Крымские каникулы — 2018

Для меня эта поездка стала самым длинным в жизни автомобильным путешествием. Да, до этого были путешествия и на гораздо большие расстояния, но совершались они посредством самолетов и поездов. Поездка на машине менее комфортная, чем на поезде и более длительная, чем на самолете, но имеет два важных преимущества: высокая мобильность и низкая стоимость путешествия. Поскольку Крымский полуостров буквально переполнен природными и историческими достопримечательностями и хотелось посетить максимально возможное их количество, выбор транспортного средства был очевиден.

В поездке приняло участие 8 человек, поделенные на 2 экипажа: Peugeot Partner и Chevrolet Lacetti. Поскольку все переговоры в дороге шли по рации, на частоте дальнобойщиков, экипажи получили кодовые имена — Байкал и Нерпа.

15 сентября 2018 г.

Сбор происходил 15 сентября в разных частях Ижевска, поэтому встретились и стартовали оба экипажа из соседнего небольшого города Агрыз в 6 часов утра. 

За окном поочередно проносились южно-удмуртские леса, татарские степи с частоколом из нефтяных качалок, большие и не очень города, а ближе к обеду на горизонте замаячили макушки Жигулевских гор. Наконец, проехав Тольятти, мы встаем на короткую обеденную остановку, устроив своеобразный пикник на обочине из заранее заготовленных припасов.

Дальше Тольятти за рулем мне ранее ездить не приходилось (если не считать дороги до пос. Ширяево, во время поездки на Жигулевские горы в 2016 году), потому с интересом ловил новые впечатления. Дорога довольно быстро сужается до двух полос, что не лучшим образом сказалось на общей скорости движения. В Сызрани дорога поворачивает на юг и в течение длительного времени проходит вдоль величественной Волги, которая на некоторых участках похожа на маленькое море.

На Саратовскую объездную въезжаем уже в надвигающихся сумерках и к своей конечной точке на сегодняшний день, городу Камышин, прибываем поздним вечером. Уставшие, сонные, но довольные проделанным маршрутом, мы заселились в предварительно забронированную небольшую гостиницу «Guesthouse on Metallurgov». Позади было 1200 км.

Ночевка в Камышине.

16 сентября 2018 г.

Выселившись утром из гостиницы, Байкал и Нерпа весело продолжают дорогу вдоль могучей Волги в сторону города-героя Волгограда. В город въезжаем еще до обеда, сразу направившись в сторону знаменитого Мамаева Кургана. 

Здесь происходит первая неприятность: зазевавшись в навигаторе на одном из перекрестков, я догоняю Пежо, оставив небольшую вмятину на задней дверце. Печально, но не критично. Шевроле отделывается вмятиной на госномере. Ввиду отсутствия времени решаем ехать дальше на Мамаев Курган, а с возникшей ситуацией разбираться по возвращении в Ижевск.

Мамаев Курган — место святое не только для Волгограда, но и для всей страны. Здесь особенно остро ощущаешь гордость за своих предков, которые выстояли и победили в страшной войне.

Перед подъемом к скульптуре расположен Зал Воинской Славы, посвященный павшим защитникам Сталинграда. По всему периметру стен зала расположены 34 приспущенных траурных знамени, окаймленных черными лентами. На них написаны имена погибших в Сталинградской битве советских воинов. 

В центре зала высится словно выросшая из земли рука, сжимающая факел Вечного огня.

После прогулки по Мамаеву Кургану выдвигаемся в сторону выезда из города. Волгоград вытянут вдоль Волги почти на сто километров и поездка от одного края до другого занимает весьма длительное время, в течение которого едущие совместно экипажи неизбежно теряются. К счастью, выручает навигатор и отсутствие пробок в выходной день. После выезда из города мы вновь объединяемся и, пообедав в придорожном кафе, двигаемся дальше по трассе Р-22 в сторону Элисты.

Через несколько десятков километров южнее Волгограда начинаются выжженные солнцем калмыцкие степи. Пустынная и ровная как стрела дорога уходит в горизонт. По пути практически не встречаются населенные пункты, а унылость дороги лишь изредка прерывают стайки овец, переходящие дорогу, да сумбурные переговоры иранских дальнобойщиков, доносящиеся из автомобильной рации. Привычные названия рек, которые обычно пишут на дорожных знаках, сменяются на слово «балка» — периодически высыхающие русла рек, что характерно как раз для степных регионов нашей страны.

В поездке сильно выручили закаченные на отдельную флешку аудиокниги: «Отель «У погибшего альпиниста» и «Пикник на обочине» братьев Стругацких, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, детективы Агаты Кристи и Жоржа Сименона, а также пара стэндапов Данилы Поперечного. Как показывает практика, любая музыка рано или поздно надоедает и разбавить её интересной историей — отличный способ убить время в дороге.

К Элисте подъезжаем уже в темноте и перед заселением отправляемся на прогулку по городу, ради которого сделали небольшой крюк по пути на море.

Элиста — это город, который существенно отличается от многих других населенных пунктов России. Элиста расположена на юге России, посреди выжженных солнцем калмыцких степей и является столицей единственного региона в Европе, исповедующего буддизм. Памятников, имеющих подлинное историческое значение, в Элисте нет, однако присутствуют буддийские сооружения и символы, которыми сегодня буквально пропитан весь город. Подобные сооружения можно встретить в Элисте на каждом шагу. Даже на центральной площади, которая до сих пор носит имя вождя мировой революции товарища Ленина, можно найти беседку с фонтаном и установленным поблизости барабаном.

Выполнена эта композиция в соответствующем стиле и называется достаточно звучно — «Пагода семи дней».

В качестве основных источников влияния на культуру Калмыкии можно отметить не только буддистские традиции и верования, но и шахматы. Хорошим примером может служить следующий факт: на центральной площади города есть шахматная доска, выполненная в пропорции примерно 1:100 по сравнению с обычной. Она расположена под открытым небом и никем не охраняется. Любой желающий может сыграть партию. За все время никто не стащил отсюда ни одной фигуры.

Но главной достопримечательностью города является Центральный Хурул, или «Золотая обитель будды Шакьямуни», возведенный в 2005 году.

Из-за позднего времени вход на территорию Хурула был закрыт, поэтому решено было заехать сюда на обратном пути.

На ночлег заселяемся в хостел «Тюльпан» и после веселых уличных посиделок прохладной калмыцкой ночью направляемся спать. Позади было 1700 км.

17 сентября 2018 г.

Элисту не зря называют оазисом калмыцких степей. После выезда из города окружающий пейзаж вновь обретает привычно унылый вид. Практически полное отсутствие населенных пунктов и выжженные степи до горизонта. Подобное зрелище непривычно для жителя средней полосы, однако мне подобное зрелище удалось увидеть год назад во время поездки через бурятские степи на остров Ольхон на Байкале. Главное отличие бурятских степей от калмыцких — наличие горных хребтов, что делало окружающие пейзажи еще более фантастическими.

Вскоре оба экипажа приблизились к границе со Ставропольским краем. Здесь на стационарном посту меня впервые за поездку остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов.

Сразу после поста съезжаем с трассы посмотреть на реку Маныч:

Вскоре после въезда в Ставропольский край выжженные калмыцкие степи превращаются во вспаханные поля, вдоль дорог вырастают лесополосы. Все чаще начинают попадаться населенные пункты и сельскохозяйственная техника. А это значит, что мы въезжаем на территорию главной кормилицы нашей страны— Кубань.

Поскольку наш дальнейший путь пролегал через региональные дороги Ставрополья, загруженность трассы была минимальной, и под песни любимой группы нашей компании «Good Times» мы не спеша направляемся в сторону Краснодарского края.

После обеденного перерыва близ города Кропоткин, дорога становится все более оживленной. За окном мелькают уютные кубанские станицы, словно ожившие и из старых советских фильмов. Чтобы минимизировать время нахождения в Краснодаре, сразу за Усть-Лабинском поворачиваем на север и, проехав станицу Пластуновкую, выезжаем на трассу М4. 

В Краснодар въезжаем в самый разгар вечерних пробок. Как мне показалось, в городе совершенно хаотичное движение и единственным желанием было как можно скорее выбраться отсюда.

Наконец, благополучно выбравшись из Краснодара, устремляемся на запад в сторону Тамани. Огромное красное солнце долгое время висит на горизонте, раздражая водителей, и окончательно скрывается лишь после проезда города Славянск-на-Кубани. В Темрюк въезжаем уже в темноте и, закупив вина на местном коньячном заводе, направляемся в поселок Голубицкое на первую в этом путешествии встречу с морем.

На ночевку встаем в автокемпинге на берегу Азовского море, где уже пару дней живут наши друзья, возвращавшиеся из Крыма домой в Ижевск. Погода была очень ветреной и прохладной, поэтому быстро ставим палатки и начинаем дегустацию темрюкских вин. За спиной было 2500 км — мы наконец-то приехали на море. 

18 сентября 2018 г.

С утра погода улучшается, солнце постепенно начинает припекать, и после завтрака все отправляются купаться в море. 

Азовское море я видел впервые. Оно показалось мне более темным нежели Черное (которое я, в общем-то, видел только в Сочи). Хотя допускаю, что это как-то связано с большими волнами, прибивающими водоросли и песок к берегу. Несмотря ни на что море было теплое, и после трех дней пути купаться в нем было одно удовольствие. 

Выехав из Голубицкой, оба экипажа двинулись в сторону Крыма и довольно быстро достигли многокилометрового Крымского моста — грандиозного сооружения, соединяющего Крымский полуостров с Таманью.

После Керчи дорога вновь сужается до двух полос — начинается трасса «Таврида». По всей ее длине идет капитальная реконструкция, из-за чего на трассе постоянно встречаются объезды. Средняя скорость едва превышает 60 км/ч. Местами на холмах встречается военная техника, напоминающая, что Крым сейчас — это главный символ бессмысленной вражды между Украиной и Россией. 

Сразу за Феодосией сворачиваем в сторону южного берега Крыма и попадаем в «Страну Коктебель». С крымско-татарского языка это название переводится как «Край голубых холмов». 

Пообедав в Коктебеле, набираем продуктов на рынке, после чего едем на местный Завод Марочных Вин. Закупив вина для дегустации и обогнув по гравийной дороге завод, едем в сторону Тихой бухты, где встаем на ночевку, разбив лагерь на песчаном пляже.

Бухта получила свое имя еще в стародавние времена, ведь даже в штормовую погоду ее воды спокойны благодаря уникальному расположению мини-заливчика. Со всех сторон она окружена солидными по размеру возвышенностями. 

Тихая бухта буквально окружена «кинематографическими» мифами. Когда снимали ленту про «киношника» с бульвара Капуцинов, здесь был построен городок из фанеры, имитирующий населенный пункт Дикого Запада. Поговаривают, что эту декорацию с пафосом сожгли по окончании съемок. В интернете также ходят слухи, что фрагмент с пацаном, бредущим по морю (кинолента «Бриллиантовая рука») создавался также на здешних пляжах.

Рядом с нами на пляже соседствовала семейная пара из Кунгура (практически земляки). Они стояли здесь уже не первую неделю и, присоединившись к нам, сообщили, что это лучшее место для дикого отдыха во всем Крыму. Спорить тут не о чем — Тихая бухта действительно поражает своей красотой. 

19 сентября 2018 г.

Следующий день нашего путешествия начинается с купаний в Черном море, благо, что солнце основательно раскочегарилось и раскалило песок на пляже.

Часть нашей компании поднимаются на вершину скалы Хамелеон и фотографируют открывающиеся оттуда виды.

Отдохнув до полудня, сворачиваем лагерь и, щелкнув общее фото, едем дальше на запад по южному берегу Крыма.

После Коктебеля на дороге начинаются серпантины. Постоянно открываются сумасшедшие виды на горные долины с виноградниками. В такие минуты невероятно жалеешь, что ты за рулем и не можешь насладиться всей этой красотой. 

Наконец, после часа пути по живописному серпантину мы заезжаем в Судак. Здесь по плану у нас посещение Генуэзской крепости — визитной карточки Cудака. 

Сохранилось несколько легенд об истории возникновения крепости, одна из которых повествует о постройке в 212 г., однако до сих пор правдоподобность этого варианта фактами не подтверждается. Более популярна точка зрения, что первые постройки появились в конце 7-го века, а основали её хазары или византийцы.

Основная же часть дошедших до нас сооружений и стен были возведены в XIV веке купцами из Генуи и Венеции. В те времена им принадлежало всё южное побережье Крыма. Генуэзские колонии были хорошо укреплены, в крепостях имелись гарнизоны. Остатки крепостных сооружений сохранились в Балаклаве, Судаке и Феодосии. 

Строительство крепости началось в 1371 году и завершилось в 1469 году. Почти столетие ушло, чтобы построить неприступную крепость, и генуэзцам это удалось. С запада проход к сооружению труднодоступный, с юго-востока — отвесные горные стены и море, а с северо-востока был вырыт глубокий ров.

После входа в крепость можно увидеть остатки трехэтажной башни Лукини ди Фиески ди Лавани. На западной стене присутствует геральдическая плита с латинской надписью:

«1409 г. первый день августа та постройка возведена во время правления благородного и могущественного мужа, господина Лукини ди Фиески графа Лавани достопочтенного консула и кастеляна Солдайи и Барталамео ди Иллиони всадника и капитана».

Следующая башня также именная:

 «Это сооружение построено во время правления доброго и могущественного мужа господина Коррадо Чигала консула и кастеляна Солдайи в 1404 г. в десятый день мая».

Солдайя — итальянское название Судака.

Подъем на верхнюю точку Генуэзской крепости не оборудован, и дальше каждый поднимается по скользким камням на свой страх и риск.

Но риск того стоит — наверху открывается отличный вид на Судак и побережье.

В целом Генузская крепость в Судаке оставляет приятное впечатление. Гуляя по крепостным стенам, чувствуешь себя героем романов А. Дюма. Но Крым тем и хорош, что достопримечательностей здесь огромное количество. Поэтому, закончив свою прогулку по крепости, мы направились к следующей точке нашего путешествия — Алуште. Отсюда мы планируем совершить еще несколько вылазок по полуострову.

Заселившись в гостевом доме на западной окраине Алушты уже в сумерках, мы совершили небольшой променад по вечернему городу и после нескольких коротких партий в «Бэнг!» направились спать.

20 сентября 2018 г.

Нашей целью в этот день была поездку в Ялту и посещение её главных достопримечательностей: гору Ай-Петри и замок «Ласточкино гнездо».

Ялта и Алушта соседние города, связанные между собой широкой горной трассой, поэтому поездка до города заняла минимум времени. Затем Байкал и Нерпа преодолели затяжной подъем в гору Ай-Петри по Бахчисарайскому шоссе.

Название горы связывают с некогда стоящим здесь греческим монастырём Святого Петра (а именно так переводится с древнегреческого языка «Ай-Петри»), руины которого сохранились до сегодняшнего дня. Высота горы Ай-Петри составляет 1234,2 метра над уровнем Чёрного моря. Вершина горы практически ровная и плоская.

Из основных развлечений на горе — прогулка по подвесному мосту за 500 рублей и спуск по канатке за 1000. На канатку фэйсконтроль меня не пропустил, потому с удовольствием прогулялся по подвесному мосту.

На спуске с горы мы разделились: часть компании спускалась по канатной дороге, часть — на автомобилях.

Спустившись в город, мы зафрахтовали местный таксомотор и направились в сторону Ласточкиного гнезда, куда на автомобилях чуть позже подъехала вторая часть группы.

Если верить интернет источникам, то от дороги к замку Ласточкино гнездо необходимо пройти ровно 600 ступенек. Я не считал, потому поверю на слово. 

Ласточкино гнездо представляет из себя небольшой готический замок, построенный на краю 40-метровой отвесной скалы. Замок безусловно красив, но, как показалось, на фотографиях в интернете выглядит более впечатляющим, чем в живую. Второй раз сюда я бы не поехал.

Полюбовавшись на замок и плавающих в море белоснежных медуз, возвращаемся в наш гостевой дом в Алушту. Вечером, немного искупавшись, на галечном пляже, закупаемся и дегустируем вина Массандры.

21 сентября 2018 г.

Пятничным утром направляемся по ялтинскому шоссе в сторону Симферополя. Алушту с Симферополем соединяет отличное четырехполосное шоссе, часто прерываемое небольшими поселками. Так неспешно, обгоняя междугородние троллейбусы, въезжаем в столицу Крыма. 

В Симферополе, как и в большинстве южных городов, немного хаотичное движение. На одной из улиц ведется ремонт дороги, из-за чего возник серьезный затор. В итоге город мы проезжаем за более длительный срок, чем рассчитывали изначально.

На автозаправке на выезде из города объединяемся с экипажем, состоящим из бывшего жителя Ижевска, переехавшим на ПМЖ в Симферополь, и его девушки. Уже в три машины направляемся в сторону Бахчисарая.

В селе Скалистое сворачиваем на озеро Мраморное, которое еще по неизвестным причинам называют Марсианским. 

История его появления очень проста: в середине XX века здесь был разработан карьер, где велась добыча белого известняка. Тридцать лет он работал безотказно, но в один из дней рабочие натолкнулись на подземный источник. Поток воды оказался настолько мощным, что карьер начало затапливать. Поначалу казалось, что воду можно откачать насосами. Они работали постоянно, а рабочие продолжали резать камень. Но вода прибывала настолько стремительно, что откачивать ее уже не успевали. А когда, чтобы сэкономить электроэнергию, на выходные дни насосы отключили, чаша карьера буквально за несколько дней оказалась заполнена водой. 

Так здесь появилось озеро, ведь бороться с природой и продолжать добычу уже было нерентабельным. Официально озеро назвали Мраморным — уж очень окружающие его холмы похожи на мрамор. 

Вода в озере красивейшего лазурного цвета, делает его похожим на тихоокеанские лагуны.

Вдоволь накупавшись в теплой озерной воде и позагорав, возвращаемся на трассу «Таврида». Проехав Бахчисарай, поворачиваем на юг и доезжаем до села Ходжа-Сала. Отсюда начинается подъем на вершину плато к руинам средневековой византийской крепости Мангуп. 

Здесь необходим небольшой экскурс в историю, и чтобы было более понятно, о чем идет речь, перенесемся на 600 лет назад и взглянем на политическую карту Крыма того времени. В те времена Русь на севере продолжала бороться с последствиями монгольского нашествия, а Украины еще не существовало в принципе. На южном побережье Крыма господствовали генуэзские и венецианские купцы, построившие здесь несколько крепостей (одну из которых мы посетили в Судаке). А на юго-западной территории образовалось небольшое византийское государство Феодоро со столицей в городе Мангуп. 

Феодориты были недовольны присутствием итальянцев на побережье и атаковали города и поселения, находившиеся под контролем генуэзцев. Успешные для Феодоро войны за обладание южным побережьем привели к тому, что со второй половины XV в. генуэзцы снова признают за правителями Феодоро господство над югом Крыма. Однако успех феодорцев был недолгим: буквально через десяток лет на эти земли вторгаются турки, уничтожающие любые осколки ненавистной им Византии. 

В сентябре 1475 г. турецкие полчища, захватившие к тому времени все приморские города, подошли к Мангупу и начали осаду с широким использованием артиллерии. Большая часть жителей покинула город и разошлась по окрестным горным селениям, унося с собой имущество и уводя скот. За стенами крепости укрылся двухтысячный гарнизон, состоявший из феодоритов. В декабре 1475 г. крепость пала.

Уставшие и разозлённые долгой осадой турки устроили резню защитников крепости, что подтверждается и археологами — на плато Мангупа при раскопках базилики были обнаружены гробницы, на последнем этапе существования храма буквально забитые скелетами — до семнадцати в одной из них, причем многие черепа имели следы ударов тяжелым тупым орудием. 

Так исчез последний осколок некогда могущественной Византии. Главным культурным наследником православной империи стала далекая северная страна — Россия.

В наше время мы можем увидеть лишь руины столицы некогда гордого Византийского княжества. Для этого необходимо из поселка Ходжа-Сала подняться на горное плато Мангуп. Тропинка проходит по живописному лесу.

На половине пути по бокам тропинки начинаются попадаться старинные надгробия, являющиеся частью кладбища караимцев — народа жившего здесь, после разгрома Феодоро. Считается, что караимцы — это потомки когда-то принявших иудаизм Хазар, древнего народа, жившего в нижнем Поволжье.

Не знаю, насколько эта версия достоверна, но караимцы, как и хазары, исповедовали иудаизм, поэтому на многих надгробиях присутствуют выбитые надписи на иврите.

Спустя некоторое время мы натыкаемся на остатки крепостной стены, построенной феодорцами.

Здесь же начинают встречаться выдолбленные в скалах пещеры.

Наконец, взобравшись на плато, натыкаемся на руины древней базилики. Храм был построен византийцами в VI и разрушен турками в XV веках.

Сверху с плато открывается красивейший вид на окружающие долины.

Немного прогулявшись по плато, идем в сторону остатков цитадели, которая огораживала город Мангуп от оборонительных построек на краю плато. 

Около цитадели расположены выдолбленные феодорцами скальные сооружения. 

Не знаю, служили ли эти помещения для проживания людей, но выемки на полу явно предназначались для давки винограда в стиле Челентано.

Из окна такой «квартирки» открывается красивый вид на долину.

В подвалах пещерных домов покинутого города Мангуп сейчас живут только змеи и шустрые ящерицы.

А теперь еще ходят толпы ижевских туристов.

А вот такой вид открывается с плато на северную сторону. В долине можно разглядеть озеро и поселок Хаджа-Сала, в который нам предстояло вернуться обратно.

После спуска обратно в поселок симферопольцы, забрав с собой Леху, уезжают домой, а мы остаемся поужинать в местном татарском кафе. 

Обратно в Алушту поехали также через Симферополь и, подъехав к городу, допустили ошибку: памятуя о пробках, мы решили не заезжать в город и составили на навигаторе путь объезда вдоль южной границы города. Как оказалось, объездная так себе: местами дорога превращалась в полевую с сильным боковым уклоном. Когда проезжали такие места, казалось, что машина вот-вот перевернется и улетит в один из симферопольских оврагов. Уже в глубоких сумерках, выбравшись из этой «объездной», мы заехали на ялтинское шоссе и направились в Алушту.

22 сентября 2018 г.

История историей, но, приезжая в отпуск на юг, в первую очередь ты хочешь загорать и купаться на море. Потому пара дней в отпуске всегда должны быть посвящены пассивному отдыху, который мы называем «день-тюлень».

Поэтому весь субботний день мы провели на галечном пляже Алушты, предварительно прикупив разливного симферопольского пива. 

23 сентября 2018 г.

На следующий день мы должны были всей компанией направиться в поселок Новый свет на тропу Голицына. Однако основная часть коллектива, несмотря на облачную погоду, решила организовать себе дополнительный «день-тюлень» на море, поэтому поехало только три человека.

Чуть больше 1,5 часов ушло на то, чтобы по серпантинам добраться из Алушты до Судака. От Судака в поселок Новый свет ведет красивейшая дорога, словно выдолбленная в скале вдоль моря. Здесь главное не оглядываться по сторонам, от открывающихся видов в буквальном смысле начинает кружиться голова.

Проехав весь поселок, мы бросаем машину на платной парковке. Понимая, что ввиду плотного графика обеда не предвидится, покупаем самсу, которая готовится здесь же в круглой глиняной печи — тандыре. Пообедав, начинаем путешествие по тропе Голицына.

Согласно википедии, тропа была возведена в 1912 году по приказу князя Голицына к приезду царя Николая II. Царь, прогулявшись по возведённой Голицыным тропе, был приглашён к столу, где был угощен шампанским вином, которое производилось в посёлке. После чего заявил, что видит жизнь в новом свете. Считается, что именно после визита царя посёлок и получил своё нынешнее название — Новый Свет.

Обогнув гору, тропа заходит в грот Голицына. В средние века в нём находился христианский пещерный монастырь. Позднее здесь была винотека Голицына. Каменные арки — хранилища для шампанского, сохранились до наших дней. 

После грота Голицына тропа ведет к южным склонам горы Коба-Кая. Далее она спускается и следует вдоль побережья Синей бухты. Синяя бухта, называемая также Разбойничья, ограничена с востока горой Коба-Кая, а с запада мысом Капчик.

На мысе стоит запрещающая табличка, но, естественно, всем пофигу.

С верхней точки мыса открывается красивый вид на две бухты.

Спустившись с бухты, мы направились по короткому пути обратно в Новый свет. Дорога пролегает через пустынную территорию, с растущим вокруг реликтовым можжевельником. Возникает ощущение, что ты попал на Дикий запад. 

Из Нового света направляемся в поселок Генеральское, рядом с которым расположен один из наиболее красивых и полноводных водопадов Крыма — Джур Джур.

По дороге ненадолго заезжаем в музей морских катастроф, расположенный рядом с прибрежным поселком Малореченское.

Весь мемориал выполнен в виде корабля, палубой которого является большое помещение музея с круглыми окнами-иллюминаторами, а церковь, расположенная сверху, издали кажется плывущей по морю.

В музее можно найти памятные таблички, посвященные наиболее значим морским трагедиям. Я думаю, все прекрасно помнят трагедию, произошедшую с подлодкой «Курск».

Из музея открывается красивый вид на поселок Малореченское.

Выехав из Малореченского, добираемся до соседнего поселка Солнечногорского, и здесь происходит небольшой конфуз. В Крыму я совершенно отвык от сотрудников ГИБДД, потому очень удивился, когда в Солнечногорском мне начали усиленно «мигать» две встречные машины. Водители в них с выпученными глазами показывали в сторону переднего бампера моей машины. Мест для остановки нет, потому останавливаюсь прямо на спуске и, включив аварийки, иду осматривать машину. Едущим позади меня машинам пришлось объезжать меня по сплошной полосе. Как оказалось позже, буквально через сто метров стоял экипаж ГИБДД. К счастью, никого из обогнавших меня машин он не остановил.

В Солнечногорском сворачиваем и по холмистой местности, заполненной виноградниками, доезжаем до поселка Генеральское. Здесь внезапно встречаем наших симферопольских друзей и Леху, которые в этот день уже успели съездить и искупаться на Казантипе. Перед поселком бросаем машины и пешком направляемся на водопад. Дальше проехать на легковой машине нереально.

Поселок Генеральское, расположившийся в ущелье Хапхал.

К счастью, проход к водопаду бесплатный, хоть и огорожен шлагбаумом.

В лесу на реке Улу-Узень выше Джур-Джура расположен целый комплекс мини-водопадов и порогов, поэтому сперва мы отправились гулять вдоль реки.

Вскоре мы обнаружили достаточно большой водопадик, чтобы можно было в нем искупаться. Благо, что и других туристов рядом не оказалось.

Вдоволь нагулявшись, мы спустились по речке вниз к 15-метровому водопаду Джур-Джур.

Что тут скажешь, красиво! На водопад с одного из камней взирает русалка.

Спустившись в обратно в поселок, мы поужинали в местном кафе и, попрощавшись с симферопольцами, поехали обратно в Алушту. 

24 сентября 2018 г.

В этот день мы прощались с Алуштой. Наш путь продолжался дальше вплоть до западной точки Крыма — мыса Тарханкут. Времени объезжать горные кручи и пробки Севастополя у нас нет, потому выбираем самый оптимальный путь — через Симферополь и Евпаторию. Севастополь, надеюсь, я в своей жизни еще повидаю.

Быстро проехав по уже ставшему родным Ялтинскому шоссе, заезжаем на Симферопольскую объездную. Здесь, недолго постояв в пробке около реконструируемого подъезда к новенькому аэропорту, выдвигаемся в сторону Евпатории. 

Первая остановка на сегодня — город Саки и его знаменитое лечебное озеро. Вода здесь невероятно соленая, а грязи озера считаются целебными. Еще в 1841 году при Сакском озере вырос первый санаторий, и курорт стал колыбелью отечественного грязелечения.

Мы обмазываться грязью не стали, а просто поплавали в озере. Глубина здесь очень небольшая, навскидку пара десятков сантиметров, но вода все равно выталкивает тело на поверхность и не дает касаться дна. 

Просохнув на берегу, на коже обнаружили солидную корочку из соли. Специально для этого с собой взята была канистра пресной воды.

Поскольку адекватных кафешек рядом с тем местом, где были припаркованы машины, мы не нашли, пообедать пришлось местной шаурмой. Как мне кажется, все должно быть сбалансировано: получив в целебном озере заряд здоровья, необходимо дополнить его хорошим куском холестерина)

Немного не доезжая до Евпатории между трассой и морем расположено соленое озеро Сасык-Сиваш, на котором живет большая стая лебедей. Многие проезжающие туристы, да и местные жители, подкармливают их хлебом, поэтому лебеди постоянно кучкуются вдоль берега в ожидании еды. Обычная такая туристическая история. Но лебеди, конечно, очень красивые.

После Евпатории дорога малооживленная. Встречных машин самый минимум, а летающие поперек дороги «перекати-поле» только усиливают общую картину. Сразу вспомнились унылые пейзажи Калмыкии. В город Черноморское, как и в Евпаторию, практически не заезжаем, обогнув по касательной, и вскоре доезжаем до поселка Оленевка.

Здесь дорога оканчивается, упираясь в саму западную точку Крыма — мыс Тарханкут. 

Погода портилась на глазах, дул сильный ветер, и море штормило. Быстро поселфившись на фоне красивого белоснежного маяка, едем на южную сторону мыса.

Побережье на мысе скалистое и пронизано сквозными туннелями, гротами и пещерами. 

Места здесь невероятно красивые живописные и, как это принято в Крыму, пропитаны «киношной» историей. Здесь, в урочище Атлеш, снимались знаменитые советские фильмы, такие как «Человек-амфибия», «Пираты ⅩⅩ века», «Сны о Грине», «Питер Пэн» и многие другие.

Но самым популярным местом на мысе Тарханкут является Чаша любви. Существует древнее поверье, которое говорит о том, что если влюбленная пара возьмется за руки и прыгнет в эту воду, не разомкнув во время прыжка руки, то проживут они вместе счастливо в любви и полном согласии всю совместную жизнь.

К нашему приезду бог Любви явно поссорился с богом Моря, потому что из-за волн чаша больше напоминала кипящий котел, чем что-то связанное с любовью.

Поэтому парам приходилось лишь грустно вздыхать на берегу да пытаться хотя бы руками потрогать заветную водичку.

Я в свою очередь тоже знатно получил от морской стихи: снимая на фотоаппарат скалы, слишком близко подошел к морю, за что был мгновенно наказан окатившей меня с головы до ног волной. К счастью, ни я сам, ни фототехника не пострадали.

Изначально по плану, составленному еще в Ижевске, мы должны были поставить палаточный лагерь на берегу вдоль Тарханкута. Однако прогноз погоды, обещавший серьезное похоладание на завтра, заставил искать жилье в Оленевке. К счастью, туристов в Оленевке в конце сентября практически нет, потому и проблем с поиском жилья у нас не было.

По неизвестной причине в Оленевке сезон заканчивается раньше, чем в остальном Крыму, поэтому работающих кафе и магазинов в поселке оказалось очень мало. Разливное пиво обнаружилось только в местной столовой. При этом продавцы разошлись во мнениях, откуда его привозят — из Краснодара или Севастополя.

Но нет минусов без плюсов: из-за закрытия сезона в магазине были отличные скидки на вина, поэтому за два дня мы значительно подчистили местные запасы красного сухого Инкермана и Бахчисарайского портвейна.

25 сентября 2018 г.

На этот день был намечен последний за поездку «День-тюлень» на море. Однако погода внесла свои изменения: вслед за продолжавшимся весь предыдущий день сильным ветром к вечеру зарядил мощный ливень. Проснувшись утром, мы обнаружили, что ходить по улице возможно, только укутавшись в теплые кофты и куртки.

Но сидеть на месте не в наших правилах. Поэтому мы направились на променад по Оленевским пляжам.

В отличие от Алушты в Оленевке чисто песочный пляж с мелким очень приятным песком. Пожалуй, если когда-нибудь я поеду в Крым на море на пассивный пляжный отдых, выберу именно Оленевку.

Отдыхающих на пляже, разумеется, не было. Зато бушующее море раз за разом проносило мимо нас огромное количество медуз.

Некоторых волной выбрасывало прямо на берег.

Такая погода, наверное, настоящий рай для виндсерфингистов. По крайней мере, один из них с удовольствием покачивался на волнах рядом с нами.

Несмотря на холодную погоду, море продолжало быть теплым, и часть нашей компании с удовольствием полезли в воду, барахтаясь в прибивающихся к берегу волнах.

В конце концов — традиционное фото на фоне море. Пора отправляться обедать.

Несмотря на то, что большинство заведений в Оленевке к нашему приезду уже закрылись, именно здесь мы обнаружили лучшее заведение по соотношению цена-качество из всех, в которых удалось побывать в Крыму — кафе «Барракуда».

Благо, что больше в пустынной Оленевке делать было нечего, весь остаток «дня-тюленя» мы провели в гостинице, допивая запасы вина и любуясь на местную флору и фауну.

26 сентября 2018 г.

Все хорошее рано или поздно заканчивается, и наша поездка в Крым также подходила к своему логичному завершению. Выехав утром из западной точки Крыма, мы направились в его восточную точку — город Керчь.

Сидя в машине, на какое-то время показалось, что погода вновь вернулась в норму. Потому около Евпатории остановились для отдыха на берегу моря около монумента павшим воинам. 

Увы, погода была все еще прохладной, хотя ветер стих и море было значительно спокойней, нежели в Оленевке. Поэтому, немного погуляв по пляжу, мы поехали дальше.

Подъехав к Симферополю, навигатор решает объехать город по широкой дуге и в районе аэропорта уводит нас на север. В итоге, проехав (местами по гравийке) через Гвардейское, Первомайкое и Урожайное, выезжаем на «Тавриду». Трасса реконструируется до 4 полос, движение очень неспешное. На одном участке из-за ДТП возник небольшой затор. 

В районе Белогорска съезжаем с трассы и направляемся посмотреть на одну из главных природных достопримечательностей Крыма — Белую скалу.

Из-за своей схожести с пейзажами Дикого Запада здесь снимали многие советские вестерны, например первую сцену погони из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», «Всадник без головы». Из более свежего, но менее качественного — «Обитаемый остров» Ф. Бондарчука.

У нас, к сожалению, времени было в обрез, поэтому быстро щелкаем общее фото, прыгаем в машины и едем дальше.

К Керчи, к счастью, подъехали еще днем. Город, как и многое в Крыму, похож на одинокий островок девяностых посреди огромной страны. В городе почему-то экономят на светофорах, поэтому регулярно приходилось поворачивать на оживленном перекрестке налево, руководствуясь только знаками приоритета и надеясь на доброжелательность местных водителей.

В конечном итоге заселившись в хостеле, мы направились гулять по городу. Прогулку начали с набережной.

Набережная старая и «пустая», зато с нее открывается красивый вид на Крымский мост и курсирующие по проливу паромы.

С набережной направились в сторону местной пешеходной улицы. В Керчи она называется Ленинская.

В Керчи как в городе-герое очень бережно относятся к памяти о Великой Войне и чтят своих героев.

Постепенно надвигались сумерки, но мы все же решили забраться на главную керченскую высоту — гору Митридат.

На вершине открывается отличный вид на строящийся Крымский мост. Для туристов здесь даже установили соответствующую стелу.

Сверху открывается прекрасный вид на весь город, в том числе и на морской порт.

В целом Керчь произвела впечатление уютного провинциально города, не слишком избалованного туристическим вниманием. На тот момент еще никто из нас не знал, что буквально через месяц в этом городе произойдет страшная трагедия.

27 сентября 2018 г.

Утром, попрощавшись вначале с Керчью, а затем и со всем Крымом, мы двинулись в сторону дома. Около Старотитаровской меня второй раз за поездку тормозит экипаж ГИБДД. Старательно принюхиваясь к свежести дыхания, просят открыть багажник. С пониманием оглядев батареи крымского вина, разрешают ехать дальше. В Темрюке вновь заезжаем на коньячный завод и для разнообразия дополняем запасы винами кубанского производства.

В Краснодаре попадаем в пробку по причине странно настроенного светофора — на перекрестке с небольшой боковой дорогой красный свет горел порядка 90 секунд. Немудрено, что транзитный поток встал.

Обедаем вновь в том же кафе около Кропоткина. На посту между Ставропольем и Калмыкией, где в прошлый раз тормозили меня, на этот раз останавливают Байкал. Происходит довольно быстрая проверка документов, и едем дальше. В Элисту въезжаем уже ночью.

28 сентября 2018 г.

В Элисте с утра направляемся в буддийский храм.

Сооружение хоть и новое, но величественное и для России явно непривычное. Ранее буддийские храмы мне удавалось видеть только в Таиланде и на вершине горы Качканар в Свердловской области.

На заборе повязаны разноцветные тряпичные ленты.

По периметру вокруг храма установлены 17 скульптур великих Пандитов монастыря Наланда (буддийский университет и монастырский комплекс, существовавший в V-XII веках на севере Индии, один из крупнейших образовательных центров своего времени).

Как и в любом уважающем себя буддийском храме, здесь также имеются молитвенные барабаны.

Внутри храма снимать запрещено. Поэтому оставалось только молча пройтись по внутреннему залу, украшенному религиозными орнаментами и фотографиями монахов. Главной доминантой внутри храма является 9-метровая статуя Будды. По неофициальным источникам это самая большая статуя Будды в Европе.

Погуляв по храму, мы выехали из Элисты и через ставшие уже привычными степи направились в Волгоград.

Главной целью повторного посещения города был поход в музей панораму Сталинградской битвы. Около музея в память о легендарном сражении стоит единственное сохранившееся с тех времен фабричное здание. По нему можно оценить, как война стирала в пыль любые конструкции.

Также около музея можно осмотреть советскую и нацистскую военную технику.

Искореженные останки этого танка обнаружили совсем недавно: остов был поднят со дна реки в 2011 году.

Удалось побывать также и на экспозиции музея. Фотографировать возможно только за отдельную плату, потому фотоаппарат я с собой не взял. В музее представлено огромное количество военных реликвий того времени — от оружия до портсигаров. Особый интерес у всех туристов вызывает световая инсталляция, имитирующая основные этапы Сталинградской битвы.

Покинув Волгоград, уже ближе к ночи подъезжаем на последнюю перед домом остановку в городе Камышин.

28 сентября 2018 г.

Последний день был полностью проведен в машине с небольшим перерывом на обед в Тольятти. Преодолев за день 1200 км, поздним вечером мы заехали в Ижевск.

Итого: за данную поезду было потрачено порядка 30 тыс. руб. (на одного человека), а общий километраж составил 6 тыс. км.

Крым очень понравился в первую очередь своей природой. Такого разнообразия ландшафтов на одном небольшом участке земли я раньше не видел. В Крыму можно найти пляжи на любой вкус и с интересом провести время на экскурсиях по историческим местам полуострова, благо здесь их в достатке.

Крым — место для отдыха очень даже достойное, и хотя бы раз в жизни я всем советую здесь побывать.