В Монголию на Волге ГАЗ-24

Всем доброго времени суток. Прошло уже более полугода после нашего возвращения из увлекательной поездки в Монголию на Волге. Кое-как, победив лень и найдя немного свободного времени, приступаю к написанию отчета. Этот отчет — первое что я пишу за свои сорок лет, не считая сочинения по русскому в школе. Так что не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет.

Вся эта история с Волгой началась с визита к нам на СТО знакомого одного из сотрудников.

Володя, сам в советские времена работавший в такси на Волге, поведал нам о том, что у его друга в гараже пылится очень даже неплохая 24-я волга и тот хочет ее продать. Цели покупать волгу ни у кого из присутствующих не было, но после красочного описания сего автомобиля Володей на машину было решено все-таки взглянуть.

В качестве отступления хотелось бы сказать, что мной на тот момент разыскивался Мерседес в 123 кузове с целью приведения его в идеальное состояние и использования в дальнейшем как машины выходного дня. Было пересмотрено несколько вариантов, но все они оказались покойниками. Кузова сгнившие в труху, убитые салоны, хромающие двигатели. И вот, после общения с Володей, появилась мысль — а почему бы вместо Мерседеса не взять Волгу? Класс у машин сопоставимый, года выпуска тоже, ну и волга не менее харизматичный автомобиль, это уж точно. Мечта не одного поколения советских граждан, для большинства так и оставшаяся недостижимой.

По результатам осмотра выяснилось, что автомобиль действительно неплохо сохранился. Это Волга ГАЗ-24 мышиного цвета второй серии 1980 года выпуска. Кузов в родной краске, практически без гнили, почти ровный, за исключением мелких вмятин и царапин. Салон в оригинале и в очень неплохом состоянии. По технической части были вопросы, такие как горящая на холостых оборотах лампочка давления масла и мертвое сцепление. Все это послужило поводом для торга, и в итоге автомобиль был куплен за 30000 рублей. Машина была на полном ходу и незамедлительно переехала к нам на СТО для приведения в исходное состояние.

Честно сказать, идея поездки в Монголию пришла не сразу, а уже в процессе восстановления машины. Ни для кого не секрет, что в Монголии отличная рыбалка. А одним из специалистов, принимавших участие в восстановлении, был Паша. Паша — рыбак. Рыбак из тех, кому рыбалка не надоедает никогда, из тех, кто в любое время года в любую погоду за любой кипиш, связанный с рыбалкой. По иронии судьбы, в итоге Паша поехать не смог, но выдал нам лодку, спиннинги и прочие причиндалы и объяснил, как ловить рыбу. В итоге рыбу мы так и не поймали, но это уже другая история.

Тем временем процесс, как говорится, пошел. Не буду напрягать вас деталями, скажу лишь, что подход был дотошный. Был скуплен практически весь ассортимент по газ-24 в интернет-магазине «Ретродеталь» (не реклама). Также недостающие шурушки были прикуплены на барахолке, авито, дроме и у широко известного в узких кругах любителя ретро в Новосибирске по имени Максим.

Вся механическая часть, включая двигатель, была капитально отремонтирована. Мелкие доработки по салону, покраска в небесно-белый цвет вместо мышиного, и вот аппарат готов к бою. Ясное дело, ремонт не обошелся без какой-то там матери, кувалды и кучи нервов. Денег вложено около полутора сот тысяч, не считая работы, что делали сами. Только тогда я понял, почему волги не берутся чинить на большинстве СТО. Отдельный секс был с установкой лобового стекла — увозились, как поросята, в специальном герметике. Да-да, если вставить стекло просто с резинкой без герметика, то во время дождя течь будет ручьем — это волга.

В процессе восстановления Волги определился и состав участников автопробега. К нам со штурманом присоединялся еще один экипаж — Николай с сыном Климентием на Тойота Кариб 90-лохматого года, но приведенный в неплохое состояние незадолго до этого. Маршрут запланировали Новосибирск — Ташанта — Ховд — Алтай — Улан-Батор — Кяхта — Улан-Удэ и далее в сторону домой с заездом на Байкал, а конкретно на остров Ольхон. На Ольхоне живет друг Николая, который и пригласил нас отдохнуть у него пару дней.

Наступил день выезда — 2 Июля 2017 года. Встретившись на нашей СТО, проверив все ли взяли, мы попрощались с немногочисленной толпой провожающих и выдвинулись в сторону республики Алтай. Всю дорогу до Бийска лил дождь. Думаю, это были Пашины слезы сожаления о том, что он не смог поехать с нами. Дождь, предательски протекающая резинка лобовика, вкусный обед в кафе «Грань Алтая».

Добравшись до Горно-Алтайска, первым делом мы загнали машину на мойку. Народ вокруг сворачивал шею. Не часто увидишь такую красивую машину вдалеке от крупного города. На первый день в планах было добраться до Володи Севера и заночевать у него на базе в Манжероке.

Кто такой Володя Север? Это наш старый друг, с огромным усердием и упертостью развивающий мототуризм в Республике Алтай, что у него, кстати, неплохо получается. Часам к 6 вечера мы уже пили чай в его уютном мото-гостевом доме. Народу у него в тот вечер было немного, а среди прочих была пара японцев.

Японцы совершали кругосветный тур на мотоциклах и были очень удивлены, увидев нашу волгу. Да, ребята, это вам не одноразовый современный кусок пластика — это машина из железа. Так за ахами охами японцев и вкусным ужином день подошел к концу, и мы пошли спать.

Встав с утра и осмотрев волгу, мы были немного удивлены. От нее ничего не отвалилось и не побежало. Странно. Обычно, если с волги ничего не течет, то значит, что все уже вытекло. Но проверка показала, что все в порядке и можно ехать дальше.

Поблагодарив Володю, мы двинули дальше. Сегодня в планах — кемпинг ТЫДТУЯРЫК, с заездом в интересные места по Чуйскому тракту.

После проезда поселка Шебалино нас посетила мысль, сможет ли вообще наша баржа в +25 подняться на Семинский перевал, не перегревшись. Тут Волга нас удивила второй раз за поездку, заехав на Семинский так, что стрелка температуры даже не пошевелилась от обычного положения. Справедливости ради стоит отметить, что термостат на волгу поставили оригинальный с лексуса, немного доработав его напильником.

Волга начинает нам нравиться.

Двигаем дальше и прохождение Чике-Тамана уже не вызывает опасений — он ниже, чем Семинский. По ходу замечаем, что увеличился расход топлива. Если на равнине он был 9-10 литров, то в горах стало доходить до 12. Спустившись с Семинского, решаем заехать на дачу к всем известному ботоксному товарищу. Ну, как заехать, так, посмотреть издалека в бинокль, да и не товарищ он нам. Что нас поразило, так это даже не размер дачи, а качество дороги до нее. Не помню, сколько километров, но идеальный Чуйский тракт просто курит в стороне в плане качества. Везде смотровые площадки, туалеты, антиоползневые стены из камней и сетки, асфальт ровный, как стекло.

В общем, прокатились, вспомнили царя недобрым словом и двинули на Чике-Таман. Как и ожидали, подъем не вызвал каких-либо затруднений, наверху отличные виды и вкусные пирожки с чаем.

Спустившись с Чике-Тамана, заехали на песчаные бомы, посмотрели обрывы старой дороги на Инегень, слияние Чуи и Катуни, Белый Бом. В общем, пока — стандартный заезженный до дыр маршрут за исключением того, что едем мы его на почти сорокалетней машине.

Вечер, добрались до ТЫДТУЯРЫКА. Вежливый, добродушный персонал, баня, пиво, отбой.

Наутро, памятуя о Семинском, решили забраться на смотровую площадку на 2700 м на Курайском хребте. И опять волга не подвела, стрелка температуры стояла как вкопанная. Далее заезд на Марс.

Местные хитрожопые аборигены взяли в аренду землю под Марсом и теперь стоянка хоть на 5 минут стоит 200 рублей. Однако. Мы не какие-то нищеброды, но ставим машины поодаль и идем пешком. Хрен вам, а не 400 рублей. Вообще, последнее время в Республике Алтай наблюдается нездоровая тенденция, когда местные берут в аренду землю под природной достопримечательностью и тупо собирают деньги, НИЧЕГО больше не делая. Из последнего — дорога на Чертов Палец вблизи Аи теперь стоит 200 руб. Не нравится — иди пешком, здоровее будешь.

Закончив с Марсом, двигаем на заброшенный аэродром Кош-Агача. Когда еще удастся погонять на ретроавтомобиле по настоящей взлетной полосе.

Время обед — мы на границе. На местной заправке пробуем заправить бак до щелчка. Щелчок происходит, когда литров 5 бензина уже оказывается на земле.

Автоматика. Далее едем изучать госграницу. Примечательно, что количество заборов на удалении от КПП уменьшается с 3 рядов возле КПП до одного, который на расстоянии километров 10 от КПП реально дырявый.

Показуха, как и везде в России.

Сам же КПП представляет собой унылое место. К туалету не подойти на 10 метров — слезятся глаза от вони. Мусорные баки никто никогда не убирал — свинарник, мама дорогая. Время в очереди — 5 часов.

Границу прошли без проблем, если не считать, что группа казахов пыталась украсть у моего штурмана сумку с вещами, предположительно приняв ее за свою. Сумку с трудом удалось отбить, когда она уже начала движение на крыше микроавтобуса, груженого казахами. Ругаться не стали, просто посмеялись.

Далее приграничная территория. Что означает желтая полоса вдоль дороги, мы знаем. Нарушаем, пока никто не видит.

На вершине перевала Дурбэт-Даба шлагбаум, проверка паспортов и вот мы в Монголии.

Замечательный асфальт обрывается сразу за шлагбаумом, но, как потом выяснилось, ненадолго. Перед Цагаануром он появляется вновь и не пропадает вплоть до озера Толбо.

А тем временем мы подъезжаем к Монгольскому КПП. Колеса поливают какой-то дрянью для дезинфекции, но только передние. К задним, видимо, микробы не прилипают. Все удовольствие — 50 рублей с машины.

Прохождение монгольской границы — только положительные эмоции. Все четко и быстро — миграционную карту и машину практически не смотрят. В паспорте добавляется штамп, и, отъехав 100 метров от КПП, покупаем страховку за 1000 рублей и едем дальше. Сегодня ночуем на озере Толбо-нуур.

Доехав до озера уже в темноте, ищем бухточку, замеченную в гугл мэпс, и встаем на ночевку. Наши соседи — ребята из Кемерово на Фольксвагене Амарок.

На вопрос про рыбу отвечают, что приехали за несколько часов перед нами и наловили штук 5-7 больших таких османов, которых нам и показали. Вдохновленные рассказом кемеровчан, идем ставить палатки и спать.

Утро, завтрак, и вот мы уже качаем лодку в предвкушении гнущихся в дугу спиннингов и кучи рыбы. И тут нас ждет облом. Рыба не хочет ловиться ни у нас, ни у кемеровчан. Совсем. Два часа меняем наживки, плаваем туда-сюда — эффекта ноль.

Часов в 10 приходит понимание, что здесь мы ничего не поймаем. Собираем шмурдяк и едем дальше.

Асфальт заканчивается сразу за озером и начинается грунтовка. По ней, глотая пыль и вспоминая какую-то там мать, мы будем ехать до самого Ховда. Самое страшное в монгольской грунтовке это гребенка. При неправильно выбранной скорости подвеска входит в резонанс и кажется, что колеса отпадут, если не прям сейчас, то чуть-чуть попозже. Скорость нужно выбирать или совсем медленную или лететь 80-90.

Несмотря на пустынную местность мы наблюдаем много дикой живности. Через дорогу то и дело бегают верблюды, лисы, зайцы, ну и множество различных сусликов, бурундуков.

Тут наше внимание привлекает огромное скопление хищных птиц. При ближайшем рассмотрении видим на обочине сбитого верблюда, которого они и дербанят. Забегая вперед скажу, что на следующий день мы сами чуть не стали участниками ДТП с верблюдом. Ночью со скорости 80 еле оттормозились перед перебегающим дорогу верблюдом. Остановились буквально в нескольких метрах. Далее были мысли вслух о том, что верблюд мог не торопясь войти в салон через лобовое стекло и мы бы стали обладателями пары центнеров свежего мяса.

Покрытые толстым слоем пыли, с пригорка мы видим большую деревню — это Ховд. Мы очень рады, так как знаем, что дальше до Алтая монголы уже положили асфальт, и мы отдохнем от пыли и зубодробилки.

В Ховде находим ресторан, но объяснить официантке, что мы хотим, не получается. Ни русский ни английский она не понимает. С горем пополам объясняем на пальцах и при помощи немного говорящего монгола с соседнего столика, что мы хотим.

Зайдя в туалет и не найдя туалетной бумаги, сообщаю об этом администратору. Та с улыбкой на лице говорит — да, бумага кончилась, когда подвезут, неизвестно, в общем, вытирайте пальцем. Представляете у нас такую картину? Или еще прикол. Уже в другом кафе просим принести нам хлеб. Официант говорит, что хлеба нет, но мы можем пойти в магазин через дорогу и купить себе хлеба. Мы переглянулись, представили такую ситуацию в Новосибирске, поржали.

Пообедав в Ховде, мы выдвинулись в сторону Алтая, по пути запланировав рыбалку на озере Харус-Нуур. Но вопреки нашим ожиданиям рыбы мы не поймали и там, зато познакомились с местной интеллигенцией.

Несколько опрятно одетых монголов и одна монголка были обнаружены нами распивающими водку на смотровой площадке Харус-Нуур, которая была построена для наблюдения за птицами, коих здесь очень много видов. Спустя несколько минут, мы вместе с монголами попивали монгольскую водку, закусывая ее малосъедобным мясом под названием борцог. Ребята оказались преподавателями местного вуза и довольно сносно говорили по-русски. Узнав, что у нас с собой есть лодка, монголы стали упрашивать покатать их по озеру. Было лень, но как отказать таким милым людям.

Осчастливив монголов катанием на лодке, движем дальше. Уже в ночи, в каком-то мелком поселке находим ночлег, пьем пиво и вырубаемся.

Вещь, которая удивляет изо дня в день, это живучесть волги. От нее до сих пор ничего не отвалилось и не побежало — работает как часы. Какая-то неправильная волга.

Утро. Идеально ровный асфальт до самого Алтая. Проехали Алтай и еще какое-то расстояние, и асфальт заканчивается. Начинается третий участок грунтовки — самый противный, но от этого не менее интересный. Днем штурмуем брод чуть выше колена. Волга молодцом, а вот у Кариба полный салон воды — дает знать о себе дырявый как решето кузов. Николай негодует, хочет меня нецензурно поругать, но сдерживается, молодец.

Тем временем солнце садится, и мы одни мчим по пустыне в окружении скал по дороге, которую и дорогой то назвать нельзя. Далее произошло то, что повергло всех участников поездки в конкретный шок.

Позади нас замаячил дальний свет фар. Кого еще ночью могло занести в эту каменистую пустыню с дорогой, состоящей из ям по колено и петляющей между скал. Причем свет очень быстро приближался, что, учитывая нашу немаленькую скорость и качество дорожного полотна, сильно удивляло. Кто бы это мог быть? Может быть, багги или дакаровский камаз?

Этим нечто оказался новенький двухэтажный междугородний автобус. Нашему удивлению не было предела, и мы решили следовать за ним. Он явно знал дорогу, нет, не так, фарватер. Глотая пыль за автобусом, мы добрались до очередной ночевки.

Наутро было решено, во что бы то ни стало, добраться к вечеру до песков под Улан-Батором. Миновав Баянхангор, мы очутились на сносного качества асфальте и двинули в сторону Улан-Батора.

Отдельно стоит рассказать про еду в Монголии. Еда незамысловатая, главная цель — питательность и сытность. О таких мелочах как вкус монголы не парятся. С уверенностью могу сказать, что, побывав более чем в 50 странах, более невкусной кухни, чем в Монголии, я не видел нигде. Желающим со мной поспорить предлагаю хлебнуть монгольского цаю, например. Не чаю, а именно цаю. Зеленый чай + молоко + соль + жир. Рвотный рефлекс не заставит себя долго ждать. Отдельно хочется упомянуть про запах курдюка. Этим специфическим запахом пропитана вся Монголия, и он тоже, мягко говоря, на любителя.

А теперь о хорошем. Поев относительно съедобные бузы и чебуреки, мы приближаемся к пескам. Красота. Немного потаскав волгу карибом, имеем достаточно симпатичные фотографии. Кучи местных туристов — сказывается близость Улан-Батора, в котором проживает около половины всего населения Монголии.

Закончив фотосессию, попрыгав и покатавшись с барханов, идем на Улан-Батор. Заезжаем в город уже за полночь. Гуглим отель, заселяемся, пиво, отбой.

Наутро из окна следующая картина — пробка, двойной сплошняк, которого монголы не замечают и разворачиваются через него пачками. Едет трафик полис. Зову парней — смотрим, что будет. А ничего. Очередной монгол, рванув через сплошняк и подрезав полицаев, уносится вдаль. Полицаям это никак не интересно. Монголы вообще ездят, как хотят. Сплошняк? Вы о чем? Красный? Не, не видели. Город в жестких пробках, но машин мало. Как так, спросите вы? Представьте центральный проспект. Три ряда в каждую сторону. Торговый центр с въездом шириной в одну машину. Так вот… монголы начинают одновременно ломиться со всех трех рядов в эту «дырку» к торговому центру. Ну, надо им так. Дальше пробка, коллапс.

Самая популярная машина в Улан баторе — Тойота Приус. Их там процентов 80-90. «Зачем покупаете приусы», — спрашиваю я у монгола. «Так ведь пробки,» —отвечает он. «А ездить не как дебилы вы не пробовали?» В ответ удивленный взгляд. Они даже не понимают, что можно ездить по-человечески.

До поездки в Монголию я, как и многие из вас, думал… как бы это сказать, чтобы никого не обидеть. Ну, что среди казахов, мягко говоря, не так часто встречаются гении. Так вот, по сравнению с казахами… в общем, монголы удивили. И самое интересное, что люди-то хорошие, но менталитет застрял где-то в средних веках. Мой штурман потом весь остаток поездки называл встреченых нами неадекватов монголами. Было весело.

Потолкавшись в пробках и посмотрев основные достопримечательности Улан-Батора, двигаем в сторону Кяхты.

Немного отвлекусь, чтобы рассказать о содержимом полок монгольских супермаркетов. Они заполнены товарами преимущественно российского и китайского производства. Встречаются так же товары местного и корейского производства, но их заметно меньше. Цены сопоставимы с российскими.

Выехав из Улан-Батора, мы, благодаря автору этих строк, попадаем в небольшой казус.

На въезде в некоторые города в Монголии есть пункты сбора оплаты. Подъехав к одному из них, мы увидели нехилый такой затор. Видимо, кто-то хотел крупной купюрой оплатить проезд и не могли найти сдачу. Меня перспектива стоять не радовала, и я, сделав вид, что не понял с какой стороны объезжается этот бардак, рванул по встречке. Чисто по-монгольски. Полицай, увидев такую наглость, чуть не проглотил свисток и наперевес с палкой кинулся меня тормозить. Все это я видел уже боковым зрением и сделал вид, что его не заметил. Николай, набравшись храбрости, рванул за мной, оставив полицая задыхаться в клубах пыли.

Расплата за такую наглость ждала нас на выезде из города. Двухметровый озлобленный амбал в форме уже метров за 100 махал нам полосатой палкой. С важным видом монгольский коррупционер доложил нам, что он оценивает данное нарушение минимум в 10000 рублей. На вопрос, получим ли мы квитанцию на 10000, он сразу забыл русский язык и удалился. Через 10 минут мы вновь увидели его, с телефоном в руках, идущим к нам. Там на другом конце консул, сказал он, пообщайтесь.

Общение с якобы консулом началось с его вопроса о том, сколько у нас с собой налички. Услышав мои заверения о том, что денег рублей 500 от силы, а остальное на картах, и те заблокированы, он расстроился и попросил отдать трубку коррупционеру. Расстройству амбала-коррупционера не было предела, его лицо выражало вселенскую грусть. На все просьбы составить протокол на нас смотрели, как на дебилов. Кому он нужен этот протокол — только кеш.

В общем, амбал удалился в будку. Ему нужно было время, чтобы смириться с тем, что 10000 он так и не получит и настроиться максимум на 500 рублей. Время шло. Да, мы были неправы, но десятку было как-то жаль. Уже подустав ждать, мы решили предложить амбалу косарь. Это была хорошая идея. Пожелав нам всяческих удач, забрав косарь, он отдал нам наши документы. Ура)). Едем отсюда.

Смеркалось. Ночная езда по Монголии не для слабонервных. Все монголы, да-да, вот прям все, гоняют ночью с дальним светом. Причины такого поведения потомков Чингисхана мы так и не поняли. Доехав до границы и спросив у русского, постоянно ездящего в Монголию об этой особенности, получили ответ, что, типа, не парьтесь, все монголы олени и вообще не ездите по ночам — так проще.

Ночь. Граница. Очередь — конская. Стоим до утра, и ближе к утру замечаем поток «модных» на встречке. Их пропускают без очереди. Собираем инициативную группу и идем перекрывать встречку. Крики, маты, ругань, начальник погранперехода, очередь поехала.

Заехал на территорию погранперехода, плюгавенький зеленый сержант предлагает мне вернуться в конец очереди за то, что я устроил кипиш. Как могу, вежливо посылаю его на три буквы, и объясняю, что никуда не поеду. Тот чуть не до драки. Подходит еще какой-то персонаж, объясняю ему ситуацию и прошу позвать начальника перехода. Уроды сдаются, и мы едем дальше. Злость плещет через край — ночь не спали, замерзли, голодные мы заезжаем на российский КПП.

Российские пограничники — молодцы. Русских пропускают отдельно, стараются побыстрее, зная, что всю ночь люди промучились в ожидании. Монгольских же модников, что всю ночь лезли без очереди — в отдельное стойло. Кричу нашим погранцам, чтобы особенно дотошно проверили вон тот прадик и вон тот туарег, чтобы прям вынесли мозг этим чертям, пролезшим без очереди. Монголы все это слышат, и рожи у них, как у того коррупционера, когда его с десяткой обломали. А что вы хотели.

Россия. Бурятия. Не спеша движемся в сторону Байкала. Ночевка в Бабушкино, пиво, омуль, ничего необычного. По поводу омуля хочется заметить, что покупать его лучше в больших городах типа Улан-Удэ или Иркутска. Вдоль дорог и тем более на Ольхоне цены умножайте на 2, а то и на 3.

Остановка возле стелы Ольхонский район, и вот мы уже в очереди на паром. На наше счастье работало 3 парома, и ждали мы недолго. Когда ломается один из паромов, а такое бывает, по словам местных, начинается трэш, ад и израиль. Доходит до драк, стрельбы, поножовщины.

Съехав с парома и немного расстроив гаишников тем, что мы трезвые, попадаем в Хужир. Первое, что бросается в глаза, это количество китайцев. Целые базы и огромные комплексы заточены именно под них. Ведут себя спокойно, на контакт не идут.

Хужир — типичный курортный поселок с сервисом аля совок. К вашим услугам прокат джипа с водителем, прогулки на кораблях (ни разу не дешевые), есть пляж с банькой на колесах и прокатом водных мотоциклов, можно полетать на самолете (было). Много магазинов и частных гостиниц. В общем, все как везде.

С самолетом получилась интересная ситуация. Я как обладатель пилотского удостоверения просто не мог пройти мимо и решил воспользоваться шансом самостоятельно полетать над Байкалом. Ребята, катающие народ, оказались очень приятными и добродушными, и пилот без проблем согласился ближайшие полчаса побыть пассажиром. Полет получился очень интересным. А через 2 дня случилась печаль.

У самолета отказал двигатель, и он плюхнулся в Байкал. Слава богу, все живы, но ребят, собственников самолета, очень жаль, как и сам самолет. Видео краша, кстати, есть на ютьюбе.

Приземлившись, мы отправились в Хужир поинтересоваться на предмет взять покататься моторную лодку у товарища Николая. На удивление быстро вопрос с лодкой был решен. Мы приделали мотор, залили бензин и погнали на берег, попутно рассуждая за баночкой пива, нужны ли на лодку права. В итоге все пришли к мнению, что права, в общем-то, и не нужны, если плавать аккуратно и подальше от берега. Спускаем лодку на воду, надеваем спасжилеты и погнали. Кайф.

На следующее утро для желающих была организована рыбалка, но что-либо существенного поймать не удалось. Вечером традиционно неспешная беседа у костра под пиво с шашлыком.

Три дня на Ольхоне, и мы едем домой. Чего-то необычного в пути от Иркутска до дома не происходило — обычный межгород. К тому, что Волга не ломается, все уже привыкли, и мы без опасений, в спокойном темпе доехали до дома.

Бюджет поездки составил 30000 рублей на человека или 60000 на экипаж, включая все.

Две недели, семь тысяч километров и никаких поломок.