины — Диму и Володю. А перед выездом машину ведь готовили и даже что-то меняли из вышеперечисленного. В итоге рулевой наконечник и поворотный кулак мы победили, а с опорами вопрос был отложен до возвращения домой.

Вот после этого, вечером у костра, у нас и возник спор с Вьетнамцем о целесообразности использования дешевых, но часто заменяемых, запчастей б/у, стоимости личного времени или затратах на частый ремонт автомобиля. На мой взгляд, скупой платит дважды. И деньгами, и временем. По этим «граблям» я в свое время уже пробежался.

День двенадцатый.

С утра похолодало, подул ветерок, небо заволокло тучами, но дождь так не случился. Свернули лагерь и отправились вдоль берега по старой дороге, ведущей к Варзуге и к самой северной пустыне в мире — пустыне Кузомень. Выбор маршрута обусловлен желанием заехать на скалу Корабль — месторождение аметистов. Сразу скажу, что ничего сверхординарного мы там не нашли. Мелкие аметисты встречаются, но основной интерес для нас, абсолютно равнодушных к камушкам, золоту и прочим ювелирным украшениям в любых проявлениях — посмотреть, как это выглядит в природе, в естественном виде.

Походили, посмотрели: ну, камушки, ну, поделочные, и что такого? Да хоть алмазы и самородки! Гораздо интереснее природа вокруг: например, полянки брусники или какой-нибудь другой не менее живописной чиплыжности.

Снова выбрались на «марсианский» грейдер, но вскоре свернули с него в сторону пустыни Кузомень. Вот тут мы и стали сбрасывать давление в колесах, так как чувствовалось, что машина начинает вязнуть на лесной песчаной дороге, еще не доезжая до пустыни. Вокруг низкорослый корявый сосновый лес, постоянно противостоящий ветрам. Стволы деревьев преимущественно покрыты лишайником, а почвопокровной растительностью является мох и лишайники бело-серого, серо-голубоватого и серо-зеленоватого цветов. Очень необычная цветовая гамма, так же как и цветовая гамма тундры, для нас, жителей средней полосы. Но это просто пир для глаз!

Наконец, въехали в единственную в мире пустыню, расположенную за полярным кругом. Ее возникновение обязано хозяйственной деятельности человека — лесозаготовительным работам. Несмотря на все попытки восстановить лес, это так и не удалось сделать. Перед нами открылся пейзаж, достойный Сахары, но в сильно меньшем масштабе. Размер пустыни 10Х15 километров, но это песок, песок и еще раз песок с настоящими, пусть и небольшими, но барханами. Пустыня имеет треугольную форму: с запада ограничена лесом, из которого мы и приехали, с юга — Белым морем, а с северо-востока — семужьей рекой Варзуга. Река широкая, полноводная, с ровным течением перед впадением в Белое море.

На ее берегу стоит деревня Кузомень (в честь которой и названа пустыня), где есть даже «тротуары» — неширокие дорожки из досок, как это было принято делать на Руси прежде.

Проехав деревню насквозь и сделав несколько фотографий, направляемся к месту впадения Варзуги в Белое море, где находим около десятка разношерстных внедорожников с номерами разнообразных регионов. Рядом с ними или поблизости нет ни одного человека. На другом берегу расположены какие-то жилые строения и техника, хотя, если верить картам, там не должно быть ни жилья, ни дорог — «конец географии».

Погода к нам благоволит — снова выглянуло солнышко, ветер несильный и почти приятный. Погуляв по песку и полюбовавшись одновременно рекой, о которой прежде слышали как о труднодостижимой и очень рыбной (надо будет проверить когда-нибудь), и морем, возвращаемся к машинам. Начинается путь назад.

Теперь мы следуем южным краем пустыни и снова попадаем на дорогу, идущую через лес, где мысль о существовании гномов и других сказочных персонажей является само собой разумеющейся. Оказавшись на «марсианском» грейдере, мы накачиваем колеса и опять возглавляем нашу колонну, которая растянется на 20-25 километров. Обо всех встречных и попутных машинах, численность которых на дороге увеличилось по сравнению с тем, как мы ехали туда, предупреждаем ребят по рации — так безопасней ехать в пыли.

Километров через 100 начинается асфальт, где мы собираемся вместе и уже плотной колонной едем в Кандалакшу, напоследок жадно насыщаясь пейзажами порожистых рек, речек и ручьев, озер, лесов и холмов.

В Кандалакше на заправке мы не изменяем традиции — хот-доги и кофе. И, как ни жаль, приходит время прощаться — в рабочей почте висит несколько писем, на которые нужно спешно отвечать — мы не можем задерживать наших товарищей по «экспедиции», которым нужно сегодня доехать до Онеги и найти место для стоянки, где они проведут еще пару дней перед возвращением в Москву. В отличие от Среднего и Рыбачьего, на Терском берегу связь сильно хуже: она где-то есть очень маленькими пятнышками, и совершенно нет мобильного интернета. Или нам его так и не удалось найти? Но около нашей вчерашней стоянки на Терском берегу на покосившихся столбах был замечен оптоволоконный кабель, идущий неизвестно откуда, неизвестно куда и неизвестно зачем. На заправке я трачу часа два, тыкая в кнопки в ноутбуке, и только после этого мы покидаем Кандалакшу и выезжаем на трассу.

По-нашему мнению, М18 «Кола», наверное, самая лучшая дорога в стране с точки зрения дорожной разметки и знаков. Если стоит знак ограничения скорости, или запрета обгона, или идет сплошная разделительная полоса, то это абсолютно, на все сто процентов оправдано. Точно так же, как и отмена действия этих знаков. Мы неоднократно встречали на других трассах и дорогах ситуации, когда знаки в лучшем случае ставятся с большой перестраховкой, в худшем — как Бог на душу положит, нелогично и опасно. Поэтому, не взирая на усталость, мы без лишних остановок едем домой, снова переключив рацию на «матерный» канал — канал дальнобойщиков, которые подскажут обстановку на дороге. Добрались к утру до питерской трассы, отстояли пробку в В. Волочке и ближе к вечеру оказались дома.

Но на следующий год мы очень хотим снова поехать на Рыбачий и обязательно заехать на Териберку, где, как говорят, виды просто умопомрачительные…

P.S. Наш фотоальбом (кому интересно посмотреть больше фотографий): http://photo.qip.ru/users/d7036562/

P.P.S. Из достойных приобретений перед поездкой:

Бензиновая 2-х конфорочная плитка «Coleman», удобная, компактная, легкая, имеет ветрозащиту. За все время потрачено 5,5-6 литров бензина, учитывая, что в 90% случаев готовили на ней. Еще более удобна для тех, у кого машина бензиновая или тем, кто везет бензин для лодочного мотора.

Си-Би рация MegaJet 555. Все управление на тангенте, сама рация может быть спрятана где угодно в машине. То есть не привлекает лишнего внимания «пионеров» и прочих граждан жадных до чужого добра. После доработки хорошо работает и от прикуривателя, и с магнитной антенной.

Защита радиаторов, двигателя, КПП и раздатки из композитных материалов. Каждый элемент отдельный. Толщина 8-10 мм, общий вес 15-16 кг. Более легкая, прочная и эластичная чем сталь или алюминий. Демпфирует удары и не оборачивается вокруг защищаемого агрегата.

Навигационная программа Androzik + 500- метровые армейские карты Кольского. Использовалось на планшетном компьютере Samsung Galaxy Note.

Из потерь:
Сломанная спиннинговая катушка и разбитые рука и нос после падения на камнях — практически все камни «живые».
Оторван небольшой кусок шашки на одном колесе:).
Поцарапаны защита двигателя и коробки:).