Автопутешествие по Европе — более 11 стран с подробными комментариями и путевыми записками. Часть 1

Автопутешествие по Европе — более 11 стран с подробными комментариями и путевыми записками

По заданию редакции «Модного Петербурга» группа из трех журналистов выдвинулась покорять Старый Свет. Впереди — более одиннадцати стран, неизведанные культуры, интересные встречи, занимательные путевые заметки и рассуждения о разнице мировоззрений.

Основная цель путешествия — доехать на автомобиле Toyota Corolla из Санкт-Петербурга до Гибралтара и вернуться обратно, встретив по пути как можно больше людей, которые являются носителями уникальной культуры, которая присуща только определенным странам Европы, и понять, такие ли мы разные с этими людьми. Определить сходство и различия, беседовать со всеми, кого мы встретим по пути, и рассказать всем о наших выводах.

Итак, информации будет очень много и подавать мы ее будем в разных форматах:

1. Подробное описание каждого из дней поездки — остановки, случаи на дороге, города, атмосфера и все, что может быть интересно.

2. Полный финансовый стриптиз — мы расскажем, что и где сколько стоит: от бензина и стоимости гостиничных номеров до пирожков и пива.

3. Итоговые размышления по каждой стране — экономика, политика, менталитет жителей.

Мы будем стараться быть объективными — сегодня это очень важно. Мы будем говорить только правду и выкладывать все начистоту — это наш стиль. Любые комментарии, обсуждения и критика — приветствуются! Итак, вперед!

День 0 / vol. 01. Подготовка к поездке.

Получение загранпаспортов, виз и международных водительских прав.

Заграничные паспорта — один из атавизмов нашей глубоко любимой страны, наряду с пропиской и регистрацией. Почти во всем цивилизованном мире эти институты давно упразднены за ненадобностью, а еще потому, что бесят любого адекватного человека и разводят бесконечную лишнюю бюрократию. Но, как известно, громоздкая бюрократическо-государственная машина — наше все, поэтому за эти островки совдепии мы будем держаться до последнего.

Визу делаем за 3690 RUR и имеем за эти деньги полный пакет: фото, страховка, подача документов, прием документов — короче никакой мороки, срок — две недели и виза на руках. Итого, за три визы — 11070 RUR.

Второй бумажный момент — это получение международных прав, и процесс это не из легких. Для того, чтобы получить международные права, нужно сделать такое количество действий, что мы решили расписать это по дням:

1. Первый день получения международных прав: получение медицинской справки.

Приехав в учреждение по прохождению медкомиссии ГИБДД, пройдя все обследования, мы с удивлением обнаружили, что, по новому федеральному закону, комиссию нарколога и психолога проходить нужно в государственном учреждении по месту прописки. Офигели и отложили на следующий день.

2. Второй день получения международных прав: прохождение комиссии нарколога и психолога.

По месту прописки прошли необходимые комиссии (причем вышло в двух разных местах), а уже после — ездили по медицинским учреждениям и заверяли все справки печатями.

3. Третий день получения международных прав: замена водительского удостоверения.

Чтобы легально и кайфово колесить по матушке Европе, необходимо заменить свое водительское удостоверение на универсальное международное. Итак, приехав в ГИБДД с самого утра, мы заняли очередь. Прождав 3 часа в далеко не самой приятной компании и атмосфере, нам наконец-то удалось подать документы на национальное водительское удостоверение. Но не тут-то было — в ГИБДД наступил обед, после которого сотрудники еще два часа отходили. После шести часов позвали фотографироваться. Потом снова ждали два часа. Итого восемь долгих часов. Пригласили расписаться — расписались, подождали еще часок. На десятом часу вся эта громоздкая система наконец-то соизволила выдать удостоверение. Ура. Теперь — бегом в другое окно сдавать документы на международное, без очереди, с криками — короче, в лучшем стиле общения с аппаратом. Документы сдать успели, но получить удостоверение — нет. «Приезжайте завтра».

4. Четвертый день получения международных прав: Получение международного водительского удостоверения.

Приехав в ГИБДД как в родной дом, сразу же пошли к нужному окну. Не зная наверняка, но догадываясь, что там есть очередь, влезли без криков и ругани, как свои. В лучших традициях ждали два часа, в итоге получили на руки картонную тетрадку: международное водительское удостоверение.

Стоило это 1000 RUR. Лучше бы стоило пять, но без всего этого.

День 0 / vol. 02 Техническое оснащение поездки.

Подробный перечень всего, что мы берем с собой в дорогу, пожалуй, один из самых важных постов первой части. Тачка, фотоаппараты, техника, шмотки, аксессуары — читать будет интересно не просто всем, но и профессионалам тоже. Рассказываем дотошно и раскрываем все карты — полные наименования, цены и ссылки.

1. К выбору автомобиля мы подошли ответственно и серьезно, взвесив все pro et contra. Остановились на этом:

Toyota Corolla 2013 — Расход 7-7,5, комфортабельность, приёмистость, спортивный режим, вместительность, автоматическая парковка (в нашей комплектации). 1 000 300 RUR.

2. Подготовка автомобиля не заняла много времени, но сделали все также по уму — прошли ТО у официального дилера Тойота: подвеска, ходовая, диагностика двигателя. Поменяли колодки, масла, фильтры.

3. Большое внимание уделили фототехнике. Все ведь для вас, дорогие наши домашние зайки.

а) Canon 400d (объектив Sigma 30-300 мм) для фотографий на дальнем конце — будем снимать издалека и не палиться — 20 000 RUR

б) Fujifilm XF1 для повседневных съёмок — запечатлевать все, что имеет хоть мельчайший намек на интересность — 10 000 RUR

в) Fujifiilm XQ1 для повседневных съёмок — дубль два — 15 900 RUR

г) Fujifilm XM1 для съёмки видео и профессиональной съёмки — практически гвоздь программы, почему — поймете сами — 27 990 RUR

4. Ноутбуки, телефоны, планшеты, кабели и прочая техника — все, чтобы обеспечить нам максимальный комфорт в получении и подаче информации.

а) Iphone 4s — две штуки, Iphone 5s — одна штука.

б) Ipad 2 32Gb 3G — навигация по Европе. Не то чтобы боимся заблудиться.

в) Acer Aspire E1 — ноутбук номер один.

г) Acer Aspire TimelineX — ноутбук номер два.

д) Samsung u350 — ноутбук номер три.

е) HDMI кабель, куча кабелей microusb и miniusb — самые необходимые вещи в наш проводной век.

ж) Два больших аккумулятора Hiper — для зарядки сотовых и остальной техники.

з) Два пакета пальчиковых батареек.

5. Автоаксессуары

а) Домкрат Airline — 550 RUR

б) Компрессор Airline — 820 RUR

в) Шторка — 990 RUR

г) Жилеты (они необходимы в Европе) x3 — 1490 RUR

д) Набор автомобилиста: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки — 1000 RUR

е) Ионизатор воздуха — почему бы и нет — 3400 RUR

ж) Холодильник — 5400 RUR

з) Парковочные часы — 200 RUR

и) Органайзер в багажник, чтобы это все лежало аккуратно — 1900 RUR

6. Видеорегистраторы

а) Carcam Tiny — 4990 RUR

б) Carcam M1 — 6490 RUR

в) Carcam QX3 — 7490 RUR

7. Страховки

Зеленая Карта от «Альфа Страхования» (5930 RUR) + личные страховки для выезжающих за рубеж — «Альфа Страхование Бизнес VIP».

8. Связь

Вам, конечно, очень интересно, какой связью мы будем пользоваться в Евросоюзе и сколько за это заплатим. Честно — дешевле! Берем с собой Tele2 с самым обычным тарифом.

На этом технические сборы подошли к концу. Суммарная стоимость технического обеспечения поездки, за исключением телефонов, ноутбуков, планшетов, страховок и собственно автомобиля — 108 610 RUR.

День 01. Въезд в Евросоюз, Финляндия, Евро и размышления о новом мире

Самое начало путешествия послужило благодатной почвой для размышлений о валютно-денежных связях (и как их разорвать), извечной русской привычке выносить сор из избы не очень далеко от входной двери (+ мини-спектакль «Гости на пороге»), петербургских усадьбах, вальяжно раскинувшихся вдоль «Скандинавии», и местных нравах: милой сердцу советской любви к аббревиатурам и чуждой финской неприязни к русским.

Путешествие началось, как ни странно, с ночных поисков круглосуточного обменника. Джасаров, как и всякий нормальный русский мужик, не доверяющий ни одной из существующих систем (включая вестибулярный аппарат), начал сомневаться в наличии нужного количества евро в обменном пункте.

— Надо наменять бумажных евро!
— По всей Еврашке же можно картой платить, зачем?
— Ну а вдруг что с картой?
— Так есть еще две запасных и типа карта world — должны при утере доставить дубликат...
— А вдруг не доставят? Ты что, в Портофино решил с утра купить у местного рыбака, сверкающего задубевшей от солнца кожей, немного свежайшей рыбки? Может и сварить из нее наваристую ущицу, сидя на берегу Средиземного моря и почитывая Томаса Манна?!

Аргумент был железный — пришлось искать обменник. Удивлению не было предела, когда мы обнаружили, что на севере Петербурга их всего два. В одном наскребли 700 евро, а в другом курс поражал своей фееричностью — 45 покупка и 49 продажа. Форенуар, типичнейший пример адекватной французской аристократии, призвал манкировать мещанские уловки: «Ни единого рубля потомкам Соломона!». (Вероятно, это был завуалированный отсыл к еврейской национальности владельцев заведения, но не будем об этом). Закончилось все благополучно — евро были куплены в Выборге и по весьма приятному курсу.

А теперь пара слов о дороге. В двадцать первом веке высоких технологий и торжества разумной демократии по северной части петербуржской КАД ездить крайне неприятно, а особенно летом: огромнейшая помойка воняет нереально адски. Невольно представляешь финика (обозначим его «Ф»), едущего впервые в Россию в компании своего друга — финика бывалого (пусть будет «ФБ»)

Ф: А чем это так завоняло, Вилле? Русские сбрасывают у города трупы неугодных режиму?
ФБ — Это Санкт-Петербург, Яска! Культурная столица! Уже подъезжаем, можно начинать бухать!

О трассе «Скандинавия» и вообще петербургских предместьях.

Развалившись в уютной Toyota Corolla, было очень приятно наблюдать за проплывающими за окном пейзажами. Быть может, в этом виновато лето или приподнятое настроение, но нам показался совершенно очевидным тот факт, что дорога стала гораздо лучше. И сама трасса «Скандинавия» уже не та, что раньше — едешь быстро, ямы есть только на отдельных участках, и ехать уже не так стремно. Доставляют и окрестности — появились во множестве милые ухоженные дома, колосятся поля, воздух свеж и чист, и нет ощущения того дикого заброшенного края, которое производила Ленинградская область каких-то 5-6 лет назад. Едешь и не понимаешь, Трансильвания за окном или припорошенный снегом Уругвай.

Забавный момент. Всегда удивляли эти местные суржики, аббревиатуры, лакомые словечки, от которых мило веет человечностью и сладкой бытовухой. И сегодня такое слово встретилось нам не однажды — «леншоссе», в Выборге используется совершенно повсеместно. Означает, понятное дело, — Ленинградское шоссе. Но поначалу все равно непривычно. И довольно мило.

Бензин заправка на Киришиавтосервис 28.23€ = 39.18 литра
Автомойка 7.44€
ЗСД Скандинавия 0.85€
Купили канистру в Выборге 7.64€
Бензин заправка на Neste — заправили до полного бака и канистру 26.70€=34.69 литра
Гостиница в Выборге 40.21€

Сам переход через границу прост и непримечателен — отдали паспорта пустые, получили со штемпелями. Услышав на вопрос «Куда едете?» слово «Гибралтар», пограничник было приподнялся, подсобрался, но затем мотнул головой, почесался, всхрапнул и снова провалился в блаженную дремоту.

Финны — удивительные люди, конечно. Поражающая своей наивностью смесь презрения и холодной отстраненности, застывшая навечно на лицах финских пограничников, наводит любого образованного русского на крайне нетолерантные мысли. Этот въезд в Финляндию был для нас юбилейным — десятым, и ни единожды не видели мы приветливого финского лица на границе! Ну, то, что они крайне тормозные (собственно из-за них и скапливаются очереди на таможне), это еще ладно — в Германии, к примеру, давно бытует определение, подходящее Финляндии как нельзя лучше — один огромный эстонский дом престарелых. Но их снисходительно уничижительное отношение к русским на границе — совершенно омерзительная субстанция, не соответствующая ни одной из демократических ценностей. Ни в одной другой стране мира мы не встречались с такой затаенной злобой, какую демонстрируют надменные финны по отношению к гостям из России. Впрочем, стоит, наверное, проведать киевлян, чтобы тормознутая неприветливость финнов показалась аристократичной сдержанностью.

Место 01. Магазин «Disa`s Fish»

В магазине «Disa`s Fish», в который регулярно мотается треть Петербурга за финскими ништячками, обложили со всех сторон рыбой. На всех дорогах из России в Финляндию стоят эти магазины и, в отличие от финнов-таможенников, любезно распахивают двери перед русскими. По дороге Лаппеенранту их даже целых два, чтобы было время подумать. Можно там кофе выпить за 1 евро и набрать полный набор финских ништяков — бытовую химию, рыбу, кофе, короче, все, что заставляет россиян по старой советской привычке ездить в ближайшее зарубежье. Высокие цены обеспечивают лучшее качество и огромный выбор. В появившемся сейчас в Петербурге супермаркете Prisma вроде как тот же набор, но не совсем — красной рыбы свежего посола, конечно, не встретить. А даже если она и есть, и даже вроде как из Финляндии — всё равно не так вкусна.

День 02. Паром Finnlines, планктон, изумрудное пиво и Левиафан

Билеты на паром с Финляндии в Германию с машиной — 389€ (покупка через интернет).

— 2 пасажира по 125€
— 1 машина 139€
— 2 кресла 0€ (Чтобы выбрать кресла, необходима хитрость!!! Иначе говорит, что нет мест, и придется брать каюту за 225€ (которых нет). Итак, при выборе кресел необходимо поставить галочку на одного пассажира, далее OK, потом на второго пассажира, далее OK.)

Ужин на Пароме — 27€ на человека (Шведский стол — кухня финская и немецкая).
Завтрак на Пароме с 9:30-13:30 — 29€ на человека (Шведский стол).

Второй день оказался суровым: мы рассказываем о том, почему северо-восточная Европа тот еще Советский Союз, чем заняться там, где заняться абсолютно нечем, что делают барсеточники на финском пароме и почему планктон (офисный и не только) рождает Левиафана. Прагматичный подход и цена вопроса — в комплекте.

Когда ждешь заезда на паром битых два часа, начинаешь понимать, что ничего хорошего ждать не приходится. Это вам не русские паромы а-ля «Прицесса Мария» с круглосуточным баром и почти круглосуточным казино. Суровая и аскетичная Европа как следует придала осевого вращения всем нашим мыслям касательно повышенной комфортности.

На плане парома присутствует волшебная для любого русского бизнесмена средней руки надпись — «Slot Machines». Чернолесов уперто нарулил кругов шесть по всей палубе в поисках железного ящика, в который можно засунуть пролетарские сто евро и скоротать вечерок в приятной компании бонусов, удвоений и фриспинов. Но автоматов нет. И не было. А как же план, на плане написано? Ну так это Европа — тут все не такое, каким кажется и как ожидается. Поэтому мы здесь.

Форенуар тем временем откровенно бесновался — настало время «супэ», а ни бокала красного полусухого, ни тарелочки наваристого лукового супа с хрустящим багетом испросить не удалось. Работал только бар и некий сомнительный буфет. В баре наливали пиво 0,33 по 4,5 евро, а в буфете — кормили сэндвичами по 4,69. Ни супа тебе, ни фрикассе из ягненка. Что, есть хочешь, руссише швайне? А вон — есть ужин (шведский стол) за 27 евро. А будет ли там чем поживиться взыскательному русскому французского происхождения? О, конечно, мусье Форенуар, только для вас грушевый шнапс и черная икра — сколько влезет! Подобное столпотворение наивный французский глаз наблюдал последний раз лет десять назад: едва прибыв в Россию, Жан поехал на Апраксин двор за шелковым костюмом с характерным отливом. Так и на Finnlines, словно голодные угрюмые норвежские бакланы, оголодавшие европейцы накидывались на парующие чаны с беляшами. Черт! Конечно, не беляшами… Это был обычный отельный ужин, разве что разбавленный наличием приличной красной рыбы в комплекте с красной и черной икрой (разумеется, это была абсолютно несъедобная имитация). Шнапс и пиво тоже разливали, но от пива мы отказались, а за шнапсом надо было стоять полчаса, что для барско-имперского сознания белой кости российской трипожурналистики категорически неприемлемо.

Перекусив чем Бог послал, господа возжелали цирцензес (ну, то есть зрелищ). И что бы вы думали? Их нет! Ну то есть вот совсем, совершенно, абсолютно, вообще зрелищ нет. Представьте себе павильон с табличкой «Зрелища», из которого высовывается злая совдеповская кассирша и орет на всю улицу: «Зрелищ нет!». Так вот, «Finnlines» — еще и похлеще будет. Есть малюсенький магазин, в котором русские с барсетками (такие еще есть, матерые закаленные временем бойцы) покупают женам парфюм. Есть игровая комната, в которой целых три XBox, два из которых не работают, а за третьим сидит девочка и орет благим финским матом — у джойстика не функционирует большая часть кнопок. Ни приличной выпивки, ни дискотеки, ни казино...

Отдельно хотелось бы написать о WiFi и сауне. Оба этих явления примечательны тем, что они вроде бы есть, но фактически их нет. Реверсивный такой суслик, которого видишь, но на самом деле его нет. WiFi скорее мертв, чем жив. Скорее всего, имеет место ограничение ширины канала для каждого подключенного клиента — по субъективным ощущениям в районе 30-40 кбит/сек. С сауной все еще более прозаично — чтобы иметь удовольствие погреть косточки, нужно иметь полотенце, полотенца есть только в каютах, кают свободных нет, автопакетов тоже, а на ресепшне мы были посланы далеко и надолго. Причем поочередно на трех языках — русском, английском и французском. Мы — просвещенная часть российской журналистской элиты — привыкли принимать горячие ванны каждый день и были настроены более чем решительно. Не помогли ни просьбы, ни мольбы… Захотелось в Россию, где один рыжевато-оранжевый Хабаровск решил бы вопрос влет. Отсталая Европа, грубые люди, грубые нравы... Даже помыться негде…

Выпив немного вина и «блю курасао» (кстати, есть отличный способ показать окружающим, что ты весьма не прост — необходимо добавить в стакан пива немного того самого курасао, и тогда оно приобретет приятный глазу изумрудный цвет), модный десант предпринял попытку пробиться к месту ночлега.

И что же его там ожидало? Кресла со снятыми сидениями и ряды европейцев, уютно похрапывающих на полу. Поначалу мы не поверили. Ну, сами понимаете — вино, ликерчик, 400 километров на Toyota Corolla. Вышли, зашли снова — лежат, посапывают. Пробравшись к своим местам, мы с радостью обнаружили знакомых по чекину байкеров, весело попивающих миннту под свежий огурец. Нам была протянута рука братской взаимопомощи с зажатым в ней пластиковым стаканом, который мы и не отпускали в течение последующих пары часов. Затем Джасаров свил себе гнездо в лучших традициях Курского вокзала, мы с Жаном устроили себе преудобное лежбище из снятых с кресел сидений. Засыпали не одни — в компании Томаса Манна, чьи безмерно глубокие и мудрые сентенции придают нашему путешествию какой-то совершенно особенный утонченно-культурологический флер.

Знаете ли, господа, что, когда плывешь сквозь бескрайние мокрые просторы на пароме несколько часов подряд, поневоле начинаешь задумываться о том, что планета наша большей частью состоит из воды. А основная часть кислорода, столь необходимого для жизни, производится не милыми няшными сибирскими (и не очень) деревьями, а мерзким маленьким планктоном в результате фотосинтеза. Вот плывешь ты час, два, три, а за окном — лишь холодные серые волны, кишащие планктоном, которому мы обязаны жизнью… И вот все человечество строилось, росло, развивалось и доросло-таки до таких вот огромных паромов, на которые можно залезть прямо на машине, где есть горячая вода, WiFi и куча совершенно разных людей. И все эти люди (а паром, кстати, битком — когда мы бронировали, каюты уже закончились) куда-то едут по своим делам, у каждого из них своя история, своя жизнь, свои желания (не забываем про планктон). В Библии Левиафан описан как огромное чудовище, бороздящее волны, а на пароме ты видишь, как бурлит небо, взбиваемое винтами. Библейский Левиафан пожирает тысячи быков, а ты наблюдаешь, как спешат люди к шведскому столу с тарелками наперевес. И все сходится в общем. Отчетливо осознаешь, что вот она — вершина цивилизации. Огромная многоликая толпа одержимых бесконечными миллионами желаний существ мчится сквозь водную гладь, сокрытая в чреве стального чудовища. И имя ему — Левиафан.

Airbnb 01. Deutchland, Bosdorf, Angelica & Dietrich Heishen

Заранее забронировав ночлег в Бёздорфе с помощью сервиса Airbnb, мы посетили в этом тихом городке очень интересных людей — Анжелика и Дитрих Хайшен. Это пожилая немецкая пара (ему 66 лет, ей — 60), которая подчиняла всю свою жизнь идее орднунга — железного порядка во всем. Сейчас, уже на пенсии, после 47 лет работы бригадиром команды уборки и озеленения в Плёне, Дитрих живет со своей женой Анжеликой, в далеком прошлом работавшей ассистенткой дантиста. Их дом — спокойное, тихое и уютное место, дышащее размеренной жизнью немецких провинциалов. Они взяли этот дом в ипотеку и до сих пор ее выплачивают со своей пенсии (пенсия составляет порядка 1800-2000 евро) и денег за съем комнат от туристов, очень часто русских. 450 евро они выплачивают по ипотеке и 300 евро отдают на коммунальные платежи.

Airbnb 29€+5€ (доплата)

День 03 / Лид

На третий день поездки МП посетил королевскую резиденцию Дуйсбург и столицу мировой стали Золинген — провинциальные немецкие городки порадовали совсем не тем, чем все ожидали. Креативное пространство — прообраз петербургского «Contour», аутлет стали «Solingen» и музей клинкового оружия.

Бензин заправка 72.90€=43.42 литра

День 03 / vol. 1 Дуйсбург

Очень удивляет способность немцев постепенно всё облагораживать и украшать, которая как нельзя лучше проявляется в Дуйсбурге — бывшей королевской и императорской резиденции. Сегодняшние короли организовали в этом городе ландшафт парк — удивительное место, на которое старается походить большинство петербургских креативных пространств. Когда-то это был металлургический завод, потом его закрыли и, вместо того, чтобы раздать площади под аренду различным сомнительным фирмам (как это непременно сделали бы в России), бывший завод превратили в концертную площадку, парк для прогулок и выставочный комплекс. Выглядит совершенно потрясающе: множество немцев гуляют с детьми на фоне индустриальных развалин, гремит духовой оркестр, рекой льётся светлое пшеничное пиво и все это происходит на фоне инсталляций актуальных дизайнеров. Наиболее сильное впечатление произвела инсталляция Kunst Werk 2014. Проходя под подвешенными птицами, зритель попадает в тёмный проход, внутри огромных подсвеченных красным ангаров, на одну из стен которого проецируется совершенно потрясающий короткометражный фильм о симбиозе человека и природы. Посмотрели дважды.

День 03 / vol. 2 Золинген

Есть всё же уникальные места на свете. И удивителен более всего тот факт, что почти всегда тебя ожидает какое-то небольшое открытие, как и произошло с нами чуть позже в тот солнечный день в Золингене. Приехав в центр города, припарковав машину в огромном торговом центре Hoefgarten, мы решили совершить прогулку с целью найти магазин ножей Solingen и обычную немецкую кнайпе — очень хотелось съесть чего-то вкусного и горячего, а также привезти домой частичку легендарной стали. Намотав по городу несколько километров, мы порядком разочаровались, не найдя ни одного магазина в центре города, который бы продавал ножи. Что же до кнайпе, то его просто нигде нет: 90% немецких пивных предлагают только пиво — «Кайне кюхне!» (никакой кухни!) — возмущённо восклицают хозяева заведений в ответ на наше желание горячего немецкого супа. Помимо подобных потёртых пивнух, толстых престарелых немцев с остекленевшими глазами, встречаются также турецкие забегаловки и «айскафе» — кафе, в которых подают преимущественно кофе, мороженое и выпечку. Гостям города кормиться в Золингене нечем. Подустав, мы расспросили местных на предмет большого магазина ножей и направились, по их совету, на Грюнвальдштрассе, в фирменный аутлет Zwilling J.A. Henckels.

Это такой довольно известный бренд кухонной утвари. Безусловно, есть там и ножи, но в основном это вилки, ложки и кастрюли. Побродив по магазину, ничего не найдя и загрустив почти что окончательно, мы решили расспросить продавца. Все, кто был в магазине, тут же закивали головами и заверещали: «Текел ли! Текел ли!» «Бёка! Бёка!», а продавец протянул записанный на мятой бумажке адрес того самого волшебного магазина, в котором желающие длинных ножей петербуржцы смогут вдоволь порыться в залежах клинков.

Сложно описать ощущение предвкушения, когда ты стоишь перед аутлетом при фабрике ножей. И сложно описать разочарование от того, что ты видишь внутри. Грудой лежат жалкие китайские поделки, продающиеся в среднем по 20-25 евро в этом магазине, сотнями продаются на улицах и лотках города по цене 200-400 рублей. Ни о какой легендарной стали тут речь вообще не идет. Мы прошли дальше, вдоль витрин, и обнаружили ножи марки SOG, а потом и американские ножи CRKT. В аутлете при фабрике Boker, в мировой столице стали, продаются китайские, американские, французские, английские ножи по ценам, которые выше российских процентов на сорок. И лишь на маленькой неприметной витринке можно найти около двадцати средней крутости ножей. Вертишь в руках — в общем и целом нормально, но цена в 279 евро за маленький, самый простой нож абсолютно неадекватна.

После почти часовых стояний перед витринами были выбраны несколько нормальных ножей, куплены, а затем проведена небольшая беседа с директором магазина, в которой он рассказал о том, что фабрика эта — всего лишь мануфактура, на которой постоянно работают около двадцати человек, и все они — дизайнеры и технологи. Они определяют то, как будет выглядеть и как производится изделие, а само же производство давным-давно переброшено в Китай. На вопрос о том, где же сделаны представленные экземпляры стоимостью 300 евро, директор начал улыбаться и подарил нам кепку Boker.

Дальше по плану нам предстоял «Deutsche Klingenmuseum» — абсолютно потрясающий музей клинкового оружия, самый крупный в Германии и, возможно, в мире. Все экспозиции воссозданы с любовью и нежностью, но фотографировать внутри нельзя. Впрочем, на что там смотреть? Мечи, мечи, мечи и немного кинжалов. Экспозиция была столь велика, что захотелось заночевать прямо там. Мы обошли музей, спустились по крутой каменной лестнице и попали в рай: маленький уютнейший городок с площадью, фонтаном и пряничными домами, удивительно чистый, как будто бы специально вылизанный по случаю нашего приезда. Еще одним приятным сюрпризом стал чесночный суп в испанском ресторане неподалеку: если в России чесночный суп — это вода или бульон с чесноком, то в ЕС — яичница с беконом и чесноком, залитая вкуснейшим супом и приправленная свежей зеленью. Великолепно!

Место 02. Пивоварня «Warsteiner»

Чтобы оказаться на экскурсии по пивоварне, место забронировать нужно заранее — звонком или через интернет, без брони попасть туда нереально. Добраться без машины тоже, общественный транспорт туда не ходит. Есть экскурсии утренние, дневные и вечерние — причем можно прийти с утра и уйти вечером, есть за 9€ — это экскурсия и безлимитное пиво, есть за 12€ — в добавок накормят супом и подарят кружку. Большинство немцев приходит туда накидаться безлимитным пивом и сидят с утра до вечера, а потом, перекатывая пузцо, в котором плещутся десять литров пива, едут домой на собственной машине. Говорят, что никто никого не останавливает, и полицаев на трассе в пивоварню нет.

Выбор и качество напитка на самом деле поражают (не только нас — бюргеры выпивают по двадцать кружек и это абсолютно нормально в Германии). Адекватные же люди, выпив пару кружечек, отправляются на собственно экскурсию, состоящую из визуальной части — зрители наблюдают процесс приготовления пива на огромном круговом экране, и путешествия в вагонетке по всем цехам пивзавода. Причем во время самой экскурсии не наливают. Разумеется, на территории пивоварни есть и магазин, в котором можно приобрести вещи с символикой бренда.

Заправка бензин 69.83€=44.79 литра
Warsteiner 12€

День 04. Рейнберг

В маленьких городках Германии слишком много русских. Вообще, атмосфера в них абсолютно сектантская — будто кругом строится заговор против непрошенных гостей. Непрошенных — потому что такие города, как, к примеру, Райнсберг, абсолютно не готовы к приему дорогих гостей (хорошим людям там делать нечего). Несколько извилистых пешеходных улочек, дома семнадцатого века постройки, ратуша, Макдональдс и небольшая коммерческая зона. И очень много русских.

Мы бы никогда в своем уме не провели так непозволительно много времени в Райнсберге, но обстоятельства заимели над нами верх — Toyota потребовала срочно сделать развал: на карту было поставлено все дальнейшее путешествие. В срочном порядке автосервис был найден в ближайшем захолустье — хотя называть захолустьем лежащий на берегу Рейна зеленый ухоженный городок было бы не совсем верно. Там работает абсолютно невменяемый русский казах со своими новыми немецкими друзьями: жуткая смесь русской лени и нездорового пофигизма, казахского непонимания и какой-то личной ограниченности, которая так свойственна провинциальным немцам. За работу согласился взяться только на следующее утро — и таким образом мы оказались в Райнсберге.

Прогулявшись по пустынным улочкам и съев огромный дёнер, приготовленный местным турком, мы отправились в супермаркет «Lidl», накупили всякой обыкновенной ерунды на 15 евро. На парковке нам снова встретились русские — сибирское семейство с детьми, переехавшее в Райнсберг двадцать лет назад и настолько превратившиеся в немцев, что успели приобрести акцент. Обменявшись натянутыми любезностями и пожаловавшись на то, что ни один из существующих в городе отелей не предложил ничего, что нас бы устроило, мы спросили совета у родной кровиночки. И не прогадали — ночь предстояло провести на берегу Рейна и наблюдать высокую степень развития судоходства. А еще в Райнсберге очень модно приезжать на побережье с собаками и гулять, размышляя о том, о чем обычно размышляют немцы.

Одного из них, лицензированного (иначе никак) рыбака, мы расспросили обо всем, что показалось нам интересным. Помимо «внутриутробного» сервиса, местные городки живут химической промышленностью — и это все, что знает обыкновенный бюргер о своей земле. Никакого представления о системе налогообложения и вообще решении административных вопросов этот парень не имеет. А мнение Криса по другим вопросам поражает своей плоскостью и ограниченностью (при этом он вовсе не тупой): к примеру, «в России ущемляют права гомосексуалистов», «каждый город обладает уникальной культурой», «в Германии очень большая бюрократическая система» — и прочие штампы и банальные стереотипы, из которых целиком и полностью соткан мозг простого доброго немецкого парня, который мечтает стать музыкантом и организовал ради этого группу «Socks of the Day Before» — немецкий аналог «Сортирного Союза».

Заправка бензин 44.18€=37.17 литра
Автосервис Kulka 30€

День 05. Утрехт и Шерпензил

Лид

Пятый день трипа — прощание с сытой Германией ради провокационных Нидерландов: провинциальный старый город, богатая деревня и эксклюзивное интервью с архитекторами-голландцами о России и наркотиках.

Утрехт

Закинувшись на последок в Германии сытным вурстом, мы въехали в Голландию и направились в Утрехт — образец разумной нидерландской архитектурной концепции. Новые кварталы (их много — почти как в Петербурге, застраиваются окраины) возводятся частными строительными компаниями по государственному заказу и все они в едином, хоть и обширном, архитектурном стиле. Этот стиль сосредоточен на создании ощущения исключительности, индивидуальности, личной свободы и обособленности — именно эти черты голландцы считают своими традиционными. Практически каждый второй голландец активно считает себя очень свободным (зная внутреннюю политику своего государства) по сравнению с другими людьми и очень не многие понимают, какое это серьезное заблуждение. Почему — мы вам обязательно расскажем.

Вообще, Утрехт оказался очень современным городом — помимо архитектурны, городская инфографика и промышленный дизайн полностью соответствуют современным тенденциям и даже несколько их диктуют. Но, в то же время, как и в любом другом голландском городе, в Утрехте сохранились и очень старые постройки — его история берет начало в четырнадцатом веке. В старом городе самая что ни на есть обыкновенная нидерландская провинция: плотные ряды трехэтажных домов и сплошные велосипеды. После окончания рабочего дня, в очереди в кофешоп можно увидеть представителей всех профессий, которые в Утрехте существуют. Город это практически не туристический, жилой и достаточно скучный, поэтому мы почти сразу поехали в другое место в Голландии, в котором собирались остановиться на денек — Шерпензиил.

Шерпензиил

Этот город сразу же дал понять, что там атмосфера средневековой провинциальной Голландии сохранилась как ни в одном другом месте. Абсолютное спокойствие, одинаковые вылизанные симпатичные домики и ни души на улицах. Весь город пропитан некоторой закрытостью и показалось, на первый взгляд, что в нем правит какая-то местная секта. Как оказалось в дальнейшем, это не маленький городок, а вообще деревня — деревня, в которой у больших красивых одинаковых домов стоят дорогие красивые машины. А еще ходят важные деревенские коты и разглядывают непрошенных гостей. Именно так и выглядит большинство деревень Голландии — таких же старых, как и она сама. Государство полностью взяло на себя ответственность за деревни, выполняя свои же проекты по застройке и преобразованию и ни на кого ответственность не перекладывая. Старые дома реставрируются регулярно, сельское хозяйство — на высшем уровне.

Airbnb одна ночь 59€

День 06. Амстердам

Лид

Амтсердам — город, куда каждый хочет. Город пороков и страстей — ярлык для ваших бабушек или суровая северо-голландская реальность? Чем живет мировая наркостолица? Мы во всем разобрались сами, еще и про цены расскажем.

В Амстердаме мы оказались с самого утра. Машина была оставлена специально далеко от центра, чтобы необычайная красота старого европейского города постепенно приближалась к нам с каждым шагом. Вообще, Амстердамом можно считать только старую центральную часть — районы, которые расползаются от центра, больше интегрированы в сельскую инфраструктуру (как и большинство Голландии), чем в городскую.

По пути, разумеется, дофига всего интересного — книжный магазин с огромным выбором fashion-изданий и вообще изданий обо всем (то, чего не хватает России — привычки читать дорогие и качественные издания — хотя тут, наверное, дело в том, что их просто нет), булочные и кофейни на каждом шагу и такое количество велосипедов, какое не встретить нигде больше в мире. На них ездят абсолютно все (не как в Германии), вне зависимости от социального положения и удаленности рабочего места от дома. Это возможно только при маленьких расстояниях и хороших дорогах — в России этого нет, и поэтому любые попытки создать «Москву велосипедную» обречены на провал. Но об этом чуть позже — к теме велосипедной Голландии мы еще вернемся.

Если вы думаете, что в Амстердаме на каждом углу курят траву, то мы вас огорчим — это совсем не так, и, как видно из интервью, процент курящего населения крайне низок. А вот сигареты курят практически все голландцы, несмотря на одни из самых высоких по всему ЕС цены на табачную продукцию — дешевле пяти евро нет ни одной пачки (к примеру, в Германии можно купить пачку сигарилл «Chesterfield» за 2 евро). А если вы думаете, что в Амстердаме очень много геев, лесбиянок и прочих неформалов, то тут тоже разочарование: во-первых, у нас на родине всяких п*даров гораздо больше, а, во-вторых, в Голландии они ведут себя гораздо сдержаннее и не имеют нужды афишировать свои особенности. Короче, Амстердам — вовсе не город разврата и блуда, как кажется на первый взгляд.

Амстердам — это сосредоточение современной культуры. Так, на всех рекламных постерах — афиши выставок актуальных художников современности, балета и оперы, выступления топовых музыкантов самых разных жанров. Огромное количество людей читает, причем бумажные книги, а не электронные. Книжных лавок и магазинов действительно очень много. Много также и тату-салонов самой разнообразной тематики, но татуированных людей значительно меньше, чем в Санкт-Петербурге. Свою уникальную культуру Амстердам любит и умеет показывать: среди торговых улиц очень часто встречаются магазины с символикой города, такие, как петербургский Manufactory 812.

Несмотря на низкий процент курящих каннабис людей, кофешопы практически все заполнены уже к часу дня. Народ в них самый разнообразный, но больше всего радостных американцев, весело фотографирующихся на фоне происходящего. Цены на продукцию значительно ниже русских — грамм weed стоит от 8 до 15 евро (в среднем в кофешопе представлено около десяти сортов), грамм гашиша — до 6 евро (представлено около 5-6 сортов). Помимо этого, можно купить уже готовый косяк за 3,5 евро (50% weed / 50% табак) или за 7 евро (100% weed). Во многих кофешопах Голландии вместо табака на столах стоят чаши с его безвредным заменителем. Если необходимо вещество другого порядка, стоит отправиться в специализированный магазин типа «Mushrooms Shop» — там можно купить грибной чай за 50 евро (в пакетике!), сальвию всех экстрактов (средняя цена будет порядка 30 евро за грамм), ну и кучу всякой атрибутики. Грибы в виде грибов официально запрещены, но с рук можно купить за 25-40 евро «трюфели» — абсолютно те же самые голландские псилоцибе. Кокаин так же запрещен, но стоит дождаться вечера и можно приобрести грамм за 40-50 евро. Экстези (MDMA) продается за смешные деньги — 10 евро на человека, причем от двух персон уже скидки. Все остальное достать скорее всего тоже можно, не прилагая особенных усилий. Рекомендуем делать это как можно дальше от центра и у как можно более подозрительного негра, потому что ближе к центру продают только tourist`s drugs (не прущий отстой).

Ближе к вечеру центр города начинает наполняться людьми, расходящимися по барам, пабам и ресторанам — разумеется, всего этого в городе в избытке. За неимением своей традиционной кухни (кроме нескольких классических сыров) амстердамцы представляют кухни народов мира — китайские ресторанчики соседствуют с итальянскими пиццериями, немецкие пивные — с французскими винными лавками. В период с 8 вечера в городе начинается что-то типа официального времени для пьянки: все дружно начинают веселиться и готовиться к ночи. К десяти часам тусовка плавно переползает от исторического центра в квартал красных фонарей и его окрестности. Средняя цена секса с проституткой из red light district — 50 евро. Как пакетик грибного чая. Все они работают в отдельных помещениях, выходящих дверьми на улицу — то есть у потребителя нет никакого контакта с посредником-сутенером, что упрощает процесс. Подробнее о жизни амстердамских проституток вы сможете прочитать в статье о музее проституции Амстердама. Крупный публичный дом, можно сказать, один — Moulen Rouge, пропустить его нельзя. Стрип-баров практически нет — их два и они очень маленькие. Вход стоит 5 евро, а чтобы об тебя потерлись сиськами, пока ты пьешь пиво — десятку. Клубы работают только когда проводятся выступления приезжающих или крупных местных диджеев, поэтому музыки как таковой в Амстердаме ночью не найти. Веселье продолжается там до двух-трех часов ночи, а потом все уходят спать и город умирает. Русских крайне мало, но они есть.

Музей проституции. Впечатление Форенуара.

Среди всех бездарно потраченных мною денег 7,5 евро за билет в музей проституции в Амстердаме занимают почетное 14 место — между покупкой пляжного покрывала в Таиланде за 1000 рублей и приобретением сиди диска с песнями у юного дарования брянчащего на гитаре в электричке Петербург—Малая Вишера. Вроде как и не дурак и понимаешь, что нереально высосать из амстердамского пальца что-то достойное звания музея. Но надежда так свойственна русским французского происхождения...

Заходишь, значит, за тяжелый красный занавес и сразу попадаешь в миникинотеатр, в котором сидят несколько афроголландских женщин. Смотришь на экран ожидая увидеть нечто жуткое и шокирующее, некое пробудившееся ото сна древнее зло, нечто, что удивит тебя также как долма в хинкальной на Боровой дом восемь, но нет. Фильм — скучный и снятый в духе европейской соцрекламы — повествует о нелегкой судьбе голландцев предпенсионного возраста, вынужденных велосипедным путем доставлять проституткам туалетную бумагу.

Затем проходишь вперед и — о чудо! — упираешься лбом в манекены, одетые в женские труселя образца 1930-х годов. Тут же министена почета с ч\б фотографиями ударниц полового труда, членов тайного ордена меча и орала. Неужели, да как же так, что правда? Вот прям вот так и тогда были проститутки? Разрыв шаблона и сфинктеральный инфаркт.

По лесенке поднимаешься наверх и попадаешь в святая святых — окно с красной подсветкой. Прочувствуй себя мясным рулетом, разворачивающимся на витрине, так сказать.

Затем попадаем в типичный типа будуар. Ах, если бы вот прямо в каждом окне с сакэнфаком за пятьдесят ойро туриста ожидали бы такая огромная кровать и джакузи. Ах если бы... Но как поется в песне группы Ленинград — такой большой он только в моих мечтах.

После столь тревожной экспозиции замирающий от восторга посетитель попадает в комнату бдсм. Утробный смех с подхрапом вызывает убожество местного арсенала. Любой завалящий бордель на Московском проспекте может собрать такую экспозицию из самотвков закатившихся за диван и забытых в ящиках на кухне.

Далее следует подлинный шедевр — комната с мегаинтерактивом. Справа лежат планшеты, где искателю запретных удовольствий женщина с лицом потертой танцовщицы фламенко рассказывает о том, что визит к жрице любви в среднем длится 6 минут, ежедневно в Амстердаме трудятся около 900 проституток, а стоимость аренды окна составляет 150 ойро в сутки. Удивительно интересные факты, неправда ли? Можно щегольнуть на приеме у посла. Слева же висит пробковая доска с прикрепленными листками, на которых корявым почерком грешники записывают свои мегагрехи. Читал, смеялся, плакал, смеялся. Видео прилагается.

А потом — чендыкс! — открываешь дверь и выходишь прямо на Дерибасовскую. Ну то есть на канал. И стоишь такой и думаешь — дверь-то не закрыта никак — мог и бесплатно пройти. И понимаешь, что изрядно обрусел.

День 07. Гаага и Роттердам.

Лид

Парад нацистов под эгидой Coca-Cola, джаз окультуренного Роттердама и русский квартал там, где его никто не ждал.

Гаага

В Гаагу мы поехали ради нескольких вещей — во-первых, это самый большой по площади голландский город (было необходимо проверить, существуют ли они вообще — большие голландские города, она составляет примерно четверть Петербурга), а во-вторых, в день нашего визита в Гааге проходил парад ветеранов войны.

Какой войны, каких ветеранов? Нидерланды не участвовали ни в одной войне после второй мировой, да и в той были оккупированы за два дня и единственные битвы, в которых голландские солдаты принимали участие — сражения на Восточном Фронте в составе армии Вермахта. То есть, сейчас мы окажемся на параде нацистов? — так думали мы при приближении к Гааге.

В итоге все оказалось куда прозаичнее и типично по-голландски: ветераны — это просто те люди, кто служил в нидерландской армии на протяжении всей ее истории — они идут пешком, ездят на машинах, увешанных символикой Coca-Cola, по городу и стекаются в самый большой гаагский парк, чтобы поучаствовать во всеобщем веселье в их честь: съесть парочку горячих колбасок и выпить пивка на солнце. Короче говоря, голландские ветераны к боевым действиям отношение имеют только косвенное.

Разочаровавшись и потеряв всякое желание находиться в этом рабочем, суетливом и скучном городе, мы двинулись в Роттердам — древнейший город Голландии.

Роттердам

Этот город, пожалуй, один из самых живых и активных городов Голландии. Туристические местечки старых районов сочетаются с высокими технологиями массивных бизнес-центров, построенных по фантастическим проектам местных архитекторов. Город обильно украшен граффити — можно встретить очень достойные работы, но и всякого отстоя тоже, разумеется, хватает.

В Роттердаме очень много высших учебных заведений, чья специализация — наука и искусство. Очень заметно, что воспитанники этих ВУЗов остаются на родине и искренне стараются сделать ее лучше. Государство создает такие условия, при которых молодые люди даже не задумываются о том, чтобы покинуть страну — качество жизни в Голландии очень высоко.

Помимо этого, Роттердам — город джаза. Джазовые фестивали и концерты проходят просто везде — даже в знаменитом роттердамском порту. Действительно, город звучит джазом — вовсе не удивительно, что его так любят здесь.

И это единственный город Голландии, где мы оказались в русском квартале. Русские живут там, разумеется, далеко неплохо. Но надолго мы задерживаться ни в русском квартале, ни в Роттердаме не стали — проехавшись по городу, взяли курс на Пийнакер.

День 07. Пийнакер и Делфт

После посещения таких мест, как Гаага, начинаешь разочаровываться в Голландии. Но это ошибочное чувство, и ему поддаваться нельзя. Нужно срочно отправляться в маленькую деревушку как можно южнее и средневековее — пусть это будет Пийнакер.

В Пийнакере все друг друга знают. Зона личного комфорта расширена с границ квартиры и дома до границ деревни, которая выглядит донельзя ухоженной и прилизанной. Но, так или иначе, все кидают бычки в кусты — это не проблема, специальный человек оттуда их достанет. Это создает ощущение полной свободы действий, комфорта и безопасности. Несмотря на то, что на улицах Пийнакера никогда не встретишь ни одного копа (а их вообще в Голландии крайне мало), постоянно не покидает ощущение нависающего всевидящего ока Большого Брата. Ведь не может же человеческое общество жить в формате community (а попросту говоря первобытной общины) и так взаимно дополнять друг друга, что никакие проблемы просто немыслимо представить. Или может?

В Пийнакере есть главные улицы, на которых на выходных проходят ярмарки, где продаются одежда, еда, привозятся небольшие аттракционы и малоизвестные певцы фолка исполняют свои средневековые песенки. Вся деревушка стекается на ярмарку с детьми, стариками и домашними животными. Ярмарка для местных жителей — и возможность заработать, и отовариться — опять-таки это демонстрирует взаимодополняющую экономическую модель европейской глухой провинции. Государство субсидирует (порядка 600 евро в месяц) малый бизнес, поэтому об увеличении продаж и расширении торговли предприниматели особенно не парятся — по большому счету, ощущение всеобщего блага и спокойствия замораживает им сознание и дает одну установку: «Не рыпаться». То, что Пийнакер — деревушка, вовсе не значит, что он маленький и там нельзя заблудиться.

На главном перекрестке, недалеко от собора (непременного атрибута любой голландской деревни), расположено главное место города — пивная, бар, кафе, которая субботней ночью превращается в клуб. Туда приезжают мелкие диджеи, но в момент выступления One Signal народу собралось под завязку. Очевидно, добраться на выходные за сущие копейки до Амстердама и нормально затусить впадлу всем местным, им такие желания не присущи — можно же просто сходить в сельский клуб. Ощущение тотальной местечковости и ограниченности сознания не покидает. Прикольно было наблюдать, как среди танцующих провинциальных голландцев выделяются деревенские пидары — все знают, что они пидары, и всем абсолютно наплевать на это. Такой стиль поведения кажется несколько наигранным и противоречащим естественной человеческой природе. Да и вообще, смотришь в глаза подпитому голландцу — и понимаешь всю ограниченность, которую дала ему Свобода (якобы свобода, естественно — попробуй проедься на велосипеде не по специальной дорожке) и все его местечковые мещанские мыслишки. Упоенным воодушевленным всепонимающим и всепоглощающим экстазом, который так часто можно встретить на обдолбанных лицах в петербургских клубах, и не пахнет. Возьмите человека из уральской деревни, оденьте в Пийнакере, накормите в Пийнакере, посадите на велосипед и пустите колесить по Голландии.

В Пийнакере скучно, делать там, кроме субботней ночи, нечего, о русских на самом деле там только слышали (как всегда — запрещены геи и свобода слова, nothing more), поэтому там быстро надоедает. Но и в этот раз уезжать не стоит — нужно взять велосипед и поехать в Делфт.

Велосипедные дорожки — это повод голландцев для гордости. Из домика на окраине Пийнакера, через центр деревни, потом по оживленной трассе, потом по городской окраине, дальше сквозь предместья Делфта, через внешние районы, внутрь старого города и на главную площадь — всего километров пять: ни одного поребрика и ни одной остановки, кроме светофоров. Идеально гладкие красные заметные удобные велосипедные дорожки, которые проходят через самые красивые места, соединяют между собой всю страну. Велосипедист имеет полное преимущество над автомобилем (кроме светофоров, естественно) и пешеходом, поэтому все, абсолютно все ездят на двух колесах.

На главной площади Делфта, окруженной уютными разноцветными домиками и двумя разрывающими небо соборами — пабы, рестораны, пивные и по вечерам концерты групп побольше. Играют рок, фолк и все, что нравится завсегдатаям местных пивных — как и в Пийнакере, собирается чуть ли не весь город. Делфт поражает своей средневековостью и еще больше неожиданными встречами: кто бы мог подумать, что посреди атмосферы голландских герцогов, готической архитектуры и многовекового текущего рекой густого пива можно встретить матерого хохла-западенца в вышиванке, отстаивающего Порошенко.

Мест, куда приткнуться вечером и ночью в Делфте (по всей стране ночная жизнь кончается к трем часам), не так много — неплохой коктейльный бар сразу за площадью и клуб, в котором обычно играет техно, находящийся сразу за рыбным магазинчиком. Около клуба на ступенях городской ратуши, черт знает какого века постройки, обдолбанные местным стаффом голландцы причудливо изучают свои руки — ну что ж, за столько лет хоть одно изменение в этом уютном мирке. Но вот их отпустит — и поколесят на своих велосипедах в родные деревушки пить пивко и играть в Xbox.

Ночной велосипедный путь обратно — не меньшее приключение. Разумеется, все дороги подсвечены. Разумеется, огромное количество людей на велосипедах так же разъезжается по своим деревням из большого города. Разумеется, кругом тишина и спокойствие. Но это только «разумеется» — а вот почувствовать это на своей шкуре, после полутора часов техно в Делфте — совсем другой разговор.

Airbnb 2 ночи в Пийнакере 119€ + 15€ (доплата)
Заправка бензин 37.42€=20.02 литра

Продолжение следует.