Отчет о поездке вокруг острова Бали, Индонезия

Всем привет!

В преддверии очередного автопутешествия по Азии решил поделиться прошлогодним опытом. Итак, канун нового, 2016 года, Индонезия, Бали.

Решение посетить Бали было весьма спонтанно, как оказалось, из знакомых там никто не был, а в памяти прочно засели увиденные в детстве сюжеты про рай на земле из «Непутевых заметок» Крылова. Относительная дешевизна перелет из Владивостока, интересные пересадки, новые страны — решено, едем. Маршрут перелета: Владивосток — Пекин — Куала-Лумпур — Денпасар (Бали) и обратно через Гонконг.

Дважды совершив посадку в Пекине из-за технических неполадок, мы потеряли кучу нервов и сил, а главное времени, которое планировали провести в столице Малайзии. В итоге между самолетами у нас осталось всего 6 часов. Решили их просто так не терять и, взяв такси, рванули в центр, к башням Petronas.

Дорога в центр идеальна, несмотря на проливной дождь, Toyota wish домчала нас туда за 55 минут. Башни стоят в самом сердце downtown, вокруг них все и вертится: шикарный парк, несколько торговых центров рядом и внутри.

Застройка очень плотная, но все удобно, а главное чисто. Автопарк в Куала-Лумпур, как и во всей Азии, состоит преимущественно из японских марок, с легким оттенком дорогих европеек. Номерные знаки выглядят весьма гармонично с авто: буквы и цифры объёмные.

Пару часов погуляв по центру, мы отправились назад, таксиста мы предусмотрительно не отпускали, зная как сложно в час пик поймать такси до аэропорта в азиатском мегаполисе. По пути заехали в Мак-авто, ибо моя лучшая половина не всегда в восторге от местной кухни. Шесть часов, проведенных в Куала Лумпуре, стоили на $100, включая пару приемов пищи, такси и легкий шопинг. Кстати, сам аэропорт представляет из себя гигантский торговый центр с очень привлекательными ценами, а также является базовым для лидера бюджетных перевозок в регионе Air Asia.

Посетив шикарный duty free на вылете, мы решили, что алкоголь купим в дьютике по прилету, а зря: хитрые балийцы в зоне прилета установили цены выше, чем на самом острове, который известен высокими ценами на алкоголь. К примеру литр Джека по прилету стоит порядка $150, блок Парламента $50, так что мой Вам совет — запасайтесь приятным в Коала, но не более 2 литров на персону.

С ходу заплатив, как я это называю, налог на туристов — таксист содрал с нас около $30, мы попали в Куту — самую популярную часть Бали. Арендовав поутру абсолютно новую Honda Vario 125 за $55 на пять дней мы поехали исследовать новый для нас остров.

Опрометчиво не надев рубашек, за пару часов мы жутко сгорели: запястье покраснело и раздулось раза в два. Солнце тут гораздо опасней, чем в Таиланде. Сама Кута представляет из себя плотную застройку, первые от океана улицы односторонние, и пробка не заканчивается тут никогда. Пляж ужасен, мусор на нем собирает погрузчик и грузит в самосвал, плюс толпы торговцев, один из которых ежедневно продает лук и стрелы. В общем, Кута навела на сомнения по поводу верности выбора места отдыха. Почитав форумы, мы выяснили, что в первые дни Бали мало кому нравится, а затем ты его полюбишь, либо нет. Следующий день был более интересен: мы посетили пару пляжей, храм Uluwatu.

Вечером на спуске с холма в районе Джимбарана мы попали в дикую пробку, лавировать даже на мопеде было проблематично. Решил последовать примеру аборигенов и прохватить по тротуару. Проехав пробку и свернув в сторону пляжа Джимбаран, километра через 3 я обнаружил… что моей жены нет сзади меня! Тут стоит пояснить, что весит она как Дюймовочка, а посадка пассажира на Vario предполагает, что пассажир держится не за водителя, а за ручки. Я всю дорогу разговаривал в пустоту, и если бы карты не затупили, уехал бы еще дальше.

В общем, ситуация ахтунг, в голове миллион вариантов и ни одного оптимистичного. Три раза проехав туда-сюда те места, где она точно была еще со мной, я начал немного паниковать: единственная местная симка у меня, все деньги тоже, а ее английский оставляет желать лучшего, радовало только то, что ни скорой, ни полиции я не видел. И тут зазвонил мой телефон: жена попросила аборигенов позвонить, а номер остался на упаковке симки в её сумке. Ещё час ушел на то, чтобы побороть топографический кретинизм и, наконец, встретиться. Радости не было предела. Причиной нашей разлуки послужило то, что, когда я подъезжал к заезду на тротуар, мы постоянно останавливались — пробка двигалась медленно, жена выставила ноги, удерживая равновесие, и, когда я рванул вперед, она осталась на дороге. Думала, что легко догонит меня с учетом скорости потока в пробке, а я уже мчался по тротуару. Ответка за нарушения правил свалилась сразу — на Бали карма быстро Вас настигает, в чем мы в дальнейшем еще ни раз убеждались.

Исходя из перенесенного стресса, постоянной жары, предстоящего пробега вокруг Бали, поездки на остров Ява и того факта, что островные дороги представляют в массе своей полторы полосы и объехать пробки даже на мопеде нереально, мы пришли к выводу, что 4 колеса и кондиционер более лучший вариант. Следующие полдня я потратил на поиски авто. Основные модели, которые присутствуют в прокатах: Toyota Avanza 2000-2016 $20-27, Suzuki Jimny/Sierra очень старые на коробке $12-25, Toyota C-HR 2016 $40-45, Nissan Juke 2012-2015 $40-45. Из тех, что были в наличии: только Suzuki и Avanza.

Toyota и коробка автомат стали решающим фактором. Avanza, возможно, самая популярная машина в Индонезии. Объёмный кузов, 5 или 7 мест, кондиционер и полтора литра под капотом — с учетом местных дорог отличный вариант. Внешность, не сильная сторона автомобиля, с лихвой компенсируется удобством и размером.

Обретя нового друга, мы решили объехать весь остров вокруг, а также посетить вулканы на острове Ява. Если коротко, то маршрут был такой: по северному побережью острова Кута — Убуд — бухта Паданг — Амед — северная столица острова Сингараджа — Гилиманук — Баньюванги — вулкан Иджен и далее обратно по южному побережью.

Маршрут обещал быть интересным. Тем, кто будет повторять такой маршрут, советую в сторону Явы ехать по южной стороне острова, а возвращаться уже по северной. Все товары народного потребления на Бали привозные, везут грузовиками с Явы по южному шоссе, которое представляет из себя всего 2 полосы, соответственно, левая сторона колейная и местами дырявая, траффик плотный, места для обгона чрезвычайно мало. Правая же сторона напротив, весьма свободна, со сносным покрытием.

Путь от Куты до Убуда занимает от полутора часов до трех, в зависимости от времени дня. При этом расстояние около 40 километров и дорога вполне комфортная, но загружена на 120 процентов. Аборигены расстояние в принципе измеряют временем, а не километрами, буквально через день ты понимаешь их правоту.

Убуд называют культурной столицей острова. Здесь удивительная концентрация художников, скульпторов, резчиков по дереву и многих других творческих личностей. Все это декорировано национальной архитектурой и приправлено множеством отличных кафе и ресторанов. Не буду лукавить — в Индонезии сложно вкусно поесть и Убуд отдушина для гурманов. Согласно одному из рейтингов, лучшим отелем мира в 2016 году был назван один из отелей Убуда.

В Убуде стоит провести 2-3 неспешных дня, погуляв по тихим улочкам, насладиться спокойным великолепием рисовых террас. Довольно популярен лес обезьян, он представляет из себя красочный кусочек джунглей, населенный сотнями макак.

Следующую ночь мы провели в Паданг бэй. Деревня с десятком отелей и парой неплохих кафе находится на побережье Балийского моря, поэтому волна здесь уже не так сильна. Отсюда можно на пароме отправиться на соседние острова: Нуса Пенида, Ломбок. На Нусу Пениду паром уходит в 11 утра, цена за машину Rp300 000, то есть около $22.

Новый год было решено встретить в Амеде, рыбацкой деревне с неплохими пляжами и отличным снорклингом/дайвингом. Вариантов, где встретить новый год, там было всего 2: отели средней руки организовали вечеринку на берегу с местной кухней и народными танцами. Мы выбрали второй вариант, не самый лучший, как оказалось впоследствии, вариант. В деревне расположена 5-звездочная гостиница, принадлежащая шотландцу. Собралось местное комьюнити экспатов. Отель красив и на первый взгляд все было шикарно, но шведский стол закрыли уже в 23 часа, за музыку отвечал «знаменитый» яванский гитарист, который знал только 2 мотива. Оставив $150 мы ушли раньше всех и продолжили вечер у себя на вилле с друзьями — практикуем иногда пьянство по скайпу.

Через пару дней мы двинулись дальше. Дорога проходит вдоль северного побережья, открываются великолепные виды. Дома аборигенов, стоящие на холмах, покрыты черепицей, отчего картинка отдаленно напоминает Италию.

Сама трасса представляет из себя деревенскую проселочную дорогу, шириной в одну, максимум полторы, полосы с зачастую убитым асфальтом. Сутки шел проливной дождь, поэтому по пути до Сингараджи мы прошли 4 неглубоких брода. Северная столица напоминает шумный индийский городок. Решив не задерживаться, мы перекусили в KFC и двинулись в сторону переправы на остров Ява.

Между островами курсирует с десяток паромов, мы ждали погрузки минут 40. Тут есть важный момент: на въезде в порт стоит полицейский кордон, прав они, как правило, не проверяют, но их интересуют документы на транспорт: если у вас нет оригинала свидетельства о регистрации, с острова Вас не выпустят.

Паромы сложно назвать новыми, однако морская вода агрессивна и это впечатление может оказаться ложным. Паром стоит Rp 350 000 ($25). Транспорт плотно паркуют в трюме, а на палубе зал для пассажиров, есть ларек с кофе и лапшой.

Местные попрошайки придумали оригинальную схему: пока паром грузится, они из воды кричат с просьбой о милостыне. Пассажиры бросают мелочь, которую ребята без труда вылавливают.

Путь через пролив занимает не больше часа, на борту есть несколько смотровых площадок.

Ява мусульманский остров, включив радио, на большинстве станций Вы услышите зов муэдзина. Что интересно, опустив стекло, Вы услышите на улице то же самое — расстояние между мечетями иногда не достигают и ста метров. Нашей целью на острове был вулкан Иджен. Подъем местами очень крутой и кажется, что полуторалитровый двигатель не вытянет, но туда с легкостью заезжают и на мопедах.

По пути к базовому лагерю есть несколько неплохих кафе, советую там перекусить, потому что в самом лагере Вас ждет только пиво, кофе и быстрорастворимая лапша. Восхождение начинается после 3 ночи, до этого времени можно поспать в посредственном отеле, в котором всегда нет мест, палатке, ну или в машине, как мы. Советую одеваться очень тепло — наверху ночью прохладно, в самом кратере я замерз, несмотря на термобелье и две толстовки. Пропуск наверх стоит порядка $10 на человека. Подъем не сказать, чтобы сложный, но многим тяжело дается. Обязательно нужен фонарь, лучше налобный. Достигнув вершины, переходите к довольно крутому спуску в кратер.

Целью именно ночного похода является горящий газ, результатом горения которого служит сера, которую аборигены вручную таскают в базовый лагерь. Обязательно нужно иметь респиратор, хотя мне он не особо помогал, и в этом году я возьму противогаз.

Сера жутко воняет, ветер гоняет дым в разные стороны, и тебе приходится, закрыв глаза, сидеть по 2-3 минуты, пока направление ветра не изменится. Туристов много, все в масках и с рюкзаками, атмосфера напоминает игру «Сталкер» В кратере расположено крупнейшее кислотное озеро планеты глубиной 200 метров.

Местные занимаются добычей серы. Тут 2 варианта: либо по несколько дней жить в палатке на берегу озера и ломом долбить серу, либо таскать ее наверх. Для этого используют коромысло с корзинами вместо ведер. Поднять это у меня получилось, я даже смог бы пройти метров сто, но поднять корзины весом под 80 килограмм в пятисотметровый отвесный подъем я бы не смог. Субтильные аборигены делают это играючи за $6 долларов в день. Поистине рабский труд.

Не без труда мы поднялись обратно, сочувствую работягам. Парни трудятся без всяких средств защиты, зачастую на ногах у них старые шлепки. Безработица на Яве достигла такого уровня, что эта работа считается престижной. Сверху, в утренних лучах солнца, озеро ярко бирюзовое.

Обратный путь прошёл вдоль океанского побережья.

Автопарк Бали на 99% представлен японскими машинами разных годов. Зачастую старые машины в превосходном состоянии.

Немало старых Wolksvagen.

Очевидно, у каждого островитянина есть мопед, как правило, японского производства,

но нередки винтажные Vespa.

Особо популярны кастомные байки, которые местные собирают из старых мотоциклов. Аренда такого по цене сопоставима с арендой бюджетного авто.

Если решите провести отпуск на Бали, не верьте рекламным проспектам о райских пляжах и беззаботной жизни. Все это тут, конечно, есть, но зачастую нужно потратить не один час, чтобы добраться. Пробки, грязь, толпы туристов — вот чем Вас встретит остров. Чтобы его полюбить, нужно немало поездить, но в этом есть своя прелесть.

P.S. За две недели мы накатали 700 километров. Бензин на острове стоит 30,8 рубля.