Майское путешествие из Перми на Иссык-Куль

Эпиграф.

— Как по-татарски «вперед»?
— Алга!
— А как по-татарски «назад»?
— А у татар нет слова «назад».
Если надо, то мы разворачиваемся и Алга!

Всем привет. Если вы читаете этот отчет, значит, вам по душе поездки не в избитые и истоптанные места, а в места интересные и не совсем тривиальные. Надеюсь, мой отчет будет вам интересен и полезен.

Итак, в майские праздники 2017-го, как и в предыдущие майские праздники, решили мы отправиться в отпуск. Требования к поездке были (и остались) следующие: максимально много интересных мест за поездку, бюджетность мероприятия, максимум свежих впечатлений и при этом поездка происходит на машине. Да, еще одна особенность — я не люблю долгих сборов и подготовок. Почитал пару отзывов или описаний мест, ооочень примерно прикинул достопримечательности на пути и вперед! Честно говоря, не понимаю людей, которые поездку по России готовят за полгода, за несколько месяцев бронируют гостиницы и вообще, на мой взгляд, на планирование тратят больше сил и времени, чем на саму поездку.

Поэтому (или в силу легкомыслия) максимум, что я делаю перед поездкой, это звоню в пару мест в конечной точке маршрута и уточняю, что места в гостинице есть, не забронированы, а также примерную стоимость.

Состав группы — автор, его жена и дочь. Дочери 4 года, а жене 18 (плюс несколько месяцев, штук 50-100, но это неважно). Шутка, в общем.

В прошлый отпуск мы ездили на Северный Кавказ — Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. В этот раз прошлый маршрут держался в качестве запасного, но хотелось чего-то нового. Неожиданно как-то пришла мысль об Иссык-Куле. Посмотрев в интернете, выяснил, что визы и загранки для поездки в Казахстан и Киргизию не требуются, маршрут складывается интересный, времени и денег должно хватить, а значит, мы едем на Иссык-Куль.

Для себя наметили следующие вехи в поездке: посмотреть Казахстан и Киргизию (Кыргызстан) в принципе (согласитесь, это уже неплохо), побывать в Караганде (для этого из роуминга звонили в Россию и требовали спросить: «Ты где?», чтобы гордо ответить: «В Караганде!»), посмотреть Бишкек (так, для общего развития), поглядеть на Иссык-Куль и по возможности побывать в горах Тянь-Шаня. При этом мы не можем не посетить Балхаш и должны побывать в Алма-ате.

Машина — Тойота Эстима гибрид 2001 года выпуска, купленная в декабре прошлого года. На машину установлено ГБО. Перед поездкой были отполированы фары и проверена запаска, другой подготовки не было.

Что-то долго отчет начинается, ну да дальше быстрее пойдет.

Итак, утром первого дня выехали из Перми. В Казахстан собирались заезжать (и заехали) через Троицк. До Челябинска есть дорога через Екатеринбург, но я же старый пограничник и помню, что можно срезать через Нязепетровск, сэкономив сотню километров, тем более я там как-то ездил. Навигаторы эту дорогу не показывают, т.к. там идет участок грунтовки, хоть и недлинный. Во всяком случае, я его помню не очень длинным.

Так вот, друзья мои любознательные, НИКОГДА, слышите, НИКОГДА не едьте там! Дорога ужасная, участок грунтовки длиннее, чем казалось, вдобавок уже на асфальте есть несколько здоровых перепадов, где можно остаться без подвески. Разогнавшись до сотни, я не успел оттормозиться и влетел в этот перепад высотой сантиметров 10-15. Я думал, мы там всю подвеску оставили! Вышли, осмотрели машину, ничего не нашли и поехали дальше. По итогу ничего не повредили, но настроение испортили.

В общем, примерно к часу ночи подъехали к погранпереходу у Троицка и встали в здоровую пробку. Пробка двухрядная, справа грузовики, слева легковушки, в основном на казахских номерах. Простояли с час, потом пограничник пошел вдоль пробки, заглядывая в машины. увидев, что мы бледнолицые и на российских номерах, сказал ехать без очереди. Таким образом, российскую сторону мы прошли по итогу без очереди. Но на участке между границами государств опять встали в пробку. Забавно наблюдать, как в этой пробке колонна трогается, а одна машина по-прежнему стоит. Не в первый раз стоящие здесь уже знают, что водитель просто уснул, поэтому ему просто стучат в стекло, он просыпается и едет. На следующей остановке таким же образом будят другую машину.

В общем, около 7 утра мы прошли казахскую часть границы, сразу же за ней сделали казахскую страховку (отдали за двухнедельную страховку около 2000 руб.), обменяли деньги на тенге, проехали еще километров 100 и встали на съезде с дороги на ночевку. Спали в машине. Поспав часов пять, тронулись дальше, через Костанай на Астану.

Фото с границы. Надеюсь, его можно публиковать.

Поездка по Казахстану малоинтересна и запоминается только бесконечными степями и особенностями Правил дорожного движения. В частности, разрешенная скорость вне населенного пункта составляет 80 км/ч, а штрафы начинаются после превышения на 10 км/ч, как у нас было недавно. Только штраф за превышение не более чем на 20 км/ч составляет около 4000 рублей в пересчете на наши. При этом помимо треног на дороге скорость замеряют патрульные машины ГИБДД. Их оборудование позволяет измерять скорость в движении, т.е. патрулька может двигаться навстречу в потоке, а выявив превышение, она разворачивается и догоняет нарушителя.

Я в степи.

Кстати, мигалки на служебных машинах низкие и плохо заметны издалека, так что однозначно определить в потоке патрульную машину весьма сложно.

По этой причине или по какой другой, но весь поток в Казахстане движется со скоростью 89 км/ч, а грузовики на 10 км/ч меньше. Учитывая ровный рельеф дороги и большие расстояния, такой трафик невероятно раздражает. Первые полдня мы ехали как паиньки со скоростью потока. Но когда за десять потраченных часов мы едва проехали 600 км, мы, как сказал один важный человек, приуныли.

Слегка облегчает движение изредка попадающийся местный, который сильно торопится и летит 100-120 км/ч. Тогда падаешь ему на хвост и хоть немного увеличиваешь общую скорость. Но таких торопыг попадается мало, да и едут они редко когда быстрее 120, так что это скорее исключения.

Только ленивый не писал, и я подтверждаю полностью дурацкую схему ограничений скорости — знак, устанавливающий ограничение, скажем, в 50 км/ч, есть, а знака отмены нет. Хотя ремонт идет метров 100-200, и видно, что он закончился, но быстрее ехать знаки не разрешают. Ограничение действует до следующего перекрестка, но в степи перекрестков мало, поэтому можно ехать со скоростью 40-50 и полчаса, и час, и два. Такие места действительно любят гаишники, и с удовольствием караулят нетерпеливых.

В таких местах, кстати, нельзя не похвалить российскую организацию ремонтов — практически всегда после ремонтируемого участка стоит знак отмены ограничений. А у казахов — как будто специально издеваются.

В степи цветут тюльпаны. Рядом растет дикий ревень и верблюжья колючка

Кстати, на севере Казахстана, где российских машин много, наши номера никого не интересовали и нас никто не останавливал. Но начиная с Астаны каждый гаишник при виде наших номеров бросался на [выручку? Пришлось делить выручку на троих...]. Да, и каждый старается тебя развести — сначала на превышение скорости. Если не получается, то на отсутствие знака РУС на автомобиле. Если и там не получается получить денег, с видом Деда Мороза возвращает тебе документы.

Фото степей для разбавления рассказа.

Кстати, в Казахстане водитель обязан сотруднику ГИБДД предъявить не только документы на себя и машину и полис ОСАГО, но и техосмотр. И каждый остановивший нас, требовал техосмотр.

А я, дурак, диагностическую карту делал вместе со страховкой и карту у страховщика не забрал. А сообразил это только в Казахстане. А нам по Казахстану ехать 2000 км туда и столько же обратно.

Что было делать? Пришлось применять индейскую хитрость. Зимой я притер бампером стоячую машину. И поскольку хозяина не было, сообщил об этом в ГИБДД. Они приехали, оформили ДТП и выдали мне справку о ДТП. Вот эту справку я казахским гаишникам и показывал, когда они с меня требовали техосмотр. Каждый её с глубокомысленным видом разглядывал и важно возвращал назад, мол, все в порядке. И никого не смущало, что вверху русским по белому написано СПРАВКА О ДТП. Казахские гаишники, вы нафига ее спрашиваете, если читать не умеете?

В итоге заметил, что это не техосмотр, только один инспектор. И то это было на посту при въезде на скоростную трассу Астана—Щучинск, когда мы уже возвращались в Россию. Важно вздыхая, он 20 минут искал Правила движения, чтобы показать мне, что в РК техосмотр обязателен и за его отсутствие полагается штраф. Я молчу. Он еще посмотрел на меня, но ничего не спросил и отпустил восвояси. После этого ни один больше инспектор нас не останавливал.

Эстима в степи.

Что еще интересно — каждый гаишник, подходя, здоровается за руку. Каждый спрашивает, куда едешь, почем взял машину и сколько жрет. И только потом сообщает, что вот у них есть видео, что ты превысил скорость. Услышав, что у тебя в машине круиз-контроль, но ты не возражаешь посмотреть видео, чтобы узнать, насколько врет круиз, тебе сообщают, что у тебя нет наклейки РУС, и это тоже очень плохо. И наконец, услышав, что надпись РУС есть на номере и больше Правила ничего не требуют, тебе возвращают документы и уезжают.

Степь да степь кругоооом…

Короче говоря, после первого дня нам тащиться надоело, и мы на свой страх и риск поехали с нормальной скоростью. Ехали где-то 120 км/ч, и сразу стало веселее. Ну, и по дороге обратно мы тоже местных правил уже не придерживались и тоже держали 120. В оправдание скажу, что на встречку в нарушение правил мы не выезжали ни разу и за превышение нас тоже никто не ловил. Как-то повезло.

Проехав Астану, путешественник из степей попадает в Казахский мелкосопочник. Там уже виды повеселей, какие-никакие горы все ж таки. Длится эта радость долго, до самого Балхаша.

Кстати, заночевали эту ночь на выезде из города. Гостиница стоимостью около 2000 рублей за номер с удобствами.

В Караганду мы заехали исключительно для галочки, что там побывать да родственникам-знакомым позвонить. Там мы вспомнили товарища Сухова, который учил: «Восток — дело тонкое, Петруха!» Что верно, то правда. Торгуются на Востоке все. Например, нам сторговали процентов 20 от покупки в киоске с сувенирами, когда мы покупали магнитики.

В торговом центре висят товары, и на них ценники. Если ты спрашиваешь цену товара, то тебе говорят, что он стоит, к примеру, 6000 тенге, но тебе отдадут за 4500. И это не на рынке или на улице, а в торговых центрах!

Покупка сим-карты тоже проходит не как в России. Например, мы так и не нашли человека, который смог бы рассказать про тарифы, хотя заходили и в монобрендовые отделы — и Билайна, и Теле2. На вопрос о стоимости минуты или размере абонентской платы продавец протягивает тебе прайс оператора. Но если ты настаиваешь на ответе, он так долго и медленно вчитывается в этот прайс, что ты понимаешь, что он это делает второй или третий раз в жизни.

Кстати, сим-карты никто не оформляет, тебе просто выдают симку и пакет подключения, где указан номер. Тариф тебе тоже никто не настроит, а посоветует почитать прайс и самостоятельно сделать настройки. Денег на симке тоже нет, и продавец у тебя платеж не примет. В нашем случае оба раза продавец ходил с нами к терминалу и пополнял счет в нем.

Караганда.

Еще особенность — когда мы захотели сфоткаться всем экипажем на фоне слова Караганда, я подошел к прохожему, протянул фотоаппарат и попросил нас заснять. А прохожий как-то странно брал фотоаппарат, тянулся не туда. Через 5 секунд до меня дошло — он со мной за руку здоровается, а не фотик берет. Поздоровавшись, он нас заснял из фоторужья, попрощался за руку и ушел.

Где-то в Караганде.

Первый Мамыр не за горами.

Ну а мы из Караганды двинулись к Балхашу.

Удивительно, но после Караганды до Балхаша цивилизация пропадает. Дорога есть, машины ездят, но нет ни кафе, ни заправок. Обменять валюту тоже не получится. Какая-то аномальная зона…

К вечеру приехали в Балхаш. Балхаш — это небольшой город на северной оконечности озера Балхаш. Кстати, чем-то похож на курортный город, а может быть, он и есть курортный город. Во всяком случае, гостиниц в нем много и пахнет морем.

Что характерно, я на море не был ни разу. Ездил я на него раз пять, и в августе 2017 поехал снова, но, видимо, попасть на море мне не суждено… Но это другая история.

Просто очень мне хотелось эту ночь провести на море, а не в гостинице. И тут же боги Балхаша меня услышали. Во-первых, выключили дождь. То есть полдня он шел, и вдруг распогодилось. Во-вторых, понизили температуру. Причем в домах больше, чем на улице. По улице ходишь — нормально. В гостинцу заходишь — мерзнешь. В-третьих, они закрыли все приличные гостиницы и уничтожили ремонт и удобства в оставшихся. Заходишь в гостиницу, а там капец как холодно, нет горячей воды и обои кусками отваливаются.

Посмотрев три такие гостиницы, мы решили не платить за отсутствие комфорта и заночевали в машине. В ней хотя бы печка есть. Встали на бережку и заночевали.

Ночевка на берегу Балхаша.

За забором местный пляж.

Пляж Балхаша в Балхаше.

Кстати. Перед Балхашем (городом) в первый раз поели куурдак. Это блюдо в дальнейшем будет менять название и состав, но здесь это тушеное мясо (конина) с картошкой и овощами. Очень вкусно и очень много. Кафешка по левую руку перед развилкой.

Кафе.

А утром умылись в Балхаше, пофоткались и погнали дальше.

Видок не очень, но уж какой есть.

Если смотреть на карту, то дорога километров 300 идет вдоль Балхаша. Оказалось, так и есть, но Балхаша не видно, он подходит к дороге буквально в трех местах. А так маячит в паре километров от дороги.

Вот так виден с дороги Балхаш.

По дороге продается рыба. Кстати, здесь и продают не как у нас. У нас сядут, выставят товар и ждут покупателя. Восточные люди не так. Они каждой машине машут и устраивают маленькое мимическое представление — показывают, какая рыба большая, вкусная, какой большой выбор и т.д. Эдакая разновидность активных продаж.

Кругом в степи пасутся лошади. Причем большинство с жеребятами.

Проезжая вдоль Балхаша, мы на дороге повстречали черепаху. Она неторопливо переползала дорогу, и ее совершенно не заботили какие-то грузовики, снующие туда-сюда. Увидев такое редкое в наших лесах животное, мы развернулись и взяли черепаху в плен. Сделав с ней фотопортрет, в интересах гуманности и мира во всем мире пленного отпустили.

Черепахен.

Ну вот, а во второй половине дня мы попали на развилку — налево Алматы, направо Бишкек. Поскольку планировали возвращаться через Алмату, поехали на Бишкек. Если кому интересно, дорога ужасная. Волгоградские дороги знаете? Так эту дорогу с них копировали, только переборщили, копия получилась лучше оригинала. Остатки асфальта зияют ямами, обочина разбита и куча грузовиков. Средняя скорость 25 км/ч. Правда, вид вокруг интереснее — горы, цветы на лугах. Далее и деревья непривычные пошли.

Где-то в районе населенного пункта Шу. Это еще приличная дорога.

На юге Казахстана надписей на русском почти нет.

Потом пошла нормальная дорога.

Пейзаж юга Казахстана.

Едем, по ней, обсуждаем, что вот вчера целый день дождь был, а сегодня небо абсолютно безоблачное, и тут по закону подлости видим по правую руку стену облаков. Ну, здравствуйте вам! Только облака какие-то подозрительные. Смотрели на них, смотрели (а машина все едет и едет), не выдержали — остановились и к местному подошли. Салям, брат. Это справа облака или горы? Заулыбался брат, это, говорит, горы, экие вы неразумные, с Урала, что ли? Вспомнил я карту, понял, что видим мы горы Алатау. Ну, слава Аллаху, что сподобил нас эдакую красоту увидеть!

В сумерках пересекли казахско-кыргызскую границу и въехали в Бишкек. Народу на границе практически нет, машин 15 от силы.

В Бишкеке на каждом шагу кафешки стоят. И киргизы тоже (неожиданно, правда?). Зашли в кафе, взяли кашу ребенку, а себе — оромо. Это вроде мантов, только в виде большого рогалика. Интересно, что в Киргизии, как правило, в приличных кафе и столовых чай — бесплатно. Стоят кулеры, лежат пакетики чайные, сахар, кружки — приходи и пей.

К слову, на юге Казахстана и в Кыргызстане очень любят пить чай. Те же дальнобои останавливаются на обед и у каждого на столе стоит чайник. А если не чайник, то не меньше двух кружек чаю.

После ужина заехали посмотреть вокзал Бишкека, а затем заселились в гостиницу.

Не слишком большой ж/д трафик…

Гостиница «Семетей», многоэтажное здание.
— Здравствуйте, сколько стоит номер?
— 1500 сом. А, вы заехать хотите? Тогда 2000 сом.
— Почему?
— Ну, вы же приезжие!
— Очень жаль, нас не устраивает.
— Стойте, раз вы приезжие, сделаем вам скидку. С вас 1500 сом.

Вот такой интересный диалог был при вселении. Зато за эти деньги мы получили двухкомнатный номер со всеми удобствами. Правда, этот номер каким-то чудом перенесли из СССР восьмидесятых годов, но в остальном неплохо.

На следующий день отправились гулять по Бишкеку. Выяснилось, что не только номер, но и значительную часть города перенесли без изменений года так из 1986. В общем, обычный советский город, только южный. Акации высотой метров 30-40, кругом тюльпаны растут целыми клумбами. Красивый город, ничего не скажешь. На старости лет надо в таком жить — и тепло, и красиво.

На каждом углу продаются напитки на разлив — компот из сухофруктов, тан и еще один напиток вроде кваса с молотыми зернами пшеницы. Вот этот напиток — гадость редкостная для нашего уральского вкуса. Но все они просто ледяные.

Хоть написано Шербет, но это компот.

Бишкек.

Кругом праворульные авто. Каждый третий автомобиль — минивен. Каждый третий минивен — Эстима.

Минут 10 восхищались невиданным деревом. А это оказалась акация.

В стране степей бамперные лодки движутся по суше.

Вроде обычный советский город.

Сплетение цивилизаций.

Горы Алатау.

Национальный парк Ала-Арча, 30 км от Бишкека.

Заночевав, поехали на Иссык-Куль. Поскольку об Иссык-Куле я знал только, как до него доехать, а также то, что базы располагаются на севере и юге озера, то ехали без всякой конкретной цели.

Фотографии не передают масштаба, поэтому просто поверьте — это очень красиво!

От Бишкека до Иссык-Куля идет отличное шоссе, но мы поехали по параллельной дороге через Кант и населенные пункты, чтобы посмотреть, как живет местное население.

Местный колорит.

Похоже, выучить киргизский язык нетрудно. Надо к русскому слову добавлять окончание — ясы, и все — ты местный!

Это какой транспорт — полноприводный или передне?

У нас в городе их тезки так же дорогу переходят.

До Иссык-Куля примерно 40 км. Дорога идет через перевал.

Местные, будьте осторожны! Неместные, к вам это не относится.

Я знал, что озеро Иссык-Куль лежит в кольце гор. Но открывающийся вид восхищает. Горы на другой стороне создают обманчивое ощущение, что озеро уже, чем на самом деле. Хотя кроме гор на той стороне ничего не разглядеть.

И вот оно, заповедное озеро!

Определите на глаз ширину?

Вода прозрачная, как в Байкале.

С другой стороны тоже горы.

Типа для эстимофилов.

Высота Иссык-Куля над уровнем моря около 1600 м. У нас на Урале при подъеме на километр и выше у многих начинается одышка и чуть ли не горная болезнь. Здесь мы такого не заметили.

Дальше заехали в национальный парк в Караколе, и в нем даже канатная дорога есть.

Кто знает, что за место?

Охранник на входе посоветовал дойти до смотровой площадки. На вопрос, как это далеко, сказал, что чепуха, километр-полтора, и с ребенком дойдете. Мы прошли километра три, не увидев ничего, и тут встретившаяся на дороге женщина пояснила, что до смотровой площадки еще километра 4, но там не пройти, т.к. дорога завалена снегом. Я сбегал проверить, и действительно, не пройти.

Кстати, такие объяснения местные давали нам неоднократно. Например, один мальчик на стоянке рассказывал, что в школу не ходит, т.к. до нее далеко, а он помогает пасти овец родителям. Уроки делает с бабушкой самостоятельно. А потом его родители поясняли, что в школу он ездит на местном автобусе каждый день, бабушка живет в другом городе и все в таком духе.

Мы так и не поняли, то ли нас плохо понимают, хотя все хорошо говорят по-русски, то ли это юмор такой азиатский, то ли разновидность саботажа. Но к концу поездки мы даже навигатору доверяли больше, чем местным.

Надеюсь, цветы видно. Как нам показал интернет, это эдельвейсы. Но не подснежники 100%.
К сожалению, до интернета мы добрались позже, иначе сделали бы больше фотографий цветов.

Доехав до Иссык-Куля, мы катались по окрестностям и любовались видами.

Это южный берег озера.

Вид с южного берега.

Пляж на южном берегу.

Смотровая площадка. Южный берег И.-К.

А кругом горы…

Проезжая южным берегом, увидели на самом берегу то ли детский лагерь, то ли какую-то базу. Остановились, спросили про ночевку. Нас пустили, и мы ночевали в настоящем пионерлагере, благо детей не было, т.к. сезон еще не начался.

Вообще, в мае на побережье Иссык-Куля творится грандиозный ремонт. Везде идут строительные работы, все что-то чинят, красят, сушат и прибирают. Прямо не Киргизия, а олимпийские объекты в конце 2013. Говорят, что в июле-августе в курортных зонах здесь полный аврал и столпотворение. Насколько это правда, не знаю, т.к. уже не очень доверял на тот момент рассказам, но застроенность гостиницами и пансионатами впечатляет.

Самым крупным пунктом на побережье является Чолпон-Ата. Застройка здесь колоссальная, на каждом доме и сарайчике надписи «сдается жилье», и на полном серьезе на домиках написано, что до пляжа ВСЕГО 1,5 км. Здесь есть парк развлечений, рынки, кинотеатры, пункты обмена валюты и прочие прелести цивилизации. А буквально через 5-6 километров цивилизация пропадает, вдоль дороги стоят редкие деревушки и несколько пансионатов, и переночевать там вплоть до Каракола совершенно негде.

В Караколе тоже своеобразное гостеприимство. Согласно картам (Яндексу, Мапсми и Навителу), в нем около 40 гостиниц. Но некоторые мы просто не нашли, большинство закрыто до начала сезона, а те, которые открыты, во-первых, совершенно не подсвечены ночью, а во-вторых, в вечернее и ночное время просто закрыты, и вам сильно повезет, если на ваш стук кто-нибудь выйдет. При этом во дворе стоят машины, в окнах горит свет, но открывать вам никто не собирается. Мы блуждали по Караколу больше полутора часов, катаясь от гостиницы к гостинице, но никак не могли заселиться.

В итоге заселились в «Отель Кыргызстан», на входе в который висит флаг, в фойе напечатан гимн и висят часы с разными часовыми поясами, и кажется, что нас сюда не пустят, ведь король Шахерезадии выкупил весь этаж, а второй этаж занят европейским монархом, путешествующим инкогнито. В итоге нам дали двухкомнатный номер по цене однокомнатного по цене около 2000 рублей. Естественно, номер с удобствами. Но кафе или хоть какого-то питания в гостинице нет.

Кстати, в Киргизии распространены три кухни: местная (лагманы, манты, оромо, баранина в различных видах), корейская и китайская. И если китайская пища просто очень острая, то корейская — это китайская в квадрате. Даже мне было остро, а жена больше ложки не ела.

Зато лагманов в Киргизии в каждом кафе не меньше трех, а бывает и 5-7. Жареный лагман, острый, запеченный и еще какие-то. Мантов тоже минимум три вида — обычные, жареные и оромо, при этом еще различаются мясом, где-то баранина, где-то свинина, а где-то все вместе.

И кругом пасутся лошади и овцы.

Цены на продукты значительно ниже, чем у нас. А еще первоначально мы по привычке читали на продуктах состав, чтобы там не было заменителей молочного жира, пальмового масла, соевого белка и прочих последствий сами знаете чего и сами знаете кого, но вскоре поняли, что это лишнее — судя по этикеткам, все продукты натуральные и состоят из того, из чего и должны состоять, а не из чего приходится.

Алкоголь тоже значительно дешевле, чем в РФ. К примеру, самая дешевая бутылка водки стоит около 70 рублей. Средняя цена коньяка (киргизского) — 250 рублей. В одном из отзывов мы прочли, что человек был в большом восторге от киргизского коньяка. Поэтому тоже взяли на подарки несколько бутылок разных производителей и разной стоимости. На месте мы его не пробовали, но дома пробу сняли. Кстати, в Казахстане мы тоже взяли пару бутылок уже казахского коньяка, но там не выбирали, а взяли первый попавшийся.

Так вот. Киргизский коньяк — редкостная гадость, и не ароматный, и не крепкий. Мы попробовали 3 бутылки, от 3-летнего до 7-летнего, и мнения своего не изменили. А вот казахский коньяк оказался совсем другим. Ароматный, согревающий и просто приятный на вкус. Единственный достойный напиток, который мы привезли из Киргизии — бренди (да-да, киргизский бренди!) «Старый Пишпек».

Разбавляю текст не по своей воле, а для любителей «Веселых картинок», которым читать лень, а картинки смотреть еще в состоянии.

Детский лагерь на берегу.

Вид с крыльца домика.

Там же.

Ну, а поскольку мы не любители стандартных маршрутов, мы не поехали ни в Григорьевское, ни в Семеновское ущелье, куда водят всех туристов, попавших в эти края. В Бишкеке мы купили карту Иссык-Куля и выбрали ущелье с самым большим перевалом, по которому идет дорога. Кстати, дорога туда начиналась прямо от детского лагеря, где мы ночевали. Ущелье называется Барскоон, и находится оно уже в горах Тянь-Шаня.

Начало дороги в Барскоон.

Вот эту дорогу, видимо, от пыли непрерывно поливают поливальные машины. Старые то ли Зилки, то ли Газончики заливаются водой из расположенных у дороги труб и без остановок ползают вверх и вниз по дороге, увлажняя ее. Я не экономист, но знаю, что Зил-130 потребляет примерно 30 литров на 100 км, а в гору и груженый, думаю, все 50. Так что рентабельность этой деятельности лично у меня вызывает большие сомнения. И вспоминается тут поручик Ржевский со своим анекдотом: «Дикари-с!».

Дорога идет по ущелью, а через несколько километров упирается в экологический пост. Сидящие там дяденьки удивленно спрашивают, что вам дальше надо, и узнав, что просто путешествуем, пропускают дальше.

По дороге стоят юрты, в которых можно перекусить. Там живет семья, которая на все лето перебирается сюда из Бишкека. Здесь подают куырдак (так он называется в Киргизии, в отличие от куурдака в Казахстане), салат, лаваш и чай. За двоих мы заплатили 500 рублей, что по местным меркам просто грабеж, т.к. в других местах такой набор выйдет вдвое дешевле.

Зато обедать можно в юрте, осваивая быт кочевников.

Кстати, этот умывальник — единственное средство санитарии и гигиены в этих юртах, и тот, по всей видимости, поставлен только для туристов.

И лучше не думать о том, как и в чем готовили для вас пищу, какими руками ее разделывали и мыли ли (а главное, как?) посуду. В средневековье тарелки давали собакам вылизывать, чтобы чистыми были…

Чтобы быть точным, метрах в 250 течет горная река, но имеются большие сомнения, что каждую тарелку и кружку после каждого гостя кто-то носит к реке помыть.

И еще о чем можно не думать — это где моются, если моются, обитатели юрты…

При желании в юрте можно заночевать. Но имейте в виду — ночью холодно!

Ну, а мы после экологического поста стали подниматься в перевал. Год назад мы были на Кавказе и там по канатке поднимались на Эльбрус. Высшая точка канатки — станция Гарабаши — находится на высоте 3780 м. И в этот раз нам хотелось забраться хоть немного, но выше, тем более что сейчас мы поднимались своими силами, а не по предназначенной для этого канатке.

Сразу после шлагбаума пошел серпантин.

Первый перевал.

Мустанги Киргизии. Не мустанги? Но как мчатся!

Все серьезно.

Второй перевал, самый высокий. Высота 3819 м. Перевал Барскон.

Вот мы выше, чем были на Эльбрусе! Внизу +22, здесь -3. Делаем фото с видом заправских альпинистов и возвращаемся.

Там, внизу, солдаты на привале, а у нас — Эстима на перевале!

Еще чуть повыше!

Итак, мы почти покорили четырехтысячник! Мы молодцы! Гордо фотографируемся в высшей точке перевала. А мимо… проезжают старые Камазы, бензовозы, какие-то фуры с контейнерами, грейдер скоблит ковшом… И все с недоумением смотрят на нас, чего тут эти понаехавшие скачут. И мы понимаем свою никчемность и легкомысленность и спускаемся вниз (((.

Постойте, но ведь на Эльбрусе — ты же чувствуешь себя сопричастным, там все фотографируются и с уважением смотрят вокруг — вот, мол, эдак мы высоко забрались. Там продаются сувениры, чтобы вы потом могли похвастаться знакомым, что поднимались на такую гору. А мы сейчас поднялись выше, а нас даже сфотографировать некому — никто не останавливается здесь, все едут по делам. И что такого особенного — какие-то 3800 с чем-то метров? Пффф!

Кажется, даже сурки смотрели на нас свысока.

Ну, не будем о грустном. Мы все ж таки поднялись и собой, хоть и в глубине души, будем гордиться. И поднялись на машине, которой в следующем году 18 исполнится. Машина, кстати, на удивление никак не показала, что ей тут тяжело или некомфортно. В других отзывах приходилось читать о том, что машины теряли мощность в горах, глохли и не ехали, поэтому я ожидал подобных симптомов и от своей машины. Но не дождался. Не пришлось ни переходить на пониженную передачу, ни переключаться на бензин, ни приносить жертву богам.

Трудно поверить, но этот контейнер нас обогнал на спуске, и догнать его мы не смогли.

Зайдя в местный магазин, сделали пару фоток забавных вещей.

Бичпакеты на развес.

Надеюсь, это можно публиковать?

На наш вопрос, что это, продавщица замялась, начала объяснять, что это местный продукт, но для чего он и как используется, сказать не смогла.

На обратном пути мы снова остановились на берегу для фотосессии и после долгих колебаний я все же искупался. Температура была градусов 15, начало мая, горы, но не мог же я не искупаться, правда? Я, конечно, был в плавках, но в связи с тем, что отзыв могут читать дети и лица с неокрепшей психикой, фотографии не выкладываю (и не потому, что вода холодная).

Еще случай у нас произошел в этом районе. На дороге стоял Ниссан с местными номерами, а рядом голосовал молодой человек. Мы остановились, вдруг помочь надо, хотя у меня инструментов — 6 ключей да две отвертки. Оказалось, что они пробили колесо, а балонника у них нет. Домкрат есть, запаска есть, а вот балонника нет. Мы поделились, он буквально за три минуты колесо заменил и с выражением благодарности балонник вернул. Мы еще посмеялись, что судьба нас из Перми сюда отправила, чтобы в этот час чуваку балонник дать.

А через сутки или двое мы проезжали Казахстан и неожиданно почувствовал, что машину ведет влево. Остановился и увидел, что колесо на глазах теряет силы и со свистом превращается в нечто бесформенное. Ну, я же парень подготовленный, лезу за запаской, балонником (он у меня хороший, четырехсторонний), домкратом. Начинаю снимать колесо и понимаю, что отверстия в диске слишком узкие и балонник в них не влезает. Значительно позже я узнал, что есть специальные баллонные ключи с тонкими гранями. В общем, давешняя ситуация повторяется, только уже со мной в главной роли. Но машины казахские на мои призывы не останавливались, и я зашел в кафешку рядом спросить обедающих, нет ли у них балонника. Рядом какие-то ремонтники возились, я у них тоже спросил, но они даже не дослушали, замотали головами и отвернулись.

У них, натурально, его не было, и я несолоно хлебавши вернулся к машине. Тут из кафешки выходит один из ремонтников, по виду узбек, и, кажется, реально не говорящий по-русски. Долго смотрит на машину, уходит, через минуту возвращается с набором головок, молча начинает откручивать колесо, потом молча начинает ставить домкрат и снимать колесо. Нет, я тоже крутил и поднимал, но в первую минуту просто опешил.

Я подтащил запаску, он молча выхватил ее, повесил и стал прикручивать. Докрутив, собрал ключи и ушел. Я подобрал с пола челюсть, но не смог подобрать слова. И так это выглядело, что деньги предлагать просто неприлично, алкоголь тем более. Ладно, оставалась еще пара сувениров, отблагодарили человека. Если кто его знает, передайте благодарность еще раз.

И так это получилось, словно на нас кто-то кому-то эффект домино демонстрировал. Только кто и кому?

По поводу балонника — я знаю, что надо заранее готовиться к поездке, и запаску я и проверил, и подкачал, и крепление смазал. И домкрат новый купил на всякий случай. Но никак не мог предположить, что балонник может в диск не влезть.

Шиномонтаж был не далее чем в километре, но кто ж знал?

Так вот. Чтобы не возвращаться той же дорогой, мы решили из Киргизии выезжать через Кеген. Местные нам ничего внятного про дорогу сказать не смогли, но на карте она есть, даже с буквенным обозначением, к тому же ведет через перевал, так что поехали там.

Первые сомнения возникли километров через 40 от Каракола. Асфальтовая дорога повернула под острым углом и превратилась в… Грунтовку? Нет, в каменистую колею. Мы переспросили у навигатора. Он ответил утвердительно. Спросили у других устройств. Те согласились с навигатором. Хотели спросить у местных, но не было ни одной машины.

Вот эта дорога. Дорога А6, напомню.

Дальше дорога стала еще хуже.

Обрадовало, что кто-то прорубил дорогу в снегу. Огорчило, что ни одной машины ни в ту, ни в другую сторону мы так и не видели.

Да, это А6. Крутой спуск. Дальше был крутой подъем.

Ура, цивилизация! Увы, заброшенная…

Впереди граница.

В общем, дорогу мы преодолели. Но не знаю, поеду ли я по ней в другой раз.

Пограничники сказали, что этот пропускной пункт открыли то ли вчера, то ли 3 дня назад, а до этого он всю зиму был закрыт. Так что нам здорово повезло!

Въехав в Казахстан, пришлось опять вспомнить про ограничения скорости и прочие веселости. По дороге к Алмате на дороге встретили Чарынский каньон. Он был у нас в планах, но во второстепенных. Но попался прямо на дороге, так что заехали. Говорят, что в самые красивые места надо заезжать по степи, но мы не стали, нас поджимало время.

Это не он.

А это он. И я. Я в белом.

Если честно, не очень впечатлило. Понятно, что наши фото не ахти, но разница небольшая.

Вечером того же дня заехали в Алмату. Поскольку торопились, выехали из нее тем же вечером, успев только подняться по канатной дороге к парку развлечений и мельком посмотреть город.

Вот так он географически-рельефно расположен.

Знаменитая телебашня.

И канатная дорога к ней.

Нижняя станция канатной дороги.

Канатная дорога идет прямо над городом. Прямо под вагончиком расположены частные домики и огороды. В некоторых огородах стоят опоры канатки.

Вообще, у парка отдыха отличное расположение — в городе, где летняя температура переваливает за 40, парк расположен практически на склонах гор, откуда идет свежесть и прохлада. Хотя поговаривают, что несмотря на это над Алматой часто стоит смог.

Чтобы сэкономить время, решили заночевать в машине. Отъехав километров 200 от Алматы, заночевали на стоянке дальнобойщиков. Здесь опять начался сильный ветер, который дул еще двое суток. Ветра в Казахстане интересные. Ветер дует со скоростью метров 12-15 в секунду, но не порывами, а постоянно, как в трубу. Фен знаете? Вот так же дует, только сразу по всей степи. И из машины даже незаметно, что ветер есть, потому что все деревья и трава не колышутся, а стоят неподвижно. И листья не трепещут, а застыли в одном положении. Но когда выходишь из машины, тебя продувает насквозь.

Утром следующего дня заехали попрощаться с Балхашем.

На заправке возле Балхаша встретили курганцев на Ларгусе. Увидев российские номера, мы бросились друг к другу, как лучшие друзья. Удивительно, в России мы не разговариваем друг с другом, а попав с соседнюю страну, обмениваемся новостями, как будто встретились в джунглях Конго. Курганцы рассказали, что от Астаны в сторону Кургана идет скоростная магистраль, выводящая в Россию в районе Петухово. Стоимость проезда — 50 рублей, протяженность — около 200 км. Естественно, мы поехали по магистрали. Дорога ровная, по три полосы в каждую сторону. На въезде автоматические кассы, принимающие и карты, и наличку.

На погранпереходе в районе Петухово машин практически не было, поэтому границу перешли за 15 минут.

Ну, а вечером того же дня приехали домой.

Итоги: машина показала себя молодцом, не было ни одной поломки, кроме пробитого колеса. Расход газа составил 10л/100км. Совокупные расходы составили около 50 тыс. руб. За поездку было три ночевки в машине, остальные — в гостиницах.

Поездка понравилась, но поедем ли туда еще раз, пока ответить затрудняюсь. Уж очень утомляет дорога по Казахстану, особенно с их ограничениями скорости и большими расстояниями.

Сотрудники полиции останавливали в РФ — 1 раз — ночью, проверить, трезвый ли за рулем. Поглядев на водителя, инспектор даже документы не смотрел и пожелал счастливого пути.

В Казахстане останавливали раз 5 по дороге туда и один раз — по дороге обратно. Всегда отпускали с видимым сожалением. Кстати, больше российских водителей казахи любят только киргизских — их останавливают всегда, как бы они ни ехали.

В Киргизии мы были неинтересны никому и никогда. Сотрудники полиции на нашу машину даже не смотрели, несмотря на неместные номера. Нас даже на скорость не ловили, а просто опускали радар.

Спасибо всем, кто прочитал, за интерес к редко посещаемым россиянами местам. Если что-то стало интересно, задавайте вопросы.