Ямал — миссия выполнима: путешествие на Край Земли в Город-на-Мысу на юбилей жены

Ямал — переводится с ненецкого языка как «Край Земли» (я — Земля, мал — Край).

Салехард — произошло от ненецкого «Сале-Харн», селение на мысу.

«…Увезу тебя я в тундру и тогда поймёшь ты вдруг,
Почему к себе так манит, так зовёт Полярный круг.
Ничего, что здесь метели, не беда, что холода,
Если ты полюбишь Север — не разлюбишь никогда!»

(куплет из знаменитой советской песни, стихи Михаила Пляцковского, музыка Марка Фрадкина, 1971 г.)

Предыстория

Почти три года назад мы с женой отметили вдвоём мой юбилей в горах Дагестана, недалеко от колоритного села Гуниб. Формат, что называется, «зашёл на ура», и Лена тоже захотела как-то по-особенному встретить своё аналогичное знаменательное событие в конце июля, чтобы запомнилось на всю жизнь.

За этими благими намерениями скрывается и определённый риск — ведь запомниться оно может как с хорошей, так и с плохой стороны. По разным причинам, иногда не зависящим от нашей воли. Но нам надо, чтобы только с хорошей, иначе до конца жизни жена меня не простит.))

С конкретным местом долго не могли определиться. Непременные начальные условия, обозначенные Леной, были не слишком жёсткими — подальше от цивилизации и людей, наличие там гор и/или моря (не обязательно тёплого).

Я предлагал рассмотреть такие направления — полуострова Кольский и Рыбачий с Баренцевым морем, Хакасию, ну и беспроигрышный вариант — Кавказ. Может, на каком-то из них мы бы и остановились, но неожиданно в эту тройку ворвался четвёртый претендент на победу в номинации «Самое романтическое место России для празднования юбилея» (по нашей субъективной оценке, разумеется).

В сентябре прошлого года на дроме появился рассказ «Полярный Урал-2022» (спасибо его автору!), из которого я с удивлением узнал, что до Салехарда теперь и летом можно добраться на автомобиле. Не поездом, не самолётом, не паромом по Оби, а именно по земле и на своей машине, то есть всё как мы любим. До того момента я искренне считал, что столица ЯНАО доступна автотуристам исключительно по зимнику, и то при удачной погоде.

И вот после прочтения того отчёта Салехард прочно засел в наших мыслях. Это же почти как Магадан — тоже где-то на краю земли, сильно в стороне от проторённых туристических маршрутов, неизведанный, не испорченный широкими народными массами, и потому притягивающий как магнит. А по расстоянию от Перми всего-то 2800 км — одинаково, что до Мурманска, Крыма или Алтая.

На работе я выпросил отпуск с 17 июля продолжительностью не две недели, как обычно, а на целых три. Ближе к старту мониторили погоду во всех намеченных регионах — Кольский заливает дождями, и там единственное место из четырёх, где откровенно холодно. Это как раз тот случай, когда торжественное событие имеет все шансы остаться в памяти с отрицательной стороны.

Спрашиваю Лену:
— Тебе самой-то куда хочется?
— В Мурманске сыро, да и были мы там дважды. На Кавказе вообще много раз были, Хакасия ещё подождёт. Поехали в Салехард.

Да я и сам склонялся к тому же выбору. Хорошо, когда желания обоих совпадают.

Маршрут, конечно, несколько авантюрный. В том, что до Салехарда мы доедем, я был уверен процентов на 90, а вот насчёт попадания в горы 50 на 50 — можем попасть, а можем не попасть. Информации в интернете кот наплакал, придётся самим «набивать шишки». Ладно, как говорится, война план покажет.

Вот так и получилось, что летом все едут на юг, а мы на север. «Неправильная» у меня супруга. )) Любая бы другая захотела отметить полвека где-нибудь на пляже у тёплого моря, на худой конец в ресторане, но никак не у чёрта на куличках, в тундре за Полярным кругом в палатке или в машине. Повезло мне с женой.

А чтобы не возвращаться той же самой дорогой хотя бы частично, примерный маршрут нарисовался такой петлёй с крючком:

Давно собирались побывать в древней столице Сибири — Тобольске и погреться в минеральных источниках Тюмени, опять же друзей в Екатеринбурге хочется навестить. Вот и оказия подвернулась закрыть все пожелания разом.

Едем на нашем проверенном уже в пяти дальних путешествиях за два года УАЗе Патриоте. За неделю до отпуска прошли у дилера последнее гарантийное ТО-3. На одометре перед стартом 43665 км. Патриот принадлежит Лене, и она ласково называет его «зайчик».

14 июля, пятница, день «нулевой». Пермь — Серов, пробег 421 км

Почти 10 месяцев мы с Леной не были в отпуске и никуда далеко не выезжали. Это для нас совсем не характерно, но так сложились жизненные обстоятельства. Ждать выезда до утра субботы не было никаких человеческих сил.

Весь организм уже «чесался» от предвкушения приключений, и я отпросился с работы пораньше. Лена забрала меня из офиса в 15:00, и мы выехали в Серов. Это мой город детства, там остановимся на две ночи в гостях у родных, с которыми полтора года не виделись.

По мере приближения к Серову погода всё ухудшалась. Казалось, лето закончилось, чувствовалось — на север едем.

В этом турне мы решили по возможности фиксировать машину на фоне всех красивых стел с названиями городов, которые будем посещать, или хотя бы сами стелы отдельно снимать.

Я относительно часто бываю на малой родине, а такой фотки в коллекции ещё не было.

Наконец, тёплая встреча с родственниками, семейный ужин, душевные застольные разговоры завершили стартовый полудень отпуска. В виду обыденности для нас этого участка пути считать его путешествием не будем.

15 июля, день первый. Серов, пробег 22 км

Утром, примерно представляя наши ближайшие планы, оплачиваю гостиницу в столице ХМАО на одну ночь с 16 на 17 июля. Цены кусаются — север, однако.

Так получается, что в последние 4-5 лет все наши странствия происходят спонтанно и никакое жильё заранее мы нигде не бронируем. Иногда вот, как сейчас с Ханты-Мансийском, бывает, что за один день до заселения, а чаще прямо в тот же вечер, когда становится понятно, где тебя ночь в пути застигнет. В крайнем случае, у нас всегда есть возможность переночевать в машине на природе, на заправке или у придорожного кафе.

Поэтому я с недоумением читаю некоторые отчёты на дроме, где авторы расписывают весь свой маршрут по часам и километрам, тщательно планируя буквально каждый чих — здесь надо поесть, тут заправиться, а там поспать, и бронируют отели или квартиры за условные полгода на весь период дороги и отдыха.

В результате загоняют себя в жёсткие рамки и становятся жертвой собственного плана-графика, которому потом должны неукоснительно следовать, как машинист поезда утверждённому расписанию. А где же свобода выбора, импровизация, интрига, здоровый авантюризм, наконец? Ведь именно эти преимущества даёт нам автомобиль в путешествии.

Да и как вообще в дальней дороге можно закладываться на какие-то планы? А если ремонт или ДТП, из-за которых образуются многочасовые пробки? Или поломка машины. Все планы тогда летят коту под хвост. Я понимаю, конечно, что у каждого свои тараканы, и в принципе не осуждаю такой подход, но это точно не наш метод.

Сегодня суббота, и мы попали на главный праздник года в Серове — день металлурга и по совместительству день города. Погода не баловала, +12 и постоянный моросящий дождь. Центральную улицу Ленина перекрыли для транспорта, превратив её в пешеходный «Арбат». Мы тоже с удовольствием погуляли, посмотрели всё интересное.

Увидев выставку исторических фотографий Надеждинска (старое название города), я даже открыл некоторые новые для себя факты. Оказывается, раньше, в 30-х годах, в Серове имелся свой цирк (в 70-ых его уже не было).

Железнодорожный вокзал красивый деревянный был. Сейчас от того старинного здания осталась только внешняя форма, очертания. Фасад и внутренности все переделаны.

Примерно так вокзал выглядит в наши дни (фото из интернета):

А это монументальное советское сооружение живо и здорово, только сменило название — со времён моего детства и до сих пор известно как «Дворец культуры металлургов», в народе ДКМ, главный концертный и торжественный зал города.

И даже за 100 лет практически не изменился внешне (фото из интернета).

ДКМ, г. Серов.

Вечером мы съездили в гости к друзьям. Радость встречи омрачилась нештатной ситуацией — не успели сесть за стол, как Олега выдернули по аварии на работе, так что его жене Тане пришлось взять всю нагрузку на себя.

Перед сном, за чтением новостей в интернете, гугл в телефоне выдал мне заголовок свежей статьи о перекрытии автодороги Надым — Салехард. А вот это уже тревожный звоночек… Проваливаюсь в текст и узнаю́ подробности: трассу полностью закрывают для всех видов транспорта на двое суток с 6:00 часов 18 июля по 6:00 часов 20 июля из-за работ на газопроводе.

Что ж, хоть какая-то польза от подслушивающих нас телефонов, своевременное предупреждение получили. Можно не спешить в Салехард и заняться более плотным знакомством с северными городами. Благо, до дня рождения Лены запас достаточный.

16 июля, день второй, воскресенье. Серов — Ханты-Мансийск, пробег 736 км

Сегодня, по сути, и начинается наш большое северное турне.

В 9:00 попрощались с родными, получили от них домашние продукты в дорогу. Вчерашняя сырость и холод сменились многообещающим утренним солнышком.

Когда-то в этом доме жили мои бабушка с дедом по материнской линии, не одно лето я здесь провёл пацаном в бесшабашные школьные годы.

За минуту до старта.

На север дальше Карпинска я ещё никогда не ездил, эта трасса для меня в диковинку, а для Лены тем более. В целом состояние дороги на 3+, бывает лучше, бывает хуже.

Въехали в Североуральск.

На некоторых улицах города прямо из окна машины открывались виды на вершины Главного Уральского хребта. Надо как-нибудь и туда съездить/сходить.

Вскоре пересекли границу ХМАО.

К вечеру добрались до столицы округа, переехали Иртыш по красивому мосту «Красный дракон».

В 19:30 заселились в хостел «Хант» на ул. Кирова (двухместный номер с удобствами на этаже 2160 руб.), поужинали на их общей кухне и пошли гулять по ближайшим окрестностям. Погода разыгралась, в 8 вечера было +26 градусов.

Сразу же столкнулись с главным «бичом» северных территорий Сибири — гнусом. Мошкара, комары и оводы сопровождали нас в течение всей поездки, причём не только на природе, но и в центре городов. Полегче стало после Тобольска на обратном пути.

Мы взяли с собой универсальный аэрозоль Рефтамид от всех насекомых, типа готовились же, предполагали, что нас ждёт. Но внезапно выяснилось, что толку от этой брызгалки почти ноль — если от комаров и оводов он ещё худо-бедно спасает, то сибирская мошка воспринимает его запах будто специи к еде и налетает с удвоенной силой. По ходу отчёта расскажу, как мы решали проблему гнуса на разных этапах.

А пока вышли на площадь Свободы, посмотрели мемориал основателям города, Покровскую церковь.

По длинной деревянной лестнице поднялись на обзорную площадку. Прямо у ступенек растут кедры, некоторые с шишками. Нижние уже поотрывали, остались те, что повыше, куда без вспомогательных приспособлений не дотянуться.

На холме обнаружилась стела в виде треугольной пирамиды «Первооткрывателям земли Югорской».

Внутри неё какое-то заведение, но похоже, давно не работающее.

Панорама южной части Ханты-Мансийска в излучине Иртыша:

Потом сходили на набережную к речному вокзалу, откуда быстро с позором ретировались под натиском голодной мошкары.

Здание речного вокзала Ханты-Мансийска.

На набережной:

Памятник сибирским исследователям.

Ассоль. Машет своему Артуру Грэю.

Сбежав с набережной, мы зашли в первый попавшийся продуктовый магазин, маленький, не сетевой, купить что-нибудь на завтрак, и офигели от разнообразия местных рыбных консервов.

Прилавок продолжался и дальше вправо, я уж не стал всё фотографировать. С трудом представляем себе консервы из ерша. Что-то типа шпрот, наверно. Интересно, с колючками или без? Желания проверить почему-то не возникло. Купили на пробу щуку в масле, а в хостеле позже ребята угостили нас банкой налима.

17 июля, день третий, понедельник. Ханты-Мансийск — трасса, пробег 258 км

Выспались, вышли на кухню позавтракать и узнали от администратора Александра, что они (местные жители) спасаются от мошки ванилью или гвоздикой. Говорит, зайдите в любую аптеку и спросите ванильку. Ладно, намотали на ус.

Местная вариация известной пермской достопримечательности (счастье не за горами).

Справа аквапарк, слева ледовый дворец «Югра» — база одноимённого хоккейного клуба из ВХЛ.

Не в очень удачные дни мы приехали сюда, поскольку музеи Ханты-Мансийска отдыхают два дня в неделю — понедельник и вторник. Ждать до среды не хотелось, посмотрим доступные локации и поедем дальше.

Начали с археопарка. Солнце жарило уже за 30, тени на огромной парковке нет, машину нигде не спрячешь.

Затем заправили УАЗик пропаном на АГЗС недалеко от «Красного дракона», заодно выехали на песчаный берег Иртыша, полюбовались самим мостом, потрогали воду. Тёплая… Но никто не купается почему-то, да и людей-то нет, кроме пары рыбаков.

Потом я обнаружил, что один музей сегодня всё-таки работает, отзывы хорошие (средняя оценка 4,6), решили его посетить. Это этнографический комплекс Торум Маа, находится в лесу под открытым небом.

Вспомнили совет администратора хостела про ванильку, заехали в ближайшую аптеку и купили вот такое эфирное масло.

Это уже пустая пробирка, за поездку всё истратили. Намазывали открытые части тела — руки, лицо, волосы, и действительно помогает. Примерно минут на 40 на мошкару можно не отвлекаться. Да и запах всё же поприятнее, чем от рефтамида, ходишь сладкий как пряник. ))

В аптеке местные нам рассказали про другие способы защиты — настаивать водку или спиртовой раствор на гвоздике и тоже потом намазываться. Или купить ванилин, разводить водой и брызгаться. В общем, есть варианты.

Машину оставили у Центральной площади на бесплатной парковке в тени деревьев, до музея дошли пешком 1,5 километра. Билет 100 руб./чел плюс 20 рублей за аудиогид (слушаешь на телефоне по куар-коду). Льгот нет. Можно было взять в сопровождение живого гида, но тогда время экскурсии увеличивается с 40 минут до двух часов.

Мы с удовольствием провели там час, спрятавшись в прохладном лесу от полуденного пекла. А поскольку других посетителей не наблюдалось, охранник на поляне половину информации нам рассказал без всяких аудиогидов, пустил нас во все закрытые домики, поотвечал на вопросы. Было интересно впервые познакомиться с традиционным бытом коренных народов севера.

Ниже несколько объектов из музея для понимания:

Сумьях (лабаз), северные манси.

Сомьях (лабаз для хранения продуктов), кондинские манси.

Стойки всех подобных конструкций сточены по типу карандаша для защиты от мелких грызунов — по такому заковыристому столбу мыши, лемминги и прочие вредители не могут забраться наверх и попортить запасы пищи.

Женские национальные одежды.

Солнечные очки.

Кулёма (ловушка) на медведя.

Слева ловушка на росомаху (северные ханты), справа ловушка-рогатина на лису (восточные ханты).

Каждое такое хитроумное охотничье приспособление мы подробно разглядывали и пытались разгадать принцип его действия, а их там много на разных зверей.

Потом по рекомендации кассирши музея мы пошли обедать в кафе самообслуживания «Луч» на углу улиц Ленина и Карла Маркса. Относительно недорого, быстро и сытно.

Оказалось, что улица Карла Маркса является пешеходной на протяжённом участке между двух площадей — Центральной и Спортивной славы Югры. Грех было не пройтись по ней.

Подобный знак мы встречали в Грозном, но здесь он какой-то скромный и установлен в ничем не примечательном месте.

По всей длине улицы рассредоточены жанровые скульптуры людей с зонтиками, символизирующие времена года:

Лето.

Осень.

Зима.

Весна.

Пешеходка заканчивается композицией «Огонь олимпийской славы», по окружности которой размещены таблички с именами спортсменов (видимо, уроженцев ХМАО) и их достижениями по разным видам спорта.

А вот эта часть наверно красиво светится ночью:

Вышли к ротонде с фонтаном на Центральной площади.

Прошли через тенистый парк Победы и оказались у символа Югры.

«Югра многоликая, делами великая идёт вдохновенно вперёд»

За монументом находится администрация города:

Отсюда увидели ярко сияющие купола на холме и отправились их искать. Это оказался Воскресенский собор с колокольней.

Герб Ханты-Мансийска.

Торговый центр «Гостиный двор», стилизованный под чум и декорированный мозаикой с национальными сюжетами.

Чем больше всего знаменит Ханты-Мансийск в стране? Конечно же, своим прекрасным биатлонным центром. Я не фанат лыжных видов спорта, но крупные соревнования — олимпиады, чемпионаты мира с удовольствием могу посмотреть по телику.

А вот тёща моя в молодости занималась биатлоном и сейчас является его яростной болельщицей, не пропуская ни одну значимую трансляцию. Да и среди друзей имеется достаточно поклонников, разбирающихся в теме, нам будет что им показать и рассказать. Хоть и не сезон сейчас, но всё равно интересно увидеть вживую места, знакомые по телекартинке. Едем туда.

Сразу от парковки по обеим сторонам дороги нас встречает аллея славы — плакаты биатлонистов и лыжников, воспитанников местной школы, добившихся самых высоких результатов.

На каждом плакате по два спортсмена, с той и другой стороны, поэтому весьма внушительная плеяда чемпионов и призёров набирается.

Вид с северной трибуны.

А вот так оно выглядит зимой в момент соревнований (фото из интернета):

До того, как почти все западные федерации отправили наших спортсменов в бан, здесь проводились самые крутые соревнования: чемпионаты мира по биатлону (2003, 2011), финальные этапы розыгрыша Кубка мира, чемпионат России по лыжным гонкам. Да что там говорить, эти трибуны помнят даже концерты групп «Deep purple» и «Ricky e Poveri».

Прошлись по территории центра, никто нас не выгнал.

Представили, как в этих домиках готовились к старту, проходили медосмотры и отдыхали после гонок мировые звёзды биатлона.

В траве на стрельбище что-то поблёскивало, Лена наклонилась и подняла гильзу от патрона. Присмотрелись повнимательнее, а ими там всё вокруг усеяно. Насобирали на сувениры тёще и друзьям. Кто знает, может, эти патроны отстрелял сам Александр Логинов.))

В 17:50 мы выехали в сторону Сургута. Указатель температуры на приборной панели Патриота показывал 32 градуса. Думаю, не сильно врал, потому что за полчаса до этого табло на автобусной остановке высвечивало +31. Вот вам и север.

Ханты-Мансийск нам понравился, чем-то зацепил. Небольшой, тихий и уютный городок. Так и не скажешь, что столица региона. Появилось желание приехать сюда зимой, посмотреть на эти же места в белых красках и с вечерней подсветкой, походить по музеям, куда не смогли попасть.

До Сургута мы не доехали километров 50 и устроились на ночлег в машине возле какого-то кафе на трассе.

18 июля, день четвёртый, вторник. Сургут, пробег 91 км

В 10:00 припарковались у историко-культурного центра «Старый Сургут». У входа стоит бронзовая фигурка чёрного ли́са, символ города.

Ещё в 1785 году по указу Екатерины II чёрный лис появился на гербе Сургута «в знак обильной ловли оных в городе сей местности», да так и «прижился» на нём. 

Территория парка была открыта, а все домики-музеи закрыты (вторник — выходной). Погуляли тут минут 40.

Храм во имя Всех Святых в Земле Сибирской Просиявших. Новодел, но красив.

Пётр и Феврония.

Подобную электронную библиотеку мы видели первый и единственный раз в Магасе (столица Ингушетии). Это второй. Кстати, на тумбе изображён герб Сургута с чёрным лисом.

Посовещались с Леной и решили остаться в городе до завтра. Я тут же забронировал номер в гостинице «Клён» (2200 руб.). Заселение в 12, у нас оставался примерно час. Мы поехали в сторону отеля, останавливаясь по пути посмотреть, что попадётся.

Памятник основателям города, стои́т на кольце пересечения улиц Ленина и Островского.

Всё хорошо, но к нему никак не подойти, такая возможность не предусмотрена в принципе. Если только перебегать дорогу в неположенном месте и потом по газону топтаться. Не продумано как-то.

В скульптуре увековечены князь Фёдор Борятинский, воевода Владимир Аничков (Оничков), безымянные казак-плотник и священник. Именно князь Борятинский и воевода Аничков по царскому указу прибыли в самое сердце Западной Сибири, чтобы построить здесь город. Ну а без плотников и священников в то время (1594 г.) такие дела просто нельзя было решить. Казак символизирует волю и свободный труд, а священник олицетворяет духовность сибирского народа.

Следующий пункт — сургутский Биг-Бен, здание школы изучения иностранных языков.

Дальше Троицкий собор.

Заглянули в павильон центрального рынка, охренели от цен и перешли в «Пятёрочку». Там попались тюменские бублики, очень вкусные, как в детстве нашем были по 5 копеек. Потом ещё несколько раз их покупали.

Вернулись в машину, жара нарастает. Как будто мы на юг двигаемся, а не на север.

Закинули вещи в гостиницу, пообедали в соседней столовой на какой-то автобазе и собрались в аквапарк. Приехали, смотрим, парковка рядом абсолютно пустая. Подозрительно. Подошли к дверям, а он закрыт на всё лето — обслуживание бассейнов. Облом. Почему на сайте аквапарка об этом ни слова?

Жара начинала утомлять, хотелось плюхнуться хоть в какую-нибудь воду. По карте нашли съезд к Оби. В одном месте нам не понравился берег и заход в воду, перебрались в другое.

Вода тёплая. Много рыбаков с удочками, периодически таскают небольших блестящих рыбёшек. Из купающихся только подростки.

Мы по очереди пошли освежиться. Я вдоль берега покурсировал туда-сюда, ибо не очень хороший пловец. А Лена лучше меня на воде держится, она рискнула… и её чуть не унесло на середину реки сильным течением. Добралась до твёрдого дна под ногами почти без сил, дыша как загнанная лошадь. В общем, хватанула адреналина.

Лена борется с течением Оби.

Мы ещё немного позагорали и поехали гулять в парк за Саймой.

Георгиевская церковь в парке.

Обошли по дорожкам весь парк, пообщались с дружелюбными белками. Посмотрели, что из себя представляет обустроенный городской пляж на реке Сайме. Люди есть, коптятся на солнце, но купание запрещено, и все, видимо, дисциплинированно соблюдают запрет.

Цветные дома и улицы Сургута:

Большой, мощный, многоэтажный город. По ощущениям напомнил мне Тюмень.

И я заметил непривычную для нас особенность дорожного движения в Сургуте. Трафик вроде низкий, широченные проспекты, но работа почти всех светофоров организована несколько странным образом. Например, на крестообразных перекрёстках зелёный свет загорается не с двух сторон улицы одновременно, а только для одного конца из четырёх, остальные три направления ждут своей очереди. Горит долго, примерно по минуте. А местами ещё и для пешеходов отдельный цикл включается.

В результате время проезда пары километров незагруженных дорог растягивается раза в два-три, и складывается впечатление, как будто ты в пробке непрерывно торчишь. Наверняка, такой режим безопаснее для всех участников движения, но это стояние по 5 минут на каждом перекрёстке при отсутствии машин реально подбешивало.

У нас всё понятно: если пробка — стоишь, машин мало — едешь. А здесь всегда стоишь. Получается даже некий парадокс — по пустым городским улицам ездить кайфово, но из-за такой настройки светофоров садиться лишний раз за руль почему-то не хочется.

Надеялись завтра с утра попасть в краеведческий музей, а он тоже оказался закрыт на всё лето. Короче, не задалось у нас знакомство с Сургутом, и желание вернуться, как в Ханты-Мансийск, не возникло.

19 июля, день пятый, среда. Сургут — Когалым — трасса, пробег 336 км

В 10 часов выехали из гостиницы по курсу на Когалым. Сделать крюк в этот город нефтяников нас побудили рассказы моих коллег о наличии в нём шикарного океанариума. Мужики с работы часто бывают в командировках в Когалыме, нахваливают эту местную достопримечательность. А коли уж с сургутским аквапарком не срослось, то можно в когалымский сходить. Он поменьше, но это не принципиально.

С трассы Сургут — Новый Уренгой на Когалым есть два отворота, мы свернули на ближайшем к нам по ходу движения (отмечен чёрной стрелкой).

Качество этой дороги в столицу ЛУКОЙЛа на «троечку». А вот из города мы выезжали по второй, короткой ветке (красная стрелка), не хотелось делать лишний крюк 55 километров, тем более что длинная дорога так себе. Но эта оказалась убитая в хлам, по пятибалльной шкале на «кол». Так что выигрыш по времени получился сомнительный, если он вообще был.

В Когалыме нам нужен торговый центр «Галактика», именно в нём находятся аквапарк и океанариум.

«Живой» факел рядом с ТЦ.

Начали с подводного царства. Билет 800 руб./чел, мне скидка 50%.

Ну что сказать, впечатляет! Большое разнообразие обитателей, грамотная организация, зона медитации, тоннель в аквариуме. Всё по высшему разряду. Два часа пролетели незаметно. Наснимали кучу видео с рыбами, в фильме в конце отчёта можно посмотреть подробно, а здесь приведу немного фотографий.

Кошачья акула.

Мурены.

Здесь же в ТЦ быстро пообедали в фуд-корте и перебазировались в аквапарк. Билет в будни 1000 руб./чел на 2 часа (мне опять скидка 50%). Горок всего три, но народу мало, накатались вдоволь.

Покачались на волнах, проплыли по «реке» и сделали несколько заходов в тёплую ванну-джакузи. Так и вечер наступил.

Рядом с «Галактикой» увидели большую церковь. Мы с Леной люди не религиозные, храмы воспринимаем в качестве красивых объектов архитектуры и внутрь заходим посмотреть чисто из любопытства, как в музей.

Интерьер не отстаёт от наружного облика и выглядит дорого-богато.

Потом затарились продуктами в «Пятёрочке», заправили УАЗик газом. Фото у очередной стелы на выезде из города:

Жертва дороги.

За три недели до путешествия я заказал на «озоне» походную мультиварку, которая может работать от всех типовых напряжений — 12/24 и 110/220 В. Вот такую модель выбрал, с кнопками на верхней крышке (на большинстве управление и табло находятся сбоку):

Поскольку в движении мультиварка располагается на коврике в ногах пассажира, то в такой конструкции полезная информация всегда перед глазами. Я боялся, что посылка не успеет прийти до отпуска, но продавец постарался, и 13 июля, почти на флажке, я забрал коробку в пункте выдачи.

Настало время испытать китайскую чудо-печь в деле. Здесь же у стелы накидали в кастрюлю макарон, налили немного воды, добавили тушёнку и продолжили путь. Через какое-то время ужин был готов.

Удобная штука оказалась, экономит время, деньги и газовые баллоны. Потом ещё неоднократно пользовались ей как в машине, так и в гостиницах. Варили гречку, рассольник, картошку на пару́. Рабочий объём 1,8 л, на двоих нам хватало на два приёма. Сейчас без дела тоже не простаивает, на даче тушим в ней собранные с грядок овощи каждые выходные.

Спали в машине у кафе на трассе где-то перед Муравленко, уже в ЯНАО.

20 июля, день шестой, четверг. Трасса — Уренгой, пробег 423 км

Тупо ехали с утра до вечера, самый тяжёлый перегон выдался за всю поездку. Я знал, что на участке примерно между Муравленко и Новым Уренгоем много ремонтов с реверсивным движением и светофорами, но их оказалось просто неимоверное количество! Может 30, может 40, мы сбились со счёта. Идёт глобальный ремонт дороги, с размахом.

И вроде недолго стоишь на каждом светофоре, максимум 10 минут было (это не южные пробки в разгар лета), но рваный темп на сотни километров и остановки через каждые 3-5 минут утомляют.

Как всегда в таких случаях, находились особо хитрые индивидуумы, которые равнее других, или, может, у них понос/энурез были, не знаю, но они постоянно рвались на красный, потом бодались против встречки, в итоге как-то умудряясь разъехаться. А через один-два светофора мы их догоняли и вместе стояли в общей очереди. Чудаки на букву «м», блин.

Ситуацию ещё усугубляла жара.

В процессе затяжных вынужденных простоев мы глушили двигатель, давая ему немного остыть, но тогда не работает кондиционер, а стёкла при этом сильно не опустишь — гнус сожрёт. Приходилось терпеть. Бедные дорожные рабочие, на них даже смотреть больно было — в плотных спецовках, антимоскитных шляпах, на сорокаградусной жаре класть асфальт... Жесть.

Проехали Губкинский, заправились там газом.

Наконец, ближе к вечеру выскочили на оперативный простор в районе Коротчаево. Он входит официально в состав Нового Уренгоя, как один из районов города, но фактически находится от него на расстоянии 70 км. Благодаря такой маленькой хитрости Новый Уренгой является одним из самых протяжённых городов мира — его длина более 80 км.

Ещё в пути я присмотрел на карте белые песчаные пятна на реке Пур в направлении посёлка городского типа Уренгой (см. фото ниже).

Вообще, в тундре на удивление очень много песка оказалось, местами почва как настоящая пустыня выглядит. Как вот здесь, например:

Мы решили свернуть туда, разведать местечко на предмет отдыха с палаткой. Нашли несколько съездов к реке, проверили два места — пусто, красиво, можно было бы заночевать или хотя бы искупаться, но опять же насекомые съедают заживо. Здесь они какие-то особо кровожадные — ни дымовые спирали, никакие аэрозоли от них не спасали.

И я ещё почувствовал недомогание — похоже, всё-таки схватил тепловой удар в дороге. И что самое обидное, где! Почти на полярном круге. Потоптались мы на берегу минут 15, благо мобильный интернет ловил, я нашёл несколько отелей в Уренгое, стал их обзванивать, и со второй попытки повезло — свободный двухместный номер с удобствами в гостинице «Берлин» в нашем распоряжении (3200 руб.).

Река Пур в одном месте…

…и в другом.

Какие чудесные песчаные пляжи!.. Но на том берегу.

Вдали виднеется пгт Уренгой.

Вид в сторону района Коротчаево.

В 17:15 заселились в «Берлин». У входа в гостиницу шеренгой выстроились вездеходы «Трэкол», на фоне которых наш немаленький УАЗик потерялся. Неплохо бы на таком монстре по тундре покататься.

Я измерил температуру (мы учли опыт осенней поездки в Адыгею и градусник теперь с собой возим) = 37,5. Накатила слабость, ничего не хотелось, упал на кровать и провалился в забытьё.

В 21 час очнулся, вроде полегчало. Солнце спряталось, на улице посвежело немного (28 градусов, но ветерок), и мы сходили с Леной погулять по Уренгою. Вахтовый посёлок, смотреть там особо нечего, разве что обнаружилась парочка симпатичных церквушек. Но мы и не рассчитывали на достопримечательности, главное было перекантоваться и мне отлежаться.

Кедры с шишками прямо на улицах растут.

Вышли на берег Пура, полюбовались закатом и вернулись в номер спать.

21 июля, день седьмой, пятница. Уренгой — Надым, пробег 341 км

За прошедшую ночь мне стало почти хорошо, появился аппетит, хотя слабая температура ещё держалась. У меня +37, и на улице Патриот показал те же 37 градусов. С этого дня, боясь повторения теплового удара, я стал ходить везде в кепке — и от солнца закрывает голову, и мошкара в волосах не путается.

В 10:20 выехали из отеля, в Коротчаево пополнили запасы газа и бензина в машине. Начать знакомство с основным Новым Уренгоем я решил с площади Памяти, расположенной в микрорайоне Студенческий.

Задал маршрут навигатору. Когда до точки назначения оставались считанные километры, проезжая какой-то городской мост, мы увидели под ним большой песчаный пляж на мелкой речке, много загорающих, и самое главное, купающихся (!) людей.

В эти секунды я, наверно, испытал весь спектр эмоций пустынного странника, несколько дней бродившего по горячим пескам, измученного солнцем и жаждой, и вдруг нашедшего прохладный оазис с пальмами и голубым озером. Очень захотелось прямо сейчас бросить машину и погрузиться в эту влагу живительную.

За ближайшим от моста светофором остановились, вышли посмотреть. Так это ж практически Мальдивы! Что ещё надо для счастья в такую погоду?!

Договорились между собой, что вернёмся сюда чуть позже, а пока собираем остатки последней воли и выполняем программу осмотра. Здесь же на высоком берегу находится красивая деревянная церковь Серафима Саровского.

Рядом с ней мемориал «Хлеб нашей памяти», посвящённый 200-летию Отечественной войны 1812 года.

Дом напротив церкви.

Нравятся нам эти северные домики — красочные, яркие, позитивные.

Ещё немного, и мы добрались до первоначальной цели. Обратили внимание, что в этом квартале все дома имеют необычный розоватый оттенок.

Даже подошли поближе, чтобы рассмотреть материал. Так и не поняли, что это — бетон какой-то особый, ракушечник?

Площадь Памяти — одна из главных достопримечательностей Нового Уренгоя. В центре установлен мемориал Трёх войн, а по краям от него образцы боевой техники с отражением современных символов.

В этой колоссальной композиции увековечена память о трёх поколениях наших мужественных защитников — о ветеранах священной Великой Отечественной войны, о воинах, погибших в Афганистане, и о молодых ребятах, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга в Чечне. У подножия горит Вечный огонь.

И кто знает, может, в скором времени здесь появится и четвёртая колонна, а коллекция техники пополнится новыми экземплярами?

Всё, держаться нету больше сил, едем на пляж. Когда собирались дома в поездку и складывали вещи, то набрали тёплой одежды, зимние спальники, а никаких лежаков или подстилок с собой не взяли. Кто ж думал, что на севере это окажется предметом первой необходимости. Ладно, обойдёмся как-нибудь, в крайнем случае прямо на песке полежим.

Вода прозрачная, коричневого цвета, как и все северные реки, которые нам попадались по пути.

Речушка, как выяснилось, называется Седэ-Яха, максимальная глубина здесь и сейчас по пояс, но кого это волнует! Вода тёплая и прохладная одновременно, кайф!!! Падаешь в неё и плывёшь по течению брёвнышком.

Городской пляж в Новом Урегое, р. Седэ-Яха.

Тут мы и оторвались. Правда, после каждого купания надо брызгаться от мошкары, иначе запах смывается и отпугивающее действие прекращается.

Лена перешла вброд на другой берег и надолго потерялась, там вообще реальные дюны, как в Прибалтике.

Потом вернулась, рассказывает: пообщалась с местным мужиком, спросила, как вы тут живёте с этим гнусом. Тот говорит, из дома без репеллентов не выходим, и посоветовал средство фирмы Gardex, показал баллончик. Не дешёвое, но эффективное.

Мол, поэтому и зарплаты у них высокие — по 8 месяцев в году суровая зима, а летом насекомые житья не дают. Непросто такие условия переносить. Хотя последние два года климат поменялся — зимы стали мягче, а лета жаркие, как на юге. Боится, что и зарплаты могут урезать. У него жена на лето уезжала в Сочи, на днях вернулась, так он чернее неё загорел здесь на севере.

Двухчасовая передышка на Седэ-Яхе окончательно поставила меня на ноги, можно продолжить круиз. По дороге сюда от площади Памяти мы видели красивый дворец спорта, отправились к нему через парк Дружбы.

По пути посмотрели фонтан «Парус» и деревянные скульптуры сказочных персонажей.

Без мамонтов на севере никуда.

Посмотрели на дворец спорта «Звёздный».

Я слежу за чемпионатом России по волейболу и теперь визуально смогу представлять, где играет домашние матчи мужской волейбольный клуб «Факел», главной звездой которого является Сергей Гранкин, олимпийский чемпион памятного финала в Лондоне-2012 и обладатель кучи других престижных спортивных регалий.

Время клонилось к вечеру, а мы ещё не обедали. По отзывам выбрали заведение под названием «Столовая 89».

Забавная инструкция в столовой.

Вкусно там поели и поехали гулять дальше куда глаза глядят. Проезжая по Ленинградскому проспекту, увидели большую площадь с красочными домами. Место показалось достойным внимания.

Это была площадь Центральная и пешеходная улица Интернациональная.

Надпись стилизована в виде газового трубопровода, и это логично, ведь Новый Уренгой — газовая столица России, его доля 74% от всего добываемого в стране газа. Самый крупный по величине город на Ямале, при этом он совсем ещё «юный», моложе нас с Леной: пгт Новый Уренгой был зарегистрирован в 1975 году, а в1980-ом ему был присвоен статус города.

На этой «трубе» даже заслонка есть, которую можно покрутить. Сразу вспомнилась крылатая фраза из советского фильма «Бриллиантовая рука»: «А если не будут брать — отключим газ!». И руки прям зачесались кому-нибудь что-нибудь перекрыть.))

18 августа 2025 года городу исполнится всего 50 лет.

Новый Уренгой оставил приятное впечатление. Если судьба когда-нибудь забросит сюда снова — будем рады.

На выезде заправили газом полный бак — по информации карт, следующая АГЗС только в Надыме.

Нам направо.

В течение всей поездки мы неоднократно делали остановки в лесу — пытались пособирать грибы и ягоды, но безуспешно. Видимо, всё выгорело от жары. Даже мох рассыпается под ногами, как пепел. Вот и после Нового Уренгоя предприняли очередную попытку. В этот раз «повезло» — нашли три маленьких гриба, но их даже для приготовления супа не хватит. Оставили в лесу.

До Надыма 230 километров, из них примерно половина дороги — бетонка, но ехать по ней вполне комфортно, не сильно пробивает.

Река Надым.

Въезд в Надым оформлен очень круто, я бы сказал — с трепетом и любовью. Сразу возникают приятные ожидания от самого города. На одной стороне дороги «мама» с мамонтёнком, напротив «папа»-мамонт. Он как бы зовёт семью, а малыш ему радостно откликается.

Сцены из северной жизни, название города, выложенное цветами. Очень мило и трогательно.

Спать остановились на берегу озера Янтарного. Место я нашёл опять же по белому пятну карт (выделено жёлтым кружком).

Зажгли четыре спиральки, разложили их по периметру стоянки, плюс сами набрызгались, и более-менее спокойно смогли поужинать на природе. К этому времени мы ещё купили в каком-то магазине аэрозоль для внутренних помещений. Принцип её действия такой — распыляешь газ в салоне машины, выжидаешь 15 минут, насекомые должны сдохнуть, проветриваешь салон и быстро прыгаешь спать. Здесь и проверили — рабочий способ, ночью никто над ухом не пищит.

Ночёвка на озере Янтарном, Надым.

Озеро Янтарное ночью.

Вот такие симпатичные многоэтажки были по соседству с местом нашей стоянки:

22 июля, день восьмой, суббота. Надым — Салехард, пробег 359 км

Я, как всегда, проснулся первым, зажёг возле машины те же самые спирали от насекомых — а чуда не произошло. Эти твари как будто за ночь адаптировались и совершенно не боялись дыма. Потом и Лена встала, и готовить завтрак ей пришлось в антимоскитной панаме.

Тут появился местный житель с надутой резиновой лодкой в руках, пообщались с ним. Я думал, он на рыбалку собрался, а оказалось, что за морошкой поплыл куда-то. Он посоветовал нам сходить на городской рынок, типа там можно купить северную рыбу — щёкур, муксун и другую.

Надым и окрестные пейзажи утром:

Температура воздуха в 10 часов уже была +29. На дорожку мы искупались в тёплом озере, зарядились энергией на весь день. Пока плавали, где-то рядом взлетел и промчался над головами лёгкий самолёт-амфибия Газпрома.

Сначала заехали в торговый центр пополнить запасы продуктов и напитков. Там же был сувенирный отдел, у витрин которого мы надолго застряли, разглядывая резные фигурки. Это хоть и ширпотреб, но какая прелесть!

Закончив покупки, напротив ТЦ увидели красивую аллею.

По ней вышли на огромную Юбилейную площадь. Так вот ты где, город счастья, мы тебя нашли!

В этих киосках продают рыбную и мясную продукцию местного производства:

Цены не низкие. Взяли баночку копчёной щуки на пробу.

Ещё вчера, проезжая по центральной улице Надыма, увидели указатель на музеи, представляющие для нас потенциальный интерес:

Поскольку ни в Ханты-Мансийске, ни в Сургуте попасть в главные музеи нам не удалось, попробуем здесь восполнить пробел.

Подъехали к Дому природы, дёргаем дверь — закрыто. Сегодня суббота, судя по расписанию на табличке, всё должно работать. Рядом видим кнопку, похожую на домофон. Звоним, срабатывает замок. Заходим внутрь.

— Здравствуйте! Музей работает?
— Да.
— А от кого забаррикадировались?
— Так по инструкции положено, в целях безопасности.

Это что-то новое для нас. Покупаем билет, 150 руб./чел, есть льготы. Музей небольшой, один этаж старого дома, но достаточно любопытный. Имеется живой уголок со всякими питомцами — птички разные, грызуны, рыбки, и даже енот был. Вот только условия содержания животных хромают — тесно им, бедолагам.

Экспонаты для примера:

Тут мы с удивлением поняли — пожалуй, никогда раньше нам не доводилось видеть сибирских северных оленей, даже в виде чучел. Те олени, что часто попадались на дорогах в поездке по Финляндии и Норвегии, совсем не такие. Эти маленькие, может по пояс человеку среднего роста, размером с крупную собаку. И носы у них не «кожаные», а «шерстяные».))

Маски из перьев сов:

Поварёшка необычной формы, совком, а не ковшом, как мы привыкли. Такие же были в музее Торум Маа в Ханты-Мансийке. Видимо, это общая традиционная особенность малых народов севера.

А вот этот стенд понравился Лене больше всего:

Нечто подобное нам встречалось лишь однажды, и было это в Латвии в за́мке Яунмоку. Только там висели просто кусочки шерсти и подписи к ним, а здесь шкурки совмещены с фотографиями самих животных в соответствии с частью их тела. Такой подход более познавательный.

За 30 минут мы обошли весь Дом природы и переехали в музей истории и археологии (фактически это одна организация, просто находятся они в разных зданиях). Здесь тоже дверь открылась после звонка в домофон. Билет 300 руб./чел (льготы тоже действуют).

Тематических залов достаточно много, есть отдельное направление, посвящённое печально известной 501-ой стройке. Но нас больше всего зацепила одна старинная карта. Вот она:

Карта Тартарии, датированная 1706 годом.

И название той территории, где мы в данный момент примерно находимся (Ямал), подчёркнуто красной линией и обозначено как Лукоморье (Lukomorie). Там же можно разглядеть области Тюмень (Tumen) и Пермь (Permie). Занимательная география.

Ещё интересные экспонаты:

Грамота собаке.

Другой вариант солнечных очков.

Милые детские поделки:

Будучи вчера в Новом Уренгое, в продуктовом магазине мы спросили у молодого парня-продавца, есть ли у них молочная продукция местного производства. На что тот ответил: «Это же север, откуда здесь коровы? Чем они будут питаться?»

Вчера этот аргумент показался нам логичным, но до конца не убедил. И сегодня в музее наши сомнения подтвердились — архивные документы и фотографии советского периода, представленные на экспозиции, доказывают, что в Надыме успешно функционировали животноводческие совхозы, в том числе коровьи фермы, и своего молока и мяса в регионе было немеряно. Другое дело, что сейчас это никому не надо, ибо не выгодно.

В музее мы провели час и не пожалели о потраченном времени. Потом пообедали в украинском заведении «Шинок у Тараса». Хотели заказать из меню «сложную» уху из красной и белой рыбы (тарелка 300 рублей), а её не оказалось. Тогда выбрали окрошку на минералке. Цена та же.

Правды ради надо сказать, что окрошка была необычная и вкусная и, пожалуй, стоила своих три сотни. Я даже попытался узнать у хозяйки рецепт заправки. Секретные ингредиенты она нам перечислила, но точные пропорции не раскрыла. Уже дома я попробовал поэкспериментировать с составом и, как мне кажется, вывел нужную формулу вкуса, получилось максимально близко к той украино-надымской окрошке.

После обеда осознали, что у нас ещё не весь город охвачен, и приехали на набережную. Красота и покой.

Рядом вотчина Газпрома.

«Айсберг». Гостиница, а не ледовый дворец, как можно предположить по названию и виду.

Подводя итог по Надыму — город неожиданно нам понравился. Я от него вообще ничего не ждал, думал просто транзитный населённый пункт, проскочим его насквозь и забудем. А тут столько всего симпатичного.

На прощание залили полный бак газа, потому что как ни парадоксально звучит, но в Салехарде, столице газового региона!, нет пропановых АГЗС (если верить картам). Поэтому дальше я рассчитывал ездить исключительно на бензине, а газ сохранить на горную часть маршрута для увеличения общего запаса хода.

На окраине Надыма начался жуткий ливень. Сквозь стену воды вижу, что дорога в направлении Салехарда сразу за перекрёстком закрыта, стоят какие-то две машины. Промелькнула предательская мыслишка — вот и кончилось наше путешествие, сейчас нас развернут назад. А когда подъехали поближе, с облегчением выдохнул — это всего лишь очередной ремонт со светофором. Постояли две минуты, загорелся зелёный, и мы погнали в неизвестность.

Дождь быстро закончился. Справа от трассы периодически можно наблюдать остатки объектов 501-ой сталинской стройки.

На болотистых участках тундры часто попадались белые пушистые цветы, про себя мы называли их «одуванчиками». Сфотографировали. Как выяснилось позже, это пушица влагалищная.

 

Похожи на маленьких стройных джигитов в мохнатых шапках.

Лена впервые увидела, как растёт морошка.

От Надыма до Салехарда 350 километров, и дорога такая — первая сотня асфальт морскими волнами (сильно не разгонишься), затем 150 км пыльной трясучей гравийки (проедет любая машина), и оставшаяся сотня снова «волнистый» асфальт. Только перед самым Салехардом километров на 10-15 сделано хорошее новое покрытие.

Каких-либо работ по улучшению качества дороги на всём протяжении гравийного отрезка мы не заметили. Так что не стоит надеяться на скорое появление асфальта до Салехарда.

Гравийный участок дороги Надым — Салехард.

Первые 20 км я проехал на газе, чтобы немного стравить давление в баллонах, оставшиеся 330 — на бензине. К 20 часам (за 5 часов) добрались до Салехарда. Очередная памятная стела:

После Серова это был самый прохладный вечер — указатель в Патриоте показывал +18. Неужели жара кончается?

Первым делом заехали на АЗС ЛУКОЙЛ за бензином. Я на всякий случай уточнил у оператора по поводу наличия газовых заправок в городе. Он сказал, что есть только одна метановая. 

Жильё в Салехарде мы заранее не бронировали, до последнего не было полной уверенности, что получится сюда доехать. Там же на АЗС, отъехав в сторону от колонки, я стал искать в интернете варианты ночлега. Цены на гостиницы за двухместный номер начинались от 5000 рублей за ночь, на квартиры от 3000, но таких «дешёвых» квартир очень мало, раз-два и обчёлся.

По Салехарду у нас были большие планы, дня на 3-4 здесь зависнуть, поэтому сумма набегает внушительная. Я зарегистрировался на сайте суточно.ру, выбрал подходящее предложение по квартире за 3300, нажал кнопку «забронировать», и мы стали ждать. А оно так не работает, как с отелями…

Если на каком-нибудь агрегаторе типа «островок» или tvil получаешь мгновенное подтверждение гостиницы, то с квартирой всё зависит от уровня ответственности, занятости или раздолбайства собственника, который вообще может сутками не выходить в онлайн. Прождав безрезультатно почти час, я забил на квартиры и стал обзванивать гостиницы, начиная с «недорогих», то есть тех, что по 5000.

Прозвонил штук пять-шесть. Ответы оказались неутешительные и даже слегка шокирующие: либо нет свободных мест и всё расписано на месяц вперёд, либо ценник уже откровенно грабительский. Наконец, мне повезло, нашёл свободный одноместный номер, но с двуспальной кроватью, в маленьком отеле «Теремки», 4800 руб./ночь, завтрак включён.

У «Теремков» были почему-то невысокие рейтинги по отзывам, но нам там понравилось — недалеко от центра, тихий частный сектор. Заселились в десятом часу вечера.

После обеденной окрошки мы ещё ничего не ели и на скорую руку организовали на отельной кухне ужин: сварили серовскую картошку, полученную в дорогу от родни, открыли надымские консервы из копчёной щуки, банку налима, подаренную нам ребятами в Ханты-Мансийске, и запили бутылочкой пива «Тюменское».

Всё, можно расслабиться, впереди несколько дней отдыха от переездов.

А по той квартире, что я как бы забронировал на суточно.ру, пришло подтверждение от владельца только в обед следующего дня, когда совсем не актуально стало — до 10 часов надо было принимать решение, выселяться или оставаться, и мы продлили «Теремки» ещё на 3 ночи.

23 июля, день девятый, воскресенье. Салехард, пробег 24 км

В 9:00 спустились на кухню на завтрак: каша для Лены, яичница для меня, чай с бутербродом каждому. В последующие дни мы от включённого завтрака отказались, и цена проживания снизилась до 4500 руб.

Помня про выходные в здешних музеях в понедельник-вторник, поставили себе задачу на сегодня — посетить минимум два культурных объекта, а остальное как пойдёт.

Первый пункт программы из разряда обязательных, без осмотра которого уехать из Салехарда просто кощунство — это Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс (МВК) имени И.С. Шемановского. Именно в нём хранится знаменитая на весь мир мумия мамонтёнка Любы.

Второй объект я выбрал исходя из массы восторженных отзывов в интернете, называется он тоже длинно и заковыристо: «Экспозиционно-выставочное пространство Ямал. Новейшая история. Музей Юрия Неёлова».

После прочтения отзывов посетителей я, конечно же, узнал, кто такой Юрий Неёлов, а до того момента это имя нам с Леной ни о чём не говорило.

Неёлов Юрий Васильевич — первый губернатор Ямала. Руководил округом 16 лет (с 1994 по 2010).

МВК имени Шемановского открывается в воскресенье в 11:00, мы подъехали туда минут за 15 до открытия и немного успели погулять вокруг. Утро не солнечное, но уже тепло.

Дошли до моста «Факел». Говорят, там наверху раньше был трехэтажный ресторан, он давно не работает по неизвестным причинам. Поднимались туда на лифте внутри одной из опор. Мы подумали, может, он сейчас как смотровая площадка хотя бы функционирует, но нет, закрыто наглухо.

Мост «Факел» на реке Преображенке.

Пока стояли у моста, мимо проехал городской автобус. Прикольные они в Салехарде, оформленные в едином национальном стиле.

Впрочем, у нас в Перми все автобусы и трамваи тоже имеют общий образ — пермский звериный стиль.

Но у салехардских автобусов есть особая фишка — выхлопная труба у них выведена на крышу в задней части кузова и прикрыта подвижной заслонкой. Сама конструкция, конечно, не новая, только тут крышка в моментах опускания на трубу издаёт чистый звенящий звук.

И вот ты стоишь на улице, видишь такой транспорт с проносящейся оленьей упряжкой на борту, и слышишь приятный звон колокольчика. Невольно возникает яркая ассоциация, как будто это Дед Мороз спешит в своих санях доставить детям новогодние подарки. Очень позитивно.

Ну, пора и в музей. Билет 220 руб./чел (для меня по льготе бесплатно).

Осмотр начинается со второго этажа, с выставки картин Пабло Пикассо. Мы старательно и внимательно каждую из них разглядывали, как будто что-то понимаем в искусстве признанного мастера. Минут 20, наверно, провели в этом зале, как вдруг подходит пожилой мужчина, работник музея, и говорит:
— Идите дальше, в археологию, там всё самое интересное, а эту «мазню» потом досмотрите, всё равно обратно здесь же пойдёте.

Мы с улыбками на лицах последовали его совету.))

Зал археологии.

Но прежде чем спуститься вниз, изучили висящие на стенах лестничного перехода портреты исторических деятелей, оставивших след в освоении Ямала и Салехарда (старое название Обдорск), а также информационные пояснительные таблички.

Личность Новицкого Г.И. известна мне по роману Алексея Иванова «Тобол». Жаль, что нет его изображения, хотя и неудивительно — процесс фотографии во времена Петра I ещё не изобрели, а рисовать портрет каторжника желающих художников могло и не найтись.

А вот и Люба.

Главный экспонат.

Как сообщал сайт музея, оригинал мумии в данный момент выставлялся на выездной выставке в Ставрополе, а это точная копия Любы. Со слов смотрительницы зала, отличить их сможет только специалист.

Здесь же ещё один мамонтёнок Маша, точнее, её муляж, оригинал находится в Санкт-Петербурге.

А это нога взрослого мамонта, настоящая.

Судя по табличке со следующего фото, территория ЯНАО является просто кладезем ископаемых мамонтов.

Иногда попадаются и другие находки.

Вот ещё один интересный зал.

В макете чума, что в углу, можно выключить свет, сесть на подушки на полу и посмотреть на берестяном «экране» двухминутный мультик по мотивам легенды северных народов «Ворона и солнце». Так необычно и залипательно, что мы даже два раза его пересмотрели.

В этом чуме показаны бытовые условия жизни оленеводов-кочевников:

Северные олени с шерстяными носами, а губы у них прямо как у людей.

Много сделано разных интерактивных вещей, усиливающих восприятие получаемой информации. К примеру, такой экран с орнаментами:

Нажимаешь на какой-нибудь узор, и приводится его объяснение:

Желающие могут сфотографироваться в национальных костюмах.

Я почти уговорил Лену на съёмку, но сотрудница предупредила, что шкуры линяют и вся наша одежда будет в оленьей шерсти. Передумали.

Представители ямальской фауны.

Аналогичный стенд, как в Надыме был. Белого медведя мы не гладили раньше никогда.

Медведь из экологического мусора:

 

Мы думали, что уже всё посмотрели, и пошли к выходу, как тот же мужчина, оторвавший нас от созерцания творчества Пикассо, предложил зайти в ещё один зал. Сюрприз!

Здесь в отдельной прохладной комнате лежит в стеклянном «гробу» жутковатая мумия мужчины.

А это его предположительный воссозданный облик:

В общем, я мог бы много ещё чего показать, но, пожалуй, этого достаточно. Музей отличный. Если окажетесь когда-нибудь в Салехарде, к посещению обязательно.

Рядом стои́т большой павильон «Дары Ямала», куда мы конечно же зашли, по большей части как на экскурсию. Посмотрели ассортимент и цены на рыбу, прикинули, что можно купить домой, а что сейчас попробовать. Цены на всё не запомнить, поэтому зафиксировали на камеру.

Сразу скажу, муксун здесь дорогой. По оперативным данным, полученным из достоверного источника — моей одноклассницы Татьяны, живущей в Тюмени — у них на Михайловском рынке такой же муксун продаётся по 1600 руб./кг. А поскольку нам обратно ехать через Тюмень, мы решили, что там его и купим (так оно и произошло впоследствии, и даже сторговались по 1500).

А пока купили здесь на праздничный стол к юбилею баночку филе муксуна по-царски и на сегодняшний вечер поесть по рыбине щёкура горячего копчения и сырка холодного копчения.

И ещё там продавалась готовая еда, которую можно взять с собой, по вполне доступным ценам. Вот мы и набрали окрошку, мясо, рыбу, гарниры, выпечку и сладости. Качество нам понравилось, и потом ещё сюда пару раз приезжали за готовыми блюдами.

Во второй музей надо записываться на экскурсию заранее по звонку. Я с утра договорился с ними на 15 часов. Находится он в трёхстах метрах от нашей гостиницы, так что мы спокойно поехали обедать к себе.

В оговорённое время пришли в музей новейшей истории Ямала. Нас встретила женщина-гид. Других посетителей не ожидалось, и экскурсия началась для нас двоих. Пока знакомились и узнавали общую информацию о музее, внезапно подошла группа девчонок в стройотрядовской форме из Питера, человек 8, и дальше мы ходили вместе.

Впечатления об этом музее выскажу сразу — если выражаться культурно, то он офигенный! Восторга полные штаны!

Музей организован на собственные средства бывшего главы ЯНАО Неёлова Юрия Васильевича, первого губернатора округа, и по его твёрдому настоянию посещение для всех является бесплатным.

Информация со страницы музея в VK:

Он родился на Ямале и объездил почти весь мир. Мечтал стать лётчиком — стал политиком высокого полёта. Это при нём округ стал одним из самых благополучных регионов России по уровню жизни. Окружная столица преобразилась до неузнаваемости. Его интересы распространяются на всю Арктику. Один из немногих землян, кто побывал не только на Северном и Южном полюсах планеты, но и достиг дна озера Байкал.

Скромный двухэтажный дом, бывшая губернаторская резиденция, условно делится на два пространства: в одном представлена современная история Ямала и Салехарда, в другом — выставка личных вещей Юрия Васильевича. Экскурсовод нас предупредила:
— Туда не все хотят ходить, поэтому я вам сначала покажу первую половину, а затем, если у вас останутся силы и желание, можете посмотреть вторую.

Естественно, во время экскурсии делается уклон на персональный вклад Неёлова Ю.В. в развитие региона, начиная с середины 90-х годов и по сегодняшний день (хоть он уже давно не у дел и живёт сейчас в Тюмени, но не забывает про свой родной край). Но преподносится это ненавязчиво, как бы за кадром.

Мы с Леной думали, что восхваление заслуг бывшего губернатора будет преобладать, и немного напряглись поначалу, но, к счастью, ошиблись. А через несколько минут сами смогли убедиться — судя по фотографиям Салехарда тридцатилетней давности и того города, который мы успели увидеть вживую за неполные сутки, разница колоссальная. И наверно, в этом есть большая доля правды — ямальцы готовы молиться на своего первого руководителя.

Раритетные советские весы и типичная ситуация на витрине магазинов 90-х годов.

Макет нового ж/д вокзала в Лабытнанги.

Макет стелы «66-ая параллель» или «Полярный круг».

Две пирамиды, напоминающие осколки льда, разделены полукольцом. Монумент символизирует уникальное географическое положение Салехарда: единственный город в мире, расположенный на широте Северного полярного круга.

В ночное время всю конструкцию подсвечивают снаружи и изнутри. Это переливающееся свечение имитирует северное сияние. Но сейчас на дворе полярный день и мы эту красоту увидеть не сможем.

Уже знакомый нам мост «Факел».

Юрий Васильевич Неёлов, первый губернатор ЯНАО.

Рассказы гида были увлекательные и нескучные, а в конце первой части она предложила посмотреть документально-познавательный фильм о Ямале и пригласила всех в специальное помещение.

Мы расселись на банкетки спиной к этой замечательной фотографии ночного Салехарда, перед глазами внизу оказалась рельефная модель ЯНАО, за ней на противоположной стене широкоформатный экран.

Фрагмент макета ЯНАО.

Ну, прикольный ландшафтный макет, подумал я, даже не представляя, что нас на самом деле ожидает. В комнате погас свет, начался сеанс, а диорама внизу вдруг ожила, заиграла огнями и красками, синхронно анимируя события, происходящие на экране и сопровождающиеся объёмным звуком. Вау!

Площадь макета 38 квадратных метров. Он специально спроектирован для использования маппинг-технологий и содержит более 5000 элементов. Мощный акцент в фильме сделан на особом значении земли Ямала: территории, богатой своей природой и недрами, историей и людьми, способными на преодоление трудностей и достижение целей.

Через несколько секунд почти все полезли в карманы за смартфонами: такое чудо нельзя не запечатлеть.

Шоу развивалось по нарастающей, согласно законам жанра, лавиной обрушивая на нас поток аудио- и видеоинформации.

Перед взорами неискушённых зрителей калейдоскопом мелькали смены дня и ночи, времён года и целых исторических эпох…

По интерактивной карте бежали стада оленей, наглядно показывая ежегодные пути их миграции в поисках плодородных пастбищ.

Отдельный сюжет фильма был посвящён теме главного испытания в летний сезон — кровососущим насекомым.

Из него мы узнали, что гнус по-ненецки называется «ненинг», это колючие снежинки бога мрака Нга, и убивать их нельзя до конца июля — после каждого убитого появляются три новых.

В общем, фантастически волшебное зрелище, на 17 минут погрузившее нас в виртуальный мир Ямала! Когда гид зажгла свет в зале, мы ещё долго сидели молча, медленно приходя в себя. Ну ладно мы с Леной, провинциальные жители, но даже питерские студентки были впечатлены до глубины души. Кстати, как нам потом сказали, эти современные мультимедийные технологии внедряли специалисты именно из Санкт-Петербурга.

На этой мажорной ноте сопровождающая с нами уже попрощалась, по привычке, видимо, думая, что в другую часть музея никто не пойдёт. Я с Леной пошептался на ушко:
— Слушай, так всё классно и круто прошло, может отдадим дань уважения и посмотрим вторую половину, где представлены личные вещи губернатора?

Лена согласилась, и глядя на нас, следом потянулись девчонки.

И это было правильное решение! Там оказалось не менее интересно и потрясающе. Юрий Васильевич — страстный спортивный болельщик, увлекается охотой и рыбалкой, любит шахматы, историческую литературу, разводит голубей.

В его коллекции собраны тысячи и тысячи предметов: фотографий, книг, должностных символов, сувениров и подарков со всех концов света, в том числе уникальных, связанных с работой и хобби Юрия Васильевича. Одни только спортивные памятные вещи со всевозможных соревнований можно изучать часами. Мы с удовольствием увидели среди них фигурку волка Гули — талисмана чемпионата мира по хоккею в Словакии, куда мы тоже ездили, и такой же волк стоит у нас дома.

Эту картину Неёлову кто-то подарил, оригинально написан его портрет:

Мы пробыли здесь до самого закрытия, почти три часа. Все удивительные штуки, которые хранятся в этой части дома, можно перечислять бесконечно. К счастью, у меня нет такой задачи. Но этот музей затмил собой МВК имени Шемановского. После выхода оттуда я даже почувствовал себя немножечко ямальцем.))

Затем мы поехали в так называемый «музей полярной авиации» возле аэропорта. Это просто выставка самолётов и вертолётов под открытым небом. По пути посмотрели ещё несколько локаций, расположенных вдоль этой трассы.

Первая из них — настоящая стела «Полярный круг»:

Установлена стела практически на условной линии Полярного круга. Значит, мы с Леной пересекали 66-ую параллель уже в трёх разных местах: в Скандинавии, в Мурманской области и теперь вот в Салехарде.

Следующий объект — паровоз, участник 501-ой стройки.

Стела на повороте в аэропорт:

Выставка авиатехники:

Ми-6.

На подобных вертолётах Ми-6, только в военном исполнении, я ещё успел послужить в начале 90-ых, пока их не списали на металлолом.

После поворота на аэропорт на обочине дороги привлекает внимание серия плакатов с социальной рекламой. Мне они так понравились, что мы специально сделали круг, посмотрели на них дважды и сняли на видео. Чувствуется в этом большая гордость и любовь к своему краю.

Салехардский аэропорт не круглосуточный, работает примерно как офис или магазин, с 7:00 до 19:00, поэтому попасть в здание «на экскурсию» нам не удалось.

Мы вернулись в город и до позднего вечера гуляли по улицам пешком.

Преображенский собор. Имеет огромную территорию, но всё перегорожено на реконструкцию.

Детская площадка.

Ключ к недрам Ямала.

Такие разрисованные торцы домов можно повстречать в различных городах России, но на севере это целое направление искусства, а в Салехарде их особенно много, благодаря чему у города возникает свой неповторимый шарм. Мы специально за ними не охотились и не бегали, но по возможности старались все интересные картины сфотографировать. Ниже я покажу всю галерею, которую мы наснимали.

В гостиницу вернулись к ночи, поэтому до дегустации купленной рыбы дело не дошло, отложили на более удобное время.

24 июля, день десятый, понедельник. Салехард, пробег 8 км

Сегодня мы решили гулять по городу пешком, пока не надоест, и первым делом отправились в Обдорский острог. По пути увидели городской пляж.

Погода снова раскочегарилась до 30 градусов, и искупаться не помешало бы, но позже.

Дальше целенаправленно вышли на пешеходную улицу Ленина и двигались по ней до городского парка.

Инсталляции на местной пешеходке:

А мимо этого граффити Лена, фанатка Виктора Цоя, проскочила не заметив. Вот жена обрадовалась, когда я её окликнул и развернул. С утверждением, написанным на заборе, она выразила вслух своё полное согласие.

В городском парке:

Кормушка для птиц и белочек.

Прошли сквозь парк, а тут уже и острог рядом.

Информация с официального сайта:

Современный историко-культурный комплекс, повторяющий облик древней крепости. Построен по древней технологии без единого гвоздя. Обдорский острог положил начало современному Салехарду и во времена основания был самым северным в Сибири. Заложен казаками Березовского воеводы Никиты Траханиотова в 1593 году. В 1635 году острог переименовали в Обдорскую заставу.

Задачей острога было контролировать передвижение товаров в крупнейший центр ярмарочной торговли за полярным кругом — Мангазею. Крепость четырёхугольная, огорожена стоячим тыном с 2 смотровыми и 2 проезжими башнями.

Вход на территорию был открыт, но ввиду понедельника внутри ничего не работало, и мы в гордом одиночестве походили по двору и всё внимательно осмотрели.

Шуточная розетка.

Надпись на постаменте: «Основателям города Салехарда посвящается. Сентябрь 2008 г.»

Действующий храм, по воскресеньям здесь проходят службы.

Он же.

Вид на грузовой порт с южной стены острога:

Река Полуй.

Западная стена.

Я поднялся по лестнице на помост к пушке, заглянул за частокол и обомлел — ГОРЫ!

На переднем плане река Полуй, далее Обь, а на горизонте снежные шапки гор сливаются с облаками. Отсюда до них по прямой более 60 км.

Я сразу же позвал сюда Лену разделить мой восторг. Вот так мы впервые увидели Полярный Урал, куда через пару дней нам предстоит добраться. Лишь бы погода не подвела и продолжала радовать.

Из Острога вдоль берега Полуя отправились на речной вокзал, прошли мимо городского ЗАГСа.

Аллея бракосочетаний.

Перешли по мосту реку Преображенку и вскоре оказались у пассажирского речного вокзала.

Охранники пропустили нас внутрь здания, но смотреть там совершенно нечего оказалось. А на причал к судам без билетов пройти нельзя. Зато в этот момент прибывал какой-то рейс, и мы с балкона посмотрели на его швартовку.

Корабль называется «Виктор Черномырдин». Человек и пароход (с)

Если кто не знает или не помнит, был такой председатель правительства России во времена президентства Ельцина, занимал должность с 1992 по 1998 год. Прославился своим косноязычием. Из его прикольных фраз можно целую книгу составить.

Вот, к примеру, некоторые из выражений Черномырдина:

- Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку.

- Вечно у нас в России стои́т не то, что нужно.

- Курс у нас один - правильный.

- Лучше водки хуже нет.

- Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа.

- Мы будем уничтожать наше ядерное оружие вместе с Америкой.

- Мы выполнили все пункты: от А до Б.

- Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

- Надо же думать, что понимать.

- Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.

Самой известной и крылатой фразой Черномырдина стали слова: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда». Так он охарактеризовал ход подготовки и проведение денежной реформы 1993 года. Фигура в политике неоднозначная и, на мой взгляд, сомнительная, чтобы его именем называть что-либо. Хотя… если в данном случае имелись в виду «юмористические» таланты Виктора Степановича, то почему бы и нет.

Зона отдыха у речного порта.

Возле вокзала я подошёл к двум мужикам на Ниве-Шевроле, спросил про АГСЗ с пропаном. Они ответили, что ближайшая и единственная заправка находится на другой стороне Оби, сразу за паромной переправой в Лабытнанги. Правда, работает она неудобно с 8 до 17, обед с 12 до 14 , но хоть что-то. Можно дальше газ не экономить, там заправимся по пути в горы.

Вышли на набережную Преображенки к уже знакомому мосту «Факел».

Вид с моста. Справа Преображенский собор, слева за рекой международный спорткомплекс «Ямал-Арена» (синего цвета).

Зашли в ТЦ «Дары Ямала», купили готовую еду и замкнули кольцо маршрута, вернувшись в гостиницу. Шагомер Лены показал пройденное расстояние 10 с лишним км. В принципе, весь Салехард можно обойти пешком за один день, включая окраины.

За время прогулки мы хорошо прожарились на солнце, поэтому после обеда пошли расслабиться на пляж реки Полябта, который заприметили утром. От наших «Теремков» до него меньше 5 минут ходьбы.

Вода комфортной температуры, можно долго не вылезать на воздух, там же мошкара покоя не даст. Течение здесь не быстрое, и я сплавал на другой берег. Это уже наше четвёртое купание на севере за поездку, а в Перми за всё лето так ни разу и не поплавали — то вода холодная в Каме, то времени нет.

После водных процедур повторять пешие подвиги не хотелось, и мы поехали на машине в северную часть города, что за рекой Преображенкой, смотреть парк Победы.

Там же рядом красивое представительское здание администрации ЯНАО с фонтаном и цветочным сквером.

Парк Победы раскинулся на обширной площади. Дети с удовольствием лазят по многочисленной военной технике — танкам, пушкам, бронемашинам. Есть даже два самолёта.

Церковь Александра Невского и памятник русскому полководцу.

Истребитель МиГ-27.

Пантеон 65-летия Победы.

В центре города на улице Республики есть ещё один вечный огонь и монумент в честь погибших ямальцев в Великой Отечественной войне.

25 июля, день одиннадцатый, вторник. Салехард — Горнокнязевск, пробег 46 км

Я встал в 4 утра и немного покатался по пустому спящему городу.

Обдорский острог.

 Вид на центр Салехарда со стороны острога. 

Река Полуй. 

Восточная окраина города.

По сути, всё интересное в самом Салехарде мы успели посетить и посмотреть за два дня, осталась последняя запланированная достопримечательность — природно-этнографический комплекс Горнокнязевск, визитная карточка Ямало-Ненецкого автономного округа. Находится музей в одноимённом посёлке на берегу Оби, в 15 километрах от Салехарда, и по вторникам работает.

Приехали туда в 13 часов. Простой билет 200 руб./чел, но мы взяли экскурсионную программу (500 руб./чел) с музейным гидом, чтобы поглубже погрузиться в местный колорит и узнать какие-нибудь необычные факты из жизни малочисленных народов севера: хантов, ненцев и коми.

Больше посетителей не было, чему мы нисколько не расстроились. Минут 10 подождали, пока экскурсовод подготовит необходимый антураж, и нас пригласили к началу ритуала.

Сначала прошли обряд окуривания дымом — очищение от злых ду́хов.

Сотрудница музея объясняет и показывает правильный порядок действий. 

Надо подержать над котелком руки, помахать дымом на лицо, подсунуть в дым по очереди каждую ногу и в конце обойти вокруг очага. Мы за ней повторили весь процесс.

Повязали ленточки на сакральных берёзах — выразили почтение ду́хам и загадали желания.

Затем отведали традиционное угощение — слабосолёный (я бы сказал — практически сырой) замороженный щёкур с брусникой.

Дальше нас провели по центральной территории комплекса, рассказали про нарты и чумы: какие бывают, для чего служат и т.д.

Это женские и детские нарты. 

А это мужские. На тех, что с рогами, перевозят священных идолов и другие предметы культа. 

Недостроенный чум. 

В завершение программы гид пригласила нас в один из чумов, налила чай, и пока мы пили напиток, рассказывала о бытовой жизни оленеводов-кочевников.

Оленеводы топят печку только для приготовления пищи, для обогрева она не используется (берегут дрова).

 

На этих шкурах спит семья в обычной жизни.

А жизнь у них, в отличие от чая в наших стаканах, совсем не сладкая. Задавая вопросы по ходу экскурсии, а ещё больше после неё, мы узнали много интересных тонкостей. На истину в последней инстанции не претендую, информация со слов экскурсовода. 

До сих пор больше половины ненцев, проживающих в ЯНАО, ведёт кочевой образ жизни, передвигаясь с оленьими стадами к Северному Ледовитому океану летом и на юг зимой.

У них в о́круге существует такое понятие — чумовой капитал. Он предназначен для поддержки молодых семей, ведущих традиционный кочевой образ жизни, в которых родился или был усыновлён третий и последующие дети после 1 января 2021 года.

Сумма капитала — 1 миллион рублей, но выдаётся он не деньгами, а готовым комплектом чума «под ключ»: доски на пол, жерди, два вида покрытия в сезонном исполнении (зимний из оленьих шкур и летний из парусины или брезента), печка и всё остальное. Не дают только оленей.

Богатой считается семья, имеющая в своём стаде 1500 голов или больше, 400 и меньше — это беднота. Живой олень сто́ит на рынке порядка 15000 рублей. Одной семье для нормального кочевания требуется примерно 30 нарт, на каждые запрягаются 2 оленя зимой и 4 летом.

Установкой чума на стойбище занимаются женщины и дети. Летом процесс сборки занимает в среднем 30 минут, зимой 1 час. Я попробовал потягать эти шестиметровые «брёвнышки», они достаточно тяжёлые. А ведь туда на самую макушку ещё и рулон шкур или ткани надо накинуть. И через каждые 1-3 дня приходится разбирать и собирать этот конструктор заново, перебазируясь на новую стоянку.

Мужчина заходит в чум только есть и спать, всё остальное время он должен находиться со стадом. Так что чум — это царство женщины.

Дети оленеводов, достигшие школьного возраста, с 1 сентября и до конца учебного года живут и обучаются в специальных интернатах, и только с наступлением летних каникул они могут присоединиться к семье.

Удовлетворив наше любопытство, гид попрощалась, напоследок сказав, что далее мы можем делать всё, что захотим.)) Мы выпили ещё по стакану чая с сушками, полежали на оленеводской постели, пофотографировались в «чумовой» обстановке, примерили на себя национальные одежды коренных народов севера.

Потом сходили в отдалённые закоулки парка, рассмотрели выставку деревянных скульптур.

В одном из павильонов изучили описания орнаментов, встречающихся в разных странах мира.

И ещё из экскурсии мы узнали, почему же этот крохотный посёлок на сотню жителей носит такое необычное и громкое название.

Горнокнязевск — старинное поселение на высоком правом берегу Оби, основанное в XVII веке. Ханты называли его Канось-Пухор, что значит «Княжий город». И это не случайно. Здесь располагалась резиденция хантыйского князя Ивана Тайшина — первого наместника русского царя на Ямале. В память об этом историческом факте в посёлке в 2003 году была установлена вырезанная из ствола огромной сосны скульптура князя Тайшина.

В правой руке фигуры князя верительная царская грамота как символ власти, а на поясе ворон, означающий мудрость.

Более подробную информацию о роде князей Тайшиных можно увидеть на стендах у входа в музейный комплекс.

Полтора часа у нас ушло на подробное посещение музея. Потом мы на машине спустились с высокого берега к реке и во второй раз увидели горы Полярного Урала. Не терпится уже оказаться там.

 

Стоит только выйти из машины, как вот оно, налетело главное испытание летнего сезона. Кажется, сейчас оторвут тебя от земли и унесут куда подальше. 

Горнокнязевск, р.Обь и остров Князевский.

На обратном пути остановились у загадочного объекта «Парк Ямал».

За воротами фигура мамонта, сделанная из старых автомобильных покрышек и камер.

Зашли на территорию, всё спокойно обошли, не встретили ни души. Как мы поняли, это что-то типа базы отдыха. У них можно арендовать беседки, снять домик, посмотреть на нескольких животных в клетках.

Ещё несколько дней назад, подъезжая к Салехарду, мы увидели в тундре отдельно стоящие чумы вдалеке. То ли в них живёт кто-то, то ли используются для туристических целей, непонятно. Сейчас мы решили съехать с трассы и подобраться к ним поближе.

В сами чумы навязываться не стали, посмотрели с расстояния. Никакой движухи вокруг не заметили; может, хозяев нет дома.

В очередной «…дцатый» раз поискали грибы — пусто. Зато пощипали с кустов голубику и воронику (так эту ягоду называли у нас на севере в Мурманской области, когда я там жил).

Голубика.

Вороника.

Попадались ещё какие-то красно-зелёные незнакомые ягоды, но мы не стали рисковать с ними.

Неизвестные ягоды.

Вернулись в Салехард и оставшуюся часть вечера погуляли по районам, где ещё не были. Дошли до Лебяжьего озера.

Что за птичка?

Набережная на озере.

Завтра мы покидаем Салехард, поэтому посетили продуктовые магазины для пополнения запасов. А ещё в аптеке купили дорогущее средство от всех типов насекомых Gardex Extreme, баллончик 150 мл за 640 рублей.

И вот оно реально потом выручало и эффективно помогало. Пусть не на 8 часов, как заявлено, но хватало надолго.

Кстати, вот и местное молоко обнаружилось. Не всё так печально в этой отрасли на Ямале.

Также взяли на пробу ещё один ямальский продукт — рыбные консервы из язя. Вполне себе съедобная вещь оказалась, позже прикупили домой с десяток банок.

Я затестировал мороженое «СССР» от томской компании «Эскимос». До наших пермских прилавков такое не доезжает. Неплохо, но бывает вкуснее.

Ещё одна местная особенность — закрытые автобусные остановки. Немало путешествуя по России, нечто подобное мы видели лишь однажды — в столице Ингушетии Магасе.

Несколько кадров улицы Чубинина с видеорегистратора машины:

Весёлый магазин DNS:

Ну и наконец, как обещал, выкладываю подборку разрисованных домов, которые нам удалось наснимать случайным образом за три дня нахождения в Салехарде. Уверен, что в реальности их там ещё больше, но это уже надо специально ходить, искать и каждый дом с обоих торцов осматривать.

И только в этот вечер у нас появилась возможность съесть копчёную рыбу, купленную в первый день.

Маленькая рыбка — это сырок х/к, большая — щёкур г/к. Пиво белорусское и российское.

Щёкур оказался вкуснее. А пиво…оно и в Африке пиво.

Летний Салехард нам очень понравился. Яркий, светлый, позитивный, развивающийся город с комфортной средой проживания. Количество населения составляет чуть больше 50000 человек. Я подозреваю, что такое привычное для нас явление, как «автомобильная пробка», здесь отсутствует напрочь. Как видно по фотографиям, людей и машин на улицах мало. Возможно, это ещё как-то связано с разгаром сезона отпусков, когда северяне массово выбираются на «большую землю». Нашествия автотуристов, как на Алтае или в Краснодарском крае, на Ямале нет. Так что всё закономерно.

Экскурсовод в музее губернатора, когда рассказывала про современный Салехард, упомянула, что в период с осени по весну город очень чистый (летом-то само собой), и обувь мыть не надо, и машины не гниют, поэтому подержанные салехардские автомобили очень ценятся покупателями из других регионов.

26 июля, день двенадцатый, среда. Салехард — горный массив Рай-Из, пробег 95 км

Новые города, музеи, памятники — это всё, конечно, здо́рово и замечательно, но без природной составляющей путешествие явилось бы неполноценным и получило общую оценку «незачёт».

И сегодня наступает кульминация, вишенка на торте, апофеоз или даже апофигей поездки — то ожидаемое событие, ради которого и затевалась вся наша авантюра — знакомство с одним из прекраснейших уголков России, Полярным Уралом.

Постепенно продвигаясь к конечной цели, мы преодолели не только 3065 километров по расстоянию, но ещё и 12 дней по шкале времени. Как будто телепортировались, только очень медленно. И вот финишная ленточка близка, осталось сделать последний рывок меньше 100 км.

Погода выдалась пасмурная, но сухо и тепло, уже хорошо. В 9:00 попрощались с персоналом отеля «Теремки», в 9:20 подъехали к паромной переправе. На пригорке у дороги статуя очередного мамонта, остановку не делаем, Лена фоткает прямо на ходу, как получилось.

Оплачиваем переправу по тарифу легкового транспорта, 220 рублей за машину. Паромы следуют один за другим по мере заполнения. Мы заехали в числе последних и через пару минут уже отчалили.

Следующий паром встал под загрузку:

Ещё один полный идёт навстречу:

Где-то там загадочный город Лабытна́нги (по-хантыйски «лапыт нангк» — семь лиственниц). 

Обь перешли одним махом, минут через 15:20 выгрузились на другом берегу, и сразу на газовую заправку. Закачали полный бак (26 руб./л, в Надыме был по 21,90). Я поговорил с заправщиком, газ им доставляют по железке из Сургута.

Такие катера на воздушной подушке обеспечивают пассажирское сообщение через Обь в перерывах между работой паромной и ледовой переправ:

От переправы до Лабытнанги 6 километров, едем не спеша, обсуждаем план ближайших действий. Внезапно меня пронзает какое-то нехорошее предчувствие, знаете, так бывает, как будто вспомнил, что утюг дома не выключил. Спрашиваю Лену:
— А ты муксун из холодильника в номере взяла?
— Нет.
— Блин, у нас там не только твоя праздничная рыба осталась, а ещё и пиво, колбаса копчёная и сыр.

Плохо, когда в твоём распоряжении два холодильника — продукты из общего, что на кухне, мы забрали, а про маленький в номере, спрятанный в ящике стола, даже не вспомнили.

Срочно звоню в «Теремки», объясняю ситуацию, прошу не выкидывать продукты, через два дня мы поедем обратно и заскочим за ними. Администратор обещает не съедать и сохранить всё до нашего возвращения.))

Одну часть проблемы устранили, но надо ж теперь чем-то компенсировать потерю. Решаем заехать в магазин и купить хотя бы селёдки, потому что для Лены праздник без солёной рыбы — не праздник.

Если бы не наша забывчивость, Лабытнанги мы могли бы проскочить транзитом, а так появился повод наведаться в город. И опять-таки не зря, здесь есть, что посмотреть. Больше двух часов мы прогуляли по центру.

Зарисовки из города «семи лиственниц»:

Студенческий сквер и здание общежития

Гранитный куб у общаги. 

Студенческие скамейки.

Памятник сотрудникам МВД, погибшим в «горячих» точках, возле отдела полиции.

Аллея сказок с деревянными скульптурами мультяшных героев.

Парк культуры и отдыха.

Спортивный комплекс.

Отдохнули, пять минут полежали на этих шезлонгах:

Лена опять порадовалась — поклонники Виктора Цоя есть везде, даже за Северным Полярным кругом:

Реклама кофейни в парке Юбилейном повеселила, и даже светофоры в Лабытнанги вызвали у нас улыбку: на красный свет фигурка человечка первые секунды просто стоит, а потом динамично меняет позу, типа устал и прислонился передохнуть.

На зелёном свете мерцает снежинка, создавая эффект её вращения:

Местному ЗАГСу позавидовал бы любой пермский «коллега»:

Справа здание ЗАГСа и в том же доме краеведческий музей, сквер и площадь перед ним — бульвар Победы.

Зашли в пекарню, купили вкусного хлеба. В «Пятёрочке» взяли два вида селёдки. Не муксун, конечно, но что делать. Ну всё, теперь едем в Харп.

Стела на выезде в сторону Харпа. Такая же снежинка из семи лиственниц была на светофорах в городе.

Заветные горы всё ближе и ближе…

Дорога до Харпа нормальная, асфальт. Пару раз недолго постояли на реверсивных участках ремонта. В самом посёлке тоже активно меняют дорожное полотно на центральной улице.

Последний пункт цивилизации на маршруте.

Когда я перед отпуском прикидывал, куда конкретно в этих горах мы могли бы податься на стоковом Патриоте, изучал спутниковые карты, просматривал немногочисленные фотографии на Google Earth, то выбор падал на две локации горного массива Рай-Из в порядке приоритета:

1.      Нефритовая долина с одноимённым водопадом и горой под названием Динозавр;

2.      ледник Романтиков.

В идеале было бы попасть в оба места, но если получится хотя бы в одно из них, это уже будет считаться большой удачей и успехом всей миссии.

На скриншоте ниже эти точки обозначены.

Итак, что мне было абсолютно точно известно на тот момент — за мостом через реку Собь на развилке установлен контрольно-пропускной пункт (КПП) со шлагбаумом. Всё остальное предстоит выяснять на месте по ходу дела.

Вот изображение с онлайн-карт, снимки у них старые (2012 года), на них КПП ещё нет и дорога, видимо, была тогда в свободном доступе.

Отворот направо (жёлтые стрелки) теоретически должен привести в Нефритовую долину, нитка лесной дороги на спутниковых картах прослеживается. А вторая дорога, перекрытая КПП (зелёная стрелка), ведомственная, принадлежит какому-то горнодобывающему предприятию. Там в глубине массива Рай-Из ведутся разработки карьера по добыче хромитовой руды.

Проезд по ней стороннего транспорта возможен по спецпропускам. Вопросом, где и как можно получить разрешение, я не задавался. В крайнем случае надеялся просто на фортуну.

На более свежих картах с Google Earth (2021 г) КПП уже есть.

 

Как и ожидалось, упёрлись мы в шлагбаум, но поскольку я рассчитывал добраться до Нефритовой долины, то без колебаний повернул направо. Через сто метров обнаружился потенциальный объезд КПП (на всякий случай примечаю для себя резервный вариант действий), но специально от таких хитрецов его завалили грудой камней (красный крестик на рисунке выше). На УАЗе это рукотворное препятствие точно не преодолеть.

Ещё чуть дальше второй вероятный объезд преградила естественная помеха — болото. Так что осталось у нас одно направление, по жёлтому вектору:

Маршрут до Нефритовой долины в программе maps.me на телефоне проложился нормально, остаток расстояния до точки назначения выдал 26 км. Многовато, а куда деваться, только вперёд.

Поначалу дорога внушала оптимизм. Да, не быстро, но ехать можно.

Первые сотни метров. 

Потом камни подросли и их стало больше.

Скорость движения упала до 2 км/ч, но и это ещё была ерунда. Примерно через километр появились лужи с неизвестным состоянием дна, грязь, глубокие колеи. Тут мне пришлось часто останавливаться, разведывать путь ногами, потом аккуратно проезжать.

Если дальше ничего не изменится в лучшую сторону, то оставшиеся 25 километров мы до ночи не осилим. А юбилей-то у Лены уже завтра. Н-да, нерадостная перспектива вырисовывается. А тут ко всему прочему ещё и дождь закапал.

Это, конечно, не Чухлома, но в такие гоvны мы с нашим Патриотом никогда раньше не забирались. Даже подъёмы на плато Бермамыт на Кавказе и к Акташскому ретранслятору на Алтае вспоминались теперь как лёгкая прогулка.

И кто знает, сколько бы ещё я испытывал машину, проверяя её внедорожные характеристики и свои навыки вождения, если бы не упёрлись в самое настоящее озеро.

Как говорится — приплыли. Наш УАЗ, вероятно, на многое способен, но соваться сюда в одного, на заводской подвеске, без лебёдки и шноркеля — чистое самоубийство. И альтернативных путей объезда в ближайшем радиусе не просматривалось.

А может оно и к лучшему! Я же всё-таки собирался устроить жене романтическую сказку, а не мазохистский секс с топором, пилой и лопатой (весь этот шанцевый инструмент у нас был с собой). Принимаю решение разворачиваться, к видимому облегчению Лены.

На обратном пути мы уже не нервничали и спокойно поснимали проблемные участки дороги. Вот этот казался наиболее сложным и страшным на вид, хотя на фотке вроде ничего особенного.

Самую жесть в двадцати метрах дальше я обогнул слева по траве через поваленное дерево. За бревном тоже неприятный участок был.

Патриот красавчик, ни разу нигде не задумался, пёр уверенно, как танк. Мы переживали больше, чем он. Зато теперь знаем, что для лениного «зайчика» это семечки.

Лужи проехали по своим же свежим следам.

Дальше снова булыжники…

Вскоре мы вновь стоим у КПП, как та пушкинская старуха у разбитого корыта. Что делать-то? Везде засада.

Навстречу нам со стороны Харпа повернул Трэкол и резво отправился туда, откуда мы только что вернулись. Да, пожалуй, на такой технике до Нефритовой долины есть реальный шанс добраться.

Справа за кадром в 10 метрах КПП.

У нас в запасе имеется пункт № 2 — ледник Романтиков, попробуем прорваться туда. Проведя разведку, я выяснил, что метров за 50 перед КПП есть отворот налево. Вот там мы и объехали шлагбаум и выбрались на дорогу.

Щебёнка, стиральная доска, хмурое небо…да пофиг вообще! Душа пела и хотелось кричать от радости.))

Мы стали часто останавливаться и снимать всё вокруг, не уставая восхищаться своеобразной красотой северной природы.

Озеро Ярейты.

Гора Чёрная, высота 1022 м.

Надо было присмотреть какое-нибудь ответвление от основной дороги, чтобы найти живописное уютное место для лагеря. Через несколько километров подходящий поворот был обнаружен, и мы съехали туда.

Форсировали небольшой ручей и сделали привал на берегу реки Енгаю, на скорую руку перекусили плюшками с чаем.

Я надеялся, что здесь в горах не будет насекомых, но надежда не оправдалась. Их тут меньше, конечно, чем везде до этого, но было достаточно, чтобы доставить хлопот.

Река Енгаю. 

Вид влево по течению.

Гора Чёрная как будто рядом совсем, кажется, протяни руку и можно потрогать.

Эта поляна как база для ночёвки нам приглянулась, и мы договорились вечером сюда вернуться, а сейчас двигаемся дальше.

Глядя издалека на рыжие склоны некоторых гор впереди, я подумал, что такой цвет им придаёт жёлтая высохшая трава. А потом стало понятно, что это коричневые камни. У нас на Северном и Среднем Урале курумник только серый, по крайней мере, лично я другого не видел.

Долина реки Енгаю, два отдельных вида по сторонам и общая панорама:

Горы Чёрной на фотографиях будет много, поскольку в этой части массива Рай-Из она является доминантой.

Мы проехали ещё сколько-то и по крутому склону поднялись на вершину плато.

Оставили УАЗик на обочине, а сами пошли гулять по плоскогорью. Сначала вправо от дороги, потом влево.

Ходили долго, наслаждались просторами, марсианскими пейзажами и ощущением полного одиночества на всей планете. Вдобавок к этому сотовая связь трёх наших мобильных операторов (МТС, Билайн, Теле2) здесь не ловит вообще, усиливая чувство полной отрезанности от мира. Понятие времени просто перестало для нас существовать.

Марсианские пейзажи.

Слева на дороге маленькая точка — это наш УАЗик.

Правды ради надо сказать, что идиллию иногда нарушали огромные самосвалы (типа мини-БЕЛАЗов), перевозящие с карьера руду на перевалочную площадку, где её затем перегружали в самосвалы поменьше. Но нас они нисколько не беспокоили, а после 18 часов вообще затихли. Видимо, рабочая смена у них закончилась.

Тёмные размытые пятнышки на фоне неба — это не грязь на объективе, а летающая мошкара.

Казалось бы, вокруг каменное море, но нет, жизнь под ногами пробивается и довольно разнообразная. Мы старались ступать аккуратно, чтобы не затоптать подошвами мхи и цветы. Вот подборка заполярной флоры от Лены:

И мы даже встретили двух куропаток. Они выскочили откуда-то из расщелины между камнями и начали отводить нас от гнезда.

Перед затяжным подъёмом по дороге сюда нам попалась самодельная табличка-указатель на ледник Романтиков, мы с Леной посовещались и решили, что оптимальнее будет заночевать у начала трека, чтобы не кататься туда-сюда вхолостую. А завтра с утра сразу на ледник и пойдём.

Съехали с трассы, поднялись в горку по указателю, а там в ложбинке большая ровная площадка, чистейшие ручьи журчат, и с дороги нас не видно — вообще замечательно.

С вечерней прохладой и гнус куда-то попрятался, жить стало веселее. Сварганили ужин, а потом и отдыхать легли. Я фильм смотрел на планшете, Лена книжку читала. Засыпали с одной мыслью: лишь бы не было дождя. Ведь как известно, погода в горах такая переменчивая…

Наш спальный отсек в Патриоте.

27 июля, день тринадцатый, четверг. Поход на Ледник Романтиков. Пробег 7 км

Наступил день Х (икс, а не хэ). Ночью всё-таки поливало, но к нашему подъёму дождь закончился. Первым делом, понятно, поздравил жену с юбилеем.

Потом, пока мы завтракали, подъехала Тойота РАВ-4 с другими туристами — две женщины, мужчина и парень-подросток. Нетрудно догадаться — тоже на ледник собираются. Подумалось — жаль, что мы там будем не одни. Надо было меньше спать и выходить на рассвете, но кто ж знал. Зато можно не тащить с собой штатив, будет кому сфоткать нас вдвоём на фоне ледника.

Собравшись, компания разделилась — две женщины и юноша направились в нашу сторону (здесь начиналась тропа), а мужчина в противоположную. Когда они поравнялись с нами, мы успели немного побеседовать. Выяснилось, что к леднику отсюда можно дойти двумя путями — длинным 5 км и покороче 4 км. Самый интересный маршрут — кольцевой, то есть подняться по длинному, а спуститься по короткому отрезку. Ориентироваться можно по столбикам и нанесённым краской меткам на камнях.

Троица скрылась за поворотом, и мы минут через 15 за ними следом стартовали. Взяли с собой газовую горелку, сублиматы, сладости к чаю. С водой на леднике проблем быть не должно.

Одолели первый холм, взгляд назад:

 Слева открылся вид на ущелье реки Енгаю:

Пока идём по вездеходной дороге, направление помечено пятнами голубой краски на камнях.

Столбики отмеряют оставшееся расстояние до цели. На каждом из них указана разная информация об Урале, полезная во всех смыслах: и познавательно, и пока читаешь — отдыхаешь.

Километра через три мы догнали ушедшую вперёд группу. Дальше всё равно идти вместе, поэтому играть в партизанщину не имеет смысла, познакомились друг с другом и стали общаться. Женщину помоложе зовут Земфира, она местный гид, а двое других — туристы Вера и её сын Никита, 15 лет. Они из города Губкинского, приехали тоже в отпуск в Салехард и катаются по всяким экскурсиям. Сегодня на ледник, завтра на квадроциклах куда-то в тундру погонят на два дня.

В какой-то момент Земфира круто свернула с помеченной тропы и повела всех по курумнику и снежникам, немного изменив маршрут — она предложила подвести нас к леднику не снизу, как если бы мы шли по указателям, а сверху. Говорит, из её опыта, если зайти сразу снизу, то потом уже ни у кого нет желания или сил подниматься на гору, чтобы посмотреть на ледник с высоты. Мы не возражали.

По дороге Лена рассказала новым знакомым, почему и по какому поводу мы здесь оказались, про нашу неудачную попытку проезда в Нефритовую долину. И Земфира подтвердила моё предположение, что в долину можно добраться только на Трэколе или гусеничном вездеходе, ну и пешком, конечно.

У снега местами розоватый оттенок.

Снег пари́т.

Вот вдали показался правый краешек ледника Романтиков.

А вон туда нам предстоит обратный путь, к горе Чёрной вдоль реки Иашор, берущей начало из ледника.

Ещё немного поскакушек по камням, и перед глазами открылась великолепная картина: чаша ледника Романтиков с изумрудным озером.

И правда, если бы мы с Леной шли сюда одни строго по треку, то вышли бы внизу на край озера и не увидели ледник с верхнего ракурса. Да и не встреть мы вообще группу Земфиры, то обратно, скорее всего, пошли бы по той же длинной дороге, пропустив мимо много других красот. Так что всё к лучшему сложилось.

Начались восторги, ахи-охи. Фотосессия, конечно, как без этого. Мы попросили Веру запечатлеть нас на телефон Лены. Заняли позицию с красивым видом, ждём. Вдруг Вера кричит:

— Ой, я тут что-то не то нажала, вместо фото видео включилось. Ладно, пусть пишется, я тогда вас поздравлю с юбилеем.

И наговорила Лене на камеру множество тёплых слов. Приятный экспромт получился.))

Когда первые эмоции у всех немного улеглись, пока женская половина общалась, мужская занялась делом. Сначала полетал Никита, потом я.

Общее фото на память:

Земфира показала на телефоне свою фотографию ледника Романтиков, сделанную 10 лет назад, в августе 2013-го. Так вот ледник тогда занимал всю площадь котловины по кругу, а сейчас всего одну стену. Такими темпами ещё лет через 10 от него останется только название на карте, ну и озеро, наверно.

Всей толпой спустились к воде и решили перекусить.

Я вскипятил воду из ледника на горелке, ребята достали из рюкзаков свои термосы, организовали на плоском камне общий стол, у кого что было из еды повыкладывали и попили чай, не забывая параллельно снимать всё вокруг.

Исток речки Иашор.

Нулевой километр.

Начавшийся дождь с грозой ускорил наше решение возвращаться на базу.

Короткий маршрут помечен камнями с зелёной краской. 

Ледник уже далеко позади.

В процессе перехода много общались с попутчиками. Лена поделилась информацией, что мы публикуем рассказы о своих путешествиях на дроме. В ответ Земфира выдаёт:
— А знаете Алексея Жирухина и Александра Еликова?
— Имена знакомые, — говорю я.
— Они к нам недавно на старом зелёном «москвиче» приезжали в гости. Я с ними хорошо знакома.
— Ну конечно, я их знаю заочно, читал их рассказы о разных приключениях на этом «москвиче»!

И вот, пока я пишу этот отчёт, на дроме 15 сентября выходит очерк Алексея Жирухина о поездке на Ямал на их зелёном раритете. Да, большая у нас страна и одновременно маленькая — всегда можно найти общих знакомых.))

Просто необычный камень.

За спиной ущелье реки Иашор.

Земфира демонстрирует нам точку для красивого кадра. 

Наши новые знакомые к месту утренней стоянки не пошли, напарник Земфиры, с которым она общалась по рации, приехал к выходу из ущелья и забрал всю компанию. Мы его так и не увидели, он в течение похода какие-то свои задачи решал.

В общем, приятные и душевные люди оказались, мы рады, что судьба свела нас вместе. Земфира по дороге объяснила, что сегодня будний день, поэтому на леднике никого нет, а в выходные здесь будет аншлаг. Можно считать, нам крупно повезло.

Также от Земфиры мы узнали, что их фирма водит туристов на гору Чёрную (полностью весь день или с ночёвкой), на пик Топографов (1287 м), в многодневный круговой поход по массиву Рай-Из. Заманчиво, конечно, но не в этот раз.

На прощание обменялись номерами телефонов, Лена с Верой сейчас периодически переписываются. Отправили ей и Никите ссылку на мой фильм с их участием, они заценили.

Пока спускались от ледника к машинам, всё время поливало, а когда дошли — появилось солнышко, горы заиграли весёлыми яркими красками. Весь поход продолжался с 11 до 17 часов. Физически он не сложный, но требуется аккуратность и повышенное внимание при прохождении полей курумника, особенно в мокрую погоду.

Наш маршрут.

Река Иашор, на заднем плане слева видно кусочек ледника Романтиков.

Мы с Леной снова остались вдвоём и переехали на приглянувшуюся поляну у подножия горы Чёрной. Вчера спокойная и чистая, как слеза, река Егнаю после сегодняшней грозы превратилась в бурный мутный поток.

А тот ручей, который сутки назад мы легко преодолели, сейчас тоже стал речкой. Лезть в него не рискнули, бросили якорь на камушках метрах в 50 от поляны.

Я приготовил на ужин жареную картошку с индейкой. Распечатали бутылку привезённого из Грузии «Киндзмараули», накрыли походный стол. Пусть скромно, но всё самое любимое на нём есть. А много ли надо двум «пожилым» романтикам для счастья?)) Мы рядом друг с другом, одни, вокруг потрясающая природа, чудесный тёплый вечер и никакой цивилизации.

Как там поётся у бременских музыкантов, если немного подкорректировать слова под нашу ситуацию:

Наш ковёр - цветочная поляна,
Наши стены — сосны горы-великаны,
Наша крыша — небо голубое,
Наше счастье — жить такой судьбою…

Лена надела нарядное платье, я её пофотографировал с разных ракурсов на разном фоне, и мы приступили к торжественной части юбилея.

Я спросил у жены:

— Не сильно расстраиваешься, что второй день без связи, никто не может до тебя дозвониться или прислать поздравления?
— Нет, наоборот, никто и ничто не отвлекает и даёт насладиться прекрасным моментом.

Бутылку вина мы не осилили, оставили половину — через несколько дней будет день рождения у сына, 15 лет, вот тогда и за его здоровье поднимем бокалы. Он сейчас в спортивном лагере тренируется и развлекается.

Перед сном мы испытали на практике ещё одну техническую новинку, купленную к этому отпуску, — автомобильный душ. Работает он от прикуривателя 12 В. Нагрели на газу чайник воды, разбавили прохладной в складном ведре и помылись, хватило на двоих. Освежиться после длительного похода — это кайф!

Ночью (видимо, от пережитых за день эмоций) не спалось, и мы вылезли из машины на воздух. До чего же здесь хорошо!

Час ночи на Полярном Урале.

Знаменательное событие прошло на отлично, все довольны и счастливы. Миссия выполнена! Можно со спокойной душой возвращаться в Пермь.

28 июля, день четырнадцатый, пятница. Горный массив Рай-Из — Надым, пробег 424 км

Встали поздно, спешить нам некуда. С этой минуты начинается обратный путь в сторону дома, на который у нас есть в запасе целых 10 дней.

Светит солнце, пушистые облачка плывут, + 22, лепота. За ночь вода в реке снова стала почти прозрачной.

Позавтракали традиционной яичницей с помидорами. Это блюдо у нас в кругу семьи и близких друзей называется «Пашино», в честь общего друга, преждевременно ушедшего в мир иной год назад. Светлая ему память. Паша на наших совместных природных вылазках каждое утро готовил большую сковородку на всю компанию, у него это был своеобразный ритуал. С тех пор мы стараемся соблюдать традицию, даже без Паши.

С места стоянки забрали и вывезли с собой мешок мусора (пустые бутылки от алкоголя, пивные и консервные банки, упаковки от еды), оставшийся от каких-то забывчивых туристов. Они, конечно, молодцы, что прибрали за собой, а увозить-то кто должен? Или в машину не поместилось?

По пути ещё останавливались на съёмки.

К сожалению, всё хорошее когда-нибудь закачивается. Подошло к концу и наше пребывание на Полярном Урале. Прощальный взгляд назад…

…и горы скрылись за лесом.

В Харпе выбросили в контейнер свой и чужой мусор.

Где-то за Харпом. Горный массив Рай-Из, слева гора Чёрная.

На переправе в Лабытнанги заскочили на АГЗС, попали на обед. Подождали до открытия 15 минут, подъехали к колонке, заправщик подцепил пистолет, потом куда-то убежал. Прошло ещё минут 10, ничего не происходит. Наконец, пропавший сотрудник появился и сообщил, что у них там что-то сломалось, газа не будет. Облом.

Переправились на пароме через Обь. На восточном берегу гостей встречает салехардский мамонт.

Парковка у мамонта в этот раз была по правой стороне, и мы на неё завернули. А там гудит громкая кавказская свадьба. Быстро сфоткали монумент и покинули шумное мероприятие.

Мне захотелось выехать на красивый песчаный пляж Оби, чтобы немного отложить расставание с этим полюбившимся краем. Нашли съезд с трассы, подъехали к реке. Смотрю, детвора барахтается, потрогал воду ногами и не поверил своим ощущениям — тёплая!

Переоделись с Леной в плавки/купальники и тоже полезли в Обь. Теперь можно с чистой совестью говорить, что мы купались за Северным Полярным кругом.

Это стои́т паром Салехард — Приобье. Я пробивал стоимость проезда на нём, за Патриот и двух человек выходило порядка 20000 руб. Время в пути приблизительно 43 часа. При этом никаких кают на пароме нет, спать приходится в своих машинах или на стульях в общем зале.

Подходящие просторы, чтобы встать здесь с палаткой при желании или переночевать в машине.

В Салехарде заехали в ТЦ «Дары Ямала», там же пообедали готовой едой, докупили на подарки штук шесть пластиковых баночек солёного арктического омуля. Потом навестили отель «Теремки», забрали из холодильника оставленные продукты и заодно пополнили у них запас питьевой воды.

Больше нас в городе ничего не держит. Постараемся добраться к ночи до Надыма.

Северные дорожные зарисовки:

Облако в форме динозаврика.

Брусника.

Над болотами стелется туман.

Переночевали в Надыме на том же самом озере Янтарном, где были неделю назад. Сейчас здесь на берегу впервые в жизни увидели, да и вообще узнали, что ива цветёт «розочками».

29 июля, день пятнадцатый, суббота. Надым — Губкинский, пробег 532 км

Покинули стоянку в 9:45. Заправились газом и бензином, покрутились у спортивного дворца «Арктика» (не успели его посмотреть в прошлый раз).

В парке у спорткомплекса.

 

 

 

В 11 часов выехали из Надыма и попали в страшную грозу с градом размером больше гороха. А в тундре и спрятаться-то негде, думали, хана кузову УАЗика, покроется пятнышками вмятин. Но нет, всё нормально оказалось.

 

Бескрайние северные просторы:

 

 

 

 

 

 

 

В Пангодах сделали небольшой привал размять ноги, тоже кое-что интересное заметили:

За Новым Уренгоем попали в полосу ливней, дворники на максимальной скорости еле успевали смахивать с лобового стекла потоки воды. Держались за фурой, двигались в таком режиме долго и медленно.

Плюс бесконечные ремонты дороги, поэтому много проехать за день не получилось. В 20 часов въехали в Губкинский, по интернету нашли и забронировали номер с удобствами в гостинице «Медвежонок» (2500 руб. с завтраком).

30 июля, день шестнадцатый, воскресенье. Губкинский — Салым, пробег 722 км

В 10 часов продолжили путь. Где-то позже на трассе в последний раз решили зайти в лес, проверить наличие грибов. Свернули в закуток по примыкающей тупиковой дорожке. Как ехали в тапочках и сандалиях, так и пошли на разведку.

Тропинка вывела меня на берег какой-то речки. Дай, думаю, сверху на неё взгляну. А она прикольная!

А на другой стороне трассы озёрный край:

Возвращаюсь к машине, жена кричит:

— Здесь змея лежит!
— Дохлая?
— Нет, живая!
— Может ужик?
— Вроде не похоже.

Я смотреть не стал. Лена её сфоткала тихонько, потом по интернету проверила, а это гадюка оказалась! Хорошо, что они мирно разошлись друг с другом.

На одном из реверсивных участков дороги с нами случился небольшой инцидент. Мы двигались в колонне транспорта по правой, ещё не отремонтированной полосе. Левая по уровню была выше (там уже положили асфальт на гравийную подушку) и отгорожена пластиковыми барьерами типа вот таких:

По идее они должны утяжеляться песком или придавливаться мешками с чем-нибудь тяжёлым, но здесь технология явно была нарушена, и сильным порывом ветра такой барьер влетел в левую переднюю часть Патриота, куда-то в район колеса. Свернуть и остановиться негде, сзади фуры поддавливают.

Выбрались на нормальную дорогу и при первой возможности остановились. Я осмотрел место удара. Часть бампера вышибло из креплений, других повреждений не обнаружил. Защёлкнул пластик на место. Повезло, отделались лёгким испугом.

Сургут проехали без остановки, ночевали на заправке Газпрома за Салымом.

31 июля, день семнадцатый, понедельник. Салым — Тобольск, пробег 243 км

В 12:00 заселились в «Гостиный дом» на северной окраине Тобольска (1800 руб. с завтраком, удобства на этаже). Сварили в мультиварке рассольник, пообедали и поехали в центр. Сегодня все музеи не работают, поэтому просто гуляем и смотрим, что попадётся.

Машину поставили у сквера Ершова, с него же и начали знакомство с древней столицей Сибири.

Пётр Павлович Ершов (1815-1869 гг), российский поэт, прозаик, драматург. Учился в Тобольске в гимназии, которой руководил в те годы Иван Павлович Менделеев, отец знаменитого учёного. А через несколько лет уже сам изобретатель химической таблицы стал учеником Ершова в той же гимназии.

Наиболее известным произведением поэта является сказка в стихах «Конёк-Горбунок», ставшая классикой мировой литературы. Умер в Тобольске и похоронен на Завальном кладбище, куда мы тоже планируем обязательно сходить.

В сквере находятся скульптуры самого Ершова и героев его сказки.

Затем вышли на Красную площадь к ансамблю Тобольского кремля, здесь всё по кругу осмотрели.

Водонапорная башня.

Софийско-Успенский собор, вторая половина 17-го века.

Гостиный двор.

Ул. Прямской взвоз, спуск в Нижний посад.

Дворец наместника.

С этой стороны дворца открывается чудесный вид на нижнюю часть города (Нижний посад).

Тут же увидели первую фигурку ангела.

Странствующий ангел.

Как мы поняли, это такие мини арт-объекты, установленные в разных местах исторического центра в качестве туристического аттракциона. По типу вроцлавских гномиков, только каждый тобольский ангел кроме индивидуального образа имеет ещё и свою уникальную историю.

Всего их должно быть 10. Некоторые из них нам встретились во время прогулки. На табличке рядом с каждой фигуркой нарисован QR-код, и если его считать камерой смартфона, то можно услышать историю, рассказанную от лица этого ангела. Интересная задумка.

Почему для её реализации были выбраны ангелы? Говорят, в Тобольске есть легенда о ладони ангела.

Осенью 1620 года в Тобольск направляется недавно назначенный Архиепископом Тобольским и Сибирским Преподобный Киприан. Под монотонное покачивание повозки Киприан задремал. И явился ему во сне ангел божий, который накрыл своей светящей ладонью нижний город и повелел построить церкви в Нижнем посаде так, чтобы они повторили её очертания. Ангел пообещал, что в этом случае снизойдёт на город благодать божья, и особенные люди будут здесь рождаться — «Богом поцелованные». Так и произошло. Одна за другой были построены в Тобольске согласно следу ладони ангела церкви.

Это, конечно, всего лишь легенда, но то, что такой относительно маленький город как Тобольск подарил миру большое количество знаменитых людей — это факт.

Странствующий ангел, который нам попался первым, покровительствует всем, кто прокладывает путь, превращает белые пятна на планете в подробные географические карты, делает далёкое близким, непознанное — узнаваемым.

Тобольск на своём веку повидал немало смельчаков, стремившихся за горизонт. Отсюда казачий атаман Семён Дежнёв отправился к своему открытию пролива между Евразией и Америкой и самой восточной точки материковой России и континента, впоследствии названной «мыс Дежнёва». Здесь во времена Второй Камчатской экспедиции строились суда, а капитан-командор Витус Беринг обдумывал свои планы.

Бельгийский исследователь Эрик Элст в 20-м веке решил назвать открытую им малую планету — Тобольск в память о французском астрономе Шапе Дотероше, который в 1761 году по заданию Парижской Академии наук побывал в Тобольске для астрономических наблюдений.

Слева Соборная колокольня, на переднем плане — Рентерея, она же Казённая палата (1714-1717 гг), построенная пленными шведами, поэтому в народе имеет ещё одно название — Шведская палата. Служила в качестве хранилища государственной казны. Отсюда знаменитый сибирский ясак, собираемый пушниной, отправлялся к царскому двору.

Вид на Иртыш от дворца наместника.

Мы прошли по берегу мимо Тюремного замка, Ротонды и красивого ресторана «Ладейный».

Снова оказались на Красной площади, где увидели второго ангела.

Считается, что каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к небесам. Тобольский Тюремный замок знавал немало страданий, а доброту и участливость сибиряков к судьбе несчастных подмечали многие. Писатели А.Н. Радищев и Ф.М. Достоевский, отбывавшие здесь ссылку, вспоминали об этом в своих письмах и произведениях.

Мы обошли кремль с другой стороны, мимо стен Тобольско-Тюменской епархии, проход на территорию которой закрыт для простых туристов.

На дальней башне золотая фигурка Ангела Сибири.

Внизу костёл Пресвятой Троицы.

Лена захотела посмотреть на костёл поближе, и мы по Прямскому взвозу через арку под Рентереей по длинной деревянной лестнице спустились в Нижний посад.

В Тобольске бытует поверье, что место это необычное и всем прошедшим под аркой Рентереи дарит исполнение желания.

В конце спуска слева от лестницы увидели третьего ангела.

Архитектурный ангел.

Любимцы этого ангела — те, кто создаёт рукотворную красоту, но видит, ценит и сохраняет красоту природную. А посвящён он легендарной личности — Семёну Ульяновичу Ремезову, русскому архитектору, картографу, географу и историку Сибири.

Здесь мы зашли в туристический информационный центр, где долго и плодотворно общались с молодой девушкой. Мне кажется, посетители не часто балуют своим вниманием это заведение, и она была искренне рада любознательным туристам в нашем лице, дала нам складную карту достопримечательностей Тобольска, рекомендации что и где посмотреть, рассказала про село Абалак и некоторые горячие источники в районе Тюмени, ответила, что знала, на наши вопросы.

Про католическую церковь Пресвятой Троицы девушка сказала, что она открывается редко, в основном только для проведения каких-нибудь органных концертов или служб. Но мы всё равно дошли до неё. Закрыто, как и ожидалось.

Посмотрели памятник основателям Тобольска — воеводе Даниле Чулкову и его казакам, которые летом 1587 года по наказу государя Фёдора Иоанновича поставили град на правом берегу Иртыша вблизи устья Тобола.

Здесь встретили четвёртую фигурку ангела.

Литературный ангел-хранитель.

В его копилке как бы хранятся произведения авторов, писавших в Тобольске и о Тобольске: В.Г. Короленко, П.П. Ершов, А. Солженицын, М. Цветаева и много других известных писателей. Среди них вроде как даже Александр Дюма (отец), Даниэль Дэфо и Брэм Стокер.

Отсюда переместились на Базарную площадь. Ярмарка на ней не работала, возможно из-за понедельника.

За символическими воротами видны башенки и купола церкви Захарии и Елисаветы.

Вид на кремль с Базарной площади.

Торговые ряды.

 

На соседней улице увидели такой магазин:

Косят под К&Б.

Поднялись обратно на Красную площадь и прогулялись сначала по улице Семёна Ремезова, потом обратно по улице Октябрьской.

Аллея героев.

В продуктовом магазине купили лёгкий перекус на ужин и вернулись на Красную площадь.

Был ясный вечер, солнце начинало садиться, и у меня появилась идея снять видео заката над кремлём в таймлапс. Лучше всего это можно сделать из сада Ермака. Пришли туда.

Памятник Ермаку.

Я установил телефон на штатив в режиме ускоренной записи, и пока шёл процесс, мы успели поесть на лавочке в парке, одновременно наблюдая за уроком танцев. Приятное зрелище.

Стоп-кадр из видео.

Пока солнце не скрылось окончательно, мы поспешили на другую сторону кремля к ротонде. Ну как поспешили…Перед этим Лена подвернула ногу на ступеньках в парке, поэтому она как могла ковыляла, держась за меня.

По пути я сделал ещё один снимок:

Успели поймать вот такой закат над Иртышом:

За шесть часов шатания по Тобольску мы немного подустали, поэтому поехали в гостиницу передохнуть, чтобы с наступлением ночи вернуться на Красную площадь и увидеть все объекты в подсветке. Ведь во всех других городах на севере в течение нашей поездки был полярный день либо белая ночь, и вечернюю красоту застать никак не получалось. Так хотя бы здесь наверстаем.

После 23 часов приехали в центр и ещё с час гуляли вокруг кремля. В саду Ермака в укромных уголках то тут, то там целовались молодые парочки. Ночная жизнь бурлит.

На небе низко над землёй висела яркая, круглая и большая Луна.

Справа от куполов диск Луны.

Поэкспериментировали со съёмкой Луны на телефон с зумом:

Около часа ночи вернулись в гостиницу спать.

1 августа, день восемнадцатый, вторник. Тобольск — Ярково, пробег 187 км

Продлевать проживание не стали, сегодня походим по музеям и поедем дальше. В Тобольске музеев очень много, они тут буквально на каждом углу, и обойти все недели не хватит. Лена сильнее всего хотела посетить Губернский, он типа краеведческого. Туда и отправились (билет 150 руб./чел, льготники бесплатно).

Осмотрели все залы в неспешном темпе за 40 минут. Музей достойный, есть что посмотреть, но утомлять описаниями экспонатов в очередной раз не буду. Покажу лишь пару снимков.

Мы постоянно встречали на севере вдоль дорог неизвестную птицу и не могли определить, что за пернатое. Размером и расцветкой похожа на чайку, только хвост у неё длинный и раздвоенный в виде вилки, как у ласточки. Вот здесь по чучелу определили — это поморник длиннохвостый.

Поморник.

Вросшие в дерево оленьи рога.

У нас оставалось время ещё куда-нибудь сходить, и по совету моей тюменской одноклассницы Татьяны мы выбрали Тюремный замок (билет 200 руб./чел, льготники бесплатно).

Осужденный за убийство.

Комната дежурного в годы СССР.

Расстрельная стена.

А какие личности здесь сидели в разные годы! Первые лица российского государства, известные писатели, политические деятели. Далеко не полный список имён потрясает.

Экскурсия познавательная, но оставляет немного гнетущее впечатление. В такие учреждения по их прямому назначению лучше никогда не попадать.

Выйдя из казематов на свободу, захотели есть. Пообедали в столовой «На бис» (ул. Ленская, 20), которую заприметили ещё вчера, — вкусно и недорого.

Затем поехали смотреть не совсем обычную достопримечательность Тобольска — старинное кладбище Завальное. Посетили могилы Петра Павловича Ершова, отца и сестры Д.И. Менделеева и нескольких декабристов.

Менделеевы похоронены рядом, у них общий памятник.

Могилы декабристов.

И ещё декабристы:

С кладбища отправились на Базарную площадь в надежде разжиться какими-нибудь сувенирами, но там как было всё закрыто вчера, так и осталось. Непонятно.

Нижний посад и Тобольский кремль.

Имеется в Тобольске ещё одно место, куда мы очень хотели бы сходить — деревянный городок декораций, оставшихся после съёмок сериала «Тобол». К сожалению, график его работы совсем печальный — открыто только по выходным.

Поэтому в качестве компенсации мы решили съездить в село Абалак в 27 километрах от города. Там тоже есть подобный туристский комплекс, а также Свято-Знаменский мужской монастырь.

Девушка из инфоцентра рассказывала нам, что в Абалаке снимали сказку «По щучьему велению», которая выйдет на экраны страны в конце октября. Вот и посмотрим сначала на киношные декорации, а потом и сам фильм.

Деревянная крепость в Абалаке представляет собой реконструкцию сибирского острога времён завоевания Сибири казаками Ермака. Вход на территорию в будни 100 рублей/чел, в выходные 200, льгот нет.

Главные ворота.

Площадь сразу за воротами. Эти декорации будут фигурировать в фильме «По щучьему велению».

Вероятно, эта печь на колёсах тоже снималась в фильме.

В городке действительно колоритно и атмосферно, как будто в старую русскую сказку попали.

Избушка бабы-Яги стоит на круглой платформе и может вращаться «к лесу задом, ко мне передом».

Она же сзади.

Воеводские палаты (что-то типа гостиницы).

Они же с другой стороны.

Чудо-юдо рыба-кит.

Уличные столики.

Места под палатки (кемпинг).

Нагулялись по острогу и переехали к монастырю.

Свято-Знаменский мужской монастырь.

На стоянке у входа в храм увидели машинку Daihatsu Terios Kid:

Когда-то у нас с Леной был такой же «малыш», только чёрный. Пять лет откатались на нём, проехали пол-Европы. До сих пор вспоминаем его с теплотой.

Наш Terios Kid в Норвегии за Полярным кругом, недалеко от мыса Нордкап, июль 2009 года.

То было наше первое с Леной семейное автомобильное путешествие, после которого мы буквально заразились автотуризмом. Это ж получается, что спустя 14 лет мы снова отмечали её день рождения на севере, как и тогда! Тенденция, однако.))

С высоты монастырского холма открывался чудесный вид на Иртыш, и нам захотелось спуститься к реке. Приехали на пристань, там в сказочном лесу припарковано много машин, а людей ни в них, ни рядом в округе нет.

По стволам чётко прослеживается ватерлиния.

Судя по корням на стволах деревьев, уровень воды был или должен быть гораздо выше, чем сейчас. В это жаркое засушливое лето все реки обмелели, даже у нас на Каме в центре Перми острова появились.

Пока мы тут тусовались, разрешилась загадка брошенных в лесу машин. К берегу причалил катер и высадил толпу рабочих. Видимо, привезли вахту с рыбной фермы, бассейны которой мы видели на противоположном берегу Иртыша. Народ разбежался по своим транспортам, и за минуту поляна опустела. Купаться мы не стали — заход в воду был не очень приятный.

Это посёлок Рыборазводный.

Абалакский острог.

Село Абалак и Свято-Знаменский мужской монастырь.

Отсюда мы выдвинулись в сторону Тюмени. У меня был план на завтра — посетить частное учреждение «Историко-архитектурный центр Казанский» в селе Покровском. В этом же селе находится более известный, раскрученный и попсовый музей Григория Распутина, но сразу несколько знакомых, бывавших в нём и мнению которых можно доверять, отсоветовали туда ходить. И наоборот, рекомендовали центр Казанский.

Немного не доезжая до Покровского, в 19:30 мы остановились на отдых в придорожном отеле «Тобол» (1500 руб. с удобствами в номере), отметили дистанционно день рождения сына, допили грузинское вино.

2 августа, день девятнадцатый, среда. Ярково — Тюмень, пробег 144 км

Нужный нам музей открывается с 10 часов, и в 10:05, отъезжая от гостиницы, я им позвонил. Ответивший мужчина сообщил, что сегодня у него выездная экскурсия до 15 часов. Что ж, будет повод вернуться в Покровское. А сейчас переходим к плану Б — едем в горячий источник «Советский» под Тюменью.

Из великого множества тюменских термален мы выбрали именно эту из-за возможности проживания на территории с палаткой (автокемпинг) и демократичного ценника.

В 12:20 оплатили сутки пребывания на базе, счётчик начинает тикать с времени на чеке. Получили два браслета на руки, по которым контролируется вход-выход через турникеты в бассейне, открываются/закрываются шкафчики в раздевалках, и по ним же можно оплачивать покупки в баре (если предварительно «положить» деньги на браслет).

С учётом моей льготы, сутки за одну машину и двух человек обошлись нам в 1100 рублей. В эту сумму входит неограниченное купание в минеральном бассейне и пользование всей инфраструктурой комплекса, кроме покупок в баре, кафе и магазине. Бассейн работает 22 часа, на 2 часа с 5 до 7 утра закрывается на профилактику и чистку.

Место под стоянку выбираешь, где тебе понравится, любое свободное. Несмотря на будний день и дождливую погоду, машин и людей дофига, поляны заполнены отдыхающими процентов на 70. По размеру палаток и основательному бытовому обустройству их обитателей заметно, что народ обосновался здесь надолго, как в кемпинге на море.

Моя тюменская одноклассница так и сказала незадолго до этого: «У нас в Сибири в последние годы стало такое жаркое лето, что если бы здесь было своё море, то никакие Турции с Египтами не нужны».

Источники — это, конечно, не море, но тоже полезны и приятны, да и затраты на них поменьше будут. Для тех людей, кто не может потянуть по финансам дорогие путёвки на заграничные курорты, это неплохая альтернатива длительного «водного» отдыха.

Наша скромная палатка.

Кроме проживания «на улице», имеется выбор и других вариантов на любой кошелёк — вагончики с разным уровнем комфорта, с открытой или собственной территорией, трейлеры, комнаты в капитальной гостинице.

Мы расположились по соседству с молодым человеком на Mitsubishi Lancer с кемеровскими номерами. Познакомились, зовут Дмитрий, едет из Кемерово в Абхазию и по пути останавливается во всяких интересных местах, где и на сколько захочет (вот она, свобода автопутешествий в действии). Отпуск у него не ограничен, как у нас, может себе позволить. Здесь он уже второй день расслабляется.

Дима рассказал нам, что и как на турбазе организовано. По вечерам в 22 часа в «кинотеатре» на открытом воздухе крутят старые добрые советские фильмы, сеанс бесплатный.

Кинозал.

Да и тематика оформления объектов комплекса выдержана в духе советского кинематографа. И даже в гостинице номера обозначаются не цифрами, а фамилиями известных советских личностей: «Гагарин», «Никулин», «Папанов» и т.п.

Вход на территорию термального источника.

Горячий минеральный бассейн, температура 44 градуса, вода солёная.

Если перегрелся в бассейне, можно выйти остыть и поплавать в озере.

Обычное пресное озеро.

Дима оказался компанейским юморным парнем, мы вместе ходили греться в источнике и общались у машин в перерывах между водными процедурами. Вечером с большим удовольствием посмотрели в уличном кинотеатре комедию 1963-го года о диком пляжном отдыхе советских граждан в Крыму — «Три плюс два» с Андреем Мироновым и Натальей Фатеевой.

3 августа, день двадцатый, четверг. Источник «Советский», пробег 0 км

Вчера был холодно и мокро, а сегодня распогодилось, выглянуло солнышко. Лена упросила меня задержаться ещё на сутки, и мы с Димой сходили в кассу, продлили наше и его пребывание.

Весь день купались и загорали, готовили обед, пили разливное нефильтрованное пиво, обсуждали разные темы. В общем, предавались тюленьему отдыху.

От Димы мы узнали, что, оказывается, баллончики от походных газовых плиток и горелок можно перезаправлять и это выходит выгоднее, чем покупать новый. А я от них раньше избавлялся, только за эту поездку 3 пустых выбросил. Тут же проверил на авито — действительно, есть такая услуга в Перми, учтём на будущее.

Вечером сходили «в кино» на ещё одну хорошую комедию — «Усатый нянь».

4 августа, день двадцать первый, пятница. Источник «Советский» — Балтым, пробег 401 км

С утра мы собрали палатку, сложили почти все вещи в машину и до 12 часов чередовали горячий бассейн и озеро, как бы стараясь накупаться впрок. Потом попрощались с соседом и в 12:20, минута в минуту, сдали браслеты и покинули территорию турбазы. Дима тоже собирался стартовать в 17 часов, но, как выяснилось из нашего общения позже, продлил удовольствие ещё на сутки.

По наводке Татьяны (моей одноклассницы) поехали в Тюмень на Михайловский рынок за рыбой.

Как я и говорил раньше, купили здесь по большой рыбине муксуна горячего и холодного копчения (1500 руб./кг), кроме того, набрали несколько килограмм конфет производства тюменской кондитерской фабрики «Квартет» на подарки. Очень вкусные сладости у них.

Рыба здесь дешевле, чем в Перми, а вот колбаса и сыр раза в два дороже, чем у нас на Центральном рынке.

Изначально планировали погулять по городу, но в этот момент нам написали друзья, что вечером ждут в гости у себя на даче в Балтыме (Верхняя Пышма). Время уже 14:30, а до них 350 километров пилить. Да тут ещё и ливень потопом хлынул. Значит, прогулка по Тюмени отменяется, едем в Балтым.

Через 6 часов, объехав через Сухой Лог какую-то дикую пробку в районе Богдановича, прибыли к друзьям. Мы на даче у них впервые оказались, поэтому, кроме дежурного обмена новостями, было что посмотреть и обсудить нюансы садоводства и строительства за «рюмкой чая».

5 августа, день двадцать второй, суббота. Балтым — Пермь, пробег 405 км

С утра Юля и Дима повели нас на экскурсию к озеру Балтым. Большой водоём, впечатляет. Интересный вообще расклад получается — Екатеринбург окружён россыпью всяких озёр, Пермь опутана паутиной рек, а с озёрами размером хотя бы с Шарташ у нас в крае совсем печально — их просто нет.

Часов в 10 попрощались с ребятами и заехали в Екатеринбург в гости к Любе, жене нашего умершего друга Паши, у неё часа три просидели.

В 14 часов выехали в Пермь. Дорога Екатеринбург — Пермь на территории Свердловской области активно расширяется, её готовят к приёму трафика с новой многополосной скоростной магистрали М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург), из-за чего в узких местах ремонта до границы с Пермским краем периодически возникают многокилометровые пробки. Нам, наверно, повезло, долго нигде не стояли, и в 20:20 прибыли домой.

Итоги, статистика

По машине — Патриот не подвёл, справился молодцом. Это у него шестой «дальняк» за 2,5 года. Надеюсь, он и дальше будет радовать нас на новых неординарных маршрутах.

Продолжительность путешествия — 22 дня.

На топливо истрачено 23878 руб. Средний расход газа — 16,08 л на 100 км, что в денежном выражении эквивалентно ≈ 6,5 литрам бензина.

Проживание (11 ночей в отелях, 2 в кемпинге с палаткой) = 33860 рублей.

Развлечения (экскурсии, музеи, аквапарк, океанариум) = 5580 рублей.

Паром = 440 рублей.

Штрафы, платные дороги = 0 рублей. Ни разу за всю поездку не пообщались с инспекторами ГИБДД.

Всего = 63 758 руб.

 

Питание и покупки в расчёте не учитывал, данная статья расходов у каждой семьи субъективна.

Мой фильм об этом путешествии:

P.S.

А закончить свой рассказ я хочу словами Юрия Васильевича Неёлова, первого губернатора ЯНАО, искренне влюблённого в свой родной край:

«Ямал — это не край земли, а её начало…»

И кто знает, а вдруг он прав.)

25.09.2023