3+2. Рассказ о новогоднем путешествии в Грузию. Часть 2

• Из Волгодонска в Грузию на Subaru Forester, часть 1

Даты: 31 декабря 2014 г. - 11 января 2015 года.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Пятеро

День 6. Понедельник 5 января 2015 г. Тбилиси

Сны о чем-то большем — В поисках «Дезертирки» — У Артура — Тбилисский фуникулёр — На вершине «Святой горы» — Неожиданное знакомство или «О пользе карточек Metromoney» — Круг на колесе обозрения — Услуги профессионала — Парк Мтацминда: все путешествия начинаются здесь! — На могиле Грибоедова — Вечер в ресторане «Пурис Сахли» — Великолепный Важа — Прогулка по ночному городу

Утро понедельника 5 января. Просыпаюсь с мыслью, что чего-то не хватает и становится скучно. Основная цель поездки (Тбилиси) достигнута. Но, как всегда, хочется чего-то большего. Новой романтики? Грузинки с аристократическим профилем?

На улице пасмурно и заметно холоднее, чем накануне. Настроение «так себе». За завтраком спорим, куда сегодня пойти. Мнения разные. Света, подуставшая от непрерывного общения, не против погулять по городу одна. Перебираем варианты. Я склоняю идти пешком до продуктового рынка «Дезертирка». В итоге идем все вместе.

От уже хорошо знакомой Авлобарской площади свернули от «цивилизации» в проулок и малоприглядными улочками стали пробираться к рынку «Дезертирка».

Признаюсь, мне всегда было интересно, что скрывается за фасадом центральных районов крупных городов. В случае с Тбилиси зрелище оказалось неприглядное. Света была недовольна, мол «такой жести и в центре Ростова-на-Дону можно насмотреться по самые не хочу». С этим было трудно не согласиться.

Вскоре мы заблудились, уткнувшись в тупик. Вправо, влево на вид полужилые дома, узкие дворики, опять тупик. Крутимся на месте, замечаем, что заблудились здесь мы не одни. Посреди этой архитектурной ветоши, стоит симпатичная девушка в яркой курточке и малиновой шапочке, явно растерянная. На чистом русском спрашивает у нас, как выйти к Куре.

Стали выбираться вместе. Зовут Ольга. Девушка оказалась из Воронежа. С конца прошлого года отдыхает с компанией в Гудаури. В Тбилиси приехала одна, на маршрутке. «Видимо, своя компашка поднадоела уже», — подумал я. Разговорились, вышли к Куре, при этом за беседой проскочили пешеходный переход через оживленный проспект, отделяющий нас и набережную; пару километров возвращались обратно. Игорь и Света как-то незаметно отстали. Я развлекал девушку расспросами и уже готов был лично отвести её вечером в Гудаури, но возле моста Бараташвили Ольга остановилась.

— Ну, мне пора, — сказала она и упорхнула, перебежав на другую сторону дороги.

«Пора, так пора». Посовещались куда двигаться дальше. Навели справки у местных: пешком до «Дезертирки» ещё очень далеко. Тогда решили не тратить силы и время и подняться сразу на «Святую гору» в парк Мтацминда. А на «Дезертирку» заехать на машине в день отъезда.

Прогулялись по набережной Куры. От моста Бараташвили до моста Мира. Здесь хорошо видны все главные новоделы грузинской столицы: Мост Мира, Дом Юстиции, Концертный зал. Главную водную артерию города перешли по « хрустальному» мосту Мира. Мост в целом красивый, современный, но, на мой взгляд, уж очень резко этот новый объект выбивается из общего архитектурного ансамбля центра Тбилиси.

Мост Бараташвили.

Новый концертный зал на набережной .

Концертный зал и здание Парламента .

Дом юстиции.

Мост мира .

Гуляющие.

Вид на Старый город с моста.

Перейдя по мосту в Старый Город, ноги, словно сами, нас привели на чудесную пешеходную улочку Шардени́ (хотя со Светой я был уверен, что это были не наши ноги, а нос Игоря!). Здесь уютненько и гламурненько. По случаю нового года, с шагом в несколько метров установлены тематические новогодние арт-елки.

Ул. Шардени́.

 «military-style».

«music second hand».

Прогуливаясь по ул. Шардени́, я высказал общее мнение, что здесь особенно хорошо летом. Глазея по сторонам и щелкая затвором, я услышал за спиной женский голос:

— Что ж вы самое главное-то не сфотографировали!
Оборачиваюсь. Мне улыбается девушка и указывает на вывеску:

— Заходите, у нас бесплатная дегустация. Много разных вин.

В уютном в винном подвальчике нас ждал Артур. Артур, человек с незаурядной внешностью под стать незабвенных The Rolling Stones. Артур слега пьян, что делает общение с ним чертовски притягательным. Он дал нам общий обзор грузинских вин, их происхождение и особенности (в частности, показал, как должна выглядеть настоящая бутылка Хванчкары) .

Артур.

Параллельно идет дегустация вин. В процессе узнаем, что Артур наполовину армянин и наполовину австрияк, а живет в Тбилиси! «Человек Мира», как он себя назвал.

Когда заканчивали пробу вина, Игорь уже свободно общался с Артуром на языке мира. И они успели обсудить тысячи интересных тем. В частности, узнали, что в восьмидесятые годы прошлого столетия Артур успел даже побывать в городе Волгодонске.

Я задал свой традиционный вопрос о чаче. Артур предложил на пробу несколько видов заводских напитков, каждому из которых дал свою оценку. Для себя я отметил, что в моем рейтинге чача №1 — это та домашняя чача из винотеки на ул. Леселидзе.

В чачной пелене. (Рон Вуд и Чарли Уоттс :)

К концу дегустации на лице Игоря блуждала хорошо мне знакомая шаловливо-довольная улыбка. Третий день пребывания в грузинской столице ему нравился все больше и больше! Поймав вдохновение, Игорь принялся активно фотографировать.

Винотека Артура.

В кафе Артур подарил нам карту центра с улицами и домами, по которой мы без труда вышли к тбилисскому Фуникулеру. В кассе ознакомились с условиями проезда.

Система оплаты следующая: для подъема на Фуникулере используется карта тбилисского метро Metromoney. Номинал карты 2 лари. Карта пополняемая. Продается в метро и возле остановок. Карту Metromoney можно использовать также для проезда во всех видах транспорта, включая канатку, аттракционы в парках и проч.

Заходим в весьма симпатичный вагончик Фуникулера. По рельсам, которые круто забирают вверх, он нас стремительно уносит на вершину Святой горы.

На самом верху большая смотровая площадка. Прогуливаясь по ней, восторгаемся видами на Тбилиси. С высоты видно, как город переходит в горы, а горы сливаются с горизонтом. «Весь мир под ногами, ты счастлив и нем…» Что тут добавишь. Красота и величие. Восторг и трепет. В какой-то момент ощутили себя героями Булгаковской «Мастер и Маргариты» (сцена прощания с Москвой на Воробьевых горах. «Пора! Пора!»).

Возле кассы на фуникулер.

Красный вагончик.

Подъем на Святую гору.

Вид на Тбилиси с горы Мтацминда.

Парк Мтацминда очень симпатичный, чистый и уютный. Летом, когда все в зелени, здесь, видимо, особенно здорово. Здесь установлена телевизионная башня. Высота её 274,5 метра над поверхностью горы. Экскурсии (подъем) на ней не предусмотрены. В парке есть wi-fi, аттракционы и просто красивые аллеи. В центре парка на небольшой площади успели на театрализованное детское представление. Посмотрели несколько номеров. Затем спустились к большому колесу обозрения. Здесь ещё одна смотровая площадка с видом Север (районы Тбилиси Вера и Чугурети); хорошо виден знаменитый стадион «Динамо».

План-схема парка Мтацминда.

Телевизионная башня.

На распутье...

Контроллер возле колеса обозрения указал нам на кассу: деревянный домик в метрах 150 . Я и Света пошли за билетами, точнее, Света за билетами, а я фотографировать парк.

Жду её возле указателя на перепутье дорог, вижу, как Света отделилась от деревянного домика-кассы, но не одна, рядом с ней шли две девушки.
— Вот мальчики, я вам девочек наша! — с материнской заботой в голосе произнесла Светлана.
Мы представились.
— Диана! — (темненькая)
— Таня! — (светленькая)
«Симпатичные», — отметил я про себя, и у нас завязалось знакомство.

Оказалось, что девушки стояли в очереди на колесо, но не могли купить билет, так как у них не было пресловутой карты Metromoney. И тут появляется Света…
Дальше события стали развиваться следующим образом.

По непонятным никому причинам, разговор в самом начале знакомства приобрел яркий альпинистко-туристический окрас. За 150 метров от кассы до аттракциона Света вывалила девицам столько информации о своих походах в горы, что одна из них (Таня) повернулась ко мне, и, глядя в упор, спросила:
— Евгений, мы похожи на профессиональных альпинистов?
— Нет!! — ответил я, не раздумывая, и мы рассмеялись.

Игоря Света представила как фотографа-профессионала и если, мол, вы девушки-красавицы хорошо Его попросите, то Он вам сделает шикарные фотки и вышлет. От этих слов в глазах красавиц заиграли новые огоньки. Впятером мы погрузились в одну кабинку и начали неспешный подъем вверх. Облачность и дымка серьезно ухудшали качество картинки за пластиковыми окнами кабинки колеса обозрения. Но это никого особо не смущало, так как все были поглощены рассказами Игоря о героических, экстремально-экзотических путешествиях и походах на Камчатку, Полярный Урал, Кольский; о прошлогоднем автопробеге в Узбекистан и планируемом автопутешествии в Туркмению (от Светы волна вдохновения перешла и захлестнула теперь Игоря). Завершили мы этот символичный круг уже добрыми приятелями, обменявшись контактами. Девушки оказались из России, точнее, из столицы Северной Осетии — Владикавказа. В Тбилиси поехали на каникулы. Сойдя с колеса обозрения, мы спустились к смотровой площадке на обещанную Игорем фотосессию.

Таня и Диана.

После фотосессии, во время неспешной прогулки по парку Игоря вновь посетила его безумная идея: снять оскароносный ролик для телеканала «Моя планета». К этим безумствам он склонял нас в Казбеги и Гудаури. Тогда мне и Свете удалось отбиться...

Я на время отстал от компании по известной причине; нагнал всех на смотровой площадке и застал следующую картину: стоя на специальном обзорном помосте со стационарным биноклем, Таня и Диана сочиняют текст, на ходу репетируют, и затем Игорь снимает очередной дубль для телеканала «Моя планета».

 Правила такие: за 20 секунд нужно описать место, в котором ты сейчас находишься. А закончить рассказа нужно так:
— Телеканал «Моя планета! Все путешествия начинаются здесь!»

Шел пятый или шестой дубль. Я с восхищением посмотрел на Игоря, размышляя на тему «как ему это удалось?». Но не успел я как следует додумать свою мысль, как сам оказался в центре съемочной площадки! Девушки мне объяснили роль, зачитали «мой текст», мы отрепетировали, и вот что из этого получилось: https://vk.com/tumakov_e?z=video44192807_171298329%2Fvideos33506842

Что было потом. Потом мы спустились по лестнице к Пантеону, месту захоронения грузинских писателей, поэтов и драматургов возле храма Святого Давида Гареджийского. Но это место более всего известно по могиле А.С. Грибоедова.

Во время спуска я пытался осмыслить происходящие в нашей компании изменения. С Таней и Дианой мы как-то быстро и легко нашли общий язык, заметив это наше увлечение, Света слегка погрустнела.

***

А.С. Грибоедов.

В истории нашей страны есть люди, чьи имена одинаково любимы и почитаемы как у себя на родине, так и за её пределами. А. С. Грибоедов, на мой взгляд, безусловно занимает одну из первых позиций в этом списке. Человек блестящего ума, чести, харизмы и трагической судьбы. Русский дворянин, дипломат (в табели о рангах Российской Империи — Статский советник), поэт, драматург, пианист и композитор. Очень рано погиб от рук взбесившийся толпы религиозных фанатиков в Тегеране. Прожил не много (32 года), но оставил ярчайший след в истории своей страны и в памяти народов Закавказья. Прежде всего Армении и Грузии.

Прожил на шесть лет больше Лермонтова и на пять лет меньше Пушкина. Составив вместе с ними золотой фонд Русской литературы. Надо ли напоминать, что Судьбы всех троих неразрывно связаны с Кавказом.

На могиле мужа молодая вдова А. С. Грибоедова грузинская аристократка Нино́ Чавчава́дзе напишет слова:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!»

Княжна Нино́ Чавчава́дзе (1812-1857) .

Честно признаюсь, у могилы этого, пожалуй, действительно Великого Русского я пережил сильнейшее потрясение. Чувств такой высокой пробы я не испытывал давно. Девушки, как мне показалось, тоже пребывали в сильном внутреннем волнении. Света ушла в себя. Она, наконец, собственными глазами увидела эту душераздирающую эпитафию молодой жены Грибоедова, о которой так много рассказывала своим ученикам и теперь у черной чугунной ограды стояла в глубокой задумчивости.

Оставшуюся часть жизни красавица Нино́ Чавчава́дзе-Грибоедова, продолжала носить траур по мужу, отвергнув все предложения достойнейших женихов. Занималась благотворительностью, тратя на это свое немалое состояние.

У могилы Грибоедова я размышлял о том, что несмотря на постоянно менящуюся политическую коньюктуру, истинно великие люди таковыми и остаются. А детища всякого рода пропаганды и пропагандистов неизменно предаются заслуженому забвению.

***

Быстро смеркалось. Мы начали медленно спускаться в город. На проспекте Руставели мы расстались с нашими новыми знакомыми, но ненадолго. Через два часа договорились встретиться на мосту Мира. Мы пригласили девушек поужинать вместе.

Света хотела оставить нас на попечение новых знакомых. И нам стоило больших усилий, чтобы вернуть её в лоно общей компании. В конце концов, она согласилась, и мы вместе отправились на поиски хорошего ресторана или кафе. В одном из переулков на ул. Леселидзе заглянули в богемный подвальчик, там сегодня вечером обещала быть хорошая музыка, но кухня оказалась молодежная фаст фуд. Барменша, выслушав наши пожелания колоритного национального заведения, посоветовала ресторан на набережной за банями «там всегда хорошо готовят и живая музыка, не пожалеете».

Мы заглядывали во все кафе и рестораны, какие попадались нам на пути, но все мимо, все не то. И когда, наконец, добрались до искомого заведения, то сразу поняли: это он! Ресторан назывался «Пурис Сахли», он был полон, но после переговоров с администратором нам удалось заказать столик на 8 часов вечера. Судьба явно протягивала нам руку в тот день. Появившиеся в нашем распоряжении два часа свободного времени, мы потратили на то, чтобы вернуться домой и привести себя в порядок.

***

В условленное время мы с Игорем встретились с девушками на Мосту Мира и немного прогулялись до ресторана «Пурис Сахли». По дороге наши спутницы рассказали нам об особенностях осетинских свадеб.

В ресторане «Пурис Сахли» заказанный нами столик оказался занят. Позвали администратора, вышел совсем другой молодой человек: вежливый и вдумчивый. Выслушал, заглянул в амбарную книгу, после чего и пригласил нас за стол возле окна. Рядом с этим столиком в небольшой нише расположились очень колоритные музыканты: импозантный тапёр и обворожительный скрипач. Оба словно из сказочного фильма. Надо заметить, что вся атмосфера в зале ресторана была пропитана чувством стиля и известной легкости и такта.

Заказали вино, хинкали и отдельно что-то из национальной кухни. Названия я не записал и сейчас уже не вспомню.

Ужин в ресторане начался с короткого знакомства с этим интересным скрипачом, который представился как Важа*. В перерывах между исполнением Важа подходил к нашему столику, и мы общались.

Итак, вечер проходил в непринужденном общении. Важа играл на скрипке и пел, лохматый тапёр вдохновенно ему аккомпанировал на расстроенном (насколько позволял определить мой медвежий слух) пианино. Но это не портило, а скорее добавляло некой пикантности исполнению. К заказанным блюдам ни у кого претензий не было, к вину — тоже.

 Музыканты пели и играли песни разных времен и народов и на разных языках. Неожиданно я услышал знакомые слова:

«Девчонка рыжая с Ростова-на-Дону, Дону, Дону,
И я в глазах её, как в той реке, тону, тону, тону.
Цветы, букеты ей дарить, дарить, дарить, дарить,
О любви всё говорить!»

Важа сиял и подмигивал нам, и все присутствующие с интересом посматривали в нашу строну.

— Для наших гостей из Ростова! — обратился Важа к залу и исполнил финальный аккорд.

После фото сессии с «гостями из Ростова» восхитительный Важа переместился к другим столикам. Заиграли азербайджанские напевы и песни о городе Баку.

В какой-то момент, словно из ниоткуда, к нам, а точнее, прямо на руки к Тане припорхала прелестная девочка-грузинка. Таня тискала прелестную девчурку, та не сопротивлялась и почти без акцента отвечала ей по-русски. Что-то дрогнуло в моем сердце.

Чудесный ужин подходил к концу. Важа вернулся к нам и спел ещё раз для гостей из России «Левый левый берег Дона».

Во время исполнения песни захмелевший Игорь перехватил очаровательную девчурку и принялся рассказывать ей про город Волгодонск, что недалеко от Ростова. Ребенок внимательно слушал Игоря.

Закончив работу, музыканты стали собираться. Благодарные посетители пытались оставить им деньги, но Важа с обворожительной, но гордой улыбкой эти попытки пресек. Вскоре мы тоже рассчитались и вышли на воздух.

Чудесный вечер в Тбилиси подходил к концу. Света сказала, что желает прогуляться по ночному Тбилиси одна, и мы с Игорем проводили Таню и Диану до дома. Девушки остановились в квартире, расположенной в конце на проспекте Шота Руставели. Поэтому нам предстояла ещё достаточно насыщенная прогулка по ночному Старому Городу.

Миновав площадь Татарский Майдан, мы вскоре оказались на уже знакомой ул. Шардени́. Улица пуста. Под вывеской «о бутылке вина, раскрепостившей Вику», скучал Артур. Он узнал меня и Игоря и, смерив девушек оценивающим взглядом, одобрительно улыбнулся. Мы же прошли мимо, давая понять, что на сегодня план по дегустации выполнен. Далее каким-то чудесным образом (ведь никто толком не знал дороги) мы очутились на улице Шавтели, той самой, где находится знаменитый театр Марионеток Резо Габриадзе. Таня призналась, что это её любимое место в Тбилиси. А башня с часами: «Это моя башня!»

— Прекрасный вкус, — сказал я Татьяне, а про себя отметил, что все складывалось в нашем новом знакомстве как-то «само собой», как бы непринужденно случайно.

Расставшись на перекрестке, мы договорились встретиться завтра возле тетра Марионеток в полдень, в час, когда в башне возле театра начинается представление механических кукол.

***

*Важа Чубинидзе — известный грузинский скрипач родился в городе Сухуми в 1944 году, в семье актера Михаила Чубинидзе (народный артист СССР) и Флора Шедания (народный артист Грузии).
Важа Чубинидзе в 1985 году получил звание заслуженного деятеля искусств. В 2009 году он был награжден Орденом Почета.
В январе 2014 г. известному грузинскому скрипачу исполнилось 70 лет, о чем с легкой грустью он поведал нам во время этого памятного ужина в ресторане «Пурис Сахли» в центре Тбилиси.

День 7. Вторник 6 января 2015 г. Тбилиси

Злое утро — Тревожные новости с перевала — Боковой удар — Театр марионеток — Мцхета — Спасительная заплатка — Джвари. Обретенное вдохновение — «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» — Возвращение в столицу — Серные бани — Ночь перед Рождеством

Утро после совместного ужина у нас выдалось напряженным. Света решила, что её дальнейшее присутствие будет отягощать наше общение с девушками. Мои возражения она слушать не желала, а стала открыто говорить о самостоятельном дальнейшем отдыхе, что в условиях общей привязанности к моему автомобилю было проблематично. Ситуация осложнялась тем, что погодные условия в районе Гудаури ухудшались. Снегопады не только не прекращались, но и усиливались. Причем пик осадков прогнозировали как раз на день нашего запланированного отъезда домой: 7 января.

За завтраком я вышел в интернет и… и узнал, что Гудаури сегодня уже отрезан в оба конца. Из-за снежных завалов закрыли дорогу из Гудаури на Тбилиси, а из Гудаури через Крестовый перевал в сторону Владикавказа, дорога закрыта наглухо уже второй день. Прогнозы на ближайшие дни неутешительные. Ломаю голову, как нам теперь выбираться на родину.

Через Южную Осетию и Абхазию нельзя. Грузия считает это своей территорией, и грузинских виз на выезде они не поставят, а значит, получается, что мы пересекли границу незаконно. Дальше уже как повезет. Можно отделаться штрафом, а можно попасть в камеру. Но в Грузию уже точно попасть не получится без смены загранпаспорта.

Соответственно в Россию на автомобиле попасть легально при закрытой военно-грузинской дороге есть только одна возможность: через Баку. Но это большой крюк, плюс по первым отчетам в сети на таможне в районе Рустави азербайджанцы, пользуясь, так сказать, случаем, снимают с россиян мзду от 10 до 30 тыс. рублей с машины за проезд...

Одним словом, появилась проблема, которая крепко засела в наших головах: как нам успеть домой к началу первой в этом году рабочей недели.

Утро было колючим: погода портилась, Игорь злился на себя (похмелье), я злился на Игоря, Света решила себя лишней и тоже злилась. А все вместе мы злились на то, что перспектива выбраться из Тбилиси запланированным образом становится зыбкой.

Но все же пока решили не паниковать и действовать по вчерашнему плану: театр марионеток, Мцхета, серные бани и служба в главном храме Грузии в ночь перед Рождеством. Девочки прислали мне смс, что будут в условленном месте в условленное время: в 12 часов у башни тетра марионеток.

Мцхета находится в 20 км от города, поэтому решили ехать на машине. Из-за общей нервозности этого холодного утра я долго не мог выехать из узкого и кривенького дворика. Игорь положил на землю свою фотосумку и начал командовать. В итоге в сантиметре прошел мимо чугунных петель на воротах. Поехали, но уже опаздывали к началу представления механических фигур на башне. Не успели далеко отъехать, как на проспекте Игорь встрепенулся, что забыл фотосумку у ворот и вылетел из машины пулей. Но мне здесь остановка запрещена. Кругом знаки. Эвакуаторы. Рыскаю в плотном потоке машин и не замечаю вывалившийся из обоймы на дорогу бордюрный камень. Ба-баам! Передним правым влетаю в его острый угол. Ледяной разряд пробивает меня от макушки до копчика. Баа-а-ам! Уже медленно прокатываюсь по камню задним колесом. Беру к краю. Стою. Теперь уже пофиг знаки. Мигает аварийка. Произвожу осмотр: на переднем шишка с детский кулак. Но давление пока держит. Заднее колесо целое.

Возвращается Игорь с сумкой, аппаратура цела. Но я взрываюсь гневной тирадой на доступном наречии. Успокоившись, очень осторожно начинаю движение вперед. Точного адреса театра нет, просто забиваю примерную точку на карте навигатора. И вот тут началось!

В этот день Кто-то явно не хотел, чтобы мы успели на представление! Навигатор водил нас замысловатыми трассами вдоль Куры и обратно, и мы так и не приблизились к театру, а местное население только больше запутывало и нас, и навигатор. В итоге, опять по наитию я вырулил к нужному месту со стороны Сухого моста. Представление давно уже закончилось. Девочки опоздали на него тоже, и мы обрадовались друг другу!

Дальше была обширная фотосессия возле башни и тетра. А потом кофепитие в очень стильном арткафе при театре. Я отметил, что с новыми знакомыми нам везет на изысканные и харизматичные заведения.

Касса театра.

Театр Марионеток Резо Габриадзе.

Возле Башни.

Фрагмент стены башни .

Фрагмент тротуара.

Кафе при театре.

Кафе в профиль :)

Ул. Шавтели. Фото 1.

Ул. Шавтели. Фото 2.

Ул. Шавтели. Фото 3.

Ул. Шавтели. Фото 4.

Ул. Шавтели. Фото 5.

В кафе. Фото 1.

В кафе. Фото 2.

Тбилисские фасады.

После хорошего кофе в богемной атмосфере кафе напряжение «злого утра» как-то разом спало, и мы веселые поехали в Мцхету. Но было одно но: колесо. Пока оно держалось, но рвануть могло в любой момент. На выезде остановились возле шиномонтажа. Немолодой грузин пожал плечами: мол, только менять колесо. Запаска у меня без шипов. Решил пока не спешить. Поискать, может, кто и возьмется поставить заплатку, чтобы дотянуть до России.

***

Мцхета. Как потом все отмечали, поездка в Мцхету была, пожалуй, самой одухотворенной за все Путешествие в Грузию. Я объясняю это колоссальной духовной энергетикой священных для Грузии мест. Мцхета для Грузии это что-то сопоставимое с Ватиканом для Западной Европы или Эчмиадзином для Армении.

Думаю, бессмысленно что-то описывать, каждый, кто попадет в подобное силовой поле, испытывает индивидуальный спектр переживаний. Поэтому я ограничусь короткой справкой и фото.

Мцхета — древняя столица Грузии, построенная на месте впадения реки Арагви в реку Кура. Здесь находятся три главных достопримечательности и святыни, занесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это: Собор Светицховели, храм Самтавро и крепость Бебрисцихе.

Светицховели — Кафедральный собор, главный храм в Грузии, название которого традиционно переводят как «Животворящий Столп». Внутри храма установлен этот самый Животворящий Столп из Священного Кедра, который в этом месте вырос из закопанного хитона Иисуса Христа. Такова Легенда. Вокруг множество фресок, на одной изображены «медузы», более похожие на летающие тарелки. Место вокруг собора действительно энергетически сильное и не зря обросло разного рода мистическими и эзотерическими теориями.

В Светицховели долгое время короновали и хоронили царей, тут же проходит интронизация католикоса. В пол вмурованы надгробные плиты — могилы влиятельных князей Багратион-Мухранских.

Самтавро — действующий женский монастырь. Храм многократно разрушался и восстанавливался.

В этом храме похоронены первый христианский царь Мириан и его жена Нана. В церковной ограде монастыря покоится старец Гавриил, один из самых любимых грузинских святых. В храме находится множество других святынь.

Бебрисцихе — разрушенная крепость на окраине Мцхеты. Крепость стоит сразу у трассы. Точное время её возведения неизвестно.

Светицховели. Фото 1.

Светицховели. Фото 2.

К главным воротам Светицховели.

Крепостная стена.

Крепостная стена и вид на Джвари.

Внутри храма Светицховели.

Фреска из Светицховели. Странные «медузы» (фото из интернета).

Вокруг храма Светицховели.

Вокруг храма Светицховели.

Внутри храмового комплекса.

Беседа у входа в храм.

Крепость Бебрисцихе.

Внутри крепости Бебрисцихе.

Лестница в башню.

Вид с крепости.

У стены.

Мост через Арагви.

Таня и Джвари.

По дороге из Мцхеты в Джвари я наконец нашел шиномонтаж, где мне согласились отремонтировать покрышку. Молодой парень не побоялся поставить на жутковатую шишку латку. На этой латке мы в итоге доехали до Волгодонска. Когда подъехали к Джвари, уже начало смеркаться.

Джвари (храм Святого Креста) считается одним из старейших грузинских монастырей. Он был возведён в VI веке (с 585 по 604 года). Храм построен на краю высокой скалы, откуда открывается величественная панорама на слияние двух величественных рек — Арагвы и Куры. Сверху хороша видна вся Мцхета, а если смотреть в плане, то Джвари построен аккурат напротив собор Светицховели.

Вид на слияние рек Арагви и Куры воистину вдохновенно-поэтический. Об этом месте писали Пушкин и Лермонтов.

Джвари (храм Святого Креста).

Дорожка к Джвари.

Вход в храм Джвари.

Внутри храма.

Слияние Куры и Арагви.

Свечи в Джвари.

«На холмах Грузии лежит ночная мгла ... » Пушкин.

Погода портилась по нарастающей. Если днем было пасмурно и холодно, то, как стемнело, подул пронизывающий ветер. После посещения Джвари все попрыгали в теплую машину отогреваться. По дороге обратно, на въезде в столицу, девочки попросили их высадить возле огромного торгового центра Тбилиси Молл на запланированный шопинг. Мы не прощались, так как договорились рождественскую ночь провести вместе в главном кафедральном соборе современной Грузинской православной церкви Цминда Самеба («Пресвятой Троицы»). Собор находится в районе Авлабар Тбилиси, на холме Св. Илии (недалеко от нашей квартиры).

***

А мы тем временем решили перед Рождеством сходить в Тбилисские серные бани. Из интернета узнали, что это обычные общественные бани, но с использованием воды из горячих серных источников. Интересно, что одно время эту воду даже использовали в системе отопления жилых домов города. Следуя рекомендациям, мы пошли в баню №5. Здесь есть мужская часть и женская часть. Стоит экзотическое удовольствие 3 лари, для оплаты есть касса. В раздевалке банщики попросили предъявить билет и сразу предложили свои услуги: массаж 20 лари.

Ок! Говорим мы. Те переглянулись, задумались. С каждого 20 лари! О, тогда нет. Радушие и улыбки мгновенно испарились с лиц банщиков, а увидев, что мы ещё и со своими тапочками и полотенцем (все это продается отдельно), вообще перестали замечать наше присутствие.

Зашли в зал. В центре в два ряда душевые лейки по 5 штук в ряд. Справа у стены бассейн примерно 2 на 4 мета с горячей серной водой. На противоположной стороне вход в парилку. Слева вдоль стены серные ванночки глубиной 1,5 метра и метр в диаметре. Вот, пожалуй, и все. Интерьер внутри бани аскетичный. Главное здесь, конечно, серный бассейн, в который мы после омовения в душе и погрузились. Лежим балдеем. Осматриваем помещение, народу немного. Человек восемь. По рекомендациям совершили три погружения в бассейн по 15 минут и один раз заглянули в парилку. Остальное время наслаждались горячей водой из душа (по которой, надо заметить, изрядно соскучились). Словом, одного часа до закрытия вполне хватило.

С местными банщиками (пишут, что это не грузины, а азербайджанцы) был неприятный инцидент. Подошел один из них, показывает мне монету, это вы дали за простынь. Я смотрю на него в упор. Чего тебе, мол, надо. Он говорит: это одна турецкая лира, а не лари. Слушай, говорю, я дал тебе 2 лари одной монетой. Гуляй, мол. Но он идет к Игорю, ты дал? Тот, откуда знаю, может и я. Только вот лир турецких у нас нет. Банщик снова зло покосился и, шевеля волосами на своем теле, ушел. Когда уходили из бани, Игорь протянул банщику лари.
 — Не надо, — сухо отрезал тот с акцентом. Не надо, так не надо. Мы не гордые, тем более турецких денег не имели и не имеем.

На улице нас уже ждала Света, и её рассказ нас сильно повеселил. Оказалось, что в женской бане нет серного бассейна и парилки. Все её экзотическое удовольствие составило: в компании дюжины голых баб помыться под горячим душем за 3 лари. Негусто, но в наших условиях горячая вода роскошь.

После серной бани нас сильно разморило, и, добравшись до дома, мы уже не смогли заставиться себя пойти на ночную службу в Самебу.

Для успокоения души Света посмотрела ТВ, где в прямом эфире показали битком забитую площадь перед главным собором страны. Внутрь, видимо, уже и не попасть, а на улице быть нет смысла, да и холодно.

 Набравшись смелости и такта, я написал нашим спутницам соответствующее смс. Но счастье! — они тоже не собирались идти на ночную службу, ибо «очень холодно, далеко и нет сил»! Отлегло!

Находясь в гармонии с внешним и внутренним миром, я погрузился в беспечный предрождественский сон.

День 8. Среда 7 января 2015 г. Тбилиси —  Телави

Без шансов на возвращение — Оппортунисты и консерваторы — Азербайджан. Новое направление — Шествие в Самебу — Встреча в храме или русские своих не бросают — Жертвы политики. Ситуация в Украине — Под музыку «Шин» — Большой, сырой и холодный — Праздничный ужин — Ночь ледяных снов

В это утро я проснулся раньше обычного. Света уже готовила завтрак. Но вид для столь раннего часа у неё был нарочито серьезный. Что-то не то, я насторожился. За утренним кофе она поведала свою историю.

— Я смотрела телевизор. В Гудаури все завалено снегом. Связь с внешним миром уже только вертолетами. Дорогу откроют не раньше 10 числа, это в лучшем случае, если снегопады прекратятся, — здесь она взяла паузу, маленькими глотками отпивая горячий кофе. — И я приняла решение, сегодня еду на паром в Батуми…
Света вновь взяла паузу, с удовольствием наблюдая, как у меня поднимаются брови и округляются глаза.
 — Ничего, я не первый раз в этих местах, доеду. А вы, мальчики, оставайтесь здесь, вам спешить некуда, да и будет чем заняться, — закончила Света, намекая на наших новых знакомых.

Ожидая услышать нечто подобное, я попросил все же раскрыть детали её неожиданного плана возвращения в Россию. План был хиленький, точнее его не было. Я объяснял неразумность этой затеи, но мои логика и доводы разбивались о железную решимость отчаянной блондинки.

Выручил интернет. Без труда мы нашли телефон парома в Батуми. Хриплый заспанный голос с кавказским акцентом ответил, что паром сейчас не ходит и когда пойдет неизвестно. Тогда Света решила ехать через Абхазию. Снова выручила всемирная паутина. На наше счастье Свете попался красноречивый рассказ некоего турка, который оказался в грузинской тюрьме за нелегальный переход границы с Абхазией. Перспектива оказаться в тюрьме Свету не вдохновила, и она смирилась. Утренний Бунт закончился мирными соглашениями.

Все походы и путешествия, в которых я участвовал, носили отдыхательно-познавательный характер с умеренной физ. нагрузкой (никаких мировых рекордов!). При этом, уважая свободу, я всегда придерживался правила: каким составом пошли в поход (путешествие) таким и должны вернуться (если, конечно, сам маршрут изначально не предусматривал иное). Неизбежные трения внутри команды должны решаться в пользу единства перемещения по выбранному маршруту. В этом заключается мой консервативный подход к поведению в походе.

Сегодня в споре оппортунистов и консерваторов победу одержали последние. Кстати, об оппортунистах. Понятие оппортунизм в походную лексику ввел Игорь. Значение этого слова применительно к нашему случаю попробую объяснить на примерах.

Так, например, пить пиво в Грузии за обедом и ужином — это оппортунизм вопиющий. В Грузии за обедом и ужином надо пить вино сухое.
Пить в Грузии вино полусладкое или сладкое — это оппортунизм умеренный, терпимый.
Откалываться от компании во время похода по причине личностных трений — это оппортунизм недопустимый и неприемлемый. Как-то вот так. Такой вот сформировался жаргон.

До обеда я и Игорь боролись с утренним оппортунизмом Светланы и подыскивали для неё убедительные факты из интернета, чтобы не совершать этого безумства храбрости. Параллельно я шерстил сеть на предмет возвращения в РФ через Баку. Вежливые люди писали, что таможня на трассе по Рустави бесчинствует, тоже творится и на выезде из Азербайджана. Вариант проезда через «второстепенные» дороги (КПП «Lagodekhi», КПП «Ханоба») описывался как более приемлемый в плане потраченного времени и поборов. Дорога шла по краю Главного Кавказского хребта, и виды обещали быть живописными. Изучив советы, я принял решение ехать в Азербайджан через город Лагодехи, о чем и сообщил Свете и Игорю. Света была сдержана, Игорь же сиял от счастья: появилась возможность расширить границы этого путешествия, увидеть Баку и Каспий. Составили план: днем идем в Самебу (все-таки Рождество), затем обедаем и едем до ближайшего крупного населенного пункта возле границы, где и ночуем. Утром переходим границу и продолжаем движение по неведомой стране Азербайджан в сторону России. Обсудив план, каждый занялся своим делом: я машиной и маршрутом, Игорь укладкой вещей, Света подбором жилья на сайте http://www.villas.com.

Вроде все, да не все. Закончив с утреннем демаршем и определив маршрут возвращения в Россию, у меня осталась ещё одна чрезвычайно важная и пока ещё не решенная задача: девочки! :)

Диана и Таня, как и многие россияне, стали заложниками рождественского снегопада в районе Крестового перевала и были всерьез озадачены вопросом возвращения в Россию. Чтобы успеть на работу, у них был выбор: вылететь самолетом в Минводы или сидеть в Тбилиси и ждать, когда откроют дорогу на Владикавказ через Крестовый перевал. Судя по прогнозам, не раньше 10-го числа. И то и другое выходило в незапланированную копеечку.

Возможно, у них были и другие варианты, о которых я не знал. Знакомы мы были всего два дня, но подружились, и я не мог вот так вот бросить их в заваленной снегопадами Грузии.

Я сообщил о намерении забрать девочек с собой Свете и Игорю. Признаюсь, не всем пришелся мой новый план по душе. Все-таки впятером на форестере мы ещё не ездили на дальние расстояния. Но деваться тут было некуда. Извини, подвинься, как говорится.

Известив хозяев квартиры, что уезжаем, мы отправились в Самебу. Народ к главному Храму стекался со всего Тбилиси. На подходах было много цыган и нищих.

Стоим на площади возле храма. Небо хмурое, и жуткий ветер пронизывает до костей. Уже собирались уходить, как сами того не зная, мы оказались свидетелями грандиозного шествия (хода) по случаю Великого Праздника — Рождества Христова. Грузия, как известно, древнейшая православная нация. Шествие сильно отличалось от обрядов русской православной церкви. По одеянию участников оно напоминало скорее торжественное шествие рыцарского ордена. В целом, зрелище впечатляющее.

После того как участники шествия зашли в храм, на площади появилась свадебная процессия. Судя по времени и месту, эта свадьба была не рядовая. Невеста красивая, жених представительный. Поглазев на молодоженов, мы с Игорем спустились к сувенирному магазину «Wine time», где купили подарки друзьям и знакомым: фирменную чачу и сувениры. Что-то мне подсказывало, что в винотеку на ул. Леселидзе в этот раз мы уже не попадем.

Площадь перед Самебой.

Вид на святую гору Мтацминда.

Праздничное шествие. Фото 1.

Праздничное шествие. Фото 2.

Праздничное шествие. Фото 3.

Праздничное шествие. Фото 4.

Свадебная процессия. Фото 1.

Свадебная процессия. Фото 2.

В магазине «Wine time». Фото 1.

В магазине «Wine time». Фото 2.

Потом мы поднялись снова к храму, где народ начал расходиться, но девочек нигде не было видно. Прошли туда-сюда: нет. Телефоны молчат. Тогда я заглянул внутрь. Храм был полон, но перемещаться внутри было возможно, и я стал пробираться к алтарю. Мы встретились возле иконы Божьей Матери. Таня держала в руках несколько свечек. Диана стояла рядом. Мы обрадовались друг другу. Разговорились. Я предложил им свой план совместного возвращения через Баку. Девушки сказали: «Нам надо подумать». «Разумеется, вам надо подумать».

На улице было очень холодно, погода реально портилась, и это говорило только об одном: нужно срочно уезжать из Тбилиси. С девочками я расстался (Игорь ушел ещё раньше), но мы договорились созвониться через два часа. Тогда они и сообщат о своем решении. Мы тем временем упакуем машину и рассчитаемся с хозяевами.

***

Я прощался с Тбилиси. По уже знакомым улочкам Авлобара, брел домой. Заглянул в наш «первый» сувенирный магазинчик и купил там магнитик с рисованными видами Тбилиси, который приглянулся мне ещё в самом начале. Грустно покидать Тбилиси, но ничего не поделаешь, впереди нас ждут новые приключения.

***

Перед отъездом я сцепился в словесном споре с хозяином квартиры по поводу ситуации в Украине. Хозяин (кстати, он служил в Советской армии в Крыму) стоял на той точке зрения, что Россия (читай Путин), не удовлетворилась одним лишь Крымом, а под предлогом самопровозглашения Донецкой и Луганской областей, решила захватить Украину, вплоть до Киева. Поэтому и война. Формулировки безжизненно лаконичны, похожи на тезисы пропаганды. Я же стоял на том, что изначально Россия (читай Путин) и не собиралась присоединять к себе Донецк и Луганск по Крымскому сценарию. Но восточная часть, не видя себя в «новой Украине», решила, что Россия и их возьмет в свой состав. На фоне Крымской волны это виделось вполне возможным. Но я думаю, что как раз такого «плана Путина» и не было. В глазах восточных областей, получается, что вроде как Россия их предала, бросила на полпути. Хотя Путин никогда не делал заявлений о присоединении этих земель. В итоге граждане одной страны, одной веры, практически одного языка, уже почти год убивают друг друга, разрушают свои города и села, и конца этому безумию пока не видно.

Надо признать, хозяин квартиры спорил весьма эмоционально. Фразы, что Россия — это постсоветский жандарм, безжалостный агрессор и Крыма нам мало, начали меня напрягать. Напоминать, чем закончилась пятидневная война в Южной Осетии, когда в 2009 году Россия открыто ввела войска в Грузию, и как быстро тогда ретировались американцы, я не стал. (Республику не сожги градами и жертвы минимальны). Вслух же отметил, что политика, вне зависимости на чьей ты стороне, всегда очень грязное дело и, если есть возможность, то лучше её не касаться. Здесь, к счастью, мы нашли с ним полное взаимопонимание.

К концу нашего спора девочки прислали сообщение, что принимают наше предложение!

Ура! Приключения продолжаются!

***

Наших спутниц мы забрали на проспекте Руставели в конце дня, быстро темнело. Я забил в навигатор нашу следующую остановку в г. Телави, и навител устроил нам восхитительную прощальную экскурсию по ночному Тбилиси! Оказалось, что мы не были ещё в стольких замечательных местах этого волшебного города. Мы пообещали сюда обязательно вернуться.

The Shin**. Поднимаясь по Гомборскому хребту в Кахетию, я поставил музыкальный диск грузинского этноджаза, купленный в музее современного искусства на Руставели. Первое впечатление положительное, группа более чем интересная. Но группа некоммерческая, поэтому интересна будет прежде всего ценителям подобного музыкального направления. Я потраченных денег не пожалел. А уже вернувшись, домой скачал все альбомы The Shin. В машине слушаю постоянно. Особенно полюбилась песня «Рearl by the sea, wow odessa!» (Вай, Одесса! Жемчужина у моря!).

При пересечении Гомборского хребта был весьма крутой серпантин, где пригодились внедорожные навыки Форестера. В Телави приехали в девять вечера. Навител вывел прямо к дому. Все отлично. Хозяева нас ждут. Радушные, но как будто чем-то озабоченные. В доме четыре спальни, есть кухня, причем летняя и зимняя и огромная терраса с видом на горы. Туалет с душем, просторный, после ремонта, но сырой и холодный. Вода в кранах ледяная. В доме холодно. Сыро и холодно. Чем больше ходим по дому, тем яснее понимаем, что в этом огромном и пустом доме: холодно, холодно, очень холодно.

Хозяева виновато опускают глаза, показывают на эл. обогреватели, мол, поздно позвонили, не успели ещё прогреть дом. Приносят ужин, вино и чачу. И тут начинается самое интересное: оказывается, заявленная на сайте цена — это ошибка, реальная цена гораздо выше… Начинается перепалка.

Здрасьте — до свидания! А мы тут причем? Мы же вам писали. Не видели, в дороге уже были. Ну что делать? Это большой дом, он стоит дороже. На сайте сбой. И что теперь? Цена этого дома… Нее... Ну, тогда что делать? Что делать, что делать. Договариваться как-то! Но утром, не сейчас. А пока ночуем на прежних условиях…

Недовольные, хозяева все-таки соглашаются на наши условия. Выпивают с нами за Рождество и уходят. Мы остаемся один на один с ужином и …. холодом. Пока ели, пили и общались за столом — все ничего. Но когда стали укладываться спать, то оценили все прелести грузинской архитектуры и особенности её современного быта.

Дом большой. Все комнаты проходные, окна большие просторные. Высота потолков более четырех метров, двери тяжелые деревянные, высота дверей около 3 метров! Просторная терраса укреплена колонами, с неё вид на горы. Все это смотрится реально очень круто. Но так как в доме давно не жили, то здесь очень холодно. Сыро и холодно. И это портило все впечатление. Обогреватели не спасали. Все мерзли и долго не могли заснуть.

** The Shin (Шин) — грузинское и немецкое трио. Исполняют джаз, этно-джаз. Сами музыканты определяют свой стиль как «иберо-кавказский джаз», сочетающий импровизационность, фольклорную музыку и грузинский вокал. На своей родине «The Shin» является одной из самых популярных джазовых групп. С 1994 года музыканты живут и работают в Германии. Лауреаты многих джазовых фестивалей. (Материал из Википедии).

День 9. Четверг 8 января 2015 г. Телави (GE) — трасса М5 (AZ)

Холодное утро в Телави — Счет на 78 лари — Дорогами Кахетии — Замок Греми — Wine Cеllar. Удачный поворот — Прощальные хинкали в Лагодехи — Запасы Боржоми — Государственная граница — О чем молчал интернет — Здравствуй… Азербайджан — Ночь в снежной буре — Русские на заправке

Утро нового дня мы встретили под дружный стук своих зубов. Холод сплотил нас. Таня и Диана стали частью команды. Завтрак, доедаем вчерашнее. Горячим чаем и кофе обуздали свои стучащие челюсти и начали улыбаться. Пришли хозяева и выставили счет на 78 лари. Негодованию нашему не было предела: услуги прачечной, горничная! Откуда все это? Кроме ужина с вином и чачей иных удобств по сути ноль. Готовимся к схватке.

Хозяева начали извиняться, что так нужно для отчетности, для сайта и тп и тд.

Злые за проведенную ночь в объятиях вечной мерзлоты их дорогого дома, мы дали им заявленную сумму, демонстративно добавив всю мелочь, которую нашли по карманам . Хозяин вздохнул, но мелочь забрал.

В общем, на этой невеселой ноте мы и покинули этот большой холодный дом в городе Телави. По-настоящему отогрелись только в машине, где коллективно сочиняли злобный отзыв на сайте бронирования. На выезде из Телави сделали пару снимков и под звуки этно-грузинского джаза группы the shin и поколесили дорогами Кахетии. Субарвовская печка быстро прогрела салон, наши носы оттаяли, лица порозовели. Тепло и монотонный шум шипов по асфальту стали укачивать пассажиров. В зеркало заднего вида я фиксировал их последовательную отключку. Лишь Света, бдительный и суровый штурман, была начеку.

Счет.

г. Телави. Фото 1.

г. Телави. Фото 2.

Первая большая остановка была возле замка Греми. Он построен в 16 веке кахетинским царем Леваном, который здесь же и похоронен. Замок расположен на холме у дороги. В ясную погоду отсюда открывается чудесный вид на долину с одной стороны и цепь гор с противоположной. Но в это утро все кругом заволокло густым туманом, из которого сыпал мокрый неприятный снег.

Внутри замка находится православный Архангельский храм и башня с музеем. Вход в музей 2 лари (одна комната с экспозицией бронзовых и каменных вещей из раскопок). Решили не идти. Внутри действующей в окружении древних фресок церкви тепло. Ещё одно замоленное место силы Грузии.

На подъезде к Греми.

Замок Греми.

Для пожертвований.

Старые фрески.

Греми. Январь.

Пока гуляли по замку, снова замерзли и побежали отогреваться в теплой субаре. Кстати, наш штатный фотограф, забившись на заднем сиденье теплой машины, отказался выходить в Греми навстречу сырому снегу. Вернувшись, мы высказали фотографу-оппортунисту свое коллективное «фи». Но тот лишь глубже зарыл голову внутрь куртки, мыча что-то про бессонницу и холод.

Погода портилась. На какое-то время мы смогли оторваться от наступающего нам на пятки циклона. Выглянуло Солнышко. Дорога была пуста и хороша. Мы наслаждались видами Кахетии. Кругом виноградники в окружении холмов. Пасутся овцы. Тишина, покой. Милая сердцу Грузия. Вдоль дороги я стал замечать указатели с надписью «Wine Cеllar». Возле одного из них я резко повернул на 90 градусов …

Проехав метров триста, я остановился возле мини завода по производству вина. Здесь нас встретили радушно и любезно организовали импровизированную презентацию завода. Дегустация была прямо из бочек. Попробовали несколько видов вина: алиготе, киндзмараули, саперави. Все вино вкусное, но особенно всем понравилось молодое киндзмараули. Его и набрали в пластиковые бутылки в качестве презентов из сердца Кахетии.

С управляющим винзавода.

Киндзмараули.

Виноградники Кахетии.

Навеселе двинулись дальше. До Азербайджана оставалось совсем немного, поэтому, не зная, как долго будет переход границы, мы решили остановиться на обед в приграничном городе Лагодехи. Здесь возле рынка мы нашли весьма симпатичное кафе с более чем демократичным интерьером и ценами. Прощай, столичный лоск!

В дороге Диана, мечтательно улыбнувшись, произнесла: хочу напоследок наесться хинкали, ну прям до отвала! Что было подхвачено остальными участниками и исполнено в этом гостеприимном кафе. После недолгого ожидания нам принесли большое блюдо душистых хинкали. Может, не таких изысканных, как в Тбилиси, но самых обыкновенных, т.е. настоящих хинкали. После сытного прощального обеда, в соседнем продуктовом магазине мы на все оставшиеся деньги набрали Боржоми и того особенно вкусного грузинского лимонада, что нам посоветовали в новогоднюю ночь хозяева дома в Казбеги.

Циклон, от которого мы оторвались после Греми, окончательно накрыл нас в Лагодехи. Мокрый снег на серпантине существенно усложнял движение, особенно для местных джиготов-джипперов на неубиваемых копейках времен СССР и лысой резине. Часть из этих авто уже испускала сигналы SOS на обочинах крутых поворотов.

Пару слов о резине. Памятуя свою новогоднюю поездку в Приэлбрусье в 2011 году, когда, обутый в шипы, я проехал по совершенно сухому асфальту 1500 км и какое-то время колебался: может, довольствоваться лысеющей всесезонкой? Но неведомый Крестовый перевал пугал неизвестностью. Решил не рисковать. Поехал на зимней шипованой резине Hankook i*Pike W409. Гул, неизбежный для сухого асфальта, был с лихвой компенсирован комфортным и безаварийным проездом участка на трассе Ростов—Махачкала (семь перевернутых машин из-за сильного снегопада), Крестового перевала, преодоления горного серпантина во время снежной бури в Лагодехи и Закатала, где местных водителей на популярных в этой местности «копейках» разбрасывало по сторонам дороги.

Граница.

Со стороны Грузии вновь абсолютная лояльность близкая к равнодушию. Молча проставили штампики в паспортах и выпустили из страны.

Подъехали к Азербайджанской стороне. Нас встречают улыбками. Юный погранец жестом указывает, где остановиться.

Пассажиры отдельно. Водитель отдельно. К машине подходить пышущий здоровьем, ладный такой весь офицер и по-дружески так, по-хорошему говорит, что готов помочь гостям в прохождении таможни. За символическое вознаграждение в 1000 рублей. Офицер приятный во всех отношениях. Форма новая, берцы особо модные. Походка и стать в согласии с количеством и размером звезд на погонах. Обходительный и ненавязчивый. Душка. В тех же манерах объясняю, что торопиться с благодарностью мы не будем. Офицер потускнел, но удержал на лице улыбку.

Но на этот момент мои права и техпаспорт уже перекочевали в руки представителя Азербайджанской стороны. Дальше начались хождения по мукам.

Суть их заключалось в следующем. От места, где в будке с таможенниками и погранцами остались мои документы, нужно было проехать на рентген (метров 100 вниз) и получить добро таможни.

Здесь нас ожидала откровенная засада, оказывается, что мы в нарушение действующих «уже как два месяца» правил, намеревались провезти через границу множественные запрещенные жидкости, а именно:

• Минеральная вода Боржоми емкостью 0,5 и 1,5 литра;
• Зеленый лимонад «Тархун»;
• Вино, чача в заводской упаковке;
• И… самое главное: пять пластиковых бутылок с божественным красным Кинзмараули!

Об этом не писали на форумах, и все теперь подлежало изъятию или тщательному исследованию. Так, например, все названия заводских вин и чачи согласовывались с кем-то по рации. Только после такой проверки нам разрешили их провезти.

Но вот на боржоми, лимонад и разливное вино строгий запрет. Возле входа внушительная куча из нераспечатанного боржоми… Здорово….

Радость легкого опьянения сменилась похмельем негодованием. Что за идиотизм! Что теперь делать!?

Прощаться с минералкой и молодым вином не было желания. И наши девушки обрушили на молодых азербайджанских таможенников всю силу своего обаяния. Те таяли, но стояли на своем:
— Ну нельзя, уже два месяца как установили запрет на Боржоми, лимонад, отдельные виды вина и чачи.

Ну что за хрень, вам-то какая разница? Мы в Россию же везем, транзит!
Молодой офицер смотрел на нас сахарными глазами и улыбался: «Нет! Нельзя!».

Девушки продолжали атаку, и в какой-то момент офицер начал подтаивать. Тогда таможня сделала ответный ход: выпустила к нам женщину-офицершу, упертую маленькую пигалицу на высоченных каблуках.
Теперь в красноречии пришлось поупражняться мне и Игорю. Мегатонны комплиментов не перевесили чашу весов ни в чью сторону. Первый раунд закончился. Противоборствующие стороны разошлись по углам.

Кучкуемся возле машины, обсуждаем, что нам теперь делать. Расставаться с волшебным вином очень не хотелось. Изъятие боржоми и лимонада вообще не укладывается в сознании. Ко мне подходит другой офицер и, указывая на пакет, в котором сложен весь наш контрафакт, заводит за машину. Отбирает несколько бутылок (каждой «твари по паре») и со словами: «Это покажи «Ему», остальное оставь себе», возвращает пакет. Вопросительно смотрю, офицер указывает, что надо вернуться и отчитаться о добровольной сдаче контрабанды перед начальником.

Это означало вернуться на 100 метров вверх и на глазах у «Главного» утилизировать контрафакт.

Пытаюсь достучаться до сопровождающего меня офицера: «к чему этот цирк». Результат нулевой, и в итоге вместе с ним демонстративно льем в снежную урну боржоми и лимонад... «Главный» наблюдает в окно из дежурки и издевательски улыбается. Дошло дело до вина… Открываю и делаю вид, что намереваюсь вылить на снег первую полторашку. «Главный» жестом показывает, что надо понюхать, чего мы собираемся вылить возле дежурного помещения. Через окно протягиваю ему бутылку. «Главный» запускает в узкое горлышко крупные ноздри и удовлетворенно урчит.
— Ууу! Ну, ладно, все это (указывая на пакет) оставь. Теперь можешь проезжать.

И после этих слов вместе киндзмараули скрывается в темном квадрате окна дежурного помещения.
— Теперь я могу ехать? — Спрашиваю я молодого офицера. — Где мне техпаспорт забрать?
Но тот как-то странно так мнется. Пойдем, говорит.

Дальше — больше.

Мой техпаспорт находится в руках людей, которым наше вино явно не достанется, и возникает очередная «цена вопроса». Официально это называется «оформить страховку». Суют бумагу, где все написано по-азербайджански и цены в манатах. Понять сколько и за что весьма сложно.

Таможенник понимает мои трудности и говорит: «Можно рублями». Я поднимаю брови.
— Четыре тысячи, если рублями, — сахарным голосом отвечает офицер.
Как назло, у меня в кошельке 5000 рублей одной купюрой.

Показываю, мол, сдача будет. «Будет», — улыбается он.

Спустя время мне отдают права, страховку и 1000 рублей сдачи. Разглядываю в коридоре страховку. Ко мне обращается другой таможенник (он все это время, молча, сидел в углу) званием ниже, чем «сахарный», и не то в шутку, не то всерьез говорит:
— Страховка стоит 2000 рублей, он тебя обманул.

Смотрю на него пристально, пытаясь понять, он издевается или говорит серьезно. Где ж ты раньше, говорю, был, дорогой. Но тот лишь многозначительно кивает в сторону «сахарного».

«Идите вы на хрен, все господа!» — говорю я про себя. Разворачиваюсь и иду к машине. Настроение говно.

Наши потери составили 1,5 киндзмараули, несколько бутылок лимонада и боржоми. Остальное удалось сохранить. Сколько стоит реально страховка осталось тайной. Но очевидно, что мне въезд в Азербайджан обошелся в 4000 рублей.

Настроение дрянь.

Света определила это чувство так: у тебя был секс, но оргазм получил кто-то другой…

***

Вечерняя дорога по Азербайджану запомнилась оживленным движением транспорта (большей частью это ещё советский автопром) на заснеженным дорогах. С каждым часом снегопад и ветер усиливались.

В машине было тепло, уютно и романтично. На смену Н. Катамадзе и грузинскому этно-джазу, я поставил МР3 сборник Romantic Collection.

Стемнело. Навигатор норовил все время срезать путь, чем доставлял нам и неудобство и беспокойство. После нескольких ночных заблуд было принято решение идти по самой «жирной» дороге, обозначенной на карте как трасса М5. А праведный гнев навигатора по этому бесчинству пришлось заглушить кнопкой «mute».

С остановками и мелкими дорожными приключениями в районе полуночи мы остановились на большой заправке, где разговорились с соотечественниками из Волгограда, которые возвращались на двух машинах из Гудаури.

Из разговора выяснилось, что на той же таможне они все-таки дали 1000 рублей «душке» на въезде. После чего благодарные азербайджанские таможенники оценили «страховку» каждого авто в 6000 рублей! Огорчать волгоградцев своими «успехами» я не стал, но настроение у меня улучшилось!

До Баку оставалось порядка 200 км. Снегопад то прекращался, то обрушивался сплошной стеной. А лютый ветер не утихал ни на минуту.

День 10. Пятница 9 января 2015 г. Баку (AZ) — г. Беслан (RU)

Ночные метания — Взбунтовавшийся Каспий — Merci, Баку! или ночлег не по карману —Бесплатный кофе у дороги— Пробуждение на заправке — Рассвет на Каспии — И вновь продолжается путь! — Сказочные городки Азербайджана — Завтрак у границы — Армянский шпион — Россия. Великая наша страна! — Вдоль Каспия — Дербентский замок — Огни новой Чечни — Оживленная Ингушетия — Узнаваемый Владикавказ — Прощание с Татьяной. Осетинские пироги— Беслан. В гостях у Дианы

Баку.
Город ветра.
Ветер плюет в глаза.

В.В. Маяковский.
«Баку» 1923 г.

После заправки мы монотонно двигались в сторону Каспия. С приближением к побережью ночной ветер только усиливался. После пиршества Диониса в Кахетии, я пока не доверяю руль Игорю, но силы стали покидать меня. Это выражалось в общей озлобленности в общении. Решено было дотянуть до Баку, в пригородах которого остановиться на пару часов сна в каком-нибудь недорогом мотеле.

Но мотелей нам не встречалось. С обеих сторон трассы к городу тянется какой-то бесконечный каменный забор с синей подсветкой. Ночь. Дорога пуста. Никаких признаков мотеля впереди. Усталость и озлобленность нарастают. А за бортом творится что-то неописуемое. 150 лошадей субару противостоят боковому штормовому ветру с моря. Иногда кажется, что нас снесет с дороги. На одной из развилок стоит патрульная машина. Останавливаюсь, иду к ней.

Спрашиваю, где мотель. Ветер уносит мои слова. Жестами и криком объясняемся с полицейским. Вроде как через 3 км будет что-то похожее.

Мотель видим, но он на другой стороне и отделен бетонной разделительной. Чтобы подъехать к нему, кружили почти 20 км. Подъезжаем. Выхожу из машины, машину буквально колошматит ветром, меня уже самого штормит. Уже 4 утра. Не то поздняя ночь, но то ранее утро. Желание одно — упасть на кровать. В этом мы все солидарны. Плюхаемся на диванчик в холле. Какое блаженство. Можно вытянуть ноги! Света будит мальчика на ресепшне. Общается с ним.

Номера есть только 2-местные. В рублях по курсу около 12 тыс. за ночь. Не верим своим ушам. Несколько раз переспрашиваем, но так и есть: 12 тыс. рублей за пару часов сна….

Мальчик говорит, что где-то на рынке возле Баку (обратно 15 км) есть ночлежка дешевая. Что за ночлежка неизвестно. Принимаем решение ехать дальше. Баку обходим по объездной. Вскоре навигатор сворачивает с трассы с синим бетонным забором и через 5 км заводит в тупик ...

Все нервничают от усталости, я тоже. Возвращаемся на трассу. Попадается что-то вроде кафе. Света выходит на разведку. Спальных мест нет, мотеля впереди нет, но зато мальчик азербайджанец решается угостить нас бесплатным горячим кофе (наличных у нас нет).

С великой благодарностью принимаем предложение. После кофе меняемся с Игорем. Света осталась за ночного штурмана. Я же перебрался к девочкам на заднее сидение и почти сразу уснул.

Проснулся, когда за окном было уже светло. Машина стояла на большой сетевой заправке. Все в салоне крепко спали. Выхожу из машины. Заправка на пригорке, с него хорошо виден Каспий, над которым поднимется большое январское Солнце. Начинается новый день. Ветер стих. Небо очистилось. Я пошел к заправщикам узнать обстановку. Заправщики напоили меня горячим кофе, опять же совершенно бесплатно. На ломанном русском немного пообщались. Оказалось, что с момента моей отключки мы мало продвинулись вперед.

Короткой сон и кофе вернули меня к жизни. Я сменил Игоря, и мы продолжили наш путь.

Сегодня нам предстояло пересечение границы Азербайджана и въезд в Россию со стороны Дагестана. Никто из нас никогда не был в этих краях. В Махачкале однажды была только Диана, но до Махачкалы ещё надо было добраться. Примерно через час движения все спящие в салоне проснулись. Мы проезжали города с весьма своеобразной и узнаваемой архитектурой. К сожалению вся фототехника, с момента перехода границы осталось нерасчехленной. Я иногда «щелкал» на телефон, но этого оказалось очень мало, чтобы передать самобытность и разнообразие новой азербайджанской архитектуры.

Лампа Алладина.

Памятник самовару.

 
Армуд.

Перед самой границей мы остановились возле небольшого кафе, где за 1000 рублей всех пятерых накормили завтраком и подали чай в характерной чашке, которая называется армуд. Подкрепившись, мы были готовы пересечь границу.

Здесь же перебрали все вещи в машине. Убрали «от греха подальше» разливное вино и чачу в места, в которые обычно не смотрят. Девушки всласть покрутились возле умывальника с горячей водой и большим зеркалом. Посвежевшие мы двинулись пересекать границу.

Я сознательно решил избежать прохода границы через основную грузо-пассажирскую таможню на трассе и свернул на небольшой таможенный пункт Ямал. Это решение оказалось правильным.

На выезде из Азербайджана мы уже не встретили актов злоупотребления служебным положением. Все в рамках правил. Когда проверка документов и досмотр закончились, меня пригласили в будку к таможенникам.

Начались вопросы о причине моих частых поездок в Армению в 2011 году. Я напрягся. И начал сухо отвечать на вопросы, готовясь к худшему. Но худшего не произошло. Объяснив причину служебными командировками на Армянскую АЭС, уже через 10 минут мы уже задушевно общались о Волгодонске и Ростовской АЭС.

Но анкету пришлось заполнить (заполнял офицер слева от меня). Процедура неприятная, но обязательная. Вскоре мне предложили чай и конфеты. Под конец беседы, уже окончательно осмелев, я решился спросить:
— У вас с Арменией до сих пор все сложно? Граница закрыта?

Тот, который заполнял анкету, перестал писать и уткнулся взглядом в стол, а офицер, задававший вопросы, пристально посмотрел на меня. Повисла напряженная пауза.
— Армянцы наши враги, — зло произнес тот, что задавал вопросы и, повернувшись ко мне, натужно улыбнулся.
— Понятно, — примирительно добавил я, — Ну, а если я захочу поехать в Азербайджан?
— Проблем не будет, приезжай, есть что посмотреть.
И уже в два голоса офицеры стали называть места, обязательные для посещения.

***

На границе с Россией все прошло без сюрпризов. Девушки одаривали бойцов улыбками, и те снисходительно осматривали наши вещи. Лишь один майор на досмотре багажника все же спросил меня, глядя в упор: «Вино есть?»
— Есть, — говорю, не моргнув глазом. — И вино, и чача, все заводское.
Достаю из рюкзака уложенные сверху заводские бутылки, прошедшие уже две таможни.
— Ладно, проезжай.

Завожу мотор и медленно вкатываюсь на территорию РФ.

УРАААА! МЫ В РОССИИ!!!!

Я вновь испытал чувство детского восторга и радости возвращения на Родину (хоть Дагестан назвать своей родиной могу весьма условно, для меня родина — это Урал, где я родился).

Но это Россия! Своя страна! И это чувство невозможно объяснить!

Судя по репликам и лицам Игоря и девочек, все испытывали нечто подобное. Пограничники улыбались, глядя на нашу радость.
— Что досталась вам там он них? — спрашивают они, указывая в сторону соседней страны.

Да, дело даже не в этом: досталось или нет.

Мы в России! Ура! Родина!!

Дербент.

Дальнейший путь пролегал по территории Дагестана вдоль Каспия. До Дербента двигались практически без остановок. Общались, вспоминая нашу встречу в Мтацминде, поездку в Мцхету, незабываемую ночь в Телави и недавний переход границы. Все это под Romantic Collection и монотонный вой шипов по асфальту.

В Дербенте сделали короткую остановку возле знаменитого замка (в сам замок не поднимались), потом ещё одну остановку попить кофе на заправке. К Махачкале подъехали, когда начало уже смеркаться. Теперь, чтобы завести Таню и Диану домой в Осетию нам нужно было повернуть на Запад в сторону гор и Чеченской республики. Беспокойный Каспий остался за спиной. Когда въехали в приграничный Хасавюрт уже совсем стемнело. Границы Республик пересекли без остановок. Движение на трассе Махачкала — Ростов-на-Дону достаточно оживленное.

Чечню проехали в темноте. Отстроенная заново Республика играла многочисленными огнями. Особенно красив был ночной Гудермес. К сожалению, не удалось увидеть знаменитую мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, так трасса проходит в стороне от столицы Республики. Перед Ингушетией мы с Игорем поменялись, и я перебрался к девочкам на заднее сидение.

В Ингушетии движение на трассе тоже весьма оживленное. Но каких-то особых отличий от манеры вождения других регионов я не увидел. Лишь на заправке молодые парни устроили джигитовку на заниженной приоре и удовлетворенные выступлением умчались.

Единственный раз нас остановили на посту перед въездом в Осетию и после проверки документов отпустили. И вот мы снова в Осетии, впереди уже знакомый Владикавказ. Порядок такой: сперва отвозим Таню, а затем едем в Беслан — отвозим Диану.

Останавливаемся возле дома. Таня забирает сумку и, улыбнувшись, говорит:
— Не уезжайте, я сейчас.

Спустя 5 минут возвращается с горячими осетинскими пирогами и бутылкой «Багратиона».
— Это вам от мамы, — улыбается она.

Благодарим. Прощаемся. Обнимаемся. Грустно, но обещаем вернуться.

Дальше Беслан. В Беслане у Дианы дом.

— Вот, доставили вам дочь в целости и сохранности, — отрапортовал я маме.

И родные Дианы встречают нас, как родных! Накрывают стол и предлагают душ.

Загнав машину во двор, я понял, что ехать дальше нам сегодня было уже нельзя.

После 40-часового перегона появился шум в голове и морская походка. В душе разглядел себя: серое лицо, впалые глаза; одежда и тело источают запахи сомнительного свойства.

Ндаа… Все, ехать дальше сегодня точно нельзя!

Дальше было застолье, на столе осетинское легкое пиво, осетинские закуски, осетинские пироги, осетинская вкусная водка и прочая, и прочая, и прочая. Ужин прошел в рассказах о наших приключениях.

После ужина я почти сразу пошел спать, а Света и Игорь ещё долго развлекали Диану и домашних показом и рассказом фотографий.

 День 11. Суббота 10 января 2015 г. Беслан — г. Элиста

Как мало надо для счастья! — Прощай, Беслан! — О чем пел Крис де Бург — Вдоль главного Кавказского хребта — Пятиминутка в Пятигорске — Курс на Элисту! — Ужин в придорожном кафе

Проснулся я от мысли: как мало надо мужику для счастья: хороший ужин и чистая постель! Отдохнул! Перегон через Азербайджан для меня в физическом и эмоциональном плане выдался не простым. Но мы достигли цели: пересекли две границы и доставили девочек домой невредимыми и в срок!

Утром посмотрел информацию по Крестовому перевал: перевал до сих пор закрыт! Когда откроют неизвестно! Объявляю об этом за завтраком: мол, вот какие мы молодцы, не стали ждать у моря погоды, а поехали через Баку, и все успели на работу!

Начали собираться в дорогу. Было немного грустно. Путешествие подходило к кону. Неожиданные приключения — тоже. Диана всем нам вручила подарки: хваленую осетинскую водку и домашнюю осетинскую чачу.

Тепло попрощались с Дианой и её родными. Я завел мотор и стал медленно выкатываться на дорогу. Диана, мама и братья ещё долго махали нам вслед. Форестер рыкнул, издав торжественно-прощальный сигнал, "БИ - БИИП — БИИИИИП", рванул на Пятигорск.

Едем молча, в тишине. Почему-то грустно. Я включил музыку. Случайная песня из Romantic Collection. Крис де Бург проникновенно что-то пел о русских девушках, Москве, лунном свете и водке… В душе как-то все бурлило, и, глядя на мелькающую разметку дорожного полотна, я с вздохом сказал:
— Блин, чертовски хочется выпить, прям вот хочется выпить …. Ледяной большой стакан виски!
— Так есть же, нам Диана вон подарила, — шутила Света.
— И Багратион есть Танин, — добавил Игорь.
Я лишь грустно улыбнулся в ответ.

***

Постепенно дорога поглотила меня. День был ясный, и теперь были хорошо видны снежные вершины Главного Кавказского хребта.

Таня прислала СМСку, я ответил. И жизнь, жизнь стала вроде как налаживаться.

В Пятигорске, до которого доехали без каких-либо проблем, я предложил сделать остановку на обед и легкую обзорную для Игоря, который, в отличие от нас со Светой, в Пятигорске ещё не бывал. Проехались по центру, заглянули на место дуэли Лермонтова, затем подъехали к Цветнику, где попили минеральной воды разной степени полезности (вонючести), поднялись к знаменитому Пятигорскому орлу и ротонде. Умяли в машине осетинские пироги с чаем и поехали дальше.

После Минеральных Вод я решил изменить маршрут: вернуться домой не как обычно через Ставрополь, а разведать дорогу через Элисту.

На крейсерской скорости продвигались на Север, проводя время в разговорах и воспоминаниях о Грузии под музыку the Shin.

Поздно вечером остановились в придорожном кафе на ужин в районе г. Благодарного. Взяли первое и второе. Все съедобно и по приемлемым ценам.

День 12. Воскресенье 11 января 2015 г. Элиста — г. Волгодонск

Смена на развилке — Просыпайся, приехали — 3495 км — The end.

Около полуночи добрались до Элисты. Здесь мы поменялись: Игорь сел за руль, я — на заднее сидение. Света — за штурмана. Какое-то время следил за дорогой, но потом уснул.

Проснулся от непривычной тишины. Монотонный вой шипов умолк. Открываю глаза, мы возле Светиного дома.

— Просыпайся, приехали! — говорит она мне.

Разгружаем вещи, подарки. Прощаемся.

Следующий Игорь. Выгружаем его. Дальше — я один.

У своего подъезда фотографирую счетчик: 3495,9 км.

Выхожу из машины, многоквартирный дом спит. Тишина. Глубокая январская ночь.

Ну вот и все. Маршрут пройден. Очередное путешествие окончено.

The end.

Вместо послесловия

Невинная затея прокатиться на новогодние праздники в Тбилиси обернулась познавательным путешествием с приятным знакомством и неожиданной сменой маршрута.

Что мне дало это путешествие?

Новых друзей и новые планы!

Об автомобиле:

Субара отработа на все 100%, ни разу не подвела. Но салон обеспечивает максимальный комфорт и удобство только для водителя и трех пассажиров. Впятером путешествовать на данном авто напряжно.

По приезде обожаемой Субаре были оказаны максимально возможные знаки внимания и ухаживания: замена жидкостей, чистка салона, стирка чехлов.

Колесо, залатанное в Мцхете, пришлось выбросить. На СТО в Волгодонске шиномонтажник сильно удивился тому, как мы вообще смогли на «таком» колесе проехать почти 2000 км.

Проехали и доехали! В этой поездке много случалось такого, чего не объяснить.

Что дальше?

Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслись: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..

М.Ю. Лермонтов
 «Кавказ», 1830 г.

После возвращения казалось, что Кавказом мы пресытились и пора переходить на Европу или внутрироссийские маршруты (Алтай, Байкал, Дальний Восток).

Но… Но чем больше времени у меня уходило на работу над этим отчетом, тем больше я приходил к пониманию, что на Кавказе у меня осталось незавершенное дело.

А как говорила Фея-крёстная из популярного в этом сезоне в Москве мюзикла «Все о Золушке»: «В делах незавершенку не люблю!»

На этом пока все.

Продолжение, видимо, следует! )

Е.Т.
http://vk.com/tumakov_e

Да, ещё пару слов!

Описывая наш отъезд из Беслана, я все же решил узнать, о чем же пел Крис де Бург, что душа у меня сворачивалась и чертовски хотелось выпить.В интернете я нашел перевод этой песни, выполненный М. Мироновой. Привожу полный текст.

Moonlight and vodka / Лунный свет и водка.

Альбом «Man On The Line» 1984 год.

Сделай мне коктейль покрепче,
Эй друг, коктейль и побольше.
Мои руки трясутся, а ноги занемели,
Голова болит, и все в баре пошло кругом,
И мне так плохо в этом чужом городе.

Сегодня в баре играет рок-группа, не такая и плохая.
Сыграй мне песню, только не грустную.
Я просто не могу разговаривать с русскими девушками,
Пиво отвратительное, а еда еще хуже,
И чертовски холодно, да чертовски холодно.

Я знаю, трудно поверить,
Но я уже в течение недели не отогревался.
Лунный свет и водка помогают мне забыться,
Полночь в Москве — обеденное время в Лос-Анджелесе.
Играйте, ребята, играйте...

Шпионаж — это серьезное дело,
Я по горло сыт этими серьезными делами,
Та танцующая девушка строит мне глазки,
Я уверен, она работает на КГБ.
В этом раю холодно, как во льдах.

Лунный свет и водка помогают мне забыться,
Полночь в Москве — полдень в Лос-Анджелесе,
Да, в старых добрых Штатах.

***

Комментарии, как говорится, излишни.

Е.Т.