Кавказские каникулы. Вторая часть

• Первая часть

В первой части мы описали наш маршрут до въезда в Дагестан. Эту часть мы посвятим самой республике. Большое разнообразие отчетов, советов, отзывов о путешествии в Дагестан, много маршрутов по Дагестану стали популярными в последнее время. Мы не претендуем на пальму первенства. Расскажем о Дагестане таким, каким мы его увидели.

22 августа, 10 день, 116 км

с. Чирката — Ахульго — Чиркейская ГЭС — Сулакский каньон — г. Махачкала

Утро в селе Чирката было солнечным и прекрасным. Выходя из гостеприимного дома Амара, мы увидели живописную долину реки Андийское Косу и вокруг высоченные горы и горные террасы, где собственно и расположились дома села. Оказывается, село Чирката — это абрикосовая столица Дагестана. В доме Амара нас угостили урбечем из абрикосовой косточки. Урбеч (ударение на е) — дагестанский десерт не только из абрикосовой косточки, он может быть из миндаля, из семян тыквы, из семени льна. С этим сытным и вкусным десертом раньше уходили на пастбища пастухи, потому что, намазав урбеч на хлеб, ты можешь насытиться им на целый день.

Молодая хозяйка Нуцулай утром нас ждала на кухне, где был готов завтрак: вкусная каша с домашним сливочным маслом, помидоры и огурцы со своего огорода, ароматный кофе с обязательным урбечем. До этого Нуцулай уже подоила коров. Эта милая дагестанская девушка четыре года училась в Махачкале, но вернулась в своё село и с удовольствием здесь живет и ведет домашнее хозяйство. Эта аварская семья, как и все жители села, религиозна. Соблюдают обряды, но, несмотря на это, они современны: читают, занимаются спортом, пользуются гаджетами. Куда же без этого?

О происхождении названия села Чирката (ЧIиркъатIа) имеется гипотеза: с андийского языка, ЧIир — сера, къатIа — место, серное место, место добычи серы. На территории села действительно имеется месторождение серы. В местности «Кхиут» добывалась сера, которую местные жители применяли и как лекарство против чесотки и для борьбы с болезнями винограда. Имеются архивные данные, свидетельствующие о том, что чиркатинцы платили Тарки-Шамхалу по 1 раталу серы с одного хозяйства. Во времена Имамата здесь добывалась сера для производства пороха мюридам, а впоследствии разработка месторождения продолжалась российскими, французскими и голландскими компаниями.

В селе имеется средняя школа, детско-юношеская спортивная школа, детский сад, филиал Дагестанского государственного объединенного музея истории и архитектуры им. Алибека Тахо-Годи, сельская библиотека, Дом культуры, участковая больница, фруктово-консервный завод, отделение связи, поселковое отделение полиции. Село расположено на важном участке дороги, соединяющей горную и равнинную части Дагестана. И потому село Чирката играло важную роль в экономической и политической жизни Дагестана.

Вот почему мы любим путешествовать на машине и заранее не бронируем ночевки в отелях, потому что встречаются в путешествии такие незапланированные точки, о которых ты ничего раньше не знал, а теперь побывал в них, познакомился с новыми интересными людьми и получил незабываемые впечатления.

Село Чирката.

Недалеко от села Чирката находится мемориальный комплекс «Ахульго». Это место, где произошла одна из самых жестоких битв Кавказской войны.

К комплексу ведет отличная асфальтированная дорога.

Мемориально-исторический комплекс «Ахульго» (филиал Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи) открыт 20 января 2017 года на одноименной горе. Возведен в память о событиях Кавказской войны летом 1839 года. Военную операцию, направленную на захват крепости имама Шамиля в Ахульго, называют одним из важнейших исторических событий, которое имеет неоценимую значимость для исторической памяти жителей Северного Кавказа.

Комплекс представляет собой оригинальный ансамбль, включающий сигнальную башню высотой 17 метров, а также выставочный зал с экспозицией, в которой представлены артефакты времен Кавказской войны и тематические художественные полотна.

Мемориальный комплекс имеет неправильную продолговатую форму, со всех сторон огражден высокой каменной стеной. На входе в башню возвышается старинная пушка, которая символизирует боевой дух народов Дагестана и России.

Направляемся к Чиркейской ГЭС. Очередной блок-пост проезжаем спокойно, нас не остановили.

Едем через Гимринский автодорожный тоннель.

Это самый длинный автодорожный тоннель на территории России. Соединяет Буйнакск и село Гимры. Длина — 4303 м.

Чтобы увидеть мощную Чиркейскую ГЭС, нужно оставить машину и пройти пешком по грунтовой дороге к реке Сулак. Виды на плотину ГЭС и на Чиркейское водохранилище потрясающие.

Это самая мощная гидроэлектростанция на реке Сулак у посёлка Дубки в Буйнакском районе и в целом на Северном Кавказе.

Чиркейское водохранилище создано плотиной Чиркейской ГЭС. Его береговая линия сильно изрезана, многочисленные бухты и заливы врезаются в невысокие горные образования. Пейзажи отдаленно напоминают фьорды Норвегии.

Погода начала портиться, и это в тот день, когда мы едем к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону.

Сегодня воскресенье и в пос. Дубки много туристов на машинах. Еле проехали по узкой грязной улице в сторону каньона. Оставили машину и пошли пешком на смотровую площадку.

Сулакский каньон.

Красивого вида каньона мы не увидели, фото изумрудной воды не получилось. Набежали тучи, загремел гром, и засверкала молния. Да такая сильная, что выбила лампочки в кофейне, в которую мы успели забежать. Молния ударила в мужчину, который стоял на краю обрыва, он упал и разбил лицо, пришлось срочно вызывать скорую помощь. Пролился сильный дождь.

Все эти события смазали впечатления о каньоне. Наши планы поехать в пос. Забутли и там проехать на катере по каньону сорвались. Дорога в Забутли горная и ее размыло дождем.

Каньон, конечно, огромный — его протяженность 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Он считается крупнейшим в Европе.

Для справки: Гранд каньон: длина — 446 км, ширина 29 км, глубина до 1800 метров. Но не в цифрах дело. Кто видел Гранд каньон, тот никогда не будет сравнивать эти два каньона. Каждый по-своему красив. Гранд Каньон величественный, Сулакский каньон изящный. На территории Гранд каньона образован огромный Национальный парк с безопасными смотровыми площадками, с идеальной чистотой вокруг и площадками для кемпингов.
Поселок Дубки и смотровая площадка Сулакского каньона — это пока необустроенность и грязь.

По рекомендации туристов заехали в столовую «Дубки» отведать национальное блюдо чуду (ударение на второй слог). В столовой отключился свет из-за молнии. Но работники столовой нам приготовили на газовой плите чуду с сыром и творогом со свекольной ботвой. Очень вкусно и сытно.

Решили поехать в Махачкалу. Надо сделать небольшой перерыв от горных пейзажей. Выбрали очень милый отель «Андалусия» в испанском стиле. Но сначала проехались по столице Дагестана. Посетили Джума — мечеть — одну из крупнейших мечетей в России и Европе. Внешний облик мечети напоминает Голубую мечеть в Стамбуле.

Вечер провели в отеле.

23 августа, 11 день, 98 км

г. Махачкала — г. Каспийск — с. Зеленоморск — г. Избербаш — с. Инчхе

Задача на сегодня очень простая: встретиться с Каспийским морем и узнать, в каком дагестанском населенном пункте хороший пляж. Ранее мы читали отзывы про пляжи Дагестана, и теперь появилась возможность самим выбрать лучший пляж.

В столице мы не стали тратить время на знакомство с пляжем, так как Махачкала — это большой город и, скорее всего, в такую жару на пляже много народу. Поехали сразу в г. Каспийск, который расположен в 18 км к югу от Махачкалы. Фактически, этот город-спутник сливается воедино с дагестанской столицей.

Пляж песчаный, смешанный с битыми ракушками. Море теплое, с песчаным дном и постепенным заглублением. Отлично подходит для семей с детьми. Есть несколько переодевалок, душ отсутствует. Вода в море не очень прозрачная.

Прогулялись по набережной. Обнаружили еще два пляжа, подальше от центрального.

Поехали искать более комфортный пляж с прозрачной водой.

В 12 километрах юго-восточнее города Каспийска расположено село Зеленоморск. Про него мы узнали от нашего давнего знакомого, земляка Алексея, который недавно переехал жить в Дагестан. Алексей сообщил нам, что пляж здесь безлюдный, а море чистое.

С трассы свернули прямо в центр села и попали на грунтовую песчаную дорогу. Уже на берегу наша машина проехала небольшое расстояние по песку и застряла. На берегу было несколько машин Лада, к ним не обратишься за помощью. Потом мы поняли, что сворачивать в Зеленоморск лучше до указателя названия, до кругового движения и тогда бы мы попали на утрамбованную дорогу, не совсем песчаную. А помог нам веселый водитель «Камаза» и оплату попросил всего ничего: «Литр водки, три гуся».

Пляж в Зеленоморске, действительно, хорош: песчаный, довольно длинный, море чистое, заход в море постепенный, дно песчаное. А главное, народу почти нет. Здесь даже можно с палаткой встать. Хотя есть неподалеку гостевые дома. Взяли себе на заметку, заехать на обратном пути на пару дней отдохнуть.

Следующей нашей остановкой стал город Избербаш. Но только остановкой. Он находится еще южнее Зеленоморска, в 65 км от Махачкалы. Город возник в связи с разработкой нефтяных месторождений на шельфе Каспийского моря. С севера и запада долина, в которой лежит город, окаймлена невысокими цепями предгорий Большого Кавказа. Над городом возвышается гора Пушкин-Тау. В последнее время город приобрел значение курортно-рекреационного центра на берегу моря.

Подъехав к пляжу, оставили машину на одной из узких улочек в прибрежной зоне. Поразил неприятный запах, исходящий от пляжной линии, то ли от моря, то ли от грязи. Сразу расхотелось купаться. Много народу разных национальностей, шумно, не опрятно. Мы сели в машину и поехали дальше от этой «цивилизации».

По дороге бронируем ночлег на базе отдыха «Луч» в с. Инчхе, которое расположено в 12 км от г. Избербаш. База отдыха оказалась очень даже приличной. Рядом со старыми деревянными домиками выстроено 4-этажное здание, в котором пока эксплуатируются только два этажа. Нас разместили в номере с балконом и кондиционером. Мы успели до заката поплавать в море и понять, что пляж тут как раз для нас: песчано-ракушечный, есть переодевалки, навесы, лежаки и главное — чистое море с песчаным дном и постепенным заходом, немноголюдный, что немаловажно.

Вечером мы сидели на балконе, пили вино, ели арбуз и сделали вывод, что пора снова в горы. Мы отдохнули.

24 августа 12 день 187 км

С. Инчхе — Салтинский водопад — с. Гуниб — с. Чох

С утра сбегали на море, поплавали с удовольствием. Позавтракали. Питание на базе отдыха проходит на улице под огромным навесом. Завтрак сытный, вкусный, входит в стоимость проживания.

Едем в Гунибский район в село Салта, чтобы увидеть единственный в Дагестане Салтинский водопад. Дорога в село проходит по живописной местности, сначала по горному серпантину, потом по грунтовой дороге.

На импровизированной стоянке оставляем машину и метров 500 идем по Салтинскому каньону, по руслу реки, которое местами заполнено холодной водой. Нас предупредили, что лучше надеть пляжную обувь, чтобы не замочить кроссовки.

Чем ближе мы подходим к водопаду, тем шире становится каньон. Водопад не совсем «подземный». Он находится не под землей, а в очень узком месте каньона. Постепенно каньон превращается в вытянутую пещеру. Скалы наверху смыкаются так, что остается округлое отверстие, через которое падают потоки воды. В разные сезоны года мощность водопада меняется. Нам повезло. Водопад был. Его высота 20 метров. Игра солнечного света в водных струях придает красоту этому удивительному месту.

Было в планах посетить Карадахское ущелье. Но на повороте к нему местные жители нас предупредили, что вчера прошел сильный дождь, и в ущелье смыло машину с туристами. Дорогу размыло. Не будем искушать судьбу.

Поедем в село Гуниб, в самый солнечный населенный пункт Европы. В Гунибе уникальный воздух, который подходит для лечения легочных болезней. Находится село на высоте 1500 метров над уровнем моря. Гунибский район для жителей дагестанской земли — священное место. Здесь насчитывается более трехсот воздвигнутых мемориалов, архитектурных, исторических и культурных памятников. Среди них памятник «Белые журавли» в селе Гуниб, расположенный в Парке Победы имени Расула Гамзатова, являющийся одним из наиболее значимых достопримечательностей Гунибского района и Дагестана. Он стал первым в мире и, пожалуй, одним из лучших монументов, созданным в честь известной песни военных времен.

Основное занятие жителей — животноводство и земледелие.

По крутой серпантинной дороге поднимаемся в Верхний Гуниб на Верхне-Гунибское плато, его высота от 1700 до 2350 метров над уровнем моря.

Здесь находится природный парк «Верхний Гуниб». Это особо охраняемая природная территория, имеющая природоохранное, рекреационное, просветительское и историко-культурное значение, как особо ценный целостный природно-территориальный комплекс, отличающийся биологическим и ландшафтным разнообразием, наличием редких видов растений, благоприятными условиями для отдыха.

Природный парк «Верхний Гуниб» — это не просто красивейший уголок республики, здесь была закончена Кавказская война, много исторических памятников.

Гуниб — знаковое место в истории Кавказской войны (1817-1864). Здесь в августе 1859 года после кровопролитных боев руководитель горцев Имам Шамиль сдался в плен главнокомандующему русскими войсками князю Барятинскому и боевые действия в Дагестане завершились. На месте разрушенного в ходе осады хутора Инковмахи в 1862 году русские солдаты начали строить военный городок с крепостной стеной длиной около 4,5 км и высотой 3 м, спускающейся вниз по склону горы. Въезд в старинную часть села через южные ворота крепости, которые в ходе своего визита в Гуниб в 1871 году император Александр II приказал назвать Ворота Барятинского.

Западные ворота получили название Ворота Шамиля.

Гунибское плато само по себе является уникальной природной достопримечательностью. Здесь особый, благоприятный для здоровья человека микроклимат — сочетание альпийского и мягкого субальпийского климатических поясов, свыше 300 солнечных дней в году, отсутствие ветров. Это настоящий горноклиматический курорт. Очень чистый горный воздух, неслучайно здесь находится детский пульмонологический санаторий «Гуниб». Сюда ежегодно приезжают на лечение свыше 2,5 тысяч детей.

На Гунибском плато растет эндемик Кавказа — береза Радде, ее кора розового цвета, занесена в Красную книгу.

На территории природного парка «Верхний Гуниб» расположен Горный ботанический сад Дагестанского исследовательского центра РАН.

В 20 км юго-восточнее от села Гуниб на горе южного склона горного плато Турчидаг расположено красивое древнее горное село Чох (свыше 3200 жит.).

Туда мы решили направиться на ночлег. Но сначала поехали к подножью горы, где расположен город-призрак Гамсутль. Это примерно в 5 километрах от села Чох. У подножия мы поняли, что за час нам не управиться. Подниматься на 2 тысячи метров в гору вечером не стоит. Вернулись в село Чох. По дороге мы забронировали гостевой дом «Этнодом». На центральной площади нас ждал Заур, директор «Этнодома». Как оказалось, Заур очень интересный человек, фанат и житель своей малой родины. Он решил восстановить интерес к своему селу через историю, быт и помощь местных жителей. Для этого он и создал «Этнодом» с потрясающими видами на окрестности и музеем быта. И расположен он в здании XIX века.

Прогулялись по вечернему селу Чох. В селе сохранилось множество 2- и 3-этажных жилых домов XVIII-XIX вв. с террасами и высокими арками, застекленными верандами и резными деревянными дверями.

У некоторых домов бывших богатых чохцев есть маленькие внутренние дворики с обрамляющими их арочными террасами.

Центральную площадь села украшает здание старинной мечети.

На широкой возвышенной каменной площадке установлен памятник уроженцу Чоха Али Алиеву, 5-кратному чемпиону мира по вольной борьбе (1960-е гг.).

Поужинали в столовой, где готовят специально для гостей «Этнодома». Невероятно вкусные батишолы (чуду с сыром и зеленью).

Вечер провели на знаменитой террасе в компании Заура и Ахмата — экскурсовода, грамотного, знающего историю своего края и просто интересного человека.

Ученые обнаружили на месте села Чох стоянку первобытных людей эпохи неолита, а также одни из первых свидетельств развитого земледелия и скотоводства на территории Дагестана уже в VI тыс. до н. э.

В Средние века Чох был богатым и многолюдным населенным пунктом, через который проходили несколько маршрутов Великого шелкового пути. До сих пор недалеко от села можно увидеть стройные ряды бывших земледельческих террас на склонах гор. В 1741 году недалеко отсюда было наполовину разбито персидское войско Надир-шаха. В Чохе родились и выросли многие знаменитые дагестанские ученые, мыслители, представители интеллигенции.

Вечером на террасе вдруг загремел гром и засверкала молния. Заур пошутил: «Это фейерверки для вас».

Мы поспешили в уютный номер, стилизованный под старину.

25 августа, 13 день, 220 км

С. Чох — Гамсутль — г. Дербент

Проснулись рано-рано, чтобы встретить солнышко. Но было пасмурно и туманно. Второй подъем в 7:15, а солнце уже встало. Не успели поймать восход. Какие красивые виды из «Этнодома» на окружающие горы. Живые картины!

У нашей машины спустило колесо. Сказалось агрессивное скальное дорожное полотно. Местные жители подсказали, где ближайший шиномонтаж. Но этим мы займемся позже. Сейчас нам надо подняться на гору Гамсутльмеэр, где расположено заброшенное село Гамсутль.

Как-то быстро нашлась машина с юным водителем Исламом, который за 2 тысячи рублей довез нас до места на горе, где для автомобилей дорога заканчивается.

Дальше наш путь лежит по крутой горной дороге через сосново-березовый лес примерно 2 километра. Идти по утру очень приятно. Красота вокруг! Живописный уголок этого региона щедро награжден природой мягким климатом, чистым воздухом и обилием солнца. Местность вокруг поселения гористая. Во времена расцвета Гамсутля недалеко находился густой лес с разнообразной дичью. Эта территория богата родниками. Совсем рядом с аулом бьет родник с целебной водой. Его полезные свойства известны по всей округе. «Куаниц» — так называют его местные жители, что в переводе означает «съедобная вода».

Как древний город Мачу-Пикчу, селение Гамсутль разместилось на самом гребне горы Гамсутльмеэр. Этот высокогорный аул расположен на высоте 1418 метров над уровнем моря. Снизу трудно разглядеть его невооруженным глазом. Дома жителей напоминают ласточкины гнезда, они также прилепились к скалам на недоступной высоте. Сам аул окружен крутыми обрывами, отвесными склонами и пропастями. Зато с территории поселения открывается неповторимый вид на всю округу — окрестности видны как на ладони.

Гора, к склонам которой прилепился аул-призрак, служила основанием для постройки жилищ. Одной из стен домов была сама скала: если из-за неровной поверхности не было возможности применить ее в качестве части здания, то скалу дробили. Камни, остававшиеся от дробления, приспосабливали как строительный материал. Крыши домов покрывали бревнами, а сверху насыпали землю. Сильные ливни смывали этот слой кровли, в результате чего крышу приходилось регулярно ремонтировать и утрамбовывать.

Бродили мы по этому селу и представляли, как тут еще совсем недавно жили люди. В прошлом аул был достаточно населенным, и имел весьма развитую инфраструктуру: еще в прошлом столетии в селе работали магазины, небольшая больница и родильное отделение. Добраться в село не составляло труда — в горный аул вела вполне пригодная для движения автомашин и другого транспорта дорога.

Около четырёх десятков лет назад жители села Гамсутль начали постепенно покидать село, отправляясь в более крупные и менее труднодоступные населенные пункты. Впоследствии село опустело. В 2015 году скончался последний его обитатель — Абдулжалил Абдулжалилов. Мэр села — как он сам себя называл.

Гамсутль называют Городом-призраком. Но не потому, что жители его покинули. Этот аул называли призраком еще в те времена, когда он был заселен! Такое мрачное название он получил потому, что, находясь на очень высокой горе, аул очень часто был покрыт туманами, из-за чего его практически не было заметно! Селение все время то скрывалось за туманами, то появлялось, чтобы подобно призраку исчезнуть вновь. Особенно удобно это было в те времена, когда село то и дело пытались захватить, но благодаря своему удобному расположению, аул ни разу не был взят неприятелем!

Неповторимые ощущения мы испытали, находясь в Гамсутле! Но пора спускаться вниз, где нас заждался Ислам со своими помощниками мальчишками, которые с громкой дагестанской музыкой доставили нас в Чох.

Еще раз решили прогуляться по селу. И совершенно неожиданно попали на съемку фильма режиссера А. Галибина «Приключения маленького Бахи». Первый раз присутствуем на съемке фильма. Как же это увлекательно и здорово! Два раза записывали сцену сватовства. Артисты из театра драмы г. Махачкала и местные жители участвовали в съемке. Нелегкая это работа на жаре снимать фильм, но как интересно.

Подкачали колесо у своей машины. До шиномонтажа доехали без проблем. В 1,5 км от Гуниба в сторону Леваши на шиномонтаже починили небольшой боковой порез в шине. Не мудрено схватить такие порезы на горных дорогах.

Едем в г. Дербент. По дороге бронируем «Этнодом» (3 тысячи рублей с завтраком) и уже в темноте приезжаем в этот отель. Гостеприимный Али предлагает чай с вареньем и традиционным коричневым сахаром. Мы уютно устраиваемся на подушках за низенькими столиками в освещенной беседке на улице и прекрасно проводим вечер!

6 августа, 14 день, 30 км

г. Дербент

«Этнодом» в Дербенте совсем новый. Его нельзя сравнивать с «Этнодомом» села Чох. Этнодом — это место для людей, которые интересуются обычаями и жизнью предков. Отлично, если такой Дом находится в красивом природном месте. В Дербенте ребята пытаются создать дух ушедшей эпохи и показать культуру своей Республики. Так, например, гостиную они обустроили в стиле дагестанского дома. Здесь мы видим национальные костюмы, предметы быта. Здесь же можно расположиться за низкими столиками и потрапезничать. Завтрак был разнообразен, вкусен и приготовлен вовремя.

Захотелось примерить национальные костюмы.

Знакомство с одним из древнейших городов России и мира мы начали с крепости Нарын-Кала и Старым городом, которые в 2003 году включены в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оставляем машину на бесплатной стоянке и поднимаемся по ступеням (их более 200) на смотровую площадку. Крепость возвышается над городом на вершине ближайшего к морю холма с крутыми склонами. Строительство как цитадели, так и всей оборонительной системы (Горная, Северная и Южная стены) для защиты от вторжения кочевых племен с севера было осуществлено в середине VI века по приказу могущественного царя Хосрова 1 Ануширвана из династии Сасанидов. Сасанидская держава в то время захватила весь Ближний и Средний Восток, Среднюю Азию и Кавказ.

Из-за постоянных нападений на город и на крепость средневековые постройки внутри цитадели практически не сохранились. За прошедшие столетия стены неоднократно достраивались и перестраивались; каждый новый правитель обустраивался по своему усмотрению.

До наших дней сохранился вариант обустройства Нарын-Калы XVIII-XIX вв., когда в крепости размещалась сначала резиденция Фатали-хана, а затем русский гарнизон.

Внутри цитадели сохранились бани, система водоснабжения крепости из керамических труб.

На территории крепости всё еще идут археологические раскопки.

Расстояние от крепости Нарын-Кала до набережной Дербента около 3 километров, из них 1,3 километра приходится на Старый город, это место компактного проживания мусульманского населения Дербента.

В целом сохранилась старинная планировка маленьких, узких и извилистых улиц. Мостовые на многих улицах вымощены камнем, тротуаров нет.

Конечно же, в Старом городе есть современные уличные кафе. В одном из них мы попробовали пахлаву c вкуснейшим кофе.

Интересна Джума-мечеть (соборная, VIII в.) — древнейшая в России. По мнению некоторых исследователей, арабы перестроили в мечеть древнюю христианскую базилику. Здесь сейчас идет ремонт, но службы продолжаются.

Просторный двор мечети украшают памятники природы федерального значения — высокие древние платаны, по преданию посаженные здесь в IX в. выдающимся арабским ученым Аль-Багдади.

1 октября 2020 года платан в Дербенте стал победителем национального конкурса «Российское дерево года — 2020». Его возраст оценивается специалистами в 284 года, высота дерева составляет 35 метров.

Платан во дворе старинной Джума-мечети в дагестанском Дербенте занял третье место на международном конкурсе «Европейское дерево
 2021 года». Победителем конкурса стал тысячелетний дуб Лесины в Испании, а второе место занял платан из Куринга в Италии.

В завершении посетили музейный комплекс «Дом Петра I в Дербенте», открытого в 2017 году к 2000-летию города.

Известно, что российский император лично возглавивший персидский поход в 1772 году, первое время после высадки русских войск в Дербенте жил в землянке в 300 м от берега моря. В 1870-е гг. над этим местом соорудили павильон с колоннами и с надписью: «Место отдохновения императора Петра Великого». На протяжении всего XX в. здание находилось в запустении, а близлежащая территория постепенно плотно застраивалась.

В 2014 году этот участок был выкуплен меценатами. В результате археологических раскопок обнаружили землянку из двух комнат и предметы Петровской эпохи. Землянку и павильон отреставрировали и обновили; также построили новое современное здание музея с экспозицией найденных артефактов. Перед зданием установили памятник Петру I.

Землянка Петра I.

Ребята из «Этнодома» нам подсказали, что поплавать в море лучше не на центральном пляже Дербента, а в районе отеля «Алые паруса». Так мы и сделали. Действительно, народу почти нет, пляж песчаный. Заход в море постепенный, с приятным дном. Плавали почти до захода солнца.

Поужинать решили в кафе «Бюро 345» по рекомендации ребят, недавно вернувшихся из Дагестана. Попробовали блюда дагестанской кухни: хинкал, кюрзе, чуду.

Очень вкусно, сытно и необычно.

Прогулка по вечернему дербентскому Арбату была неспешной и приятной. Все просто: вдоль улицы Мерзы-Кази-бека стоят лавочки, на них в основном сидят местные жители, разглядывая многочисленные толпы гуляющих (фото не сделали, не удобно было жителей фотографировать).

Заинтересовало старинное здание Пассажа. Первый этаж — сувенирные магазинчики и галерея картин местных художников. Выбрали две картины с горными видами. Теперь дома будем вспоминать наше путешествие, глядя на эти замечательные произведения.

В Дербенте мы забронировали квартиру на 3 ночи. Квартира оказалась свежеотремонтированной, в новом доме на 5 этаже, правда, лифт еще не работал, но это не важно, главное в машине сразу все взять, чтобы не спускаться по сто раз. Нам в квартире было очень комфортно.

27 августа, 15 день, 296 км

г. Дербент — с. Усухчай — с. Ахты — г. Дербент

Сегодня у нас грандиозные планы: хотим доехать до с. Куруш. Это самое высокогорное село России и Европы, самый южный населенный пункт Российской Федерации (790 жит.). Расположен на высоте 2600 м.

По пути заезжаем посмотреть на чудо Каспийской флотилии — экраноплан «Лунь». Он находится в 20 км от Дербента на берегу Каспийского моря. В интернете было написано, что всё закрыто, но мы все равно поехали и не зря. Там сейчас ведутся строительные работы (делается ограждение), здесь планируется открытие парка «Патриот» в 2023 году. А пока мы спокойно подошли к этому гиганту!

Экраноплан предназначен для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20000 тонн из состава корабельных ударных группировок, десантных соединений, конвоев и одиночных кораблей, как водоизмещающих, так и на подводных крыльях и воздушной подушке вне противодействия авиации противника. Экраноплан «Лунь» создан на опытном заводе «Волга» и является единственным полностью построенным кораблём проекта 903 из восьми планировавшихся. Экраноплан «Лунь» входил в 236 дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии. На декабрь 2001 года в составе Военно-Морского Флота Российской Федерации экраноплан проекта «Лунь» не числится, то есть является списанным. Он был законсервирован в сухом доке на территории завода «Дагдизель» в Каспийске.

В ютубе мы видели, что смельчаки забирались на экраноплан и даже заходили внутрь этого гиганта (по договоренности с местными охранниками). Мы не стали этого делать. Он нас и так впечатлил своей мощью!

Продолжаем путешествие по красивой горной дороге, проезжая деревни Н. Филя — Гоган — Чох — Чаз — Кизмаляр — Новая Мака — Белинджи — Гапцах — Яраг-Казмаляр — Куйсун — Джепель — Хорель — Кирка — Мугерган — Новая Каракюри — Усухчай — Джаба. Какие красивые певучие названия!

До села Усухчай (в долине реки Самура) ехали по более-менее хорошей грунтовой дороге. На одном из участков велись строительные работы (экскаваторы на горе разваливали ее). Нам надо успеть вернуться, пока не завалили дорогу. После Усухчая дорога совсем не дорога, а сплошное бездорожье. До Куруша осталось 18 км пути, при этом надо было набрать высоту в 1200 м. Местные жители категорически не советуют нам туда подниматься на нашей машине. Внедорожники в попутном направлении нам не встретились.

Если кто-то все-таки доберется до этого высокогорного села, то по достоинству оценит его местоположение: оно расположено в долине горной реки Усухчай между тремя высокими горами — Шалбуздаг (4142 м), Ерыдаг (3925 м) и Базардюзю (4460 м), высочайшие вершины Дагестана и Азербайджана.

Еще раз посмотрев на вершину, где расположено село Куруш, разворачиваемся и едем в сторону села Ахты. Заезжаем в небольшое село Курукал, что в 5 км юго-западнее с. Ахты. На южной окраине села, на левом берегу р. Ахтычай, находятся знаменитые ахтынские термальные источники, известные с глубокой древности. Нам предложили бани на выбор: офицерская, солдатская и общая. Остановились на офицерской. Остальные поскромнее. Находились в бане 30 минут. Больше не рекомендуется. В ванных вода 50 и 55 градусов. Все источники термальные, самоизливающиеся, щелочные, с высоким напором воды, содержащей сероводород. Но запаха мы не почувствовали. У нас нет ковида, но и запаха сероводородного нет. В ванной с 50-градусной водой мы смогли посидеть. А вот в воду с 55-градусной водой я не смогла зайти. Слишком уж горячая. Воды используются для лечения заболеваний костно-мышечной системы, системы кровообращения, нервной системы, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Офицерские бани.

На обратном пути в Дербент мы заехали в магазин Дербентского коньячного комбината.

Встретили там земляков, конкретно из того района города, где мы живем. Тоже за коньяком приехали.

Южный Дагестан, благодаря своему особому переходному от умеренно-континентального к субтропическому климату, отличное место для выращивания винограда и изготовления вин. На это обратил внимание еще Петр I во время Персидского похода. Император издал указ о развитии виноделия в Дагестане и выращивании новых сортов винограда. Дальнейшее развитие виноделие в Дербенте получило при Екатерине II и Александре I, когда было налажено производство белых и красных вин.

День клонится к закату, и мы уже привычно приехали к отелю «Алые паруса», чтобы вдоволь наплаваться в Каспийском море и снять дневную усталость.

Ночевали вторую ночь в той же новой квартире в новостройке, которую забронировали заранее. Комфортно, уютно, с видом на Каспийское море.

28 августа 16 день 209 км

г. Дербент — Самурский лес — с. Инчхе (база отдыха Луч)

В 60 км к югу от Дербента находится заказник «Самурский», который был создан в 1982 году в дельте реки Самур, второй по величине реки в Дагестане, для охраны уникальных местных лиановых лесов, полосы побережья с озерами и лагунами, а также прибрежной полосы Каспийского моря (800 м). Туда с утра мы и направились. На повороте в заказник блокпост. Нас спросили, российские ли мы граждане. Получив утвердительный ответ, нас пропустили, ничего не проверяя.

Самурский лес сразу же нас удивил своей оригинальностью. Здесь как в Приморском крае многоярусный лес и деревья переплетены мощными лианами. Нас догнал на машине егерь леса Джамал, и предложил свои услуги по знакомству с лесом. Мы с удовольствием согласились. Здесь произрастает свыше 1000 видов высших растений, в том числе эндемичных и реликтовых, и зарегистрировано около 300 видов птиц, из которых свыше 50 занесены в Красную книгу. Джамал нам показал интересные места Самурского леса.

Прогулялись с ним по ручью, где смешивается холодная и теплая вода, полюбовались озером, где водится осетр, щука, сазан, толстолобик.

И прошли к знаменитому священному дереву Платан.

Необъятное дерево Платан.

После Джамал пригласил нас на травяной чай.

Здесь собираются егеря (их 7 человек) этого заказника для обсуждения своих профессиональных задач и сюда же приходят туристы, чтобы отдохнуть и насладиться вкуснейшим чаем из дагестанских трав.

На этом экскурсия по Самурскому лесу не завершилась. Мы продолжили ее на берегу Каспийского моря с черным песком, эта территория тоже принадлежит заказнику. Сегодня суббота и многие местные жители приехали в заказник на пикник. То тут, то там расположились многочисленные семьи, от мангалов распространялся аромат готовившихся шашлыков.

Мы же искупались, поели арбуз и отправились в село со смешным названием Инчхе.

Почему именно там мы решили провести два дня отдыха? Здесь в Дагестане живет наш хороший знакомый и единомышленник Алексей, наш земляк. Он в это время находился в горах. Алексей предложил отдохнуть в Зеленоморске и даже дал контакты родственника. Мы связались с родственником, и он предложил нам варианты проживания, но нас они не устроили по цене. Зеленоморск — прекрасное место для уединенного отдыха на Каспийском море, но лучше выбирать место проживания заранее. Мы этого не сделали. Когда поняли, что не сможем устроиться в Зеленоморске, то позвонили на базу отдыха «Луч» и уже знакомая нам администратор по нашему звонку забронировала нам номер.

По дороге в Инчхе заехали в магазин «Оптовик» по рекомендации придорожных тетушек, у которых покупали арбузы, дыни, овощи, закупили продукты и вечером заселились на базе отдыха «Луч».

Вечернее купание в Каспийском море, прекрасный ужин с вином — так завершился еще один день в Дагестане.

29 августа, 17 день, с. Инчхе (база отдыха «Луч»)

Весь день провели на море. Завтрак включен в стоимость проживания. На обед и ужин у нас свои продукты. Чайник и холодильник в номере имеется.

Море сегодня спокойное и очень красивое. Заход в море удобный. Дно песчаное. На берегу огромное количество ракушек. Мы много плавали, читали. Вечером играли в теннис.

30 августа, 18 день, с. Инчхе (база отдыха «Луч»)

И сегодняшний день восстановительный и оздоровительный. Море совсем другое: цвет изменился и накатывают бурлящие волны.

Ракушек, в которые мы зарывались вчера, как не бывало, все смыло водой. Купаемся, загораем, читаем. Релакс.

31 августа, 19 день, 625 км

с. Инчхе — г. Махачкала — бархан Сарыкум — Астрахань

Встали пораньше, сегодня радостная встреча с нашим земляком Алексеем. Сразу после завтрака собрали вещи и распрощались с Каспийским морем. На въезде в Каспийск нас уже ждал Алексей. Нашим разговорам не было конца. С интересным человеком можно долго и о многом говорить. Потом Алексей показал нам свой новый дом. Такой молодец, так много сделал для удобного и комфортного проживания в доме. Вместе поехали сначала в магазин от Кизлярского коньячного завода, а потом на самый большой рынок в Махачкале. Чего там только нет! Закупили домой дагестанские дары. Здесь же и расстались с Алексеем. Так приятно вдали от дома встретиться с земляком, поделиться своими впечатлениями и услышать еще много интересного об этом удивительном крае.

И наверхосытку (как говорила моя бабушка) еще одна достопримечательность Дагестана — бархан Сарыкум.

Бархан Сарыкум расположен в 18 км к северо-западу от Махачкалы. Сарыкумский бархан очень старый. Имея длину приблизительно 3 км и площадь 1175 га, высота самой высокой вершины может варьироваться от 213 метров до 262 метров.

Сарыкум (Желтый песок) — крупнейший песчаный бархан в Евразии, расположен в Кумторкалинском районе Дагестана. Бархан находится на охраняемой территории, в составе Дагестанского заповедника, который был создан 9 января 1987 года.

Перед входом на территорию заповедной зоны расположен пункт охраны, смотровая вышка и Музей природы, реабилитационные вольеры для животных.

По настилам экотропы «Путь мудрой черепахи» мы поднялись на смотровую площадку. Здесь очень сильный сухой теплый ветер. На основной гребень бархана вход запрещен.

На противоположный гребень можно выйти и осмотреть окружающую панораму пустынного ландшафта на границе низменностей и предгорий. Северная часть бархана Сарыкум постепенно переходит в глинистую полынную степь, южная часть замыкает хребет Нарат-Тюбе.

Здесь на небольшой площади зарегистрировано свыше 190 видов птиц, более 250 видов животных, свыше 350 видов растений.

Бархан образовался благодаря направлениям ветров и формам окружающего рельефа. В течение тысячелетий песок, приносимый ветрами, оседал на одном месте, причем отсюда он уже не выдувался. И по сей день бархан неподвижен, меняются лишь формы дюн и объем растительности — там, где она есть.

Сарыкумский бархан известен еще и тем, что здесь снимали сцены с пустыней в фильме «Белое солнце пустыни», в том числе знаменитый эпизод с закопанным в песок Саидом.

Насладившись удивительным ландшафтом, прощаемся с Дагестаном. Наше путешествие в республики Кавказа подходит к концу. Сколько новых прекрасных мест и невероятных для себя открытий мы совершили!

От поста на границе с Дагестаном едем по отличному автобану до пос. Икряное. Уже стемнело, но дорога феноменальная. Дорожное полотно с подсветкой. Вдоль дороги часты указатели с надписью: «Осторожно могут быть песчаные заносы, сбавьте скорость». Небольших барханчиков вдоль дороги и впрямь было много. А потом начались ерики, много ериков. Ерик — относительно узкая протока, соединяющая озёра, заливы, протоки и рукава рек между собой, а также с морем. Это все дельта Волги. Мы едем в г. Астрахань. По дороге бронируем отель «City». В город заезжаем уже в полной темноте по большому мосту через Волгу.

Часы переводим на час вперед. День сегодня был длинный и насыщенный событиями. Горячий душ и спать.

1 сентября, 20 день, 531 км

г. Астрахань — озеро Баскунчак — г. Волжский

Давней мечтой было побывать на уникальном озере Баскунчак. И в этом году нам такой случай представился. Ставим навигатор на г. Актюбинск и направляемся с утра к озеру. Внимательно изучив карту, понимаем, что к озеру Баскунчак лучше свернуть на населенный пункт Болхуны. Сокращая путь на 50 км, трясемся 32 км по каменистой дороге. Наконец-то, въезжаем в Верхний Баскунчак. Оказывается, надо ехать еще 7 км до пос. Нижний Баскунчак, но уже по отличной дороге. В Нижнем Баскунчаке выехали к железнодорожной станции.

Вот оно заветное озеро Баскунчак, здесь оно постепенно зарастает.

Проехав от станции немного вперед вдоль озера, увидели стоянку для машин туристов. Оказывается, чтобы попасть на озеро с открытой водой надо воспользоваться УАЗиком, который тут же предоставляют туристам за 1 тыс. рублей на двоих.

Мы вместе с парой из Москвы поехали на одной машине на дальние озера. Предварительно сняли всю одежду, остались только в купальниках.

Необъяснимое ощущение испытываешь, находясь в воде, которая тебя держит и не позволяет вертикально встать. Можно лежа читать или просто лежать не волнуясь, что тебя унесет куда-то или ты утонешь. Единственное, зачем надо следить, так это чтобы вода не попала в рот и в глаза.

Соль очень красива, по краям озера наблюдаем невообразимые фигуры из соли.

Подобные ощущения мы испытывали на Мертвом море, но таких красивых форм соли там не видели. Еще есть озеро в Соль-Илецке Оренбургской области, оно не большое, но соленость там 340 грамм на литр воды. В Мертвом море соленость 320 промилле. В озере Баскунчак 300 промилле.

Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера происходит главным образом за счет источников. Многочисленные ключи впадают в озеро по его северо-западному берегу, принося в озеро до 900000 тонн солей в год.

С VIII века на озере добывали соль и отправляли её по шелковому пути. Впервые озеро Баскунчак официально упоминается в 1627 году в «Книге Большому чертежу» — первом географическом описании России — как место, «где ломают соль чистую, как лед».

С 1960 по 1963 год на озере Баскунчак была организована 20-километровая кольцевая трасса для установления всесоюзных рекордов скорости. При необходимости мог быть подготовлен 13-километровый прямой отрезок. В ходе заездов на озере Баскунчак было установлено
29 всесоюзных рекордов скорости (19 из них превосходили международные), в том числе абсолютный всесоюзный рекорд — 311,4 км в час. Но в связи с увеличением добычи соли и последовавшим ухудшением гидрологической обстановки поверхность озера стала непригодной для рекордных заездов, и отечественные автогонщики лишились уникального места для соревнований, немногим уступавшего легендарной трассе на озере Бонневиль.

Сегодня чрезвычайно чистая соль озера (99,8 % NaCl) составляет до 80 % от общей добычи соли в России. В зависимости от потребности, здесь добывают от 1,5 до 5 миллионов тонн соли в год. Для вывоза соли была построена Баскунчакская железная дорога.

В 60-е годы XIX века месторождения стало главным поставщиком соли на внутренний рынок России. В то время соль добывалась вручную. Стоя по пояс в воде, рабочие рыхлили соль пешней, и при помощи лопат грузили её в телеги, запряжённые верблюдами. В 1918 году здесь появились экскаваторы, а в 1930-е годы — первые солесосы, которые стали прототипами современных солекомбайнов.

Соледобытчики компании «Руссоль» работают открытым способом, то есть срезают самый верхний слой. Соль с Баскунчака подходит и для еды, и для технического использования.

Сегодня соль на Баскунчаке добывают при помощи специального технологического комплекса, основа которого солекомбайн. А участок для добычи выбирают с помощью геологоразведки.

Солевые пласты Баскунчакского месторождения продолжают формироваться и по сей день. Со временем на месте выломов образуется новая соль. Сейчас практически полностью восстановились участки, работы на которых велись в 40-е годы. То есть, если соблюдать технологию, добывать соль с Баскунчака можно бесконечно.

Вернулись к своей машине и сразу в душ. Соль корочкой покрыла все тело. Но совершенно не было жжения или каких-то неприятных ощущений.

На южном берегу озера Баскунчак стоит гора Большое Богдо — единственная гора естественного происхождения в Прикаспийской низменности.

У нас уже не было времени доехать до горы (12 км) и подняться на нее. Советуем путешественникам спланировать дополнительный день на восхождение и посещение пещер, которых тут немало.

Озеро Баскунчак входит в состав уникального природного комплекса, включающего гору Большое Богдо. В 1997 году Богдинско-Баскунчакский природный комплекс был объявлен заповедником, где на площади 53,7 тысячи гектаров установлен специальный природоохранный режим.

Ночевать решили в г. Волжский. По дороге бронируем отель по адресу 22 линия 40. Город оказался не маленьким, очень долго навигатор нас вел по этому адресу, в полной темноте мы приехали не туда. Созваниваемся с администратором отеля, выясняется, что точно такой же адрес есть еще и на Зеленом острове в СНТ «Урожай», о чем не было указано в Букинге. После очередного звонка в отель, наконец-то, приезжаем по нужному адресу.

2 сентября, 21 день, 576 км

г. Волжский — паром — г. Энгельс — палатка перед Чапаевском

В 8 часов утра выехали и по пустынной дороге с хорошей скоростью направились в сторону города Энгельс. Неожиданно в районе Бережновки дорога привела нас к парому. Нам повезло, мы ждали всего 1,5 часа. На паром вошло 8 машин. Одна машина не успела заехать на паром буквально на 30 секунд. Вот ведь как жалко. Теперь им придется ждать 3 часа следующий паром. Для этого хорошо бы знать расписание.

У населенного пункта Ровня своеобразная завлекаловка около кафе «У Рубена».

В городе Энгельс решили пообедать. Проехали по городу и поняли, что здесь можно провести не один день. Есть много интересных притягательных мест в городе. Одной из главных исторических достопримечательностей города является авиационный музей, который был создан в 2000 году. Дело в том, что именно здесь в годы Великой Отечественной войны были обучены 3 женских авиационных полка — «Ночные ведьмы».

Именно они на протяжении всей войны оберегали города от вражеских бомбардировщиков, принимая бой в небесных просторах. Генерал Опарин — основатель музея, по крупицам собирал экспонаты, пополняя его коллекцию.

Фото из интернета.

На данный момент она насчитывает тысячи единиц. Основной «выставочный зал» находится под открытым небом, где представлены самолеты, ракеты и авиабомбы. В помещении, расположившимся недалеко от базы, находится вся ценная информация: документы, личные вещи пилотов, фотографии, части обломков знаменитых самолетов.

Еще одна интересная достопримечательность — место приземления Юрия Гагарина.

г. Энгельс, село Смеловка (фото из интернета).

Мы поняли, что в Энгельс надо приехать специально еще и потому, что нужно посетить Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина, который был открыт совсем недавно в 2021 году в честь 60-летия полета первого космонавта планеты. Участие в этом проекте принимал Р. Абрамович, так как он родился в Саратове.

В ходе первого этапа благоустроено место приземления первого космонавта и спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1». Отреставрированы стела и памятник Юрию Гагарину, барельефы космонавтов, появились новые объекты: маршрут и поле «108 минут», кедровник, мемориальная стена. К Парку построены дороги (автомобильная и велопешеходная), возведено здание инфоцентра, рядом с которым расположилась копия легендарного автобуса «ЛАЗ-695Б». Именно он подвозил космонавтов к взлетной площадке в СССР, в том числе Юрия Гагарина. Площадь мемориально-образовательного комплекса увеличилась и составила 20 га. К Парку проложена 13-километровая велосипедная дорожка с освещением и остановочными павильонами.

В качестве навигационной системы в Парке выступают «метеориты», расположенные в трех ключевых зонах: Площади космонавтов, в начале пути «108 минут» и на смотровой площадке в историческом месте приземления капсулы спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1». На шунгитовых глыбах нанесена подробная информация про каждую зону.

Всего в Парке высажено более миллиона растений, которые привезены из лучших питомников России.

Для каждой зоны мемориально-образовательного комплекса разработана и подобрана индивидуальная система функционального и декоративного освещения.

Одним из уникальных объектов системы электроснабжения являются «умные опоры». Они установлены в нескольких местах в парке и снабжены USB разъемами для зарядки гаджетов, камерами видеонаблюдения, кнопкой вызова оператора.

На световых опорах также разместят динамики системы оповещения для информирования посетителей.

На смотровой площадке в месте приземления капсулы установлен арт-объект в виде маяка с золотистым наконечником, символизирующим орбиту. Гобо-прожекторы проецируют рисунок звездного неба и изображения планеты Земля на площадь и спускаемый аппарат.

Также в рамках первого этапа началось благоустройство населенных пунктов, расположенных рядом с Парком — села Смеловка и Подгорное. В 2021 году выполнено устройство новых автомобильных дорог, установлены дополнительные системы освещения, вышка сотовой связи, выполнен проект газификации.

В селе Смеловка, которое находится в непосредственной близости к Парку, планируется построить причал и произвести углубление дна Волги, создав возможность остановки теплоходов, чтобы путешествующие по реке могли ознакомиться с парком и отдохнуть.

Информацию взяла из Википедии. Но мы и сами видели эту современную красоту, проезжая по идеальным дорогам Энгельса и окрестностей.

На выезде из Энгельса около ресторана «Чердак» есть кафе «Коза-дереза».

Именно в этом кафе впервые насладилась настоящими сырниками. Даже спросила рецепт, но повара ответили, что долгим путем шли к этому рецепту и теперь держат его в секрете. Купили еще и на завтрак сырников с собой. Кстати, люля-кебаб из курицы тоже выше всяких похвал!

После Энгельса и Маркса после Пугачева перед Чапаевском встали на ночлег с палаткой. Примерно в этом «революционном» месте мы ночевали, когда ехали в Крым в 2020 году.

Везем домой вкуснейшие саратовские дыни, которые прикупили на дынно-арбузном рынке перед Энгельсом.

3 сентября, 22 день, 710 км

палатка перед Чапаевском — объездная Самары — М5 — Оренбургская область — Татарстан — Башкирия — г. Уфа — отель Маракеш

Выезжаем рано, уже близко дом и хочется быстрее приехать. Температура воздуха плюс 16. Сильный туман. Пасмурно. При въезде в Татарстан сразу вдоль дороги видим многочисленные нефтекачалки. Началось реверсивное движение. Долго стоим. Возможно, если бы не долгое стояние в пробках, ремонты, аварии, то сегодня мы бы уже были дома. Но уже дело к ночи, решили остаться в Уфе. Бронируем отель «Маракеш» на окраине Уфы и за просмотром фильма «Несломленный» проводим вечер.

4 сентября, 23 день, 590 км

город Уфа — М5 — Екатеринбург

По широким проспектам столицы Башкирии выехали на М5, и тут начался дождь. Как обычно на М5 полно фур. Но порадовало то, что М5 стали расширять. В 16 часов въехали в Свердловскую область. Ура! Мы дома. Вернулись домой без единого штрафа.

Обычно всем интересно, сколько финансов потрачено на такую длительную поездку.

Итоги:

проехали — 8537 км;

бензин — 30 тыс. руб.;

питание — 15 тыс. руб.;

экскурсии — 10 тыс. руб.;

проживание — 36 тыс. руб.;

покупки, сувениры (у всех по-разному) у нас — 43 тыс. руб.

Итого: 134 тыс. рублей.

Желаем всем новых дорог и радостных впечатлений!