Снова Алтай. Теперь на Skoda Fabia

Дорога. Ночь. Огни. Мерцанье фар.
Дождя следы на лобовом окне.
120 скорость. Пикает радар.
И с музыкой один, наедине.

Рассвет. Туман. 5:30. Тишина.
Катунь.  Поток воды. И зелень вод.
И гор скалистых тут величина.
И горизонта синий небосвод.

Еще чуть-чуть по «Чуйскому» пути,
Чике-Таман, Акташ, село Курай,
Бескрайний кругозор большой степи,
Природой создан здесь прекрасный рай….

Пролог

«...Прохладный ветер, берущий начало где-то на вершине огромной горы, рисовал затейливые узоры на бирюзовых озерах долины Ак-Оюк. Шум небольшого ручья, начинающегося в одном озере и заканчивающегося в другом, был самым громким шумом этого места. Яркое солнце освещало весь горный массив на многие десятки километров, и лишь редкие облака частично прикрывали некоторые из вершин. Я сидел на большом тёплом камне, смотрел на белоснежные макушки гор, и в этот момент не думал ни о чём. Мыслей не было никаких, и это ощущение было настолько необычным и непривычным... Место силы и нереальной энергетики. Да. Это было оно...» (цитата из рассказа)

Глава 1. Одиночное бродяжничество

Решение снова поехать в Алтай пришло именно в тот момент, когда я с друзьями в очередной раз возвращался оттуда. До дома было еще много километров, но мне непременно и очень срочно захотелось вернуться обратно. Казалось бы, я знаю эту горную страну уже от и до, проехал всевозможные маршруты за несколько лет. Но теперь захотелось идти. Пешком. Оставить тачку и идти. С рюкзаком. Одному или с компанией. В дождь или жару. Есть кашу, которая должна была стать супом, но от переизбытка ингредиентов ставшая кашей. Пить горячий чай со смородиновым листом у костра и с карамелькой во рту. Спать в палатке, сняв с себя сырую одежду и одевшись в единственно сухой комплект белья. Укутаться в теплый уютный спальный мешок. Встретить рано утром рассвет, вглядываясь в зеркальную гладь горного озера и наблюдая отражение в нем окружающих гор. Слушать тишину. Дышать и не надышаться чистым горным воздухом...

На тот момент в моем распоряжении было две недели оставшегося отпускного времени, автомобиль Шкода Фабия 2013 года рождения, немного деньжат и огромное желание забраться подальше и повыше.

Изучая просторы интернета, случайно наткнулся на объявление о наличии свободного места в пеший поход к подножию Белухи… Решение было принято за 10 секунд, половину из которых я потратил на электронный перевод предоплаты. А оставшийся путь домой прошел в размышлениях о предстоящем новом путешествии. 

Неделю пребывания дома я жил ожиданием поездки. Для меня сама идея поехать куда-то одному, без конкретного плана и маршрута, была некой предысторией авантюры и приключения. Не спеша прикупил необходимые  вещи и продукты питания и собрал в одну кучу различные  принадлежности для автономного отдыха (палатку, спальник, матрац, одеяло, подушку, одежду, костровые принадлежности и тому подобное). Примерный план сформировался в голове почти сразу — еду в сторону Алтая, ночую, где хочу, иду куда хочу, общаюсь, с кем захочу, а к 4 августа прибываю в село Усть-Кокса, откуда наутро стартую со сборной группой к подножию Белухи.

30 июня 2018 года, 06:30 утра.  Все вещи были аккуратно упакованы в багажник и на заднее сиденье Шкоды, музыка скачана в приложение «Boom», всякие «ништяки» и напитки размещены поближе к рулю:)) Погода была ясной, прогноз на несколько дней вперед радовал.

Дорогу Новокузнецк — Кузедеево — Бийск проехал за 3 часа. В поездках в Алтай порой хочется просто телепортироваться сразу поближе к Бийску, чтоб не наблюдать эти унылые равнинные пейзажи и не трястись по вечно кривой и бугристой дороге. Доехал зачем-то до Чемала, там съел невкусную еду в местной кафешке, и, решив не задерживаться, поехал в сторону Акташа. В очередной раз убедился, что в Алтае практически нет мест с нормальной вкусной пищей. Поэтому заранее с лихвой запасся  вкусненьким и полезным для организма «Дошираком» :D

Ехал по Чуйскому с играющими в динамиках этническими песнями известного алтайского исполнителя Болота Байрышева, размышляя о том, что когда-то, много лет назад, здесь не было асфальта, а еще раньше была просто тропа, по которой кипела торговля между странами и народами. Представлял, как несколько веков назад тут жили монгольские  племена, войска Чингисхана,  юрты и айылы, кочевники и купцы…

Чуйский тракт.

Чуйский тракт.

Онгудай, остановка. Голосует местная жительница, женщина лет 35. Остановился, взял с собой в дорогу. Менталитет местного населения, живущего в отдаленных и не очень поселках и деревнях, иной, отличающийся от городского. Люди простые, неприхотливые, приветливые. Моя попутчица Ольга работает в детском саду, у нее трое детей и корова. Для нее понятие счастья — это здоровые дети, стабильный, хоть и скромный, заработок, небольшое хозяйство и живописный вид из окна старого дома. Всю дорогу она рассказывала истории из жизни и сама же над ними громко смеялась, а  через 40 минут поездки на прощание сказала: «Добро пожаловать в Алтай» и пригласила любезно на чай с пирогом. Так же любезно отказавшись, поехал дальше; всю оставшуюся часть пути ехал без музыки.

Доехал до Акташа, когда солнце уже садилось. Остановился на организованном кемпинге около базы отдыха.  Разжег костер, собрал палатку и пожарил офигенски вкусную яичницу с беконом и помидорами (блин, аж слюни потекли), зарядил кальян и присоединился к компании молодежи, орущих песни под гитару.

База в районе Акташа.

А вы видели ночное небо в горах? Бескрайнее бесконечное пространство с миллиардами звезд, яркими и не очень, туманности и очертание «млечного пути»... Тот свет звезд, который мы видим сейчас, излучен звездой МИЛЛИАРДЫ лет назад. Представить только.... Очень завораживающая картина.

Но не в этот раз)) потому что этой ночью было пасмурно, и звезд я не увидел :D

Чуйский тракт за с. Акташ.

Утро подарило прохладу и полуясное небо; выйдя из палатки, я увидел небольшую часть знаменитых кристально белых ледяных вершин Северо-Чуйского хребта, немного выглядывающих из-за гор, освещаемых только что взошедшим солнцем. На траве блестела холодная роса, отражая солнечные лучи, а запах хвойного леса бодрил и придавал сил.

Спустя час стало пасмурно, и заморосил дождь, и я решил прогуляться к ставшему уже знаменитому (а еще не так давно почти неизвестному) «гейзерному» озеру, расположенному в 5 минутах ходьбы. Главная его особенность — термальные источники, бьющие посередине и выносящие на дно голубовато-синий ил, образуя красочный и причудливый вид.

Во время завтрака в местной кафешке прочитал пару отчетов о путешествиях на Алтай, где упоминался Акташский ретранслятор. Пользователи уверяли, что вид оттуда нереально красивый, но туда невозможно забраться на легковом автомобиле без полного привода и высокого клиренса. А чем моя Шкода хуже джЫпа?)) Уничтожив завтрак, поехал в сторону ретранслятора.

Дорога к ретранслятору.

Проехав Акташ, свернул вправо на гравийку в конце посёлка. Сначала Шкода смело ехала вперед и вверх, но с каждым метром мотор тянул всё труднее, дорога становилась всё круче и каменистее, а моя уверенность в преодолении этой дистанции постепенно стремилась к нулю. Перед очередным крутым ухабистым подъемом мой автомобиль сказал мне что-то типа «ты чё, ку-ку?», после чего пришлось припарковаться  на краю крутой дороги у обрыва. Машину поставил на ручник, первую скорость, и для надежности подложил под колеса булыжники. Ну, думаю, сбегаю налегке до ретранслятора и обратно. Судя по «гугл карте», оставалось пройти всего несколько километров. В рюкзак бросил пакет с печеньем, несколько конфет, экшн камеру «SONY», приобретенную накануне поездки, фотоаппарат и куртку (оказалась самым ценным предметом из всего взятого с собой)...

...Через час пути поднялся сильный ветер, а вместо офигенских пейзажей моему взору открылся….  заброшенный ртутный рудник…

…Сильный, не по-летнему холодный, ветер пронзал насквозь. На улице стало как будто сумрачнее, если не сказать темнее… слева от меня возвышалась огромная искусственная гора-отвал. Впереди стояли заброшенные бараки и здания, повсюду были знаки «Осторожно! Ртуть!», «Опасно!» Вокруг не было ни единой живой души… ощущение, что всё вокруг вымерло… в воздухе царил запах смерти и опасности... (шучу, конечно, просто запах смерти).  Неожиданно появившийся на пути шлагбаум перегородил дорогу. На нем  висели непонятные «украшения» в виде деревянной статуэтки солдата, неразборчивой сломанной иконы и новогодний серпантин… посередине был прицеплен самодельный игрушечный самолетик из дерева с пропеллером, который на ветру крутился и истошно скрипел… И всё это в усиливающихся порывах ветра и абсолютной безлюдности. Если бы из-за угла барака сейчас вышла какая-нибудь старуха в лохмотьях или еще что-то похожее, то я бы даже ни капли не удивился. Боковым зрением я почувствовал какое-то движение слева. Повернув голов, я увидел… ну разумеется, СТАРУХУ В ЛОХМОТЬЯХ!!! Она стояла на пригорке около полуразрушенного барака и смотрела на меня сверху вниз пустым безмолвным взглядом, и я был не уверен, жива ли она вообще. В тот момент, когда по моей спине и заднице поползли огромные мурашки, я крикнул ей, что первое пришло в голову: «Как пройти на ретранслятор?», на что старуха медленно подняла сухую руку и показала куда-то вдаль, после чего развернулась и будто растворилась. Сказать, что я охренел — это не сказать ничего. Я шел оттуда быстрым шагом, и понимал, что обратно той дорогой не пойду. Иначе безмолвная бабушка в лохмотьях со своим стариком-каннибалом меня просто порежут на кусочки тупым ножом, разложат по баночкам и закрутят как тушенку на зиму…

В итоге до самого ретранслятора я так и не дошел. Погода становилась всё пасмурнее, и разглядеть Северо-Чуйский хребет уже не особо-то удавалось. Поднявшись в затяжной перевал, дошел до самых верхних заброшенных построек рудника, по пути ловя изумленные взгляды пассажиров проезжающих мимо УАЗов и джипов.

Вид с почти вершины «ретранслятора».

Обратный путь решил преодолеть другой дорогой, минуя страшное место со старухой))  Но оказалось, что эта дорога ведет совсем не туда, куда нужно, и я забрёл в густой лес по старой заросшей тропе, откуда еще очень долго выбирался (спасибо навигатору). В конце концов, благополучно добрался до машины и быстренько свалил с этого места. Поеду ли я еще раз туда? Да. Наверное, ночью. При большой луне, сильном ливне и порывистом ветре.  И с подгузником в штанах на всякий))

Следующей моей остановкой была невероятно красивая Курайская степь с ее просторами, огромными масштабами и удивительными видами. Это место — одно из моих любимых в Алтае и по возможности наиболее часто посещаемое.

Вид на Северо-Чуйский хребет с Курайской степи...

В этот раз я свернул вправо перед селом и решил проехать немного вглубь, к небольшой речке Тюргунь. На выжженной солнцем степной полупустыни у реки здесь был оазис. Зеленые лиственницы, кустарники и небольшая речка, уходящая вдаль в сторону реки Чуя, на фоне ледников Северо-Чуйского хребта, очень меня впечатлила и заставила остановиться и выйти из машины. Вдруг мой взгляд неожиданно упал на старую заброшенную могилу с крестом. Я не мог поверить своим глазам. Пройдя дальше, понял, что я оказался на заброшенном кладбище со старыми деревянными крестами и ветхими оградками. Как по сценарию драматического фильма, вдалеке появилась фигура медленно идущего в мою сторону старика с посохом. Подойдя ближе, он молча оглядел меня подозрительно с ног до головы и спросил, что мне нужно. Так завязался наш короткий диалог с незнакомцем, по ходу которого я узнал, что старика зовут  Айдын, ему 67 лет, он южный алтаец и всю свою жизнь живет в Курае. На этом заброшенном кладбище похоронены его родители и деды. Невольно подумал, что его могила через несколько лет будет располагаться здесь же… Пообщавшись немного, мы попрощались, и старик, прихрамывая, ушел вдаль…

Айдын, житель с. Курай.

Могила. Оказалось, что не заброшенная.

Моё путешествие из эстетического и созерцательного приобретало формат мистического. Старуха, неожиданно появившаяся в абсолютно безлюдном и странном месте, старик с посохом, пришедший будто бы из ниоткуда и ушедший туда же…. Что дальше? Дракон с крыльями? Горные тролли? …

...Колеса Шкоды катились по раскаленному асфальту Чуйского тракта в сторону государственной границы с Монголией. Село Чаган-Узун. Именно в этом районе находятся знаменитые «марсианские» пейзажи. Ни разу тут не был, и не особо влекло раньше это место, но решил все-таки заехать и посмотреть. Проехал до места по определенным ориентирам в колонне с несколькими другими машинами, припарковал тачку и пошел к красно-оранжевым горам. Ничего особенного для себя не отметил, ну горы и горы, только цвет необычный… но тут краем уха услышал речь экскурсовода, вещавшего неподалёку для организованной группы. С его слов я понял, что это место — кладезь древних окаменелостей и следов древних живых существ. Подтверждение этому не заставило себя долго ждать — на красно-оранжевых горных стенах при внимательном рассмотрении я увидел следы древних рыб. Да, да, именно рыб! На поверхности гор отчетливо были видны следы плавников, хвостов и даже ракушек. Оказывается, на месте современных Чуйской и Курайской степей много тысяч лет назад было… огромное озеро, образовавшееся от таяния ледников после ледникового периода. И следы рыб — плавники, хвосты, окаменели за много тысяч лет и сохранились до наших дней.

Ставший уже знаменитым «Марс», или «Марсианские пейзажи».

Но не марсианские пейзажи и рыбьи плавники меня впечатлили  в этой локации. На обратной дороге, утешая свое любопытство, я свернул на  дорожную колею, уходящую вправо вверх. Дорога здесь была каменистой и необитаемой.  И было неясно, куда она ведет и где закончится. По пути мне встретился пастух-алтаец с большой отарой овец. На мой вопрос, куда ведет эта дорога, он ответил, что по ней можно доехать до Казахстана. Не особо ему поверив, я поехал дальше, в сторону Казахстана, разумеется)))

Масштаб открывающегося пространства невообразим и удивителен.

Отсюда очень хорошо видны следы дна огромного древнего озера, образовавшегося в послеледниковый период от ледяных заторов. Часть Чуйской степи.

Мне открылась огромная Чуйская степь, раскинувшаяся на многие километры вдоль одной из самых живописнейших рек Алтая — Чуи, обрамленная ледяными горными хребтами почти со всех сторон, уходящих в бескрайний горизонт…. Невероятное место с нереальной энергетикой. Непередаваемые ни словами, ни выпученными при этом глазами, ни жестами, ни тем более фотографиями, виды и ощущения…

Вернувшись на Чуйский тракт, поехал дальше. Кош-Агач. Наконец-то приехал. Время около 20:00. Сколько раз был в Алтае, а до этого места так и не доезжал ни разу.

Что-то из далекой древности. Перед Кош-Агачем.

с. Кош-Агач.

Тем интереснее было побывать здесь впервые. Оказывается, это село является одним из САМЫХ солнечных населенных пунктов России, ведь количество солнечных дней в году превышает 300! И это несмотря на то, что климатические условия здесь приравнены к условиям Крайнего севера. Зимой морозы тут опускаются до -60 градусов, а среднегодовая температура воздуха — минус 4,2 градуса по Цельсию. Большое казахское поселение в 60 километрах от границы с Монголией.

Я остановился в отеле сразу же на въезде в село, к сожалению, не помню его названия. Приветливая хозяйка гостеприимно поселила меня в номере. Изучением новой геолокации я решил заняться завтра. Но этот день еще не закончился, и я решил добыть себе еды в ближайшем магазине. Прикупив местных пельмешей, вернулся в отель.

На улице у отеля увидел байкера-путешественника рядом с грязным мотоциклом Хонда. Мужик явно ехал издалека. На мой вопрос «откуда и куда держишь путь?» он ответил с акцентом: «Я из Польша». Оооо, вот это встреча! Долой геополитика, надо знакомиться! Кшиштов Банасик — именно так представился мне мужик и на ломаном русском и польском начал мне что-то объяснять. На мое предложение выпить коньячку и закусить пельмешками для преодоления языкового барьера, Кшиштов ответил что-то типа «хороший идея», и наше межнациональное общение за бутылочкой армянского коньяка и казахскими пельменями на полупольском полурусском языках с применением «гугл-переводчика» (слава его создателям!) затянулось до поздней ночи.

Биография поляка заслуживает отдельного рассказа: дядька живет и радуется жизни, состоит в байкер-клубе, женат, есть взрослый сын, а работает обычным строителем, путешествует как один, так и с супругой.  Объехал всю Евразию  на своем мотоцикле и останавливаться на этом не собирается. На тот момент он ехал из Польши через всю Россию до Монголии, а обратно планировал через Казахстан, Узбекистан, Киргизию и дальше до дома. Его смелость, авантюризм и приключенческий дух меня восхитили и впечатлили до глубины души.

Наутро, попрощавшись с хозяйкой отеля и новым польским другом, поехал дальше. В планах было пошариться по Кош-Агачу, осмотреться и ехать до границы. Проезжая по мосту в центре села, увидел бегущего парня, который махал проезжающим мимо машинам. Остановился, открыл окно. «Братка, выручай, на суд опаздываю, 5 минут осталось!» Какие проблемы? Суд — это серьезно.  Расул опаздывал на судебное заседание по факту причинения побоев знакомому — это официальная формулировка. А если кратко — подрался в пьяной компании. Благополучно доехали до здания суда за 3 минуты, сфотались, и Расул скрылся за дверьми «самого гуманного в мире». Перед этим он посмотрел на получившуюся фотографию и сказал: «че-то глаза слишком узкими получились». С самоиронией у них всё в порядке)

Подсудимый Расул :)

Я бродил по узким полуасфальтированным улицам Кош-Агача, заходил в местные лавки и магазинчики. Ощущение, будто попал в другую страну. Абсолютно все без исключения разговаривали между собой на непонятном мне языке, а русские лица мне не попались там ни разу. Оказалось, что население села на 85% состоит из казахов, когда-то давно освоивших здесь это село, а остальные жители — алтайцы.

Улицы Кош-Агача.

Дорога из Кош-Агача к Ташанте.

До села Ташанта, где находится пограничный пункт, ехать минут сорок. Маленькое село с одной главной улицей и виднеющейся вдали границей с колючей проволокой. Почему-то сразу потянуло на грунтовую дорогу перед селом, с которой передо мной выехал джип с монгольскими номерами. Любопытство и жажда познать неизведанное (громко звучит, да?) заставили меня ехать по этой дороге. Она всё уходила вдаль вдоль колючей проволоки государственной границы, а я не мог заставить себя остановиться. Вокруг были настолько бескрайние просторы, и хотелось просто ехать и не останавливаться.

Иногда там ловил интернет, и я изучал это место по поисковикам интернета и «википедии». Равнинная река «Юстыт» течет по этим местам много тысячелетий, а вдоль ее берегов ученые археологи до сих пор обнаруживают находки из самых различных эпох. По их мнению, несколько столетий назад в долине реки произрастал густой лиственичный  лес (Юстыт с переводе с южноалтайского — «много лиственниц»), а во времена монгольского присутствия здесь были металлургические заводы, гончарные и металлоплавильные печи гуннского (!!!) периода. Сейчас же это простирающаяся на многие километры степь без крупной растительности.

В долине реки Юстыт.

Река Юстыт.

Обратно в Кош-Агач вернулся уже к вечеру и решил снова заночевать в том же самом отеле. Там же возникла идея заскочить на денёк в альплагерь Актру перед поездкой в Усть-Коксу. Парой звонков решил вопрос по заброске в альплагерь, рассчитал необходимое время, чтобы добраться до Кызыл-Таша, до точки, откуда планировалась заброска.  Сделал ревизию необходимых вещей, уложил всё в большой рюкзак, завёл будильник на 3:30.

Ради таких пейзажей можно проснуться и в 3:30. Северо-Чуйский Хребет .

Раннее утро в горной местности… На улице еще ночь, но где-то на востоке виднеется едва заметный солнечный свет… абсолютная тишина и свежая прохлада… По дороге до Курая то и дело останавливался, чтобы хоть как-то попытаться запечатлеть на фотоаппарат открывающиеся виды горного рассвета. Просто выходишь из машины и офигеваешь от всего увиденного... Так и не получив желаемого качества фотографий, доехал до Кызыл-Таша (село за Кураем), где уже ждал УРАЛ «вахтовка».

Вид на Северо-Чуйский Хребет с села Кызыл-Таш.

По дороге к Актру (снято на экшн камеру Сони в режиме фотосъемки).

Группа для заброски на Актру состояла из компании школьников с инструктором и парочки молодых людей с двумя собаками породы «хаски». Ребята с собаками оказались путешественниками из Твери, были в Алтае впервые, и в ходе знакомства с ними я взял на себя роль экскурсовода.

Добравшись до места, я предложил парочке совершить прогулку к голубому озеру, и мы двинули в путь. Виды, окружающие гостя этих мест, вряд ли оставят кого-то равнодушными. Относительная на сегодняшний день доступность альплагеря, основанного еще 1930-е годы, сделала его довольно-таки популярным местом как для профессиональных туристов и альпинистов, так и для обычных обывателей. По пути познакомились с ребятами из Новосибирска, приехавшими сюда компанией на неделю, и пошли к озеру уже большой компанией. Дальше писать нечего, смотрите фото и сами всё поймете)) (некоторые фотографии сделаны Коляном из Новосибирска, они поднялись чуть выше озера).

Хасята:)

Таяние ледника Актру (без фильтров).

Голубое озеро и домик гляциологов.

Новосибирцы.

Хасята из Твери)

Вечером — костёр, небольшая компания присоединившихся к нам туристов, немного алкоголя и песни под гитару до глубокой ночи), что может быть лучше?

На следующий день, ближе к полудню собрал рюкзак, попрощался со всеми, с кем успел познакомиться, вышел к дороге у альплагеря и стал дожидаться попутного вездехода. К моей радости, оттуда выезжал Урал с группой альпинистов, и я напросился к ним в уже наполненную битком машину. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти», — сказал я при входе в вахтовку, чем вызвал смех у присутствующих. «Слова настоящего туриста!» — передразнил кто-то из группы. Группа альпинистов из Красноярска с инструктором из Новокузнецка совершала восхождение на ледник Актру, но из-за испортившейся погоды не дошла до вершины каких-то 50 метров по абсолютной высоте. «Ты один, что ли тут? Вот молодец! Собрался и поехал», — сказал дядька лет 50, с сединой и уставшими, но улыбающимися глазами. Невольно посетила мысль о том, что люди, по-настоящему любящие горы и пеший туризм, какие-то особенные. Добродушные, жизнерадостные, романтичные и общительные. Кайфовые, одним словом. За два часа пути мы подружились и обменялись контактами, и на прощание пожали друг другу руки.

Следующую ночь провёл в неуютном отеле без вывески и других опознавательных знаков в Акташе. Утром не стал там задерживаться и, не позавтракав,  направился в сторону Усть-Коксы.

Путь до Усть-Коксы прошел как-то быстро и незаметно и особо ничем не запомнился. Для того, чтобы попасть в Усть-Кан и далее в Усть-Коксу, нужно было на обратном пути по Чуйскому свернуть сразу после села Туекта влево. До Усть-Кана качество дороги оставляет желать лучшего, плохой асфальт чередуется с гравийкой. Ландшафты, сопровождающие дорогу, скучные и не такие яркие и живописные, как, например, по дороге вдоль Катуни. Живописные виды появились только после села Усть-Кан: на фоне густого лиственничного и хвойного лесов стали проглядываться белоснежные вершины Катунского хребта. Вообще, природа этих мест заметно отличается густой растительностью от природы других высокогорных районов Алтая.  Несмотря на горный характер местности, здесь можно встретить обширные травяные луга и очень разнообразный лес. А произведенный в этих районах мёд считается одним из лучших.

Перед Усть-Коксой решил немного отдохнуть с дороги и свернул к берегу Катуни. Впервые увидел эту реку в ее молодом начинании и по-настоящему зеленом цвете.

Именно здесь Катунь, спустившаяся с хребтов одноименного  горного массива, еще такая прозрачная и чистая, без намека на мутные примеси впадающих в нее ниже по течению  бурлящих вод Чуи и Большого Яломана. Безмятежная, не такая бурная и капризная, но такая гордая и величественная, Катунь…

В отеле «Ковчег» меня уже ждали и встретили гостеприимно. Вечером за ужином вся наша группа собралась за одним столом. Итак, Олег — инструктор по туризму и наш предводитель, житель города Новосибирск и заядлый турист. Маша — жительница Усть-Коксы, мечтающая жить в Питере (куда, собственно, и свалила на постоянное место жительства сразу после возвращения с гор). Две Лены — подружки Маши из Питера, юристы. Сергей Иванович — в походе просто «Иваныч», обладатель черного пояса по каратэ и просто хороший дядька. Павел Викторович — полковник МВД, Оля — старший лейтенант полиции, веселая и всегда громко смеющаяся, ну и, собственно говоря, я. Люди из разных уголков страны, разного возраста и взглядов на жизнь собрались в одном месте в одно время, чтобы посетить удивительные места и насладиться красотой тех районов, куда нога человека ступает редко и осторожно…

До двух часов ночи я упаковывал свой рюкзак, в перерывах спускался в обеденную зону попить чай и пообщаться с местными ребятами из числа персонала «Ковчега».

Наутро машина везла нас по дороге в Тюнгур вдоль Уймонской долины, мимо небольших деревень и сёл. Прибыли в Тюнгур, нас перегрузили  в кузов «шишиги» вместе с группой альпинистов из Хакасии, и мы продолжили маршрут заброски.

Катунь.

О проходимости и выносливости ГАЗ-66 можно писать отдельную статью. Это просто монстр! Он вез толпу людей по грязи, воде, перевалам и куче других препятствий, нарушая законы физики. Дорога длилась около двух часов и закончилась для нас остановкой «Три берёзы», откуда и начинался наш пеший путь к величественной Белухе.

Глава 2.  В поисках Шамбалы. Уч-Сумер

С погодой нам действительно повезло. В горах она капризная и нестабильная. Солнечный день может неожиданно смениться затяжным дождем и похолоданием. Пасмурная погода в горах — это очень красиво и по-своему здорово. Спускающийся туман на вершины деревьев, запах сырости и свежести… Но не в этот раз. Погода почти все дни была солнечной, за исключением коротких перерывов в виде небольшого дождя и густой облачности.

Первый день был ознакомительным для организма и способностей каждого участника. Первое время наша компания больше напоминала «броуновское движение», все шли с разной скоростью, то и дело останавливаясь и дожидаясь отставших. Маша первой стала отставать еще в самом начале, сказывалось ее состояние здоровья и непривычность к серьезным нагрузкам. Олег, наш инструктор, принял решение идти вместе с ней сзади. Мы разгрузили Машин рюкзак и раскидали ее вещи и продукты по своим. С учетом небольшого опыта пеших походов у меня и Павла Викторовича, было решено, что мы идем впереди с основной группой, а Олег с Машей идут сзади. Договорились о том, что ровно в 18:00 находим место для стоянки на ночь, разбиваем лагерь, готовим ужин и дожидаемся там Олега и Машу…

…Около 18:00 мы нашли неплохое место для стоянки, перед «прижимом» между горой и рекой. Разбили лагерь, приготовили пищу. Примерно через час-полтора Олег и Маша добрались до нас. Маша за день пути с Олегом стала называть того «шеф», ведь он не только довел ее до базы, но и всю дорогу тащил на себе ее полупустой рюкзак впереди на животе. И в этот момент он больше был похож на черепашку-ниндзя, чем на «шефа» :D…

Вечер продолжился у костра, с рассказами о путешествиях, небольшими дозами алкоголя и очень вкусным ужином) По натянутому над нашим столом брезенту тихо стучали капли вечернего дождя, создавая естественный звуковой фон нашему уютному вечеру.

Утро следующего дня было солнечным, но прохладным. Мы продолжили наш путь двумя группами, к шефу и Махе присоединилась одна из Лен, которая стала сбавлять обороты и периодически бубнить себе под нос о том, что больше никогда не согласится на подобную авантюру)

Во второй половине дня нам впервые показалась Белуха… Среди и без того высоких гор и густого леса она открылась нам во всей своей красе… и снова исчезла из виду, будто дразнясь. Оставшиеся километры пути казались уже не такими трудными и длинными…

… И вот, наконец, мы пришли. Озеро Ак-Кем… Серо-зеленая, идеально ровная гладь воды на фоне величественной Белухи, в окружении горных хребтов. Масштабы открывшейся нам картины описать словами невозможно. Это нужно просто хотя бы раз увидеть.

Озеро Ак-Кем и г. Белуха.

Вид из палатки ;)

Мы разбили лагерь недалеко от базы МЧС, и стали тут жить-поживать))

Первый день — радиальный выход в долину Ак-Оюк, или Долину Семи Озер, как ее обычно тут называют. Мы пошли вчетвером — Я, Лена, Павел Викторович  и Оля.

Долина Ак-Оюк.

Наша банда))

...Прохладный ветер, берущий начало где-то на вершине огромной горы, рисовал затейливые узоры на бирюзовых озерах долины Ак-Оюк. Шум небольшого ручья, начинающегося в одном озере и заканчивающегося в другом, был самым громким шумом этого места. Яркое солнце освещало весь горный массив на многие десятки километров, и лишь редкие облака частично прикрывали некоторые из вершин. Я сидел на большом тёплом камне, смотрел на белоснежные макушки гор, и в этот момент не думал ни о чём. Мыслей не было никаких, и это ощущение было настолько необычным и непривычным... Место силы и нереальной энергетики. Да. Это было оно...

Одно из озер долины Ак-Оюк.

Обратно на базу шли практически молча, лишь изредка обмениваясь короткими фразами.

Лучшее утро)

Второй день — радиальный выход к Озеру Горных Духов. Была пасмурная погода, ближе к обеду пошел дождь. А еще по пути туда я потерял свой телефон, в котором были все фотографии с этой поездки.

Говорят, озеро Горных Духов лучше посещать в ясную и безветренную погоду, тогда поверхность воды практически невидима за счет ее кристальной чистоты.

Мы устроили небольшой перекус на берегу. А потом мне очень захотелось искупаться, что я  и сделал. Нырнул с берега в воду, зацепив ляжками камни на дне. Вода теплее, чем на голубом озере на Актру, градуса на полтора)))

По дороге к Озеру Горных Духов.

Глава 3. Путь домой, или что означает фраза «Наши мысли материальны?»

На следующий, уже третий, день мы пошли вниз. Нам снова предстоял двухдневный путь. Уже по пути мы решили зайти в долину Ярлу, которая была по пути. Для этого договорились с местным алтайцем по переброске на лодке на другой берег озера Ак-Кем. Всё утро я думал о том, что неплохо было бы найти свой телефон, там ведь столько много фотографий и личной информации. Накануне, вечером, в поисках телефона я обошел весь палаточный городок, спрашивая у людей, не находил ли кто его. Но все было тщетно. Телефон собирался остаться в горах навсегда. Представлял себе, как наши потомки через пару тысяч лет обнаружат окаменелые останки телефона, а возможно даже смогут с помощью будущих технологий включить его и посмотреть фотографии))

Мы шли по тропе к Ярлу, растянувшись на несколько десятков метров. Впереди шел Иваныч с Леной. «Нашёлся!!!» — услышал я крик Иваныча впереди. «Нашелся телефон!» Навстречу нам шла группа ребят, которые сказали, что вчера на тропе нашли телефон. Вот так мистика! Пока все наши ходили на Ярлу, я вернулся с ребятами к палаткам, где они отдали мне мой телефон в целости и сохранности! Ребята были отблагодарены мной оставшимися шоколадными конфетами. А это в горах ценится дороже золота:) Моей благодарности не было предела) Я взял контакт парня, и уже по возвращении в цивилизацию отправил ему немного деньжат на карту.

Путь домой занял три дня — два дня пешком до «трех берез», ночевка на базе «Ковчег» в Усть-Коксе, и день пути на машине до Новокузнецка.

Всем спасибо за внимание)