Зазеркалье — 2015, или В Англию на авто (часть 2)

• Часть 1

В Сноудонию, а точнее в небольшую деревушку на севере Уэльса под названием Лланберис (валл. Llanberis), мы едем не просто так. Более полугода назад, при разработке маршрута, на сайте Сноудонской горной железной дороги я увидел такую надпись: «Чтобы избежать Вашего разочарования при посещении горы Сноудон, просим бронировать билеты на поезд заранее». И чтобы избежать разочарования, билеты были забронированы, аж в ноябре 2014 года. Оставалось только ждать и надеяться.

«Ну, ты и пройдоха», — услышал я от Ирины, когда вышел из здания вокзала, да еще и с настоящими билетами в руках на поезд «Ранняя птичка», улыбаясь во весь рот. «Пройдоха еще тот», — подумалось мне.

Шесть часов до этого.

Сегодня надо проехать…, говоря по-британски, 250 миль или около 400 километров. Дорога до Бирмингема — это «моторвэй», очень похожий на «автобан», только с ограничением скорости 70 миль/час (112 км/ч). Хочу заметить, что «моторвэй» не всегда очень быстрый способ добраться до нужной вам точки следования. Может, это и исключение, но мы попадали в такие огромные пробки, где британцы могли вдоволь удовлетворить свое любопытство разглядыванием и необычной машины, и страшными номерами этой машины, и , наверное, как им думалось, «безбашенными» пассажирами этой самой машины.

Но мы не хотели «моторвея», хотя он и бесплатный. Очень хотелось проехать извилистыми дорогами с надписями прямо на полотне «медленнее» и табличками «спасибо, что были внимательными при движении»,

с видом на необыкновенный ландшафт, когда хочется остановиться за каждым новым поворотом. Хочется ехать все медленнее и медленнее. Я с большой радостью догонял какого-нибудь «тихохода», этакую бабульку за рулем, чтобы до очередной стоянки не я, а она создавала пробку для несущихся по своим делам британцев. Но и останавливаться надолго мы не можем.

Почему мы так спешили? Необходимо было придерживаться графика. Паромы, визы, отели… Все было спланировано, хотя, будь моя воля, я бы с большим удовольствием задержался там еще хотя бы на день… час… миг…

Здесь, с вашего позволения, я сделаю паузу и восполню пробел предыдущей части. Перед вами карта нашего маршрута.

К сожалению, как и мой отчет, карту приходится разбивать на части. Сейчас мы путешествуем по первой карте, где-то между Лондоном и Лланберисом.

Шел дождь.

С тревогой мы думали, что же будет завтра, на горе Сноудон, на самой высокой горе Уэльса, на высоте 1085 метров над уровнем моря. Пожалуйста, не смейтесь. Конечно же, это не Гималаи, не Альпы, не Карпаты. Но это горы. Разные, не похожие, но горы.

На севере Уэльса находится маленькая сказочная страна — Сноудония. Тихонько, чтобы не разбудить доисторических великанов, ступаем мы на эту древнейшую землю. Потухшие вулканы и ледники сделали свое дело. Сделали сказку.

После увиденных Альп казалось, что удивляться больше нечему. Ан, нет. Природа настолько прекрасна и разнообразна, что даже небольшой клочочек земли может перевернуть все мировоззрение.

Я не поэт, не журналист, простой, можно сказать, человек советской эпохи, который в свое время видел только горы Кавказа. Везде можно увидеть сказку, будь то маленькая деревенька в родных краях, или восхитительные склоны Гималаев. Мы же сейчас находимся в национальном парке Сноудония, который нас встретил совсем не приветливой погодой.

Неприветливо, как сама история этих мест. Мест постоянных междоусобных войн и завоеваний. Королевства Древнего Севера (валл. Yr Hen Ogledd). Королевства бриттов. Раньше были только римские боги. И то не сразу им удалось овладеть этой землей.

Лакомый кусочек для многих завоевателей. Лакомый кусочек рая у гордого и непокорного народа.

И все-таки так хочется верить в сказку. Мы идем в гости к лордам Сноудонии.

Постримское Королевство Гвинед. «Добрый вождь» — человек из легенды под именем Кунеда ап Эдерн, как утверждают многие открытые источники, является основателем этого королевства. Впоследствии очень влиятельного королевства и очень могущественного.

И как-то совсем грустно звучит имя «Лливелин, наш последний правитель». Имя последнего суверенного правителя Уэльса. Его гибель — случайность или предательство?

Так или иначе, но после гибели Лливелина ап Грифида Уэльс потерял свою независимость и был, как это помягче сказать, интегрирован в политическую жизнь Англии.

Очень интересна история этой земли. История тайн, загадок, мифов и легенд.

Валлийцы сохранили свою идентичность и очень обидятся, если вы назовете их англичанами. Это земля горцев. Пусть не шотландских, но все-таки горцев.

Лланберис. Наш отель «Idan House». Гостевой дом с добродушными хозяевами.

Как я смог так припарковаться? О, это отдельная история. О моем «умении» парковки, я расскажу чуть попозже.

Координаты отеля 53.122655404 ; - 4.128322999 Градус пошел в минус. Мы по ту сторону Гринвича.

Номер у нас был самым крутым, потому что это был единственный номер с собственной ванной комнатой.

Хозяин отеля, очень милый дядечка, так и не понял с какой страны мы приехали, с опаской посмотрел на мою кредитную карту и попросил рассчитаться наличными. Он был неимоверно доволен, когда увидел живые GBP. Да еще и фунты английского банка.

Мы идем на станцию Сноудонской горной железной дороги за билетом на первый поезд на гору Сноудон.

Билеты на руках. Завтра в 9:00 «мы поедем, мы помчимся». А пока давайте погуляем по маленькому городку Лланберис, спрятанному у подножья горы Сноудон.

А дождь идет…

Как-то не поворачивается язык назвать Лланберис деревней. Слово деревня, лично у меня ассоциируется с нечто другим.

Лланберис находится в графстве Гвинед. Очень знакомое название. Только это раньше было королевство. Королевство Гвинед.

Проходим мимо игрушечной железной дороги.

Очень хочется прокатиться, но из расписания узнаем, что совсем недавно отправился последний паровозик. Эта историческая железная дорога называется «Приозерная железная дорога Лланбериса» и участвует в программе «Великие узкоколейки Уэльса». Жаль, что нам не удалось проехать 2,5 мили на игрушечном паровозике.

Озеро Ллин Падарн.

Кругом сыро и промозгло. Грустно бредем в отель, и вдруг… выглянуло солнышко, и все небо раскрашивается яркими красками.

Погода в душе так же очень резко меняется. Мы уже не в сумрачном мире.

Да и улицы городка заметно повеселели.

Утром, позавтракав традиционной валлийской пищей (ох, эти жареные помидоры с чечевицей я запомню надолго) быстренько бежим к вокзалу. Наш паровоз уже под парами. На нашем билете стоит буква «А» и больше ничего. Просто «А». Поэтому порядок посадки еще не ясен. Но вот проход открыт, и мы видим вагон с множеством дверей от «А» до… откровенно скажу, я не посмотрел. В каждую букву садится 6 человек. Кажется, нас было не более 36-42 туристов.

Сопровождающая нас женщина что-то нам объяснила. Я не понял, что именно, затем она проверила, закрыты ли все двери, и мы тронулись в путь. На вершину горы Сноудон.

Дорога до конечной станции занимает около 45 минут. В нашем секторе ехало одно англоговорящее семейство. Папа, мама и двое разнополых детей подростков. Не знаю целей их путешествия, но всю дорогу они не замечали открывающихся необыкновенных пейзажей, а просто играли в «ладушки». Было принято решение, что на обратном пути, мы просто напросто сядем на их места. С этой стороны открывались изумительные виды, но им, похоже, было все равно. Мы поднимаемся все выше и выше, мы въезжаем в молочный туман.

Что мы видели наверху? Ничего. Ежики в тумане. И ужасный холодный ветер. Казалось, что сейчас отвалятся уши. Но мы здесь были.

В такую погоду наверху делать нечего. Мы занимаем места, «согласно купленных билетов», но нашим попутчикам это ничем не грозит. Они продолжают играть в «ладушки». Чего ездили?

Мы выныривает из молочного мира.

Ради этих пейзажей… ради этой сказки…

В 12:00 мы покидаем это королевство и держим путь в британский Лас-Вегас — курортный город Блэкпул.

— Ну что, на море? — мои глаза заблестели.
— На море, — грустно вздохнула Ирина.

Простое созерцание моря для нее — это уже испытание. Тактично молчу про предстоящую через пять дней поездку на пароме, выставляю на навигаторе координаты отеля в Блэкпуле и тихонько запускаю двигатель. Предстоящие три по полдня мы будем ехать на север. На самую северную точку нашего путешествия, в шотландский город Инвернесс, с ночевками в британском Лас-Вегасе и пригороде Глазго. За эти дни мы проедем около 500 миль или же 800 километров. Побываем на Ирландском море, увидим Шотландское высокогорье

и попытаемся разглядеть Несси в темных водах Лох-Несса.

Через 25 километров мы уже едем вдоль побережья Ирландского моря. Дальше «моторвэй» до самого Блэкпула. Думал ли я, что когда-нибудь в своей жизни я увижу такие вот указатели: «Ливерпуль — налево», «Манчестер — направо». Как во сне. Хотя, конечно же, я немного утрирую. Съезд с «моторвэя» всегда происходит налево, ну а дальше, возможно, Манчестер и будет направо. На развилках около крупных городов создаются пробки. Не знаю, всегда ли здесь так, или это нам так «везет». За 15 миль до съезда на Блэкпул поток машин останавливается. Дальше ползем, как черепахи. Нервно пыхтим «электрониками». Кстати, электронные сигареты нам сильно сэкономили бюджет. Я и Ирина выкуривали в день по пачке. Пачка сигарет в Великобритании стоит около 5-7 GBP. Путем несложных арифметических действий, получаем около 450 EUR — расходы на сигареты. А так налил «жишки», и пыхти себе, сколько влезет или пока глаза на лоб не полезут.

В Блэкпуле нам предстоит найти футбольный стадион местной команды вот с этими координатами 53.804288655 ; -3.063452935. Почему? У нас сегодня оригинальная ночевка. В «Blackpool FC Hotel», где окна номеров выходят прямо на футбольное поле.

Если сегодня идет матч, можно просто сесть у окошка и смотреть бесплатный большой телевизор.
Современный четырехзвездочный отель с собственной бесплатной парковкой очень порадовал нас, пока еще не очень усталых путников.

Здесь все дышит и живет футболом. Почти как «Кока-Кола».

Если сильно притомился, можно отдохнуть в удобном кресле.

Ну, а на входе нас встречает Джимми Армфилд — человек Блэкпула и Англии.

Это сейчас я такой крутой и могу вам немного рассказать о нем, после загугливания или заяндексивания. Джеймс Кристофер Армфилд. Всю свою футбольную жизнь он играл только за один клуб и сыграл за него 627 матчей. Вы, наверное, догадались, за какой такой клуб он играл. В этом году Джимми Армфилду исполнилось 80 лет. Так что этот памятник стоит живому человеку.

Не знаю почему, но уж очень хочется разделить Блэкпул на два слова — «black» и «pool». Черный бассейн. Ну, бассейн еще более-менее понятно. Бассейн Ирландского моря. А вот черный? Хотя по наплыву мигрантов в Блэкпул, и это слово сейчас соответствует действительности. Чем так влечет курортный город? Неоновыми огнями и легкой жизнью?

Может быть. Прогуливаясь по Променаду — центральной улице Блэкпула, понимаешь, что все здесь устроено ради развлечения. Бар, отель, казино, отель, бар — и так на протяжении многих километров. Почему бы здесь не осесть? И осели со своими огромными чанами и грязными ложками на красивой каменной набережной.

И как приятно после сытного обеда полежать на холодных камнях возле парка аттракционов под ласковыми лучами Блэкпульского солнца. Бог или Аллах с ними.

Итак, «the Promenade» — улица, растянувшаяся на 20 километров вдоль побережья Ирландского моря.

Улица праздника и веселья. Улица, где все дышит, крутится и работает для одной единственной цели. Цели честного отъема денег.

Хочется посетить все. Это все такое аппетитное и сладкое. Умеют все-таки преподнести, чтобы слюнки потекли, а ноги сами пошли на концерт Элвиса Пресли, Фредди Меркьюри и Майкла Джексона, с коим «они приехали» с 20 июля по 7 ноября.

Море, пляж, яркие обложки зданий, зазывающая музыка. Я закрываю глаза. Огромная воронка затягивает нас в фантастический мир развлечений.

Хватит ли сил, чтобы вернуться?

Хочется поскорей увидеть море. Но первое, что мы увидели на улицах Блэкпула, это двух бритоголовых добродушных толстячков в шотландских юбках, которые перебегали дорогу на красный свет с кудахтаньем : «Вах, вах, вах, вах…». На центральной улице Променад выбор встает между двумя направлениями — направо, к Блэкпульской «Эйфелевой» башне, или налево, к парку аттракционов «Pleasure Beach». Мы пошли налево и увидели… первых любителей северного загара. Это такие отважные люди, которые при температуре + 14С и сильном ветре ходят в майках с короткими рукавами и шортах. Их загар я никогда не забуду. Синюшно-красный с пупырышками, как на руках, так и на ногах.

Это одна из самых высоких американских горок в мире «Pepsi Max Big One». Нет, мы не катались на них. Во-первых, как это ни печально, но, наверное, мы уже вышли из того возраста, когда организму необходим адреналин в избыточном количестве, а во-вторых, отдавать около 55 GBP за двоих на аттракционы не входило в наш бюджет. Зато я увидел, как и хотел, знаменитый Блэкпульский трамвай. Пусть не в таком количестве, как бывает на праздники.

Блэкпул — родина первого электрического трамвая в Великобритании, и эти «старички» используются для проведения экскурсий, а для перевозок используются вот такие трам-поезда.

Мы идем на набережную, с оригинальными фонарями и всяческими конструкциями,

и вдруг слышим необычный органный звук, исходящий из вот этого необычного объекта.

Музыка ветра. Музыка моря.

Везде все так красиво усыпано иллюминацией, что сразу же принимается решение: «Вечером идем смотреть и фотографировать эту лепоту». Хотя, памятуя какой из меня ночной фотограф, шедевров не предвиделось. Пример: фотографии одного и того же здания.

А как вы поняли, вечером, при полном, как говорится, при параде, с фотоаппаратом на шее, как крутые интуристы, мы выдвинулись в мир наживы и чистогана. Приподнятое настроение и отвага как-то сразу улетучились, как только я услышал звон разбитого стекла и какие-то душераздирательные крики пьяной компании. «А жить-то хочется», — мелькнуло в мозгу, и ноги как-то сами развернулись на 180 градусов. Ирина еле успевала за бравым гусаром, галопом мчавшимся в отель. « А че ходить? — оправдывал я свое бегство. — Фонарики-то они и не включили. Экономят, наверное».

Только и успел, что сфотографировать. Парадный вход отеля.

Утром решаем пойти направо, к Блэкпульской башне, которая была построена в 1894 году. Тогдашний мэр Блэкпула был так восхищен Эйфелевой башней, что было принято решение соорудить в Блэкпуле нечто подобное.

«Хочу наверх», — постоянно ныл я. «Ну, давай поедем». И мы поехали. Откровенно скажу, что мне очень хотелось реабилитироваться за вчерашнее ночное ретирование и отважно полежать на стеклянном полу на высоте более 100 метров.

Видите внизу большую газету? По ней можно походить и почитать «свежие» новости.

Ну, а это вид Блэкпула с открытой площадки башни.

Сегодня воскресение. Сегодня мы просто едем 200 миль на север в Шотландию, в пригород Глазго и просто ночуем в «The Beardmore Conference Hotel».

Но до этого мы под аккомпанемент дождя торжественно въезжаем в Шотландию (гэльск. Alba).

В этом месте давайте немного отдохнем от поездки, а я постараюсь очень кратко рассказать вам историю Шотландии.

Пересекая тектонический разлом, мы оказываемся в совершенно другом, таинственном и загадочном мире. В мире пиктов, гэлов и скоттов. В мире древних объединений и королевств.

Конечно же, моя история Шотландии очень смахивает на историю Древнего Рима, рассказанную Тимохиным, которого сыграл блистательный актер Савелий Крамаров в фильме «Большая перемена».
— Значит, так, Цезаря убили, но у них там все равно ничего не получилось, нашлось еще двое, сродственник Цезаря Октавиан и товарищ по работе Антоний.

И все-таки, с вашего позволения, я попробую.

Боже, какой круговорот истории. Дал Риада — королевство скоттов объединяется с постоянно воюющим с ним королевством пиктов, Фортриу. Образуется королевство Альба. Королевство Шотландии. И бедные пикты прекращают свое существование как отдельный народ. Кстати, очень древний народ.

Зато очень хорошо себя чувствуют завоеватели Британии англы и саксы, которые сливаются в один этнос и теснят бедных бриттов, заселявших практически всю территорию современной Англии и Уэльса, в южную часть Шотландии, где последние образуют свое королевство — Стратклайд. Вот уж воистину говорят : «Выживает сильнейший».

А что же наши субэтнические гэлы? Это настоящие горцы, а так же жители Гебридских островов. Здесь тоже не все гладко. Все дело в норвежских и датских викингах. Все смешивается — перемешивается, и вот, пожалуйста, образуется новое королевство. Королевство Островов.

Но вернемся к королевству Альба. Как же удалось примирить скоттов и пиктов? Разгадка кроется в наследовании короны. У пиктов она происходила по женской линии. А так как все это варилось в одном котле, то в один прекрасный момент у короля скоттов бабушка оказалась принцессой пиктов. Новое королевство готово.

Под натиском королевства Альба первым прекращает свое существование королевство бриттов — Стратклайд. После шотландско-норвежской войны та же участь ждет и королевство Островов.

И вот к концу XIII века на арене остаются два королевства — королевство англосаксов Англия, вобравшая в себя семь королевств и королевство кельтов Альба, в будущем королевство Шотландия.

О, как же Англии хочется заполучить Шотландию. И вот подворачивается удобный случай. После смерти короля Шотландии Александра III не остается прямых наследников по мужской линии. И пошло-поехало, тайны, интриги, заговоры и как следствие — получите англо-шотландскую войну.

И все же как Шотландия стала частью Великобритании? Все началось с Яковов, а точнее с Якова IV, короля Шотландии, который подписал брачный договор с Маргаритой Тюдор, старшей дочерью короля Англии Генриха VII. Этот договор обеспечит правнуку Якова IV английскую корону. Что-то похожее случилось и с пиктами. Помните?

И вот один король правит одновременно двумя государствами, что и приводит в конечном счете к образованию единого союзного государства — Великобритания.

Так, что у кого «там все равно ничего не получилось», судите сами.

Пожалуй, продолжу наше путешествие. В этот день «моторвэй» сюрпризов не преподнес, и мы благополучно паркуемся в пригороде Глазго на огромной бесплатной стоянке отеля в окружении этих дивных цветов.

Четырехзвездочный отель за 79 GBP поразил своей помпезностью

 и оставил один неприятный осадочек. Я сказал администратору, что хочу расплатиться за отель сегодня, а он взял и заблокировал на карточке сумму в два раза большую, чем само проживание. А блокированную сумму в зависимости от банка отеля можно ждать до 40 суток. Больше я не стремился оплачивать проживание заранее. Координаты отеля 55.906709453; -4.427704906.

В номере нас ждал компьютер iMac с 20-дюймовым экраном, и даже в приветственном окошке значилось мое имя, однако это не помогло ему долго работать. Через 15 минут работы он стал вылетать из сети каждые 5 минут.

Делать было нечего,

и мы решили отправиться в бесплатный спа-центр, который почему-то по воскресениям и в другие дни недели не работал. Погуляв по территории отеля с лозунгом: «Мы бодры, веселы»

отправляемся спать, ведь завтра мы увидим настоящие шотландские горы и поздороваемся за руку с настоящим Лох-несским чудовищем.

Утром мы держим направление на Форт Уильям, через настоящую сказку — национальный парк «Loch Lomond and The Trossachs». Не обращайте внимание, что в Шотландии очень много «лохов». «Лох» — закрытый водный бассейн, т.е. озеро. Изумрудные горы возникают внезапно.

Погодка тоже настоящая шотландская, мокрая. При ясной погоде, возможно, что-то бы было утеряно. Наверное, особенный шотландский шарм.

Хотя солнышка очень хотелось. Во время всей поездки по туманному Альбиону, самая «жара» была в Лондоне, +20 С. Здесь же в конце июля мы были рады и +16 С.

Опять едем очень медленно с постоянными остановками. Это горная Шотландия. Это волшебство.

По пути встречается большое количество туристических автобусов. Очень много азиатских туристов. Их вообще всегда и везде очень много. Неприлично много. Потихоньку поднимаемся наверх, и среди этих великолепных холмов вдруг раздается звук волынки. К картинке присоединилось звуковое оформление. Фантастика.

Время останавливается. Мы перемещаемся в седую древность. В мир эльфов и фей.

Вот где действительно гипноз. Ведь где-то недалеко от этих мест родился бессмертный горец Дункан Маклауд, а Гарри Поттер ехал в свое учебное заведение волшебников на «Хогвартс — экспрессе».

Ну, а мы потихоньку держим курс к нашим «лохам», Лох-Линне,

Лох-Лохе,

 и наконец Лох-Несс.

Все-таки умеют британцы зарабатывать на истории. Пример тому замок Аркарт (Urquhart Castle).

Все организовано таким образом, что ни с трассы, ни с бесплатной стоянки (GPS 57.323601032; - 4.444463348) вы его не увидите. Единственное, что будет в поле вашего зрения — это кусты. Даже не сможете сходить в туалет, пока не купите билет. Цена удовольствия 8,5 GBP.

Именно здесь мы и познакомились с Несси, добродушным шотландским чудовищем на магнитике. На открытой площадке перед замком мы впервые за всю поездку услышали русскую речь. Экскурсовод рассказывал группе туристов историю замка Аркарт и не заметил, что его еще очень внимательно слушают два белорусских шпиона. Люди, будьте бдительны, разговаривая за границей на родном языке, не думайте, что вас никто не понимает.

А мы потихоньку отрываемся от наших туристов и вдоль красивых холмистых лужаек едем к остаткам башни.

Чувствуется запах истории. Мозг рисует картинки постоянных сражений, измен, предательств и … любви.

И все-таки люблю я руины. Нет, не из-за того, что кто-то, когда-то, чего-то там разрушил. Мне кажется, что именно руины хранят историю. Живую историю. И как хочется, если не прикоснуться, то хотя бы увидеть вечное.

Руины замка Аркарт. Невероятное зрелище. Средневековый замок, утопающий в зелени, на берегу самого известного озера в Шотландии.

Накрапывает маленький дождик. Мы идем по истории. Вокруг все оживает, и перед нами, как в кино, начинают мелькать тени прошлого.

Вот король Шотландии Александр II решает стратегическую задачу по защите территорий.

А вот уже замок в руках англичан и переживает ночной штурм со стороны шотландцев.

А здесь он уже в составе шотландской Короны пытается защитить себя от вторжения лордов Островов.

Мелькают эпохи. Гражданская война в Шотландии. Поражение роялистов.

И наконец, последние взрывы в замке делают сторонники протестантской монархии во время осады якобитов.

Время замедляет ход.

Над замком реет флаг Шотландии. Будет ли это флаг независимого и самостоятельного государства покажет история. Уже современная история.

И вдруг над руинами замка Аркарт

раздается грустная мелодия. Второй раз за день мы слышим звуки волынки. Да, мы в Шотландии.

В стране зеленых холмов и белоснежных комочков-овечек на этих холмах. В стране истории и в стране мечты.

Мы видим темные воды знаменитого озера Лох-Несс

и не верим своему счастью, а впереди столько новых открытий и впечатлений.

Еще раз оглядываемся, чтобы оставить в памяти прекрасный замок

и столь же прекрасное озеро,

и идем к машине, чтобы, проехав двадцать миль, добраться до одного из немногих городов в Шотландии — Инвернесса.

Сегодня у нас самая северная точка нашего путешествия и опять очень интересная ночевка. В отеле паба.

Вот здесь, на втором этаже. Машина на бесплатной парковке отеля «Corriegarth Hotel» с GPS- координатами 57.475464939; - 4.216757214.

Очень забавно было наблюдать за реакцией местного обслуживающего персонала, не только в Шотландии, но и на протяжении всего нашего путешествия. «Where are you from?», — стандартный вопрос. «From Belarus», — очень нестандартный ответ. Очень у многих мы слышали похрустование мозговых извилин, когда они пытались вспомнить урок по географии. Не у всех получалось. Тогда в ход шла фраза: «My country is located between Russia and Poland». И тогда, о чудо, почти всегда наступало озарение, что между Россией и Польшей, действительно есть какая-то сказочная страна, со своими феями и гоблинами. Конечно, присутствовала горечь за свою державу, но мы тешили себя надеждами, что это просто издержки их образования. Ни к чему им это. Знать все страны. Я вот тоже трудно ориентируюсь, где находится Бутан. Королевство Бутан. Ну да ладно.

В номере, а в частности в ванной комнате, присутствует фишка Британских островов.

Два раздельных водопроводных крана, хотя как вы видите, душ имеет смеситель.

Двухместный номер с завтраком нам обошелся в 70 GBP. А самое главное, что вопреки ожиданиям, не было слышно шума бара. Может, нам в этот день повезло с посетителями?

Так что это за город такой, Инвернесс? Это «плащ с капюшоном без рукавов». Именно такой перевод слова «Инвернесс» выдал мне замечательный Гугл. Мне же больше по душе перевод с гэльского языка, Inbhir Nis — устье реки Несс.

 Что же я ждал от знакомства с первым шотландским городом? Наверное, какой-то тайны. Очень загадочной тайны. Тайны замка Инвернесс.

С его рыцарскими турнирами, например, ордена Чертополоха.

Что же увидели мы на самом деле? Очень современное средневековье.

Мрачноватые строгие здания немного ломали стереотипы средневекового города после увиденного прянично-зефирного цветного Брюгге.

И все это очень гармонировало с погодой. Серые здания на сером фоне.

Сумрачный мир.

Не хватает только монотонных ударов колокола, горящих факелов, таинственных людей в темных балахонах с капюшонами на головах и деревянной повозки-клетки с ведьмой.

И чтобы пасмурный мир окончательно не поглотил нас, давайте попробуем добавить немного красок.

Уже теплее?

А сейчас?

Ну, конечно же, каждый город играет своими красками. Своими неповторимыми красками. Инвернесс не исключение.

И, как любой город Шотландии, он имеет свой замок.

Или будет правильнее сказать, что с истории замка начинается история города. Как и любого города Шотландии.

Вот таким мы увидели этот плащ с капюшоном без рукавов.

Замечательный, хочу сказать вам, плащ.

— Хочу сумочку, — запела песню маленькая капризка. — Ты же обещал.
— Пошли, сумочка ты моя.

Тем более что и здесь я чувствовал себя местным товарищем. Благо, что сам город довольно скромных размеров.

А если вдобавок поверить «Вестнику Шотландии» от 16 сентября 2015 года, то получается, что Инвернесс является самым счастливым местом в Шотландии.

И как тут обмануть стольких людей. Нехорошо это. Счастливый — значит счастливый. Идем в ближайший торговый центр.

Что же так нас поразило в британских магазинах? Это так называемая «культура» посетителей. Столько вещей на полу я еще не видел никогда в жизни. Лондон перещеголял все магазины вместе взятые. Прошу прощения, что пишу про Лондон, просто выдался подходящий момент. Одна женщина просто шла вдоль стеллажей с вещами и все, что ни попадалось под руку, кидала на пол. Там валялись и трусы, и ботинки, и перчатки, и что самое обидное и сумочки. Никакого желания что-нибудь купить не возникло. Мы там ничего и не купили. Одно радовало, что кто-нибудь, даже, возможно, эта «дама» где-нибудь в другом магазине что-нибудь купит из того, по чему топтались чьи-нибудь ноги. Извините за многообразие «нибудь», просто для меня, простого обывателя, это было огромным шоком — посещение именно британского «шопа».

Давайте лучше уйдем из этого царства Гермеса и полюбуемся на самый счастливый город. Мимо Свободной Северной Церкви

мы направляемся к очень необычному мосту. Его сюрприз я понял метров через 10, когда

«Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом…» Как вы видите, этот мост практически без опоры. Даже, когда ты тихонечко по нему ступаешь, внутри тебя уже все колотится. С облегчением думаю, как нам повезло, что навстречу не бежала толпа детишечек.

Что еще бросается в глаза, так это очень большое количество храмов различных религиозных конфессий. Полдня пролетают незаметно. Нам остается только крутить головами.

И мы ими так крутим, что удивительно, как они еще держатся.

Замок Инвернесс. Я старался. Очень старался. Но вот что получилось.

Или заваливался замок, или заваливалась Флора Макдональд, героиня якобитов, с повязанным на шее шарфом, наверное, местной футбольной команды, осчастливившей и без того счастливых жителей города какой-нибудь победой.

Территория замка открыта для посетителей, чего не скажешь о самом замке. В настоящее время в нем располагается суд шерифа.

Но мы рады и этому, ведь с холма открываются великолепные виды и самого города

и близлежащих территорий.

Ну а мимо этого шедевра природы, я не мог просто пройти.

Чувство высоты. Когда ты стоишь на ровной площадке, это чувство притупляется.

Любуемся замком еще раз

и отправляемся отдыхать.

 Завтра нас ждет знакомство со столицей Шотландии.

— Если мы доберемся до Великобритании, я себе не прощу, если не попаду в Ирландию, — твердил я себе, как мантру, еще дома. Еще два дня и скоростной паром «Экспресс» по идее должен нас доставить на северо-ирландский берег.

Хотелось «с точностью до миллиметра» показать вам маршрут, но вышло непредвиденное затруднение. Хотя и существует такая паромная переправа Трун — Ларн, Гугл карта видит ее, но упорно отправляет меня на 85 км южнее в портовый городок Кэрнрян, откуда, кстати, тоже можно добраться до Северной Ирландии, в частности и в Ларн, и в Белфаст. Возможно, в зимний период данный паром не функционирует. Плыли мы из портового городка Трун, о котором я вам обязательно расскажу чуть-чуть попозже.

А сейчас нас ждет Эдинбург, как и Рим — город семи холмов.

Мы опять в дороге. Сегодня едем около 160 миль / 250 км. Погода очень изменчива. То ливень, то солнце. Теперь я понимаю, почему в Шотландии такие холмы изумрудные.

И под аккомпанемент дождя мы въезжаем на знаменитый Forth Road Bridge.

Еще один небольшой рывок и мы удачно паркуемся у нашего на две ночи отеля «Culane House Hotel - B&B» с координатами 55.969174622; - 3.164788939.

Этот отель принадлежит выходцам из Индии. Владельцы постарались, чтобы внутреннее убранство выглядело очень богато. Но, как часто это бывает, за красивым фасадом прятался очень скромный и маленький номер. Я бы даже сказал номерок.

И это практически самый дешевый вариант для Эдинбурга — 180 GBP за две ночи с завтраками.

Правда, воспользовались мы только одним. Выезд утром в 6:00 не оставил нам шанса отведать второй завтрак.

Зато мы получили очень скромненький, как и сам номер, сухой паек. Две булочки и два яблока.

И все это счастье по банковской выписке составило 258,1 EUR. А это, как я понял — визитная карточка отеля.

Ну, здравствуй, Эдинбург — город мечты.

Сегодня у нас целых полдня. Почти на бегу делаю первый кадр. Говорят, что первый кадр всегда самый лучший. Не знаю, не знаю, судить вам.

А нам предстоит познакомиться с общественным транспортом шотландской столицы. В частности вот с такими автобусами, а если брать еще ближе, вот с этим маршрутом.

Еще дома при помощи интернета я узнал, что один билет на весь день (all day ticket) основного автобусного перевозчика Эдинбурга, фирмы «Lothian» стоит 3,5 GBP. Билеты можно приобрести прямо у водителя, и что водитель сдачи не дает. Поэтому было заранее приготовлено 7 GBP.

— Ту ол дэй тикет, — пробормотал я с явным шотландским акцентом. Водитель за стеклом попросил, чтобы я развернул ему бумажную купюру и дал согласие, что бы я опустил ее в монетоприемник, туда же полетели и металлические фунты. Автомат их сосчитал и выдал нам два билета. Прямого контакта с водителем у вас не происходит. Он надежно спрятан за, наверное, пуленепробиваемым стеклом.

А мы тем временем едим к одному из холмов Эдинбурга.

Calton Hill — один из семи холмов, на которых стоит Эдинбург. Немного перефразирую песню, перекресток семи холмов. Вечный Рим, Красавица Москва, Средневековый Эдинбург, какие еще города войдут в этот список? Давайте составим его вместе.

На эмоциях «восхождение» по ступенькам совсем не утомительно. И вот мы уже стоим на одной из семи вершин Эдинбурга.

Пасмурно, но не дождливо. Мы еще не знаем, что завтра, когда мы целый день будем гулять по центру Эдинбурга, он предстанет перед нами, переливаясь совсем не унылыми красками. Я даже не знал, что в этом сером городе есть такие яркие краски.

Но давайте вернемся к нашему холму. По одной из версий, это место переводится со старо-валлийского языка как «место рощи». Очень даже красиво. Пусть будет так.

Кроме великолепных панорамных видов

здесь еще находится и «позор Шотландии»,

по которому, и возле которого радостно гуляют люди и животные, а также настоящая пушка — военный трофей.

Простите, не удержался.

Башня Нельсона, построенная в честь победы в сражении при Трафальгаре.

Скажу откровенно, меня манила почему-то вот эта «беседка». Уж простите, что так ее называю.

Памятник уроженцу Эдинбурга, Дугалду Стюарту, философу, представителю школы «здравого смысла».

Вечереет. Еще один взгляд на панорамный Эдинбург:

Ну и как же без Седла Артура. Самого высокого холма Эдинбурга, потухшего около 350 миллионов лет назад вулкана.

Холирудский дворец — официальная резиденция британских монархов в Шотландии. Правда, внутрь мы не пошли, а просто довольствовались видом из-за ворот.

А ведь и вправду говорят, что Эдинбург очень холмист. Дороги внезапно уходят то резко вверх, то резко вниз, да еще и извиваются причудливой змейкой. Мы идем по оригинальному надземному пешеходному переходу в очередной торговый центр.

На полпути останавливаюсь, чтобы полюбоваться необычным видом.

После небольших шоп-процедур, не отказываем в себе в желании прогуляться по Улице Принцессы (Princes Street) до открывающегося вида Эдинбургского замка.

В отель едем опять на автобусе. Монитор показывает какая следующая остановка. Водитель останавливается не всегда. Только если видит людей на остановке или слышит звонок. Возле каждого сиденья есть специальная кнопка требования остановки. И эта кнопка работает! Высадка и посадка происходит только через переднюю дверь. Могу ошибаться, но кажется, что в этих автобусах существует вообще только одна передняя дверь.

«Давай, звони уже», — слышу я голос Ирины, увидевшей ориентир возле нашего отеля. Этим ориентиром был магазин «Tesco». В этих магазинах с демократичными ценами мы постоянно закупались продуктами во время всей нашей поездки.

Утро следующего дня выдалось солнечным. Город раскрасился яркими красками. Быстро доезжаем до уже знакомого Калтон Хилла и по северному мосту держим курс к пешеходной зоне Хай-Стрит, которая является частью Королевской Мили.

Оглядываемся.

Здание с часовой башенкой, не что иное, как пятизвездочный отель «Balmoral» с его кусачими ценами от 550 EUR за сутки.

Заглядываем на боковую улочку,

во всякие переулочки и закоулочки

и внутренние дворики.

Собор святого Джайсла, покровителя калек и прокаженных.

Взгляд на Museum on the Mound — музей истории денег.

И St Columba's Free Church of Scotland. Свободная Церковь Шотландии святого Колумба.

Опять Свободная Церковь. Почему свободная? Потому что в отличие от Церкви Англии, Церковь Шотландии не подчинена государству и является национальной.

А мы потихоньку подходим к Эдинбургскому замку. Очень много людей. Билеты неимоверно дорогие. Ну что же делать? Решаем посмотреть на замок снизу вверх. Спускаемся вниз по Ramsey Lane мимо знаменитого мира иллюзий Эдинбурга, камеры-обскура, любуемся великолепной панорамой

с очередного холма, на этот раз с Castle Rock или же Замковой Скалы, смотрим на замок,

находим незаметный проход в ограждении и идем к подножью скалы.

Замок высеченный в скале. Удивительное зрелище.

Находим руины какого-то оборонительного сооружения

и со спокойной совестью идем на рекреацию в красивый парк — Princes Street Gardens.

Еще раз любуемся замком.

Фотографируем музей денег теперь уже с парадной стороны

и отправляемся в отель, чтобы набраться сил, и уже завтра открыть для себя новый и таинственный остров — остров Ирландия.

6:00. Начинается самый волнительный день нашего путешествия. Мы отправляемся в Ирландию. Пока только в Северную. В ту, которая входит в состав Соединенного Королевства. В ту, где еще мили и фунты. Паром компании «P&O Irish Sea» отплывал в 11:45 из шотландского городка Трун. Нам надо проехать около 80 миль / 130 км. Очень не хотелось терять 210 EUR из-за каких-либо непредвиденных ситуаций на дороге, поэтому время выезда было выбрано с запасом. Однако внештатных событий не произошло, и уже в 8:00 мы заехали на территорию порта. По правилам паромной компании регистрация начиналась за два, а заканчивалась за час до отплытия парома. Так что два часа мы смогли спокойно посвятить этому небольшому и уютному городку.

Именно таким я и представлял себе портовый шотландский городок. Было тихо и практически безлюдно.

Редкие прохожие с удивлением смотрели на двух интуристов, которые с таким же удивлением смотрели по сторонам.

Впереди какое-то, судя по флагам, здание местной управы.

На перекрестке, ноги сами направляются в сторону моря.

Там за горизонтом где-то, наверное, Ирландия.

Памятник жителям Труна, отдавшим свои жизни в годы первой мировой войны.

Нам пора. Открывается регистрация. Еще раз оглядываюсь на этот умиротворенный городок. Его спокойствие передается и нам.

Подъезжаем к кабинке и предъявляем распечатанную бронь. Девушка с плохо скрываемым любопытством смотрит на нас и выдает уже настоящий билет. Далее — зона охраны. Нас просят заглушить двигатель, открыть капот и выйти из машины. «Where are you from?», — какой «необычный» вопрос. Ирину проверяют металлоискателем, но документов никто не спрашивает. Все нормально. «Пожалуйста, держитесь пятой линии», — слышим вдогонку. Можем двигаться дальше, в буферную зону. Здесь мы простоим еще около получаса, пока не закончится регистрация всех машин. Очень уж хочется побыстрей. Наконец, дают зеленый свет. Поехали.

Мы прощаемся с Шотландией. Через два часа мы уже будем пересекать Северный пролив в Ирландском море. Нас ждет встреча с океаном.

«А мы правда не утонем?», — тихонько прошептала Ирина. В руке она сжимала купленную в подарок двухсотграммовую бутылочку виски. Так, на всякий случай. Слышно как заработали двигатели. Паром издает продолжительный гудок и плавно отплывает от пристани.