Ай-Петри

Я не смогла выделить какое-либо одно место в Крыму, нам понравилось все!!!!!....
поэтому размещаю весь рассказ про наше ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЕ по Крыму.

Теперь Крым стал частью России и мы не теряя времени, пакуем свои велосипеды, кто знает как сложится ситуация в мире, вдруг опять заберут у нас этот лакомый кусочек
В Симферополе, мы как будто вернулись в прошлое, в восьмидесятые года. Неухоженный аэродром, огромные очереди за багажом, полнейшая неразбериха в аэропорту – здравствуй Советский Союз, времен до перестройки! Часа через два, получив наконец-то свой багаж, мы стали собирать велосипеды. Все нормальные отдыхающие сели на машинки и с комфортом разъехались по разным уголкам Крыма, чтобы там, точно так же с комфортом устроиться, и как минимум неделю не шевелиться, а просто отдыхать. Но это не для нас, мы отдыхаем от работы по-другому. Как говориться: лучший отдых это смена деятельности, вот мы и меняем монотонную рутину офиса, на физическую нагрузку, пока тело пашет, мозг в полной отключке…
Первая ночевка, недалеко от аэропорта, за поселком, на берегу небольшого озерца. Ночью, когда ставили палатку, казалось очень безлюдное место, а на утро выяснилось, что мы находимся на спортивно-пешеходном перекрестке….
Переночевав в палатке, на берегу местного пруда, где-то на задворках Симферополя, едем знакомиться с Центром Крыма. Как мне нравятся старые черноморские города, узенькие улочки, убегающие вверх по склонам, небольшие домики, увитые плющом и окруженные ворохом цветущих розовых кустов. Около ворот сидят коты, как старушки на лавочках, и мяукают в знак приветствия всем прохожим. Тихо, спокойно, никакой суеты и шума, и пьянящий розовый аромат.
Сначала нам надо доехать до моря: Симферополь-Белогорск-Старый Крым, - это сто с лишним километров до Феодосии. Первое испытание, ниспосланное нам в этом путешествии – это ветер. Тепленький такой, «в-морд-wind» но очччень сильный, такой, что даже под горку с трудом крутишь педали, чтобы хоть как-то сдвинутся с места. Учитывая то, что к этому путешествию физически мы не успели подготовиться, т.е. дома в этом сезоне не катались на велах, то нам было очень тяжело. Наверное, это была просто подготовка к знаменитым крымским перевалам. Обдуваемые свежим ветром, мы не заметили, как наши лица приобрели помидорный оттенок, и моя истинная сущность «кобры очковой» проявилась во всей красе.
В первый же день налопались черешни и клубники, и взяли себе за правило, не отказывать себе в этом удовольствии каждый день. Переночевав где-то во поле с пшеницей, продолжили свое троеборье с ветром, которое не прекращалось до самой Феодосии. Бескрайние маковые и лавандовые поля, ублажали наш взор, встречные пруды и озера - наши тела.
Везде где мы бываем, всегда обращаем внимание на название населенных пунктов, мне кажется, они отражают характер местного населения. В Крыму названия сел просто ласкают слух: Приветное, Радостное, Счастливое, Веселое,…. Приятное Свидание. Можно похвастаться, мол, я живу в Счастливом селе, или завтра посещу Приятное Свидание.
К концу второго дня, велосипед Игоря объявил забастовку, что-то там заклинило и педали перестали крутиться. Разбирать велосипед где-то посреди дороги, на исходе дня – не вариант, поэтому последние пять километров, он ехал на нем как на самокате.
Ура! Феодосия – это уже берег моря. Ну здравствуй, Черное, привет тебе от Японского моря! С утра, починив велосипед, отправились знакомиться с морем, городом и его достопримечательностями. Раньше, когда я слышала про Черное море, я представляла комфортабельные песчаные пляжи и довольных отдыхающих.
На всем черноморском побережье народ выглядит одинаково. Полное отсутствие прически и осанки, голова устало болтается на опущенных вниз плечиках, выпяченное вперед пузико, кое-как прикрыто помятой футболочкой, шортики, сланцы… и шаркающая походка. Одним словом – я на отдыхе и пусть весь мир подождет. Изморенные, жарким солнцем, никто никуда не торопится. Мужчины еще оживают при виде пива или вина, ну а женщины, бесконечноуставшие от ноющих детей и скучающих мужей… А пляж вдоль всего южного побережья Крыма везде одинаковый, старые пирсы разделяют пространство серой гальки, на отдельные участки, за отдельную плату можно взять лежак и зонтик…. И все!!! Это весь сервис и все благолепие на бесплатных крымских пляжах!
Феодосия - это один из древнейших городов Крыма, он был основан в 6 в. до н.э. греками, которые дали поселению название Феодосия, что переводится как «Богом данная». Исторический центр города, называемый Карантин, где зародилась Феодосия и где до сих пор сохраняются крепостные стены и башни, ныне оказался на окраине Феодосии. Туда мы и поехали смотреть руины старой генуэзской крепости. У подножия карантинного холма, еще расположены церковь св. Иоанна Предтечи и старая Армянская церковь, туда привозят туристов, целыми автобусами. Попытались проникнуть на Феодосийский маяк на мысе святого Ильи, но, увы, как всегда маяк – это запретная зона. Так как нам неохота была возвращаться уже в сам город, мы решили пройти в Коктебель напрямую через Орджоникидзе, козьими тропками вдоль побережья. Мы не ищем легких путей!!! Это наше любимое оправдание. Полдня мучений через перевал, по ужасным дорогам, тащя велосипед на себе как вверх, так и вниз (потому что по таким дорогам спускаться опасно на велосипеде), мы, наконец, выбрались на приличную дорогу, преодолев еще один перевал, с радостью скатились вниз и остолбенели…. когда увидели перед собой табличку «Феодосия». По нашим расчетам мы должны были уже приближаться к Коктебелю…. А, получается, сделали круг. Солнце уже клонилось к закату, и нам пришлось очень сильно напрячь все свои силы, чтобы до темноты все-таки оказаться в намеченном пункте Коктебеле – стране коньяков.
Наутро, после вечерней дегустации коньяка, крутить педали было лень, и мы отправились на морскую прогулку вокруг Карадага, горного хребта, который величественно возвышается над Коктебелем. В этих красивых бухтах снималось много знаменитых фильмов, такие как «Пираты Тихого океана» и «Человек-Амфибия» Дельфины весело плескались вокруг нашей шхуны, и около «Золотых Ворот», нам разрешили присоединиться к ним. Ныряя с борта, мы скорее были похожи на тюленей, но сознание того что плаваем вместе такими красивыми морскими обитателями придавало нам гордости.
Далее мы отправились в Судак, посмотреть на знаменитую Генуэзскую крепость, где в данный момент снимал фильм «Викинги» Никита Михалков. В Крыму очень много руин таких крепостей 14-15 веков, но в Судаке она самая большая и лучше всего сохранившаяся. Кстати, не факт что нас туда пустят, во время съемок. Нам повезло, съемки только закончились, еще не закончили разбирать декорации, но гулять уже можно было по всей территории. Крепость впечатлила размерами, огромная территория, огороженная защитной стеной и отвесными скалами, делали эту цитадель неприступной. Тут был целый город, с хозяйственными и административными постройками. Фрагменты стен и башен хорошо сохранившиеся, давали представление о качестве строительства тех времен. Крепко, надежно и основательно!
Ночевали мы на окраине Судака, в палаточке, совсем недалеко от дороги. Вечером, сидя у палатки, наблюдая, как солнце осветило вершины скал, окрасив их золотом, мне, почему то вспомнилась сказка «Волшебник страны ОЗ»…
Привыкнув к большому количеству разнообразных придорожных кафе, мы решили не возить с собой лишний вес. Запас еды не пополнили и даже отдали местным зверушкам полбулки хлеба, которые возили с собой два дня. Это была наша самая большая ошибка. Четыре или пять больших перевалов, (т.е наверх пешком, вниз едем), сорок с лишним километров по жуткой жаре….и ни одного магазина, ни одной столовой, ни одного кафе……. Через восемь самых голодных часов, мы буквально свалились в поселок Рыбачий и вползли чуть живые в первое же кафе. С тех пор у нас в запасе всегда были хотя бы сухарики!!!!
В поселке Солнечногорске, числился когда-то авто кемпинг, на который мы рассчитывали. Но, увы, он покинул эту местность наверное, вместе с украинской властью… Зато мы нашли замечательную хозяйку, с чудесным пансионатом, и совсем недорого. В качестве бонуса нас накормили жареной свежепойманой ставридой и целой банкой инжирного варенья – какая это вкуснятина!!!! А вечером была дегустация крымских вин.
На следующий день, оставив свои вещи, мы налегке отправились на водопад Джур-Джур, что переводится как «журчащий». Из Солнечногорска нам предлагали прокатиться туда на джипе за 1000руб., а через восемь километров из Генеральского, уже за две тысячи, чем ближе, тем дороже?! Расположился он в ущелье Хапахал, на реке Улу-Узень. В пятнадцатиметровой высоты водопад с грохотом роняет свои воды, разбрасывая тысячи брызг, в которых переливается всеми цветами радуга. Как будто кто-то нарисовал красками яркое пятно семицветной радуги, на зеленом фоне. Немного ниже водопада, на большом валуне сидит русалка, выточенная из дерева, она охраняет подступы к водопаду. На подходе к водопаду нас встретили добры молодцы, с грозными птицами с большими клювами. Фотосессия а-ля «девушка и три орла». А на выходе местные жители нас угостили ароматным чаем из местных трав с пирожками.
Прощаемся с добрым поселком и его гостеприимными жителями, едем в Алушту. Где-то по дороге встретили группу московских велотуристов, но у них более сложные маршруты по пересеченной местности, и не всегда рядом с морем. Услыхав, что у нас все гораздо проще, одна девушка попросилась к нам, сказала, что она уже устала, от хитросплетений их маршрута. Москвичи прилетели большой группой, человек тридцать. Разбились на маленькие по пять-шесть человек и разбрелись по всему Крыму.
После недели странствий по дорогам и поселкам, в городе почувствовали себя неуютно. Кемпинга нет, цены на жилье ого-го, и на одну ночь, да еще и с велосипедами брать никто не хочет. По мнению местных жителей, Алушта ближе всех расположен к Симферополю, и самый первый город у моря. Поэтому все в первую очередь едут к ним, а уж потом во все остальные населенные пункты Крыма. Отсюда их высокое самомнение и цена. Сравнится с ними может только Ялта, там все еще проще. На вопрос, почему у вас все так дорого, все отвечают: а что вы хотите, это же Ялта!!!! Как будто это Москва!!!
Все таки, мы нашли себе пристанище, чудесный пансионат, на выезде из города. Двухместный номер с туалетом душем и кондиционером. Отдельно столовая, где можно приготовить себе ужин. Сегодня большая стирка. Прямо из рюкзаков выгружаем все в стиральную машину, и у нас опять куча чистой одежды!
По дорогам прокатились, в море накупались, на перевалы поднимались…. Теперь пойдем под землю! Оставив свои велы в пансионате, мы отправились покорять подземные просторы Крыма на общественном транспорте. Сначала на троллейбусе, потом восемь километров до Мраморного поселка предполагалось доехать на местном автобусе, но этот редкий вид общественного транспорта по выходным отдыхает!?. Расторопные таксисты тут же предложили нам за 800 руб.!!! подбросить нас до самой пещеры. Мы пошли пешком…
Мраморная пещера, конечно, впечатлила размерами и красотой. Веками природа создает красоту, которую можно разрушить в одно мгновение. Невозможно представить этот процесс, как из простой воды вырастают причудливые формы. Притихшие мы бродили по залам и галереям, восхищенно рассматривая произведения величайшего из творцов – самой природы.
Недалеко находится еще одна пещера Эмине Баир-Хосар или пещера Мамонтов. Пешком, через лес, не спеша мы дошли до нее быстрее тех, кто поехал на местном такси. В этой пещере красот оказалось еще больше, плюс подземное озеро, останки маленького мамонтенка и летучие мышки высоко под сводом. Но, самое главное сокровище этой пещеры закрыто наглухо в нижней Баир Хосе, сейчас туда доступа нет. Ее открыли только для того чтобы снять фильм и снова запечатали чтобы не испортить микроклимат этой сказки.
Третья пещера Эмине Баир-Кобе (Трехглазка) была закрыта, снаружи можно полюбоваться только ее знаменитыми Глазками, входными отверстиями.
Так как мы не ищем легких путей, обратно решили пойти пешком напрямую через хребет, пару часов прогулки по пустынному плату, без людей и машин, через перевал, и мы вышли на пару остановок выше.
Попрощались с Алуштой, едем дальше. Сегодня нашли мою мечту детства: лагерь Артек! Долго его искали, как оказалось не с той стороны горы Аю-Даг, но наконец-то сверкающая вывеска АРТЕК! Так вот ты, какой знаменитый лагерь! В нашем детстве каждый ребенок, наверное, мечтал сюда попасть….
По дороге сделали ознакомительно-обеденную остановку в Гурзуфе – маленький и миленький. Больше никаких эмоций он не вызвал.
Партенит, Массандровский дворец, Никитский Ботанический сад…. -Одно смотрим, другое пропускаем, нельзя все охватить разом, надо и на следующий раз что-нибудь оставить.
Ялта мне не понравилась, большой шумный городок, с раздутым самомнением. На мой взгляд, ничего замечательного в нем нет. Присвоили себе статус крымского центра и под это ломят цены. Так как, географически городу некуда расти, или в море, или в горы, то они присоединили к себе ближние поселки, и частный сектор заменяют новостройками пансионатов. Со всем этим приданным город стал большим, а так только то, что можно впихнуть на склоны одной бухты.
От Ялты на Севастополь идут несколько дорог. Самая красивая это старая нижняя дорога. Именно по ней надо ехать, чтобы попасть на Ласточкино Гнездо. Около кафе, там, где начинается спуск к замку, стоит указатель, такие по всему крыму указывают местонахождение достопримечательностей, но под этой табличкой – другая «до Ласточкино гнезда 1200 ступенек», а рядом вездесущий таксисты, специально для тех, кому в такую жару тяжело топать столько ступенек. На самом деле не все так страшно, и ступенек в одну сторону только 600 (мы посчитали), т.е. 1200 это туда и обратно, да и расположены они совсем не круто.
После замка мы познакомились с Мисхоровской русалочкой, которая уже незнамо сколько лет не может вынести своего младенца на сушу, стоит в воде, с ребенком на руках… С грустью вспомнили нашу русалку, из Владивостока, от которой остались уже только воспоминания.
Канатная дорога на Ай-Петри. Таксисты и тут предлагают: зачем вам ехать в душной кабинке, когда можно подешевле подняться на машинке. Но, мы то ехали именно на канатку. Небольшая кабинка, битком набитая людьми, большой уверенности не вселяет, на стойках ее хорошо так потряхивает. До промежуточной станции набор высоты еще небольшой, не так страшно, под нами раскинулся знаменитый сосновый бор, в котором Буратино убегал от Карабаса, и снял почти все свои фильмы наш сказочник Александр Роу. После пересадки стало веселее, вагончик пошел круто вверх прямо на скалы, а далеко на самом верху, виднелись маленькие фигурки человечков, которые уже достигли вершины. Казалось, что кабина врежется прямо в скалы, а земля из под ног уходила все дальше и дальше... коленки подкосились, на лбу выступил холодный пот…а ведь предлагали же на машине доехать. Ура! Живые мы на вершине Ай-Петри! Сверху открывается очень красивая панорама на Ялту и Черноморское побережье, говорят в хорошую погоду даже Турцию видать, врут, наверное. Пользуясь слегка неадекватным состоянием туристов достигнувших вершины, предприимчивые хозяева, не давая им прийти в себя, под ручку разводят их по своим кафе.
Мы решили не возвращаться обратно вниз, а махнуть сразу в сторону Бахчисарая, прямо отсюда. Какая благодать, машин нет, людей нет (планета населена роботами) одни поля с ромашками и бескрайние просторы, птички поют, а в воздухе витает аромат крымских трав. Так бы ехал и ехал. Вот по таким дорогам надо путешествовать. А теперь самый классный отрезок пути нашего крымского вояжа. 20 километров вниз по серпантину, в сердце Большого Каньона Крыма, совершенно не крутя педали!!!!
Для разнообразия пошли прогуляться пешком по Каньону, реклама сделала свое дело, и мы захотели искупаться в «Ванне Молодости». В Большом Каньоне Крыма есть удивительно прекрасное место, где водопад роняет свои звенящие нити в глубокую природную ванну - Кара-голь. Таких природных углублений в Каньоне несколько. Прозвали эти чаши, наполненные свежей речной водой «Ваннами молодости». Самая большая природная купель Кара-голь имеет средний диаметр около 5 метров, и глубиной до 6 метров. В нее с уступа, высотой 3 метра, ниспадают струи очень симпатичного водопада. Мы оставили велосипеды, около базарчика на одном из поворотов серпантина и рванули, т.к. уже близился вечер, через пару часов начнет смеркаться, поэтому надо было поспешать, чтобы по темноте не плутать по незнакомым тропинкам. Все хорошо, тропа промаркирована, туда добрались без проблем. А вот на обратном пути, умудрились отклониться, и ушли по другому маршруту, там их оказывается несколько. В результате вышли на дорогу, на пару километров ниже, чем зашли, пришлось пешком ползти по серпантину наверх, туда, где оставили свой транспорт. Мы опять не ищем легких путей!!!!
На следующий день, мы отправляемся к загадочному городу Мангуп-Кале, расположенному на плато горы-останца Баба́-Даг (пер.Отец-Гора) Если на плато посмотреть сверху, то он напоминает птичью лапу, с четырьмя выступающими мысами. В древние времена (6-15в.) город назывался Феодоро, и был столицей одноименного княжества, которое контролировало весь Юго-Западный Крым. Мангуп был самым крупным средневековым городом в этой части Крыма.
Решив, что мы уже заслужили небольшое послабление, наверх поехали на джипе! И это очень хорошо, потому что подъем длительный, дорога весьма в жутком состоянии, размыта ливнями с полуметровыми траншеями. Ни наверх ни вниз мы бы на велосипедах проехать не смогли. А так проветрились, и получили массу экстремальных ощущений, в тех местах джип ехал с креном градусов под пятьдесят. Плохо только что при такой поездке, мы были ограничены по времени, и не смогли обойти все плато. Но даже то, что посмотрели - очень впечатлило. Люди прямо в скалах вырубали себе многоквартирные дома, с окнами и дверями. Там есть дома с лесенками, и площади, и водохранилища…. Когда-то была еще и защитная стена. Поразительно, люди практически не имевшие технических приспособлений, создавали целые города, которые стоят веками.
Бахчисарай! Древний город Крыма, с древней историей опять изумил нас своими восьмидесятыми годами. Совдеповская гостиница, не видавшая ремонта со времен принадлежности к РСФСР, из мебели в номерах старые полуразвалившиеся стенки и такая же мягкая мебель, двери в номерах можно вынести просто плечом… а душевая… белый кафель времен построения социализма, и никаких дверей на кабинках, просто перегородки! И администратор - неопределенного возраста мадам с шиньоном! Просто песня, мы вернулись в семидесятые! За последние лет десять я такое видела только в старых фильмах.
Завтра, меняем свой транспорт на общественный, и на автобусе поедем в город воинской славы - Севастополь.
Боже мой, автобусная станция! За годы прошедшие с момента перестройки, мы уже порядочно от этого отвыкли. Большие очереди в кассу за билетами, крики, ругань, люди опаздывают на отходящие автобусы, кассиры не успевают продавать билеты… в помещении душно, жарко и шумно. Хорошо еще, что у нас паспорта были с собой, т.к. без паспорта билет на автобус не продают!? Все те же восьмидесятые!!!!! Весь Крым остался там, в прошлом столетии.
Севастополь! Очень большой город, расположенный на изрезанном бухтами побережье. Много бухточек, много сопочек, и каждая улица идет фиг знает в каком направлении, прямолинейность тут не живет! Ура, мы почти дома, все так же как в нашем родном Владивостоке. Познакомиться полностью с таким большим городом за один день невозможно, поэтому мы будем довольствоваться тем, что успеем. Тем более что в такой город не грех и вернуться!!!
Херсоне́с Таври́ческий, или просто Херсонес— полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. На протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья, где был единственной дорийской колонией, основан в 422/421 годах до н. э. Сейчас это национальный заповедник, в котором постоянно ведутся раскопки. Тщательно сохраняется и поэтому тут есть что посмотреть. Это самый большой город, руины которого нам довелось посмотреть. Улицы, общественные здания, жилые кварталы, водохранилища и святилища, а также отлично сохранившийся туманный колокол для кораблей. Древние колонны, колодцы, руины храмов… хочется одеть древнегреческий хитон, собрать волосы наверх, и как настоящая гречанка, пройти по этим улицам, тем более что мне всегда говорили, что у меня греческий профиль. Полдня мы гуляли по древнему городу, погружаясь в прошлое….
Но, надо не забывать и о настоящем, возвращаемся на центральную набережную, туда, где в волнах Черного моря стоит символ Севастополя, памятник Затонувшим кораблям. Севастопольская набережная, величественная Графская пристань, солнечные часы, издалека разглядываем Константиновский форт, очень похожий на форты Кронштадта. Местные художники предлагают на любой вкус разнообразные морские пейзажи, которые тут же и пишут. Грустно расставаться, из всех увиденных нами крымских городов, Севастополь более всего тронул душу, а может просто, потому что он похож на наш.
Вернулись в Бахчисарай, будем знакомиться с его достопримечательностями. Свято-Успенский мужской пещерный монастырь вырос прямо в скале, и продолжает еще расти. Монастырь основан византийскими монахами-иконопочитателями не позднее VIII века, достоверных записей о его основании не сохранилось. Сейчас восстановлены старые и возводятся новые храмы. Келейные корпуса устроены прямо в стенах скал. В настоящее время по численности насельников обитель является крупнейшей в Крыму. Этот монастырь закрыт для свободного посещения туристов, поэтому смотрим только со стороны и проходим мимо.
Чуфут-Кале – еще один средневековый пещерный город-крепость, название переводится как «еврейская крепость». В настоящее время большая часть бывшего города находится в руинах. В западной, самой древней его части сохранились многочисленные вырубленные в пещерах хозяйственные помещения, руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым 1437 года постройки. Также хорошо сохранились две кенассы (караимских храма) и одна жилая усадьба, состоящая из двух домов. До сей поры, местами хорошо сохранилась булыжная мостовая, с глубокими колеями, то ли от колес телег, то ли для слива нечистот….. Нам повезло, потому что мы пришли рано утром к самому открытию, поэтому народа еще не было, и мы могли спокойно в тишине погулять по улицам древнего и города и познакомиться с этой крепостью. На обратном пути навстречу нам уже шли многочисленные группы туристов. Поэтому, кто не любит шумные сборища, рекомендую посещать такие места пораньше.
Фонтан слёз — фонтан-сельсебиль на территории ханского дворца в Бахчисарае, построенный в 1764 году. Прославлен Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». Предание приписывает инициативу создания фонтана крымскому хану Кырым-Гирею. Фонтан был устроен у мавзолея возлюбленной наложницы хана по имени Диляра, умершей в 1764 году.
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Ханский дворец в Бахчисарае— бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Говорят, что когда последний крымский хан бежал отсюда, то вывез с собой все, что можно было унести, даже плитку приказал снять со стен и пола.
Нам пора уже закругляться. Возвращаемся обратно в Симферополь, круг замкнулся.
В оставшееся свободное время поехали на троллейбусе в Алушту, покупаться на прощанье в Черном море. Пока ехали, разразилась гроза, пролилась как из ведра сильным ливнем, и снова выглянуло солнышко. Но, Алушта на нас все-таки затаила обиду, потому что, как только мы приехали, опять пошел дождь… и не прекращался, пока мы не покинули это незадачливое место.
На следующий день таксист, по дороге в аэропорт сказал что в Симферополе уже две недели каждый день идут дожди… А там где мы были нам с погодой повезло!!!!

Да, весело провели время!...Единственное, с чем могу не согласиться, это высказываниями про аэропорт....Не правда. Никто у нас два часа не ждет багаж, и, если Вы были в этом году, то на счет Советского Союза, то же, ну не правда...Да есть проблемы т.к. пропускная способность не очень, в этом году была пиковая загрузка, но мы справились...Ну ка прикиньте каждые 8 мин. взлет или посадка, минимальная загрузка самолета(я сейчас не беру в счет маленькие самолеты) порядка 200 чел., а их летало и больше 12-15 рейсов по 400-600 чел. сколько народу проходит за сутки?...Если рейсов 230-260...И всем надо быстро, все не хотят ждать...Не примите это как оскорбление или претензию, я совсем не хочу Вас обидеть...Просто я работаю в аэропорту и не очень приятно когда не справедливо отзываются...