Узбекистан. Погружение в Азию

Традиционно на Майские праздники мы на мотоциклах отправляемся в южные регионы, где весна — золотая пора! На этот раз путь наш лежит в Узбекистан к жемчужинам востока — легендарным городам Самарканд и Бухара. 
Итак, погружаемся в Азию… 

День 1. Дьявольская дорога.

Холодное Уральское утро. Термометры не дотягивают показатели и до ноля…

… но группа отчаянных, согретая предвкушением приключений, собирается на выезде с города. Ключ на старт и… один мотоцикл не завелся. Что ж, приключения начинаются.

Тем и хороша компания в путешествиях — общими усилиями быстро решаем проблему и выдвигаемся в путь.

Дорога До Челябинска пролетела махом, а там нас поджидает Челябинская и Курганская часть группы. Кстати, Курган поставил рекорд по температуре старта -3!

Зато ясно и солнечно!

Нашими любимыми дорожками через юг Челябинской области пробираемся к границе Казахстана.

Традиционно пообедав в Степном, сворачиваем с Магнитогорской трассы и берем прямой курс на Орск.

Интересно, что путь наш пролегает мимо «Европейских» поселков: Париж, Берлин, Лейпциг, Фершампенуаз… 
Дело в том, что в 19-м веке казаки, осваивая здешние степи, присваивали поселениям названия в память о военных сражениях, в которых Оренбургское казачество принимало активное участие. 
Одно из таких сел — Варна, названое в честь взятия русскими войсками во время русско-турецкой войны болгарской крепости Варна. Нам оно особенно интересно тем, что мы проходим мимо символа Варненского района — мавзолея Кесене, известного еще как Башня Тамерлана.

Слово «Кесене» переводят, как «мавзолей», «надгробный дом», «дворец усопших».
Существуют легенды, согласно которым здесь похоронена дочь Тамерлана. По преданию она полюбила простолюдина и сбежала с ним. На берегу озера их настигли воины Тимура. Не желая сдаваться, влюбленные добровольно ушли из жизни. После этого Тамерлан распорядился построить над могилой дочери шикарный мавзолей.
Легенда, конечно, но как хочется в нее верить, направляясь на родину этого грозного воителя прошлого…

Где-то ближе к середине пути взгляд случайно «зацепил» дьявольский счет одометра…

…ох, чувствую впереди приключения! И ведь не ошибся. 

А дело в том, что идем мы в Казахстан через Орск, и если на Российской земле дорога отличная, то на Казахской есть разбитый участок, объехать который можно лишь существенным крюком через Оренбург.

Сей участок не страшен если проходить его днем, а потому мы подготовились — и выехали пораньше и страховки оформили заранее (дабы не терять время на границе) и даже гостиницу в Орске забронировали (на случай если будем чувствовать, что не успеваем). Но камнем преткновения стали пограничники. 

Не помогло ни дословное цитирование Женевской конвенции о прохождении мотоциклов и гужевого транспорта вне очереди, ни предъявление сопроводительных писем, что мы экспедиция…  

Пришлось ждать…

…долго ждать.

Очень неспешный погранпереход!

Наконец таможня дала добро, и мы выкатились на просторы Казахстана.

Как назло, темнело, да еще ясная до того погода резко сменилась, и пошел дождь.

Но, как уже говорил, все нипочем когда компания достойная — с приключениями, шутками да прибаутками добрались таки цели дня сегодняшнего — славного города Актюбинск. 

Итак, все только начинается…

День 2. Арал.

С утра основная часть группы продолжила движение по маршруту, взяв курс на космический Байконур. 

Вторая часть задержалась в Актобе по причине шиномонтажных работ — ставшими нашими неизменными спутниками.

Закончив с колесами, отправились в «погоню».

Какие разительные перемены произошли здесь за последние годы! Дорогу не узнать! А все дело в том, что в Казахстане полным ходом идет реализация нового шелкового пути — международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». 

Строится автомагистраль, которая свяжет Европу и Азию, как альтернатива долгому морскому пути. 
В Казахстане маршрут начинается на границе с Китаем — в Хоргосе, проходит через Алматы, Шымкент, Кызылорду и Актобе и далее на наш Оренбург.

Еще несколько лет назад участок пути Карабутак — Аральск, по которому мы буквально летим, небезосновательно называли «долиной смерти» — ни дороги, ни инфраструктуры. 

Лишь пустыня.

Правда и сейчас инфраструктуру еще не подтянули в новой трассе — заправляться приходится заезжать в поселки, а на протяжении четырех сотен километров до Аральска АЗС вообще нет.
А еще новая дорога с восточными «приколами»: только разгонишься — получи яму во всю ширину полотна. Наивно расслабляться в Казахстане.  

Неожиданный подарок этого направления — цветущая тюльпанами степь.

Видать влажная весна постаралась — обычно тюльпанов в это время не застать!
Вообще, с влагой и прохладой нам повезло — на мой взгляд, это куда лучше нестерпимого зноя, характерного для здешних мест.

К вечеру авангард группы прибыл на Байконур. Отдельно упомяну про проникновение в этот оплот России в Казахстане. Город закрытый и на получение пропусков потратили немало времени. Часть группы приняло предприятие, управляющее гостиницами в городе, часть — мотоклуб Байконур, за что ребятам огромное спасибо!

А вот отстающая часть дотемна в космический городок не поспела и остановилась в знаменитом Аральске.

Аральск — бывший портовый городок на Аральском море. Хотя и не море вовсе, а озере. В былые времена это было четвертое по величине озеро в мире! 
Увы, сейчас картина здесь не радостная: вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья на орошение хлопковых полей, море пересохло и в Приаралье разыгралась настоящая экологическая катастрофа. Прежде богатое жизнью озеро и цветущие берега превратились, в бесплодную пустыню. Из Аральского порта море ушло почти на 100 км.. 

Типичная Аральская картина из окна нашей гостиницы:

Сама гостиница так же произвела неизгладимое впечатление: вся по-восточному блестящая: кругом «золото», красные ковры и потолки…

Но уже засыпая, разглядел над кроватью на потолке странные застывшие бурые пятна… ну незапланированный Аральск…  ))) 

День 4. Космос.

С утра группа воссоединилась на Байконуре. 

Этот, известный всем город, арендован Россией у Казахстана до 2050 года. 

Здесь все как на Родине — вместо выжженной степи цветущие деревья, в магазинах ценники в рублях и даже на дорогах родное ГИБДД )) 

Центральная площадь города:

И «наша» гостиница — тоже Центральная )) 

Но главное ради чего мы здесь оказались — первый и крупнейший в мире космодром. Нас уже ждет, несмотря на праздники, музей космодрома.

Кстати, музей посещают не только земные путники вроде нас, но и космические — традиция такая.

И автографы оставляют на специальном плакате.

Строительство космодрома и города началось в 1955 году. 

Интересно, что город в разное время назывался: «Ташкент-90», поселок «Заря», поселок «Звездоград», город Ленинск и только с 1995 года — город Байконур. Дело в том, что настоящий городок Байконур, находится в нескольких сотнях километрах от подлинного местоположения космодрома — для запутывания «потенциального противника». Говорят, там даже стояли, в свое время, муляжи пусковых установок и ракет.

Уже через два года в 1957-м со стартовой площадки полигона произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции Королева. И в том же году ракетой Р-7 выведен на околоземную орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Так был начат отсчет космической эры.
В 59-м к Луне успешно стартовал первый в мире космический аппарат и создан первый искусственный спутник Луны.
В 1960 году, ракета уже имела на борту первых живых «испытателей» — собак Белку и Стрелку. После 17 оборотов вокруг Земли «Испытатели» нормально перенесли приземление. Собачки путешествовали вот в таких капсулах:

Кстати, в прошлом году, идя на Казань, мы посещали место приземления космического аппарата с собаками-космонавтами: 
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=86...

Конечно же, не все шло гладко в освоении космоса. 24 октября 1960 года произошла крупнейшая катастрофа при испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. Произошел несанкционированный запуск двигателей 2-й ступени на стартовой площадке. В результате возникшего пожара погибло 76 человек. 
Ежегодно 24 октября отмечается как День памяти погибших испытателей космодрома «Байконур». 

Дату 12 апреля 1961 года, думаю, знаю все — впервые выведен на орбиту Земли космический корабль «Восток».

Пилотировал корабль Гагарин.

Забавная, кстати, фотография Юрия Алексеевича с Терешковой.

Кстати, никогда бы не подумал, что в ракетостроении применялось дерево…

Но факт налицо:

Еще немного зарисовок с музея:

Морская платформа для пуска космических аппаратов:

В отдельном зале — экспозиция народного быта:

Интересное изобретение кочевого народа — «косточки», для того чтобы ребенок не просился по нужде. Для мальчиков и девочек свои.

В кроватке и емкость приспособлена.

А вот Сова, залетевшая явно с соседней Чуйской долины, по признанию многих, стала для нас символом города.

Еще немного байконурских картинок:

Композиция «Наука-космос» — женщина в одной руке держит земной шар, а в другой — ракету, смотрящую в небо.

Полномасштабный макет ракеты-носителя «Союз».

Мотовозы Байконура — на них космонавты и персонал отправляются на стартовые площадки.

А вот видны и сами площадки, расположенные несколько в стороне от города:

Вот и все, наше предварительное знакомство с космодромом окончено — пора в дорогу.

Направление — на Шымкент!

Та самая Сырдарья, питающая Аральское море.

Все та же идеальная трасса.

Даже не верится, что раньше было легче идти второстепенными грейдерными и полевыми дорогами, чем глотать пыль на федералке .

Инфраструктура так же не подтянута еще к дороге — за бензином приходится по-прежнему заезжать в поселки.

По дороге заезжаем на интересный памятник Коркыт-Ата — тюркскому поэту-песеннику и композитору IX века.

Коркыт — выходец из здешних степей покровитель поэтов, музыкантов и создатель кобыза — национального казахского струнного смычкового музыкального инструмента.

Поэтому и выполнен архитектурный памятник в форме кобыза.

Легенда гласит, что Коркыт смолоду не смог примириться со скоротечностью человеческой жизни, поэтому решил бороться против неизбежной смерти. Мучимый своими мыслями и гонимый мечтой о бессмертии, Коркыт уходит от людей, но везде и всюду он видит смерть: в лесу — сгнившее и свалившееся дерево говорит ему о своей смерти и о неизбежном конце для самого Коркыта; в степь — ковыль, выгорая под солнцем, говорит ему о том же; даже мощные горы поведали ему об ожидающем их разрушении, неизменно добавляя, что такой же конец ждёт и Коркыта. 

Видя и слыша всё это, Коркыт в своих одиноких терзаниях выдолбил из дерева первый кобыз, натянул на него струны и заиграл, изливая свои мучительные мысли и чувства. Он вложил всю свою душу в эти мелодии, и чудесные звуки его струн прозвучали на весь мир, дошли до людей, захватили и пленили их. С тех пор мелодии Коркыта и созданный им кобыз пошли странствовать по земле, а имя Коркыта осталось бессмертным в струнах кобыза и в сердцах людей…

Говорят, по просьбе самого Коркыта на его могилу был положен кобыз, тихо звучавший при порывах ветра во все времена.

Кстати, на комплексе расположена крупная гостиница, это пока что редкость в здешних краях.

Перед Шымкентом нас встречает эпический закат:

А в самом городе прямо к нашему приезду подоспел чимкентский плов, за что отдельное спасибо хлебосольным хозяевам отеля МGM!

После сытного ужина силы осталось лишь немного прогуляться по городу (благо мы размещались в самом центре), да осмотреть парк независимости Казахстана.

Парк явно на иностранцев не рассчитан — все на казахском и о смысле можно только догадываться…

Кстати, у нас сегодня продолжились колесные приключения — в неравной борьбе с километрами померла передняя покрышка на «гусе». А спас положение далекий родственник БМВ — наш Урал. Выручил дедушка внучка — его покрышка так прижилась на колесе, что даже не стали менять на позже найденную родную.

День 4. Обитель зла

Сегодня первое по летнему теплое утро — чувствуется, что прибыли на юга.

Встали пораньше, позавтракали и скорее в дорогу.

До нашей цели Самарканда осталось меньше пяти сотен, но на пути стоит местная обитель зла — Узбекская таможня. Вчера вечером мы подготовились к ее штурму — очистили от лишнего телефоны, четко пересчитали наличность, заполнили декларации.  
Дорожка к границе идет уже не по степи, а средь зеленых сопок — первых вестников Тянь-Шаня.

У одного из перевальчиков на вершине горы виднеется корабль.

Говорят, в местных сопках нашли странную аномалию — выемку очень уж похожую на днище корабля. 

Вот казахи и посчитали, что легендарный Ной швартовался не на Арарате, а здесь в предгорьях Тянь-Шаня.

Так это или нет — уже никто не ответит, но виды с той горочки отличные!

Дорога в сторону Ташкента — сплошная стройка.

Интересно, что нерезидентам Казахстана и Узбекистана напрямую сейчас в Ташкент не попасть — международный переход находится в стороне и приходится делать крюк в несколько сотен.

Хотя, судя по масштабу строительства магистрали Чимкент — Ташкент, скоро «прямой» переход станет международным.

У местного курорта Сарыагаш, сворачиваем с Ташкентской трассы, стройки прекращаются, и мы шустро долетаем до границы. За 15 километров до перехода под завязку заливаемся на родном Газпроме.

С собой у каждого еще запас в канистрах — для разбавления узбекского бензина.

Узбекистан всегда славился плохим топливом, поэтому с собой и запас и октан-корректоры.

Казахстанские пограничники пропустили быстро — мы переходим к узбекской стороне. Простоять здесь на досмотре 8 часов — обычное дело. Пустили в ход для ускорения процесса все средства — и заготовленные заранее сопроводительные письма и общение с «людьми в штатском». Но что это — досмотр идет четко без претензий и придирок, документы и декларации приняли с первого раза. Даже доверенности на технику не проверили! И пропустили! Пересечь узбекскую границу за полтора часа — невиданно!!! 

Что-то изменилось в Узбекистане или нам повезло — проверим на обратном пути!

На радостях полетели к Самарканду.

Немного зацепив глубинку Узбекистана.

Живописное ущелье у города Джизак — увы, фотография не передает его очарования.

Ближе к вечеру достигли цели:

Разместились в центре исторической части города — в гостинице «Зарина», где нас традиционно ждал плов, на этот раз самаркандский.

После отличного ужина прогулялись на площадь Регистан…

… где как раз успели к лазерному представлению

Небольшое отступление насчет валюты Узбекистана. Здесь интересное явление — в стране два курса государственный и рыночный, различающиеся в два раза! Так, по черному курсу за одну нашу бумажку дают девяносто их.

В одночасье мы стали обладателями килограммов денег — впору сумку для денег носить! ))

День 5. Самарканд

Сегодня можно никуда не торопиться — целый день в Самарканде в нашем распоряжении.

Выспались, позавтракали…

… и как раз подоспел наш гид по городу. Паренек оказался бойким, знающим, так что скучать не пришлось.

Все в Самарканде связано в именем Тамерлана. Родился он в 1336 году в ста километрах отсюда — нынешнем городе Шахрисабз. Известен Тамерлан, конечно же, как один из величайших завоевателей в мировой истории — за несколько десятилетий фактически непрерывных войн ему удалось создать огромное государство Туран, включавшее в себя историческую область Центральной Азии — Мавераннахр, Иран, Ирак и Афганистан. Столицей этого государства как раз и был Самарканд. Кстати, настоящее имя великого полководца — Тимур ибн Тарагай Барлас. А Тамерлан — производное от Тимур хромой (из-за ранения в правую ногу в одном из боев).
Для начала мы отправились к одному из самых первых строений Самарканда времен правления Тамерлана — Мавзолею Рухабад — «Обитель духа».

Мавзолей был возведен над захоронением ученого-мистика наставника Тимура. 

Но главное сооружение Самарканда, конечно же, Гур-Эмир — «Гробница Царя».

Мавзолей Амира Тимура.

Подлинные элементы того времени:

А вот дверь уже новодел, но ведет в святую святых мавзолея.

Элемент оригинала на фоне реставрации:

Во время правления Тимура мавзолей стал семейным склепом Тимуридов. 

Внутри надгробие Тимура…

…а рядом расположены мраморные надгробия его сыновей Мираншаха и Шахруха и его внуков Мухаммад Султана и Улугбека.

Здесь же, чуть в стороне, похоронен духовный наставник Тамерлана Мир Саид Барака. Интересно, что надгробия мы видим на этом уровне, тогда как само захоронение на другом этаже (пять метров ниже) и туда никого не пускают (запертая дверь чуть выше на фото).

Кстати, вот эти ограждения у надгробий тоже не оригинальные — настоящие, оказывается, хранятся у нас на Урале — в Челябинском музее.

С захоронением Тимура связана одна очень интересная легенда — «проклятие могилы Тамерлана». Якобы сразу после вскрытия его могилы должна начаться великая и страшная война. И ведь, вскрытие гробницы в Самарканде советские археологи провели 20 июня 1941 года, то есть за два дня до начала Великой Отечественной войны!

Участвовал во вскрытии гробницы знаменитый советский антрополог и археолог Михаил Герасимов. Именно он восстановил облик Тимура по его черепу, благодаря ему, мы сейчас знаем, как выглядел великий полководец, т.к. оригинальных его портретов быть не могло — ислам запрещает изображать живых существ.

А еще якобы профиль Тамерлана можно разглядеть в руинах на заднем дворе Гур-Эмира вот с этого ракурса:

Сколько ни вглядывался, не увидел.
Плох тот гид, что не заведет своих клиентов в «прикормленную» лавку ))) 

Но наш быстро реабилитировался, устроив нам обед в отличном кафе.

Вновь плов, мясо — не похудеть нам в этой поездке ))) 

Вот сейчас пишу и «слюнки текут»…  

Хорошо покушали — почти на четыреста тысяч))

Килограмм денег за обед ))) 

Подкрепившись, продолжили культурную программу: узкими улочками старого города… 

…отправившись в самую большую мечеть Средней Азии.

Мечеть Биби Ханым была построена по приказу Амира Тимура сразу после его возвращения из Индии, где он одержал победу, и названа в честь любимой жены.

Сооружение задумывалось самым-самым, превосходящим все постройки того времени.

Исполинские размеры мечети сыграли с ней злую шутку — в сейсмически неустойчивом Самарканде сооружение начало рушиться еще при жизни Тимура. 

Кстати, остальные сооружения города так же дошли до наших дней не в лучшем виде.

А то, что мы сейчас видим — реставрация Советского периода. 

Еще не отреставрированные части мечети.

Огромная мраморная подставка для священного Корана во дворе мечети, представляю, каких размеров был сам Коран!

А в завершение мы отправились на Регистан, с которого еще вчера начали свое знакомство с Самаркандом.

Регистан в переводе — пустынное место, покрытое песком. Это название главной площади Самарканда. Знаменита благодаря расположенному на ней архитектурному ансамблю из трёх медресе (мусульманских учебных заведений). Слева — старейшее на площади медресе возведённое Улугбеком, правителем государства Тимуридов и учёным-астрономом. 

Медресе Шердор («Обитель львов») справа — почти зеркально повторяет стоящее напротив медресе Улугбека, но на 1 кирпич ниже, ибо построено учеником Улугбека.

Самое молодое заведение — центральное медресе Тилля-Кари, которое было возведено через десять лет после Шердор. В декорации интерьера обильно использована позолота, что и дало название медресе, означающее — «отделанное золотом».

Прямоугольные в плане медресе имеют внутренний двор, по периметру которого расположены глубокие ниши, ведущие в кельи. Раньше здесь жили студенты, теперь все оккупировали вездесущие торговцы.

Обман зрения — потолок здесь плоский

Все, сознание перегружено объемом информации, пора немного отдохнуть. 

Для отвлечения окунулись в мир восточного базара. Как говорится — без комментариев. )) 

Хотя нет, немного прокомментирую ))). Узбекистан славится тем, что уже в мае здесь можно отведать местную клубнику.

Но на поверку клубника не та… местные говорят, что настоящая ароматная ягода пойдет лишь через месяц.

Вечер провели вновь в гастрономическом туре, вкушая яства Узбекистана.

Разыскали и настоящее Самаркандское мороженное, рецепт которого хранится якобы в строжайшем секрете. Вкусное, но, честно говоря, не впечатлило.

А с наступлением темноты предприняли штурм горы Чупан-ата, с которой должен был открываться отличный вид на весь Самарканд. По легенде, эта гора была принесена сюда из Сирии Всевышним и накрыла неприятельское войско осаждавшее Самарканд. Сейчас на горе располагается телевышка и какие-то военные объекты. Вежливые люди с оружием очень настойчиво просили: «уезжайте, пожалуйста, отсюда». )))  

День 6. Бухара

Встав пораньше, вновь отправились на Регистан — встречать рассвет над Самаркандом.

А потом попрощались с гостеприимными хозяевами гостиницы и отправились вглубь Узбекистана.

Кстати, вчера работники гостиницы заправили нас бензином, с их слов привезенным таксистами с Ташкента, ибо в городе с качеством топлива проблема. 

Уж ташкентский ли был бензин, не знаю, но в смеси с остатками казахстанского без проблем переваривался моторами.

Путь наш лежит в «край Ислама» — в Бухару.

До Бухары рукой подать — менее трех сотен. Выехав пораньше, всю дорогу наслаждались утренней прохладой.

Интересно, что по пути часто встречаются вот такие посты с многочисленным «гарнизоном».

Останавливали, интересовались маршрутом и целью. Где переписывали, где просто сверялись с нашим же списком из сопроводительных писем.

До Бухары дошли быстро и без проблем.

В Бухаре традиционно были радушно встречены и размещены в историческом центре в гостинице «СУХРОБ БОРЗУ». Название от имени семьи: Сухроб — отец, Борзу — сын.

Пообедав, с новым гидом отправляемся на прогулку по городу.

Передвижной тандыр.

Не менее древний, чем Самарканд, Бухара — во все времена был культовым городом Востока. Его называют Святой Бухарой, Оплотом Религии. Дело в том, что когда в 8 веке территорию Средней Азии захватили арабы, Бухара превратилась в центр новой обосновавшейся здесь религии. В течение долгого времени Бухара оставалась одним из главных центров Ислама в Средней Азии — здесь были сотни мечетей и десятки медресе.

Как я уже говорил, расположились мы в самом центре — у центральной площади Бухары — Ляби-Хауз.

В переводе значит у пруда (хауза).

Вот этому тутовнику, на берегу, более шести сотен лет! 

Но к тутовникам мы еще вернемся… В средние века Ляби-хауз был торговой площадью, ибо среди хитросплетения по-восточному узких улочек, Ляби-хаус был одним из немногих открытых пространств.

А это знаменитый Ходжа Насреддин — фольклорный персонаж мусульманского Востока, герой анекдотов и сказок. 

В одной из сказок именно из пруда Ляби-хауза он вытаскивал упавшего туда ростовщика.

А потому — памятник его на площади.

Ну и куда же без рынков в городе на Великом Шелковом Пути. Торговые купола:

Подвеска для светильника оригинальной формы.

А это уже кузница…

… известного местного кузнеца Сайфулло.

Вот только почему-то веет от этого всего бутафорией… может, просто показалось?

Кстати, маяком для караванов, идущих в Бухару, служило самое высокое сооружение города — минарет Калян, ведь город стоял, по сути, посреди пустыни.

Переводится как большой минарет. Действительно не маленький — под пятьдесят метров. История его создания драматична — минарет и одноименную мечеть Пои Калян возвели еще в XII веке, но сразу после строительства минарет рухнул, разрушив и большую часть мечети. Позже все отстроили заново и вот уже более девятисот лет ни разу не ремонтировали!
С этим связана легенда о том, что мастер-строитель, который заложил фундамент из алебастра и молока верблюда, исчез, а вернулся только через два года, когда фундамент стал прочным, и приступил к кирпичной кладке. 

Кстати, Мечеть Калян (Большая мечеть) — вторая по размеру мечеть в Средней Азии после Биби Ханум, посещенной нами в Самарканде. 
В архитектурный ансамбль Пои Калян входит и действующее медресе Мири Араб, один из выпускников которой — первый президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров.

Еще немного зарисовок древней Бухары:

Говорят, этому гнезду сотни лет:

В завершение прогулки заглянули в лавку ковров.

Даже не лавку, а скорее музей)

Здесь же познакомились с секретами ручного ковроткачества. Оказывается ковер — набор узелков на продольных нитях. Вроде бы просто, но сколько нужно терпения на эту работу! Мастерицы трудятся по несколько месяцев над каждым ковром.

Вновь восточный рынок.

Ягоды здесь, несмотря на более жаркий климат, не лучше Самаркандских, но мы нашли сладкие! Ими оказались плоды повсеместно растущего тутовника. Сладкие и ароматные! Говорят, тутовник не раз спасал город от голода — охотно верю!

Катаясь вечером по городу, обнаружил интереснейшее сооружение. Местные объяснили, что это бывшая водонапорная башня, но как похожа на сооружение Николы Тесла — Ворденклиф!

Ужинали мы в национальном доме Сухроба.

Трапеза под раскаты грома и всполохи молний запомнилась надолго!

День 7. Чимкент

Вот и все, как ни жаль, основная часть нашего путешествия окончена. По сути, остается дорога домой. Хотя и она не останется без приключений.

С утра вновь встали пораньше — и ехать не так жарко, и на таможню времени надо побольше запасти.

Покидаем гостеприимную Бухару.

Прямыми дорогами, уже не отвлекаясь на второстепенные направления, летим к границе.

Еще раз про местный бензин — в дороге заправлялись на рекомендованных местными АЗС УзГазОил и никаких проблем не испытывали. Некоторые даже отметили, что бензин лучше, чем тот «Ташкентский» с Самарканда)))

Теплеет… 

Кстати, максимальная температура в нашем путешествии была +35 — совсем не много по местным меркам. 

Летом термометр легко и 60 показывает, так что лучшее время для поездок в эти края — весна и осень.

Вот и граница. И опять не верим своим глазам — все четко быстро, без промедлений и придирок! Определенно, в Узбекистане с этого года что-то поменялось, и это очень приятно!
Побежала под колесами Казахстанская земля.

Зазеленели вокруг сопки…

Закат нас поджидал у причала Ноя…

Это знак, решили мы и вновь помчались на штурм горы. Но здесь сюрприз — кто-то перекрыл земляным валом дорогу наверх за время нашего отсутствия. Разве это остановит страждущих?)) Жаль только закат чуть-чуть нас не дождался.

На ночь встали в Шымкенте, в том же понравившемся отеле МGM.

День 8. Балхаш

Покидаем гостеприимный Шымкент.

Возвращаться тем же путем не наш метод — берем курс на Алматы.

Дорога на вторую столицу Казахстана идет вдоль гор.

И очень живописна!

В какой-то момент, незаметно набрав высоту, влетаем в облако.

Холодно, сыро… бррр…))
Но какова же была радость, когда дорога пошла вниз и мы вывалились из холодного облака в зеленеющую долину.

Огибаем промышленный Тараз.

Кстати, Тараз город с историей, возникший более 2000 лет назад на Великом Шелковом пути.

А это нас подловили на трассе, но сопроводительные письма решили проблему))

Остановили, наверное, на самом красивом участке дороги.

На полдороге до Алматы сворачиваем в направлении Балхаша.

Дорожка стала похуже и поуже.

А это город Шу, по-нашему — Чу.

Расположившийся в небезызвестной плодородной долине реки Чу)

Ближе к Балхашу начались приключения.

Предательски метнувшийся под колеса болт, попортил покрышку на одном из мотоциклов

Хорошо попортил — извели весь запас ремонтных жгутов, но до шиномонтажки так и не дотянули.

Организовали спасательную экспедицию)))

В итоге без проблем добрались до города Балхаш, на берегу одноименного великого озера)

 

День 9. Астана

Дорога от Балхаша до Астаны особо ничем не примечательна. Вот проплыли в стороне несвойственные для этой местности горы Бектау-Ата…

.. и вновь степь да степь кругом.

Чувствуется приближение родины — пошли дожди.

Знакомство с Астаной начали с национальной кухни, а вечером устроили небольшую прогулку по городу.

Почти стометровый Байтерек — главный символ Астаны. «Байтерек» в переводе с казахского — «большое богатое дерево» и символизирует собой государство.

Дворец мира и согласия в форме пирамиды, построенный для проведения «Конгресса лидеров мировых и традиционных религий». 

Мечеть Хазрет Султан (Святейший Султан) — вторая по величине мечеть в Центральной Азии.

20 метровая триумфальная арка построенная в честь 20-летия независимости Казахстана

А в это время некоторые наши товарищи уже приближались к границе Родины, намереваясь к утру доехать до Екатеринбурга… ))) 

День 10 и 11. Домой

Утром пришло сообщение, что наши самые быстрые товарищи успешно добрались до Екатеринбурга. Напомню, что стартовали они с нами с Балхаша — т.е. промчались 1850 с лишним километров за сутки. Причем под Челябинском ночью поймали морозец в -7 градусов…

Замыкающая группа это расстояние разделила на три захода…

…наслаждаясь дорогой под лучами уже по-летнему теплого солнца.

Не спеша от Астаны дошли до Костаная, встав там на ночлег. 

А от Костаная до дома уже рукой подать. Кстати, погранпереход у Троицка работает четко и быстро, не в пример Орскому!
Вот и закончилось наше небольшое путешествие. Но конец одного, это всегда начало нового — готовимся к новым маршрутам, а они уже не за горами!

Фотографии, не вошедшие в отчёт, но передающие атмосферу…

Напоследок немного Тянь-Шаня: