|
Итак, билеты на поезд до Новосибирска заблаговременно приобретены, отпуска оформлены, одежда, снаряга более-менее подбиты, с воодушевлением ждем дня отправления. Едем покорять горный Алтай в этот раз втроем — я, моя Маша и Саша. Именно последний сподвиг нас с Машей на это путешествие, за что ему отдельное спасибо. Из вещей на двоих получилось два рюкзака 50 и 90 литров, маленький рюкзак с дроном, ноутбук, и палатка, у Саши рюкзак 90 литров, сумка с газовыми балонами, два баула с костровым, казаном, ножовкой, топором, плиткой и другой мелочевкой.
Наши с Машей шмотки:
В ходе путешествия выяснилось, что часть снаряги можно было не брать, но благо, тащили не на себе, поэтому никто сильно не расстроился. Планируя поездку, мы с Машей, до этого не бывавшие на Алтае, составили для себя задачу минимум — озеро Телецкое, ледник малый Актру — обязательны к посещению, остальные приколы вдоль Чуйского тракта по желанию и возможностям, Саша, который был в горном Алтае в 2015 году, ехал на плато Укок. Целенаправленно.
Попрощавшись с родными, садимся в такси и мчим на вокзал, договорившись о встрече с Сашей за два часа до отправления поезда. Встретились, обсудили примерный маршрут движения по республике, погоду, которая нас там ждет, наставление от Саши, что посещение плато — смысл всего путешествия и вокруг него нужно выстраивать все события. Лично я принимал его рвение скептически, просматривая фотографии и видео с плато в интернете и не понимая ажиотажа вокруг него. Забегая вперед, скажу, что я ошибался. Очень сильно ошибался.
Поезд Москва-Абакан прибывает на станцию Пермь-2 около полуночи и мы, похватав шмот, полусонные движемся на платформу третьего пути. Загружаемся в поезд, раскидываем вещи по полкам, параллельно знакомимся с соседними купе — там едет компания из Ярославля, в количестве 12 человек, на сплав Чуя-Катунь, Чибит — Чемал. Выпили за начало путешествия, знакомство и улеглись спать, впереди 28 часов поездки в плацкарте.
Прибыли в Новосибирск 5 августа в 6 часов утра, прокат авто [1] работает с 8 часов, решили перекусить, и чтобы не сдавать вещи в камеру хранения, сделать это по очереди. Ближе к 8 часам Саша ушел за машиной и в течение получаса, после оформления необходимых документов, подъехал к нам на вокзал. Нам досталась белая Chevrolet Aveo в кузове седан, автомат, с достаточно вместительным багажником, как оказалось впоследствии, нужна машина повыше и автомат не самый лучший выбор для грунтовки, мы загрузили вещи и тронулись в дорогу.
Ближе к полудню захотелось перекусить и стали искать кафе. Приятным удивлением было прилично оформленное кафе «Грань Алтая» [2] с достаточно дешевым меню, вкусной едой, которое почему-то сразу произвело хорошее впечатление о придорожных кафе Алтайского края в целом, что, конечно же, оказалось неправдой. Резюмируя — «Грань Алтая» советую, остальные пробуйте на свой страх и риск. После перекуса двинули дальше по Чуйскому, попутно заезжая в Барнаул в магазин, затем в Бийск в банкомат (сразу в Новосибирске деньги снимать неинтересно же), по итогу потратив кучу времени на эти заезды, в сумерках проезжаем границу Алтайского края и Республики Алтай, быстро фоткаемся на берегу Катуни, под стеллой «Республика Алтай» и едем искать ночлег.
На въезде в республику Алтай:
Изначально планировали встать за Бийском, за Усть-Катунью, но не найдя понравившегося места решили топнуть до Горно-Алтайска и встать палаткой на базе. Так и сделали на базе [3] в посёлке «Рыбалка». По деньгам получилось 200 рублей за палатку и за душ 50 рублей с человека. Палатки ставили уже в темноте, накрапывал дождь, хотя нам предлагали домик на двоих, стоимостью 1000 рублей. Сэкономили. Ночью мокли в палатках. Скупой платит дважды.
Утро 6 августа встретило нас солнцем, которое никак не могло пробиться через сосновый бор вокруг нашей стоянки, поэтому палатки остались мокрыми, решили вечером вставать базой, там и сушить, а сейчас не терять время и ехать в музей им. Анохина. «-Саня, я палатку не успею высушить, вечером встаём домиком?», «-Да, на Киделю домики недорого и баня и кафе!», «-Вот сто про встаём домом? Мы в сырой палатке спать не будем!», «-Да не с*ы, на Киделю все по красоте!», «-Ок». Сейчас бы я себя под зад пнул: «-Суши, дурак». И Маша бы тоже пнула. Ладно, выпили кофе, собрались и поехали в музей. Подъезжаем, парковка полупустая, красота! Все шло замечательно, пока на табличке у входа не увидели: пн, вт — выходной! Так, не отчаиваемся, поехали в Манжерок на фуникулере поднимемся, музей на обратном пути посетим.
Манжерок, а точнее комплекс на южном берегу озера, был многолюден. Заполненнная автостоянка, кафе, сувенирные лавки, игровые, развлекательные шатры и комплексы и люди, переходящие от одного к другому. Все красивые, городские, одетые «дорохо-бохато», на стиле, и мы — колхозники в термобелье и флисе, не все же знают, что мы в горы едем. Ну что, нам вечером нужно быть на Улаганском перевале [4], времени немного - поехали на фуникулере. Купили три билета по 490 рублей, сели и начали подниматься. Подъём, как и спуск занимает минут 25-30, иногда привод останавливают и кресло болтается над пропастью, тем, кто боится высоты — повод пощекотать нервы. Закладывает уши, не как в самолёте, но ощутимо. Под ногами то и дело валяются пакеты, игрушки, предметы одежды, головные уборы — не удержишь — улетит вниз, скорее всего навсегда. Также внизу активно ведётся стройка станции горнолыжного курорта, а рядом, строится вторая линия, на которой будут закрытые кабинки. Молодцы, развиваются, хорошая горнолыжка получится, я бы покатал. Не прошло и получаса, мы наверху. Народу ещё больше, чем внизу. Тоже кафе, тоже сувениры, тоже развлекуха. Ну что, пошли искать место, чтобы сделать фотку как у всех? Пошли. Нашли, сделали, довольные. На обратном пути заглянули к золотой бабе — Саша облапал её всю, Маша, воспользовавшись подсказками снизу, трогала осознанно, я воздержался. Вернулись на смотровую площадку, сделали несколько фоток, решили двигать вниз, пора ехать дальше. Панорама на спуске значительно красивее, чем на подъеме, можно пофоткать, поснимать видео, единственное, канатная дорога почти всегда в кадре, по левой и правой сторонам снимать особо нечего. Ещё очень важный нюанс — на спуске заметно холоднее, чем на подъеме, поэтому, даже если внизу жара 30+, рекомендую взять с собой хотя бы легкую ветровку.
На фуникулере:
Дошли до машины, перекусили и в четвертом часу дня двинули в Онгудайский район, попутно зацепив несколько магазинов, обсуждая, что будем есть на ужин. Когда поднялись на Семинский перевал солнце уже стремительно уходило за горизонт. На перевале было +12, облачно, продувал неприятный ветер. Дальше, на перевале Чике-Таман, солнце уже скрылось за горизонтом, также стих ветер и сгущались сумерки, но насладиться видом с перевала мы успели. Спустившись с перевала решили искать базу, уже достаточно темно, до Киделю больше сотни километров, по виляющему из стороны в сторону Чуйскому тракту, вдоль песчаных боомов и отвесных скал ехать в темноте такое себе удовольствие. О! Табличка «места есть». Пошли на разведку — 1000 рублей домик на двоих, 500 рублей баня человек/час. «Дорого» подумалось мне, особенно с баней явно переигрывают. На киделю ведь дешевле, да же, Саня? Едем, ищем дальше… Если коротко, дальше ценник только увеличивался, по крайней мере в Онгудайском районе. Вся ироничность ситуации в том, что когда мы были готовы встать уже за 2500 + домик на троих, нигде не было мест. Скупой платит дважды, мы готовы были заплатить трижды. В долине реки Катунь, сразу как только она появляется слева и идёт рядом с Чуйским трактом, красивейшие виды, можно просто вставать где хочешь в долине. Но! Помните сырые палатки? Они все ещё сырые.
В районе села Купчегень:
Короче, не найдя свободных баз, в полной темноте, под звуки сначала Катуни, затем Чуи, двигаем в сторону Киделю. В Акташ приезжаем около полуночи. Непроглядная тьма, накрапывает дождь, похолодало до +15, мы в предвкушении бани и тёплой постели двигаем в сторону перевала, осталось всего то 25 километров. Здесь сыграла свою роль низкая посадка нашей колесницы, дорога - грунтовка, с валунами, которые то и дело норовят расколоть бампер или оторвать защиту. Скорость не больше 25 км/ч. «Летим» под гул реки «Чибитка», которая при подъеме на перевал пересекала дорогу 6 или 7 раз. Дождь все сильней, пару раз попала встречка, пару раз нас обогнали машины повыше. Уставшие и злые поднялись на перевал около часа ночи, доезжаем до обещанной базы и… все. Света нет, машин нет, ощущение, что ее забросили пару лет назад. Что ты там про баню за 250 рублей говорил, Саша? Палатку мою сушить будешь? Полусонные, замученные, сидим в машине, тупим. В пределах пятисот метров, с другой стороны озера видели базу [4], когда сюда ехали, но машин там битком и шлагбаум закрыт. Решаем прорываться. Приехали, вышли из машины, идём на свет, навстречу выходит парень, спрашиваем его где хозяева, в ответ узнаем, что мест нет, они сами только приехали и встают палаткой, хозяева воон там. Стучим в «вооон тот» домик, в полуоткрытую дверь из темноты слышим: «мест нет!» просимся уже палаткой, получаем добро и радостные идём распаковывать вещи, предварительно загнав машину во двор. Никогда, нет, НИКОГДА я ещё не был так рад что могу наконец то лечь в палатке, пускай и сырой. Тем более, дождь закончился. Ура! А, нет, снег пошёл. По переживаниям Маши в данной ситуации, наверное, можно написать роман. В трёх томах.
Утро на перевале было пасмурным, затем выглянуло солнце. От снега ничего не осталось, на солнце пригревает по-взрослому, даже сырая трава начинает сохнуть. Сегодня, 7го августа, едем на Кату Ярык [5]! Хотя, в тот момент я понятия не имел что это такое, но глядя на взволнованное лицо Маши, понимал, стоит посмотреть. Отдаем хозяйке деньги, по 200 рублей за палатку, просим забить за нами домик, если освободится, также затопить баню, палатки не сворачиваем, говорим, что сегодня опять встаём здесь, так что вопрос с ночёвкой решен, и со спокойной душой двигаем в сторону Улагана. Перед заправкой в Улагане остановились позвонить в Пограничное управление, с целью узнать как, где и сколько оформлять пропуска в приграничную зону. Узнаем, что наши пропуска, оформленные по интернету, лежат в Горно-Алтайске, либо едем назад, заверяем их и забираем, либо оформляемся заново в Кош-Агаче, по времени обещают день. Решаем не возвращаться, по месту если что будем решать. Садимся в машину, зажигание-старт…че? Зажигание-старт… не стартует. Вышли из машины, открыли, закрыли, то же самое. По симптомам севший акб — сначала подъемники еле подняли стекла, затем половина панели перестала гореть, остальная горела тускло. Ну что? Как вам Кату-ярык? А че все грустные? На заправке купили крокодилы, поймали машину, подкурили — завелась. Что делать, поехали на СТО. Да, в Улагане есть СТО. В сервисе отдали за диагностику 500 рублей, скинули ошибку иммобилайзера — машина, как часы. Время пятый час, нужно скорее мчать на Чулышман! Ну как мчать… 25-30 км/ч. На смотровую площадку Кату-Ярык приезжаем около 8 вечера, по пути пробежались по Пазырыкским курганам, фоткая стенды и курганы, зачекинились, не более. Кату-Ярык. Одно из мест, на котором должен побывать каждый, кто приехал в горный Алтай. Величественная долина реки Чулышман лежит в каньоне глубиной 700-800 метров! Напротив смотровой бьет волопад, внизу стоят крошечные домики базы отдыха. Дорога вниз в саму долину представляет трехкилометровый девятипетлевой серпантин, с невообразимым уклоном. Примечателен каньон ещё и тем, что можно из деревни Артыбаш, на пароме, пересечь озеро Телецкое до южного его берега, и на подготовленном автомобиле 4х4, вдоль реки Чулышман, подняться до перевала и оказаться в середине горного Алтая. Это не дешевле, не быстрее, чем по чуйскому тракту, это возможность взглянуть на Алтай совсем по-другому, по пути, менее доступному.. Итак, смотровая площадка. Факт, что мы приехали на закате — наш карт-бланш на прекрасные панорамы — лучи солнца, разрезаемые пиками гор, обрамляющих долину. Ни одно фото не передаст, нужно видеть воочию, атмосферы добавляет гул Чулышмана, поднимающийся снизу. Солнце село, десятый час, начинает смеркаться, пора ехать. Дорога до базы не представляла ничего интересного, разве что заняла около 3 часов. Естественно, никакого домика, никакой бани, хозяйка спит, мы опять встаём на ночлег после полуночи — становится плохой привычкой. Хорошо хоть палатки не убирали — приехали, перекусили и спать.
Фотка, которая есть у всех там бывавших
Вид по ходу Чулышмана:
Кедровка на вершине:
Маша над обрывом:
Утром опять светит солнце, значительно теплее, чем в первую ночь. Хозяйка выговаривает нам за баню, извиняемся, что так получилось, машина немного подвела, в общем, объяснились. На базе кроме нас почти никого нет, домик бронировать не пришлось, хоть это хорошо. Просушили палатки, позавтракали, собрали вещи и поехали в сторону Чуйского тракта, перед выездом с базы заехав на озеро Киделю. Вода в озере чистая, берега заболочены. Вдалеке видны белые шапки свежего снега, ледников пока не видно. По мне — озеро как озеро, типичное для местности. Выехали в Акташ, по пути оценили виды, которые проезжали глубокой ночью, по пути сюда. Красные ворота, река Чибитка с озером Чейбеккёль — красота! На акташский ретранслятор не попали, торопились в Кош-Агач за пропусками. Ретранслятор — в другой раз.
Чейбеккёль
Красные ворота:
Чибитка под мостом у Красных ворот:
Доехали до Акташа в районе одиннадцати утра, докупили продукты, поехали дальше, на родник Кара-Тын, пополнить запасы воды. Немного дальше по тракту мы наконец-то увидели то, ради чего ехал я — горные массивы с ледниками. Справа от нас показался северо-Чуйский хребет, и с каждой новой петлей тракта вид на хребет становился доступнее и красивее.
Фото с Чуйского тракта, Северо-Чуйский хребет:
Но мы не останавливаемся, нужно успеть оформить пропуска, сегодня четверг, если завтра не заберём, ждём до понедельника, нас такой расклад никак не устраивал. Останавливаемся в селе Курай в магазине, спрашиваем, где можно перекусить, нас отправляют в местную пельменную. По пути останавливаем УАЗы и узнаем стоимость заброски на альплагерь перед Актру. Стоимость у всех одинаковая 7000 рублей день, 10000 рублей — с ночёвкой. Если вы заранее не определились, с кем вы едете на Актру — смело стопайте УАЗ, они все занимаются заброской. Набрали 4-5 контактов на перспективу, после плато Укок, на обратном пути, на Актру. Поехали обедать. Пельменная [6] в Курае, а точнее «Домашние пельмени», внешне имеет слегка утопический облик, но если аппроксимировать заведение к селу, то самый обычный дом получается. Все взяли пельмени, хотя там был и плов и лагман и что-то ещё. Очень вкусно, между прочим, всем рекомендую, и не только потому, что там больше ничего нет, просто вкусно, по-домашнему.
Курайская степь, вид на малый Актру:
Перекусили, едем в Кош-Агач, просто летим уже, находим там погрануправление и пишем заявления на пропуска, обещают завтра после 10 утра готовые пропуска. Довольные, ищем базу для стоянки, возвращаемся в Чаган-Узун и встаём на базе [7], заказываем баню, заказываем ужин, наслаждаемся гостеприимностью хозяев и уютом домика. Открыли коньяк, отметили нашу первую стоянку засветло, нам для этого понадобилось всего 4 дня, пфф. Нам принесли заказанный нами плов за 200 рублей, к нему предложили легкий салатик, за 40 рублей, идеальное сочетание! Появилось немного времени, чем воспользовались и перетряхнули вещи, скинули фотки на ноутбук. Обсудили предстоящий день, сходили в баню и утомленные улеглись спать.
База в Чаган-Узуне, как и большинсто баз в регионе:
Вкуснейший плов от хозяйки:
Ясное утро, 9 августа, пятница, мой день рождения! Накануне заказал хозяйке манты, как только в нашем доме началось шевеление, она уже их принесла, замечательный сервис! Сегодня у нас бросок до села Беляши, он же Джазатор, кому как нравится. Завтракаем, собираем вещи, платим за дом 500 рублей с человека, баню — 250 рублей с человека и двигаем в Кош-Агач, забираем пропуска, докупаем продукты, заправляем полный бак и погнали! Кстати, в погрануправлении наблюдали, как группа только писала заявления, вот они получат пропуска не раньше понедельника, точно. Сочувствуем.
Выехали в сторону Беляшей, впереди 140 километров грунтовки, то есть от Акташа до Кату-Ярыка туда-обратно было меньше 100 км, а здесь 140. Саша созвонился с хозяином базы, Альбертом, который сказал, что нас ждёт группа на Укок, можно скооперироваться, дешевле и веселее, ну, думаем, хорошо! Первые 28 км дороги — Чуйская степь, стоит жара 30+, вокруг, по линии горизонта, горные массивы, спрятанные дымкой испарины. Тяжелый климат. Не проехали и 10 км, нас на дороге останавливает молодой прапорщик азиатской внешности, просит документы. Внимательно изучает паспорта, смотрит на нас. «Алексей Владимирович, снимите очки, пожалуйста». Снимаю, смотри в мои опухшие от воды глаза. «Куда едете?» «Укок», — едва ли не хором отвечаем мы. «Пропуска оформили?», «Конееечно!» — так же отвечаем. «Счастливой дороги», — возвращает документы. Нелегко ему в степи на жаре на посту стоять. Где-то в 25 км от Кош-Агача расположен Тархатинский мегалитический комплекс — по сути древняя обсерватория, на одном из камней видны петроглифы — наскальные рисунки. Под камнями прячутся суслики — основная живность степей и перевалов. Посмотрели, перекусили и двинули дальше. Как только закончилась степь и дорога сделала левый крюк, миновали небольшой перевальчик, внизу которого расположен стационарный пограничный пост. Здесь все по-взрослому. Граждан РФ пускают по паспорту, иностранцев по паспорту и разрешению-пропуску. В первом часу дня проехали пост, и зарядил дождь. Если в степи стояла жара, то здесь через 40 км был ливень и заметно похолодало. Зато пейзажи заиграли новыми красками — начала просматриваться зона леса, которая напрочь отсутствовала в степи, воздух стал свежее, и снова появилось множество рек и ручьев. Дорога до Беляшей заняла у нас около 9 часов, с фотками, перекусами, перекурами и разминками. Дорога для пузотёрки так себе.
На базу [8] прибыли уже после заката солнца, в сумерках, дорога до базы из беляшей ещё хуже, указателей нет, ищи как хочешь. Зато за нами уже был забит домик и истоплена баня, ну и вид с базы... он прекрасен. Прямо от домика видно двуглавый пик Иикту Южно-Чуйского хребта, если смотреть на север, а если смотреть на запад, виден пик Шенелю восточной части Катунского хребта. Сама база находится в долине реки Аргут, в месте, где в неё впадает река Бара. Вот такие пироги, а точнее Беляши.
Панорама с крыльца домика на Кабарге:
Вид на Шенелю за забором базы:
Местные 4х4:
Не успели мы разобрать вещи, как к нам подошёл турист из Краснодара, который тоже ехал на Укок, как оказалось, это и есть обещанная группа, ну, вчетвером все равно лучше, чем втроём. Турист представился Юрием и поведал нам, что уже несколько дней ищет с кем уехать на плато, чем нас немного встревожил. Приняли решение с утра идти в Беляши и искать заброску, а сейчас отдохнём от тяжелой дороги и отметим день рождения, который уже заканчивается.
На утро следующего дня мы собрались в Беляши, с утра было пасмурно, когда дошли до села, уже откровенно шёл дождь, это все начало напрягать, потому что в дождь и снег за заброску либо ломят ценник, либо не забрасывают вообще. Ещё выяснилось, что в селе свадьба, а это значит, что все машины заняты перевозкой гостей из Кош-Агача. Один из местных загнул цену заброски через перевал Богомуюз аж 40 тысяч! Аргументировал он такую цену тем, что желающих везти именно через этот перевал нет (в этом году он считается непроходимым), даже с машиной подстраховки, что у него «Вепрь» и вообще он красавчик, а не офигевший. Мы даже не думали над предложением, сразу попрощались. До нас доходит, что мы завтра никуда не едем, а к вечеру ждём звонок от Альберта по заброске. Встретили местную женщину, она нас пригласила к себе, расспрашивали её по заброске, спрашивали про быт, традиции, вообще в целом, как устроена жизнь в селе, пили домашний чай и кумыс, атмосферные посиделки. Она нас сводила с тремя водителями, один из которых в итоге нас и увёз, правда, через Альберта. Пребывая в состоянии неопределенности, когда и с кем едем, пошли под дождем на базу.
Вечером приехала группа три человека на двух машинах с перевала, на плато не попали — шёл снег, видимость была метров 10, судя по видео, которое они показывали. Мы стали нервничать, сидеть на базе в ожидании погоды не входило в наши планы. Отсутствие машин и непогода на перевалах усугубляли наше душевное состояние. Решаем завтра разыскать Альберта (до этого ограничивались лишь телефонными переговорами) и определиться, как едем — через него или за 40 к. А сейчас спать, экономим нервы.
На пути из Кабарги в Джазатор:
Утром от вчерашнего затяжного дождя не осталось никаких следов — даже луж нет. Какой прекрасный климат! Идем искать Альберта. Или энтузиаста на «Вепре», как повезёт. Завтра мы едем на Укок, в противном случае послезавтра уезжаем в Кош-Агач, теперь цена вопроса заброски отошла на второй план. К дому Альберта мы подошли часам к 9, дома его не оказалось, но нас заверили, что в ближайшее время он подъедет. Свадьба в селе подходит к концу, к слову, сегодня третий ее день, поэтому надежда на свободные машины поселилась внутри нас, тому способствовало и малооблачное небо с солнцем, начинающим серьезно припекать. Мы прождали около получаса, попялив глаза на бродящих вокруг коров и лошадей и спрашивая останавливающихся у дома водителей, не Альберт ли он, прежде чем состоялась долгожданная встреча.
«Здравствуйте! Вы, случаем, не Альберт? — уже в который раз спрашиваю я, скорее на всякий случай, чем ожидая услышать положительный ответ. «Доброе утро! Да. Я вас слушаю», — на чистом русском отвечает мужчина средних лет, невысокого роста и совсем, уж простите, ну никак не похожий на казаха. Диалог получился продуктивным, по итогам которого мы узнаем, что ближайшие четыре дня погода без осадков, поэтому завтра с утра мы едем на плато Укок, туда и обратно через перевал «Теплый ключ», цена заброски 25 тысяч рублей, плюс за ночь водителю одна тысяча. Поскольку мы планировали ехать на три дня, две ночи, у нас получилось 27 тысяч рублей, примерно как и расчитывали. Наконец-то отлегло, наконец-то появилась определенность, можно что-го планировать. Сейчас сходим в магазин, докупим продуктов, алкоголя и двинем на базу собираться. Стоп. Воскресенье — в магазине выходной. Нет, так нет, проживем на запасах, ведем трезвый образ жизни.
Солнце тем временем близится зениту, и температура стремительно растет. Понимаем, что б километров до базы в теплой одежде (с утра было 10 градусов) и демисезонных треках дадутся нам не то, чтобы тяжело, но сил на радиалки около базы останется гораздо меньше. После обеда мы доползли до базы, а там ребята с Прокопьевска собрались ехать на Аргутский, он же Карагемский прорыв, куда мы, к слову, так и не попали в этот раз. Вместо прорыва решили сходить хотя бы на гору [9] около базы, оттуда, должно быть, отличный вид на пик Шенелю. Маша от затеи отказалась, ей после прогулки по жаре нездоровилось, мы же с Сашей и Юрой пошли в гору.
Несмотря на небольшие расстояние до подножия и абсолютную высоту горы, поход на вершину занял около полутора часов, правда мы еще фоткались на мосту через Аргут но подъем оказался несколько труднее ожидаемого. С вершины горы, если смотреть на запад, открывается прекрасный вид на степь Сомаха, уходящую в левый горизонт, в сужающееся межгорье. Прямо виден отрог Катунского хребта, сегодня его вершина, Шенелю, освободилась от туч, а предгорье отрога, прикрытое тенью облаков, кажется, только подчеркивает величественность горы. Выглядит эффектно, фото не передаст. Справа от притемненного предгорья можно различить начало формирования ущелья ранее упомянутого Аргутского прорыва. Повернувшись назад, видим внизу нашу базу, на другом берегу реки другая база, если не ошибаюсь, «Байтерек». Хорошо виден мост через Аргут, а также остров перед мостом. Немного левее двуглавый пик Иикту — это уже Южно-Чуйский хребет, его мы наблюдаем уже второй день. Пофоткали, попили чай, пора двигать, солнце скоро садится, а нам еще вещи собирать.
Вид с горы на Шенелю:
Вид с горы на степь Сомаха:
После сборов и бани посидели на кухне, где попрощались с группой из Прокопьевска, обменялись контактами, договорившись, что мы им фото с плато, они нам — с прорыва. Завтра у них дневка на базе, затем на Акташский ретранслятор.
12 августа. На часах около 7 часов утра. Дома морозно, даже нос замерз. Нужно завтракать, дорога долгая, спальники собирать еще... еще 10 минут погреюсь. Разбудил нас Саша, время близилось к половине восьмого — теперь точно вставать! В открытую дверь видны первые лучи солнца, небольшой туман и веет холодом. Вышел на улицу — точно! Трава белая и хрустит! У нас в середине сентября так. Через домик какой-то мужик соскребает со лба своего «Прадика» приличный слой инея, для чего, я так и не понял — иней таял на глазах. Поскольку мы долго давили свои подушки, времени у нас хватило только на кофе, и то допивали, когда уже водитель приехал. Сполоснули кружки, побросали шмотки на задний рад сидений УАЗа «Буханки», попрощались с управляющей базой — скорее всего, после плато встанем базой на дороге в сторону Кош-Агача, и двинули в долгий путь. Через магазин. Они же с 9 работают, сегодня понедельник ~ должны открыться. Доехали до Джазатор — через десять минут откроются магазины, они, кстати, сосредоточены на одной площади, очень удобно. Сидим ждём. Мы с Машей познакомились с водителем только теперь — торопились, осматривая дом на предмет забытых вещей, поэтому сели в машину последними и сразу поехали. Водителя зовут Ахмет. «Приятно, познакомиться!» — «Взаимно!». Начало десятого, у магазинов уже образовалась очереди из нескольких человек. Ждем. Отрылся первый, покупаем там хлеб, колбасу и яблоки с грушами. Единственный магазин с алкоголем стоит неприступной крепостью. Двадцать минут десятого. Тишина. Половина десятого. Не судьба — признаем мы, садимся в машину и едем в сторону «Джумалов».
Через 70 километров дороги Беляши — Кош-Агач сворачиваем направо, где через пару километров упираемся в размытый мост. По словам Ахмета, мост смыло в этом году, восстанавливать его не торопятся, поэтому реку-ручей форсируем вброд, благо не глубоко, проедет любой кроссовер. Дорога после поворота заметно хуже, начинает потряхивать, и чем дальше — тем сильнее. Доехав до развилки [10] продолжаем двигаться прямо, как сказал Ахмет, «по старой дороге», таким образом, дорога на ключи осталась правее. Дорога ухудшилась до безобразия — скорость движения упала до 2-3 км/ч, местами крен машины доходил, казалось, до предельной величины. Подъем на перевал представляет собой петлевой серпантин, с шириной проезжей части 2,5-3 метра. Несмотря на достаточную ширину дороги, местами валуны, размерами около кубометра, вынуждают жаться правее, к самому краю. А там все. Совсем все. Если улетит машина, шансов я бы не оставил. На самом опасном участке сразу за краем дороги обрыв градусов под 70 и длиной метров 50, затем склон принимает более пологую форму и в долину спускается под небольшим углом. И все в курумнике, огромном курумнике. И сверку от дороги, и под ней. Абсолютная высота дороги относительно долины, навскидку, метров 700-800. Останавливаемся, фоткаемся, наслаждаемся. Здесь заметно холоднее — едва ли больше 10 градусов, при безоблачном небе и практически штиле.
Перед вершиной Калгутинского перевала:
Отдохнули, едем дальше. Дорога делает левый крюк, и за поворотом встречаем пограничный УАЗ. Он останавливается, выходит полковник; пара контрактников с заднего сидения. Полковник движется в нашу сторону. «Добрый день! Полковник … , пограничная служба. Куда едете?» «Укок», — после небольшой заминки отвечаем мы. «Пропуска есть?» «Да, вот», — протягиваем пропуск с путевым листом, перечень лиц группы и наши паспорта. «Так, кто подписывал? А! Я и подписывал», — ухмыльнулся офицер, а мы припоминаем его в Кош-Агаче, когда он заглядывал в комнату подачи заявлений. «Откуда вы сами?» — «Пермь» — «У вас же свои горы! Вот охота вам по холодам таскаться! Сегодня минус 5 было!». «Здесь горы выше!» — парируем мы. Полковник возвращает пропуска с документами и желает нам удачи, двигаем дальше.
Совсем немного проехав, мы оказались на вершине перевала. Абсолютная высота 3100+ метров. Неподалеку лежит нерастаявший с зимы снег, местность открытая, дует ветер. Слева открывается вид на озеро Чембак-Куль, на противоположном от нас берегу которого стоят две белые юрты. Озера в России, юрты — в Монголии, либо на ее границе, с перевала сложно определить. Спуск с перевала длинный и достаточно пологий, скорость движения от этого не увеличилась, но на душе спокойней, при отсутствии крена. Внизу расположен стационарный пограничный пост. Подъезжаем, наблюдаем картину — пост пустой, шлагбаум открыт, перед ним стоит КамАЗ с кунгом, компании «Алтай-Тур», туристы сели обедать, прямо здесь, на посту, водитель же не решается ехать, даже несмотря на открытый шлагбаум, хотя признается, что они стоят здесь уже второй час. Мы решаем ехать. Почему нет? Дорога не перекрыта, с документами порядок, мы и так слишком долго ждали. Спустились от поста пару километров, преодолели брод и повернули правее — это уже плато Укок. Слева открывается красивый вид на хребет, по вершине которого проходит граница с Монголией. Хребет, вроде как, северо-восточный отрог массива Таван-Богда-Ула [пять божественных вершим). Немного проехав по плато на запад, за холмом слева открывается вид на сам массив «Таван-Богда-Ула», теперь видна его вершина, простите, «Хуйтен-Уул», назовём ее по-старому — «Найрамдал». Вершина массива сплошь покрыта ледником и кажется так близко, что за час можно дойти. Но это кажется. Это горы.
Немного дальше стационарного поста
Таван-Богда-Ула
На стоянку встаем на озере [11], вода в котором белого цвета, слегка зеленоватого оттенка. Место красивое — живописный вид как на само озеро, так и на ледник. Ветер тем временем разошелся не на шутку, порядка 10 м/с, скоро стемнеет, самое время ставить палатки — после захода солнца температура резко упадет, несмотря на то, что сейчас в футболке вполне комфортно. Палатку поставить оказалось не так просто, она то и дело норовила улететь в озеро, в итоге общими усилиями удалось ее зафиксировать, растянуть оттяжки. Теперь самым слабым местом оказались стекловолоконные трубки, которые с трудом сдерживали парусность палатки, но свою задачу они выполнили. Я ориентировал нашу с Машей палатку входом со стороны озера — уклоном в ноги, Саша захотел вид из палатки на ледник — с уклоном в сторону.
После заката:
Приготовили ужин на газу — дров, привезенных с собой, было минимум, для утреннего обогрева в экстренном случае. На ветру уже стало прохладно, несмотря на все еще активное солнце, поэтому все оделись потеплее. После плотного ужина решил прилечь в палатке — она нагрелась на солнце и пришлось даже оставить вход открытым для лучшей вентиляции. Только голова коснулась подушки, я выпал в сон. Этому способствовали усталость от трясучей дороги, разница высот, головная боль или что-то еще — я выпал так, как будто сам толкал машину через перевал, с похожими симптомами немного позже подтянулась Маша, так и уснули. Я проснулся примерно через час от того, что замерз. Головная боль почти прошла, было очень холодно. Я разбудил Машу, мы надели все теплые вещи, какими располагали и решили попить чаю, чтобы хоть как-то согреться. Изо рта идет пар, но руки еще не мерзнут. Солнце только зашло за линию горизонта, и с юго-востока, из-за массива Таван-Богда-Ула, начала подниматься луна. Растущий цикл, до полнолуния день-два. Небо безоблачное, штиль, луна светит ярко — метров с 10 читается номерной знак машины. Попили чай, согреться не получилось — чай остывает намного быстрее, чем успеваешь его выпить. Поэтому, сполоснув посуду, решаем ложиться спать.
Утро встретило нас густым туманом. Выйдя из палатки, я не увидел даже озера, хотя оно было прямо, в пределах 6-8 метров. Сейчас 8 часов утра, солнце — светлое пятно на стене тумана над озером. Палатка покрыта слоем инея. Ночью было холодно, минус — однозначно, не сказать, что замерзли, но пару раз из-за дискомфорта просыпались.
То же место, 9 часов утра:
Вид из палатки:
Саша с Юрием к этому времени развели костер, готовили завтрак. Сегодня мы едем на курган, где нашли мумию древней женщины, известной как «Принцесса Укока», «Алтайская принцесса», «Принцесса Ак-Кадын». Множество загадочных фактов связывают именно с этой археологической находкой, начиная от места посещения инопланетян, заканчивая глобальными катаклизмами на горном Алтае в год, когда мумию увезли в музей Новосибирска. Очень много информации на просторах рунета, едем дальше. Собрали шмот, растопили, затем просушили палатки, позавтракали и двинули в сторону раскопок. Maps.me информирует — 30 км до кургана, Ахмет говорит — полтора часа. Здесь дороги измеряются в часах, а не в километрах. Дорога к кургану идет вдоль реки Ак-Алаха, которая при слиянии с рекой Джазатор образует реку Аргут. Ак-Алаха вытекает из озера Белое, расположенного у подножия хребта Южный Алтай.
Преодолев обещанные полтора часа, мы добрались до кургана, экватора нашего путешествия. Сперва увидели информационный стенд, затем сам курган [12], образованный двумя кругами, формирующие что-то наподобие восьмерки, кстати, курган различим на фото со спутника. Описывать наше нахождение на плато в этой статье не имеет смысла. Вы можете потратить часы на изучение статей, отчетов о плато, просмотреть тысячи фотографий и сотни видео отсюда — это не даст вам и малой части того, что вы поймете, прочувствуете, переосмыслите, находясь здесь всего несколько минут. Это место силы, место сознания, не курган, не горы с ледниками — место. Это идеальное, не единственное, а именно, идеальное место для наведения порядка в себе самом, для принятия важных жизненных решений. Это чувство приходит само, плавно разливаясь внутри, когда можно задать любой вопрос самому себе и услышать ответ внутри себя. Правильный ответ. Именно это и пытался сказать Саша в самом начале нашего путешествия, хотя в тот момент он сам не осознавал силы этого места. Теперь это поняли все мы. Не скажу, что те, кто не был на плато, не был на Алтае, но не прочувствовал его — это точно.
Фото на фоне хребта Южный Алтай:
На кургане мы пробыли около часа, затем поехали в сторону стоянки, решив по пути посетить озера Кальджи-Коль и К-Баас [13]. До озер ведет дорога, но в самом внизу болото. Около болота стоит уже знакомый КамАЗ «Алтай-Тур», пассажиры которого пошли в радиальный поход налегке до озёр. Мы же, остановившись рядом, решили сперва пообедать, потом идти на озера. Примерно через полчаса мы двинули в гору, по направлению пограничной вышки, виднеющейся на вершине холма. Навстречу нам уже стали попадаться возвращающиеся туристы из КамАЗа, «ну, думаем, недалеко, раз полчаса туда-обратно-там».
Туристы перед нами, судя по всему, не дошли до вышки, потому что у нас только подъем занял около полутора часов, а вышка, которая от машины казалась высотой не более 10 метров, оказалась высотой едва ли не в 9-этажный дом. На вершине горы, около вышки дует сильный ветер, слепит солнце, на северо-западе открывается вид на озера Кальджи-Коль и Кальджи-Коль-Баас, куда мы не стали спускаться. На юго-западе отчетливо виден хребет Южный Алтай, а в долине, на плато, бежит Ак-алаха, с ее многочисленными протоками, рукавами и поворотами на 180 градусов. Также хорошо виден ледник, питающий озеро «Белое», из которого, как уже говорилось ранее, начинается Ак-Алаха, само озеро едва различимо (отсюда видна лишь тонкая линия). По направлению к машине, на юго-востоке, видны ледяные вершины массива «Таван-БогдаУла». С востока по длинной дуге пролетел экскурсионный легкий вертолет, прошел немного восточнее нас и улетел по направлению к Южно-Чуйскому хребту.
Вышка перед озерами:
Здесь начинается Аргут:
Еще полчаса и мы внизу, садимся в машину и едем на стоянку — решили встать на том же месте, где вчера. Сегодня ветер значительно слабее, с установкой палаток проблем почти не возникло. Вообще, ветер здесь начинает дуть около полудня и до самого захода солнца, с утра два дня подряд был штиль, по крайней мере, в то время, когда мы там были. Настроение, как и общее состояние, на фоне вчерашнего вечера, заметно улучшились — акклиматизация закончилась. Энергии добавляет и факт нашего нахождения здесь. Ближе к сумеркам подъехал старый «Крузер», семья, двое взрослых и трое детей ищут стоянку. Мы предлагаем встать рядом с нами, глава семьи изъявляет желание проехать на северный берег озера, через болота. После получаса тщетных попыток они все же встают рядом с нами. У них есть немного дров и совсем (!!!) нет газа. С детьми на Укок без газа и дров — даже не знаю, как корректно называть таких авантюристов. В итоге они грелись у нашего костра — дров на последнюю ночь нам хватало.
Сегодня вечером значительно теплей. Время ближе к полуночи, луна освещает нашу стоянку. У костра сидят 7 человек: наши Саша с Юрием и семья в полном составе. Мы с Машей, немного поодаль, в сумерках, стоим и разговариваем с Ахметом. Узнаем у него про жизнь в селе, спрашиваем про семью, традиции, про Укок. Разговаривали мы долго и, поначалу застенчиво коротко отвечая, Ахмет раскрылся в беседе, по крайней мере, мне так показалось. Услышав наши жалобы про холодные ночи, он любезно предоставил теплое одеяло — сам он ночевал у знакомого чабана, неподалеку отсюда. К слову, под этим одеялом было спать комфортнее, чем в домашней постели.
Утро среды было менее туманным, палатки все так же покрыты инеем. Сейчас 9 часов утра, наши соседи уже снялись и поехали штурмовать Ак-Алаху, в надежде попасть на курган. Но, судя по тому, что вернулись через час, до кургана они так и не добрались — еще вчера, возвращаясь на стоянку, мы заметили значительный подъем уровня воды в реке.
Второе утро на плато:
Сегодня мы возвращаемся в Джазатор, через «Тёплый ключ» [14], чтобы захватить еще и Джумалинские источники. После завтрака, собрав вещи, часам к 10 мы снялись и двинули в сторону заставы. Ехать назад уже не так интересно, поэтому изредка останавливаемся для фотографий. На пограничном посту в этот раз стоял наряд — все по той же схеме — пропуска и документы. Доехав до развилки [14], на этот раз двигаемся прямо — через «Тёплый ключ». Дорога здесь намного хуже, чем на Калгуте, понимание этого приходит почти сразу, сопровождаясь подташниванием от тряски. На самом перевале, справа от дороги, расположено озеро, дорога расширяется, и открывается обзор на долину реки Джумалы. До самих «Джумалинских ключей» дорога идет по правой стороне долины, постепенно спускаясь в нее. Теперь проезжая часть дороги еще уже, чем на Калгутинском перевале, местами приходится выходить из машины и идти пешком, в целях безопасности. Вид с долины завораживает: слева горы с обеих сторон покрыты травами и местами мелким кустарником, попадают карликовые березы. В кустарниках много грибов, иногда их видно даже из машины. Справа, как мы любим — курумник.
На спуске по Джумалинскому перевалу:
Преодолев перевал часа за 3, пройдя пешком пару километров, спускаемся к первым благам цивилизации — «Джумалинские ключи» [15]. Здесь можно перекусить, искупаться в ключах — родниках, насыщенных радоном, как открытый бассейн, так и кабинки. Вход на ключи — 200 рублей с человека, без ограничений. После тяжелой дороги с плато, прохладная минеральная вода ключей была как нельзя кстати. В местной столовой, расположенной в полукилометре от источников, цены кусаются: пирог с картошкой стоит 50 рублей, суп, именуемый «борщом», но не являющийся таковым — 200 рублей. Еще есть чай «гринфилд», 20 рублей пакетик. Ну и все — конец ассортимента. Перекусили, поехали в Джазатор.
Не самая лучшая дорога от Ключей теперь казалась нам автобаном, особенно когда выехали на трассу Кош-Агач - Беляши. К дому Альберта, где у нас стояла машина, мы приехали в начале восьмого вечера, 14 августа, чтобы не терять время, еще днем было принято окончательное решение, что встаем сегодня по пути в Кош-Агач палатой или домиком — не так важно, погода отличная. Поэтому перегрузили вещи в нашу машину попрощались с Юрием и Ахметом, обменялись контактами, пожелали друг другу удачи и разъехались. По пути на стоянку заехали в магазин, купили продукты, коньяк, чтобы отметить удачную поездку, и двинули в поисках базы. Поблизости, в нужном нам направлении было две базы «Ворота на Укок» и «Ак-Су». На первой никто не взял трубку, на второй был двухместный номер, поэтому нужно было смотреть. Решили — едем, смотрим, если не устраивает — едем на вторую базу, она дальше по пути, если и там не встаем, то палатки.
В сумерках добираемся до базы «Ак-су», осмотрев номер, выдыхаем — вполне комфортный номер с двумя кроватями на втором этаже домика. Парковка напротив, через лужайку, метрах в двадцати правее, открытая беседка с электричеством, а в конце лужайки общая кухня. Нам это теперь все равно что «all inclusive». Закинув вещи на второй этаж и быстро приготовив ужин, разместились в беседке, где отмечали сытно и хмельно своё возвращение. На улице совсем стемнело, но было тепло и даже появились комары, которых мы, ввиду своей истомы, не замечали. Кроме нас на улице никого нет, база как будто пустая, несмотря на видимое отсутсвие свободных мест на парковке. Чуть позже к нам подошёл хозяин, в ходе беседы поведавший нам о возможных забросках отсюда на Аргутский прорыв, тот же Укок, конных прогулках, рыбалке и другом. Мы решили съездить на лошадях, раз уж есть возможность, Маша ещё на Кабарге намекала. На Аргутский нам пришлось бы опять ждать и собирать группу, что было невозможно, учитывая дефицит времени.
К утру кони уже на базе, запряжены, готовы, не то что мы. Впопыхах прособирались, голодные двинули на покатушки верхом, ну, в планах часа 2-3, сегодня нужно двигать в Кош-Агач. Впервые мы едем верхом, непривычно, немного тяжеловато, особенно на спусках, но круто, смешанные чувства, а через пару часов — панорамные виды на горы, словом — атмосферно. Венчало пик нашего коне-трипа горное форелевое озеро — небольшое и неглубокое, с чистой холодной водой и рыбой, которую видно метров за 20. Где мои удочки? Дома? Ок. На самом деле, мы должны были пройти ещё столько же, до подножия Иикту, но время неумолимо.
Вернувшись на базу, быстро пообедали, приняли душ — на удивление была тёплая вода, расплатились, поблагодарили и выдвинулись в Кош-Агач. Обратная дорога до Кош-Агача была легче, да и проехали мы быстрее, то ли усталость нас толкала, то ли перспектива в очередной раз искать ночлег в темноте. Навстречу нам попали ребята, ставящие запаску — пробили колесо, все же правильно, что не гнали мы. В начале Чуйской степи мы наблюдали черноту над Кош-Агачем, там стояла гроза. А у нас только начинает смеркаться, дорога стала хуже, и до видимого посёлка ехать ещё почти 2 часа. Как только появилась сеть, Маша позвонила на уже знакомую базу в Чаган-Узуне, забронировав места, всем стало немного спокойнее — теперь мы торопимся только в магазин за продуктами. На базу приехали почти в полночь, теперь мы спим на втором этаже того же домика, но сначала в баню — как всегда очень жаркую, такую, что после нее и ужинать не хочется, морит на ходу. Гроза, зацепившая Кош-Агач добралась и сюда, несильному дождю сопутствовал порывистый ветер, почти ураган, с ветвистыми молниями и раскатистым громом — все как книжка пишет.
Утро встретило нас хмурыми тучами, кажется прохладно, скорее с непривычки после жары. Сегодня на Марсы, здесь под боком. Расплачиваемся за ночлег и катим. Катим ближе чем планировали — дорога на марсы проходима только полноприводным авто, остальные пешком или собирают команду на буханку, там 300 рублей с человека. Мы в очередной раз единогласно решили, что наша ласта ни под каким предлогом не может быть полноприводной и идем пешком. Небо затянуто, но дождя нет с ночи, к тому же заметно потеплело, почему не пройтись? На первых марсах людей было очень много, казалось, как в Манжероке на базаре. На входе табличка «частная территория», чуть дальше два алтайца интересуются не на машине ли мы, мол, стоянка платная. Узнав, что мы пешком, несколько опешили и сразу отстали. Вроде ничего не мешает просто поставить машину, стоянка не оборудована, но мы были наслышаны возможным возмездием в виде проколотых колёс. Правда это или нет, проверить не довелось. Чисто по-человечески, хочешь брать деньги за стоянку, организуй все как надо: кассу поставь, дорогу присыпь, словом, сделай хоть что-то перед тем, как стричь бабло. Дело не в стоимости, а в подходе. Немного пройдя вперёд, уперлись в кафешку, за ней переход к, собственно, марсианским пейзажам. Стоит ли сюда ехать? Ну такое, на любителя, время есть — для общего развития не помешает, пешком ещё раз я бы не пошел. Это я только про первые пейзажи, марсы 2, говорят, красочнее. В общем, я не вдохновился. Пообедали здесь, в кафешке. Народу очень много, тесно, душно, кухня так себе, цены раза в 2-3 выше средних по придорожным кафешкам Чуйского тракта. Но еды мы не взяли с собой, кушать хотелось, закинули и ладно.
Фотки с Марсов получились одинаково скучными:
Вернулись к машине ближе к вечеру, сквозь тучи стало проглядывать вечернее солнце, нам пора начинать искать ночлег. Сегодня мы остановились в Курае, во дворе магазина Байлана [19]. Парковка на два места, уютный домик с двумя кроватями, магазин рядом, все отлично. Баня напротив на базе «Силагор», оплачивается отдельно. На «Силегор» не встали по причине отсутствия мест. К вечеру тучи ушли на юг и зацепились за Северо-Чуйский хребет, да так, что закрыли малый Актру. Страшно и красиво. А здесь — тепло, сухо, штиль, солнце на закате, вкусный ужин и тёплая постель после горячей бани. В последнюю пришлось ждать очередь, поскольку мы не являлись постояльцами. По пути в нее, в полной темноте с фонариком в одной руке, полотенцем в другой, мы встречаем ребят с Актру, точнее, не доехавших до долины. Говорят, там была сильная гроза, их машина — слоем грязи с комьями глины — лучший визуальный аргумент плохой дороги. Ребята же спрашивали, где здесь магазин, не обращая внимания на время — дело шло к полуночи, возможно, часы не перевели, вряд ли рассчитывали на круглосуточный в селе. И вообще, выглядели они немного потерянными. Они не попали на Актру в этот раз,мы же ещё на Кабарге выбрали Телецкое, а Актру оставили на следующий раз.
Утро. Опять пасмурно, хорошо, что без дождя. Сегодня в планах несколько водопадов, гейзерово озеро и стоянка где-нибудь в Онгудайском районе, в долине Катуни, например. Перед Акташем заехали на заброшенную ГЭС — величественный недострой, уже изрядно потрескавшийся бетон, ржа на торчащей арматуре, нарисованные дебилами второсортные граффити создают эффект какого-то пост-индастриала. Посмотреть стоит, пока черти не раскрасили полностью, расположена почти у дороги.
Недостроенная ГЭС:
Ещё одной достопримечательностью на сегодня стало гейзерное озеро. Подход к озеру платный, но на болотистой почве устроены мостки, все неплохо облагорожено. На подходе к озеру стоит избушка на курьих ножках, рядом деревянные изваяния бабы Яги и Змея Горыныча. Такие фольклорные персы, с элементами народного зодчества. Само озеро шириной около 20 метров, глубиной визуально неопределимой, с красивыми подвижными узорами, как лавалампа. Выглядит необычно. Ну и народу, как обычно, просто тьма — берег вокруг озера был заполонен туристами, выстроилась очередь на фотографирование.
По пути на гейзерово озеро:
Само озеро:
Дальше — водопад «Верхний Карасу». До него было добраться немного сложнее, дорога с ямами и лужами, на пару километров отойдя от трассы. Водопад высокий, узкий, многокаскадный. Если на улице от утренних туч не осталось и следа, а солнце нагрело на привычные 30+, то в районе водопада стояла приятная прохлада, а простояв метрах в пяти от последнего каскада, в течение минут десяти, можно было промокнуть насквозь. Водопад красивый, советую побывать.
В. Карасу:
Еще заехали на Ширлак, он уже не казался таким величественным — имея высоту большую чем у В. Карасу, по водосбросу он уступает второму сильно, зато имеет свою легенду.
Ширлак:
Вернувшись к машине, решили искать ночлег. Солнце уже стремится за горизонт, а мы ещё понятия не имеем, где будем ночевать. Со всеми дневными остановками и экскурсиями, добраться до долины Катуни засветло было практически нереально, копаться в темноте уже надоело, ищем ближайшее место для стоянки.
Солнце уже коснулось горизонта, мы подъезжаем к Чуйоозы — слияние алтайских артерий Чуи и Катуни. Несмотря на спешку, решили все-таки выйти запечатлеть слияние двух рек. Из-за стремительно наступивших сумерек рассмотреть все краски нам не удалось, зато приметили хорошую полянку для кемпинга. Там уже стоит машина, ниже ещё 3-4 машины, погода располагает, достаточно тепло, туч не видно, решили встать палаткой. Ночь была теплой и очень темной. Впервые за несколько дней мы провели ее у костра, разговаривая о многом и разном, легли спать уже глубокой ночью. Это была, пожалуй, одна из лучших наших ночей, в плане общения — после пережитого за последнюю неделю у нас наконец-то есть время и силы поделиться этим, в спокойной, располагающей атмосфере. Пережить еще раз.
Слияние Чуи и Катуни:
Небо на длинной выдержке:
Утренний дождь заставил нас впопыхах собирать палатки — необходимость наличия сухих палаток была вызвана желанием встать перед селом Купчегень, в долине Катуни, в месте, где она резко уходит вправо от Чуйского тракта. Сегодня, 18 августа, Машин день рождения. Завтракали мы в кафе [25], для чего нам пришлось вернуться немного назад. Кафе достаточно уютное, кухня на натяжную четверку, рядом национальный мини этномузей-юрта. В юрте алтаец демонстрирует горловое пение. Маша посетила мероприятие, мы не проявили желания, о чем я пожалел, когда Маша показала видео. Время к обеду, а дождь и не думает прекращаться, принимаем решение вставать базой, помыться, зарядиться, да и просто с комфортом переждать непогоду. Перед поселком Иня мы встаем на базе [26], новой, судя по строящимся домикам и фундаменту под печью в бане — 2019 год. Кроме нас еще приехала пара, заселились в юрте. Баня стоит 800 рублей — безлимит, топить самим, дрова, вода — все есть. Как только разместились в домике, легли спать, полуночные посиделки и дождливая погода тому способствовали. Проспав около часа, я решил выйти осмотреться. Огороженная площадь базы была достаточно просторной: построенные домик на троих, юрта на пятерых, просторная баня с мойкой, парилкой, предбанником и верандой и недостроенный домик — все это занимало в лучшем случае треть площади, при этом расстояния между объектами были такие, что можно уместить еще пару домиков. Нам до бани было идти около 60 метров. Около забора, со стороны Катуни, расположены две раковины, запитанные, судя по всему, от скважины — хороший и постоянный напор ледяной воды. Впервые за долгое время удобно мыть посуду. Немного правее моек калитка, а за ней беседка на краю крутого склона на берег Катуни, завтрак в такой беседке стоит многого. Здесь уже совсем не тот дикий Алтай, который остался за плечами, поэтому эта база объективно не может быть лучше «Ак-Су» или «Кабарги», но уверенное третье место за ними в нашем рейтинге.
Когда проснулся Саша, мы сходили в Иню в магазин, закупив продукты на вечер. Удалось найти торт и красное вино — в честь Машиного дня рождения. Вечер так и провели — вино с тортиком, жаркая баня и ливень за окном.
Сегодня, 19 августа, солнечное утро наконец-то обрадовало нас. Сегодня нам нужно долго и скучно ехать в Артыбаш, на Телецкое, а потому, чтобы не искать ночлег ночью, решаем немного ускориться. Завтрак в ранее упомянутой беседке, по моему мнению, являлся хорошим завершением главы нашего путешествия по Горному Алтаю, все мы прекрасно понимаем, что это последние моменты, нужно успевать их ценить и постараться запомнить.
Отмечаем день рождения Маши на берегу Катуни:
Долина Катуни перед селом Купчегень:
Дорога до Артыбаша не запомнилась нам чем-то особенным, стоит отметить лишь, что после Горно-Алтайска дорога становится значительно хуже, несмотря на асфальт, пейзажи, до боли знакомые, как будто едем по родному Пермскому краю. Ощутили проблему с водой. Ранее ее можно было набрать практически в любой маленькой чистой горной реке или в ключе, каких тоже достаточно, сейчас же не было ни того, ни другого, воду пришлось набирать в деревенской колонке. Ощущение, что мы вернулись в Россию, несмотря на то, что мы ее не покидали.
В Артыбаш прибыли в темноте. Еще на подъезде стали пробивать варианты ночлега. Конечный вариант [27], не совсем стандартный, но очень удобный — возможность переночевать в армейской палатке, где кроме нас никого не будет, а утром с хозяином базы прокатиться экскурсией по Телецкому. К тому же опять пошел дождь, не хочется мочить свои палатки или втридорога вставать домиком. На базе оказалось красивей и интересней, чем мы ожидали. Находится она на горе, на берегу озера, при этом кухня-столовая расположена на вершине, немного ниже справа — хозяйский дом, а далее, вниз по склону — домики для постояльцев, на разных уровнях. Наша палатка (УСТ-56) расположена напротив хозяйского дома, сразу за кухней. В палатке обустроено 8 спальных мест, посередине стоит длинный стол, практический во всю ее длину. Цена апартаментов — 200 рублей, нам все понравилось.
Утро следующего дня опять встретило нас дождем, несильным, противным. Завтракали мы в столовой — очень вкусно и с красивым видом на озеро, плюс украшена в стиле домика Бабы Яги. Часам к 10 мы были на озере, ждали еще двоих, чтобы сэкономить на поездке. Точнее не ждали, ввиду плохой погоды, желающих, кроме нас, покататься на озере было двое — пара из Барнаула, их нашему капитану любезно предложили взять коллеги по ремеслу, под предлогом «хотя бы ты заработаешь». И поехали мы впятером ценить красоты озера Телецкое! И нипочем нам дождь и ветер, мое пончо было сухим — ветром сбивало капли редкого дождя. Описывать подробно озеро не буду — место попсовое, отчетов больше людей, живущих там. Скажу только, что посетили мы 4 водопада, проехали более 50 км в одну сторону, то есть две трети от абсолютной длины, с учетом изгиба навстречу Чулышману. В кафе на «Корбу» пообедали вкуснейшей обжигающей ухой из хариуса, с настойкой из красного корня. Скажу, что побывать здесь стоит, не страшась погоды, есть на что посмотреть, но сам не уверен, что еще раз поеду, разве что с перспективой закинуться отсюда на Кату-Ярык.
Озеро Телецкое:
Вернулись с озера после обеда, сегодня возвращаемся в Горно-Алтайск. По пути ставим жгут на колесо — начало подспускать. В Горно-Алтайске заезжаем в магазин, закупаемся продуктами и едем на забронированное место [27], встаем в номере. Несмотря на первый за две недели унитаз и наличие горячей воды, готовим ужин молча. Каждый замкнулся в себе — никто не хочет уезжать или, скорее, не готов уезжать, так резко все заканчивается. Ощущение, что из тебя достали часть души, а вернуть забыли. Так и провели вечер практически молча. Очень сильно ощутился контраст, когда приехали две недели назад в Горно-Алтайск из Новосибирска и теперь, когда мы приехали сюда с плато Укок — это были совершенно разные города.
Утром выглянуло солнце, но не продержалось и до обеда. Сегодня мы едем в сторону Новосибирска, без конкретно определенного места стоянки. Пейзажи стали окончательно привычно-равнинными и только иногда виднеющаяся слева Катунь напоминала нам о событиях последних двух недель. Мы пообедали в кафе [29] и встали на берегу Катуни [30] под Бийском, к вечеру солнце вытеснило тучи и дождь. Эта стоянка была уже совсем пригородным кемпингом, ничем она не была примечательна, в отличие от предыдущих, даже Катунь казалась уже спокойной, обузданной, перед своим слиянием с Бией. Я ловлю себя на мысли, что логично завершение Катуни в Бийске и образование реки Обь. Катунь, рождаясь под одноименным хребтом, всю свою дорогу безудержна и сильна и, оставаясь сильной, она прощается с нами в Бийске. Что-то в этом есть.
Утром стартуем дальше, с мыслью встать под Новосибирском. Машину сдавать завтра до 10 утра, помытую и полный бак. Но по ходу принимаем решение ехать в Новосибирск, ночевать в квартире и утром спокойно, собранными, помытыми сдать подготовленную машину, плюс возможность погулять ночью по Новосибирску. Так и поступаем, обедаем в уже знакомых «Грянях» [2], прибываем в Новосибирск часов в 17, заселяемся в хостел [31], моемся, раскладываем вещи и идем гулять.
Машину заправляем и моем уже утром, благополучно сдаем ее и, забрав вещи из хостела, двигаем на вокзал, поезд в 17:30 по местному.
Спасибо Алтай, мы обязательно вернемся, уже прорабатываем маршрут.
Всего было проехано около 2,5 тысяч километров. Бюджет поездки «под ключ» обошелся нам 85 тысяч рублей на двоих, из них — 14 тысяч это заброска на плато «Укок», 3,4 тысячи — прокат катера на Телецком. При грамотном планировании расходов и маршрута уложились бы в 30 тысяч на человека, по ценам 2019 года. На следующую поездку 2021 года, при стабильном уровне инфляции закладываю бюджет поездки 35-40 тысяч на человека, при протяженности до 3 тысяч километров.
Рекомендации для тех, кто едет первый раз:
1. Планируйте маршрут с запасом 1-2 дня на крупную радиалку или труднодоступное место.
2. Не теряйте времени на посещение мест, в которых бывать не первоочередно, правильно расставляйте приоритеты, особенно, если время ограничено.
3. Если едете издалека, берите минимум две недели чистого времени в республике, чтобы не жалеть в дальнейшем об упущенных возможностях. При этом для «побывать везде» обычному человеку потребуется от четырех до шести недель. Хотя само понятие «побывать везде» абстрактно и каждым определяется в пределах своих желаний и/или интересов.
4. Едите на «Укок» — едьте только на него, приложите максимум усилий, чтобы туда попасть. Либо стройте маршрут вокруг плато, поставив его как задачу минимум, все остальное — по оставшемуся времени. Можно побывать в республике и 10 раз, ни разу не попав на плато, тот случай, когда место само решает пускать вас или нет, говорю без преувеличения.
5. Направления «Кош-Агач» и «Усть-Кокса» достаточно разные и по специфике и по природе, их тоже стоит разделить на отдельные путешествия, опять же, если время ограничено.
Полезные ссылки с привязкой к координатам:
1. Авто прокат “Максимум”, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а, 55.040007, 82.911950;
2. Кафе «Грань Алтая», граница Новосибирской области и Алтайского края, 53.942823, 83.438322;
3. База «Белый камень», Горно-Алтайск, 51.911198, 85.863248;
4. База на Улаганском перевале (озеро Киделю), Улаганский район, 50.498443, 87.6470071;
5. Смотровая площадка Кату-Ярык, Улаганский район, 50.911647, 88.216577;
6. Домашние пельмени, село Курай, 50.232718, 87.933486;
7. База «Синегорье», село Чаган-Узун, 50.103498, 88.363519;
8. База «Кабарга», село Беляши, 49.725161, 87.371917;
9. Гора за базой «Байтерек», с видом на вершину Шинелю, степь Сомаха и начало долины реки Аргут, перед прорывом, 49.729141, 87.346469;
10. Перевал на плато Укок по старой дороге, вдоль реки Калгуты (на развилке 49.492101, 88.135485 прямо (дорога на Теплый Ключ, через Джамулинские ключи, остается правее));
11. Озеро гусиное, плато Укок, 49.296017, 87.770015;
12. Курган принцессы, плато Укок, 49.299873, 87.562699;
13. Озера Кальджин-Коль, Кальджин-Коль-Баас, плато Укок, 49.317294, 87.443824;
14. Перевал на плато Укок Теплый ключ (на развилке 49.381624, 88.063766 по дороге налево);
15. Джумалинские источники, 49.458085, 88.053165;
16. База «Ак-су», село Беляши, 49.685832, 87.534074;
17. Кафе «Юлдуз», село Кош-Агач, 49.986197, 88.673109;
18. Марсианские пейзажи 1, село Чаган-Узун, 50.059123, 88.296676;
19. База во дворе магазина «Байлана», село Курай, 50.233291, 87.927717;
20. Водопад верхний Карасу 50.332194, 87.427162;
21. Гейзеровое озеро, Улаганский район, 50.289336, 87.667250;
22. Акташская ГЭС, Улаганский район, 50.253004, 87.663290;
23. Водопад Ширлак (Девичьи слезы), Онгудайский район, 50.345301, 87.219319;
24. Стрелка Чуя-Катунь, Онгудайский район, 50.392097, 86.671809
25. Кафе национальной кухни Чуй-Оозы, Онгудайский район, 50.405863, 86.701338;
26. База «Четыре богатыря», 50.438089, 86.619505;
27. База “Баба-Яга”, село Артыбаш, 51.799099, 87.284097;
28. База «Клевое место», Горно-Алтайск, 51.917122, 85.859269;
29. Кафе, село Сростки, 52.420915, 85.714866;
30. Кемпинг на берегу Катуни, Бийский район, 52.424863, 85.636481;
31. Мини-гостиница, хостел Европейский», Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 406/1.