В гости к озерным ведьмам (в Карелию на Шниве)

С чего все начиналось

Здравствуйте, уважаемые читатели! Прошу не судить строго, так как это мой первый рассказ о моих путешествиях.

Я как-то задался вопросом — как и когда рождается идея об очередном приключении? И пришел к выводу, что новое приключение начинается с дороги домой. Так произошло и в этот раз. В мае 2016 года мы с командой возвращались из Грузии. Спустя пару дней собрались с друзьями, смотрели фото, обсуждали впечатления. А на вопрос, куда мы едем в следующий раз, мои ребята отвечают — Карелия. Признаюсь, для меня это было неожиданностью, так как я в пути подумывал об азиатском или закавказском направлениях. Меня манили красота и очарование Востока. В голове созревали протяженные маршруты по Средней Азии или Азербайджан с Арменией, а может, даже Турция… Я уже чувствовал этот чарующий аромат специй и сочных дынь на восточных базарах… А тут вдруг, бах, и Карелия. Сказать, что я был обескуражен — это ничего не сказать. Я как-то вообще не думал о северных направлениях, но уверенность моей команды в отношении Карелии передалась и мне. Ну что же, посмотрим, что есть в этой неизвестной стороне. До следующего лета времени полно, значит, потихоньку узнаем о достопримечательностях, просто красивых местах и спланируем маршрут.

Чуть позже мне попадается фильм «Темный мир», который снимали в известных туристам карельских местах, захотелось проехать и пройти именно по труднодоступным уголкам, с глухими речками, ручьями и озерами, подальше от цивилизации. А значит, мы едем в гости к озерным ведьмам!!! Надеюсь, они гостеприимные ))

Очень много путешественников-автотуристов в своих карельских отчетах пишут еще и о красотах Кольского полуострова. Поэтому в голову пришла еще одна безбашенная идея — почему бы не искупаться в водах Северного Ледовитого океана?

— Сколько там, говорите, от Карелии? Тысяча километров? Для бешеной собаки семь верст не крюк, как говорится!

И вот, к июлю 2017 года начинает рождаться маршрут. Просто ехать до цели и ехать обратно дюже скучно, поэтому дорога туда и обратно обрастает не менее интересными городами Золотого кольца России. Пусть все в них посмотреть не успеем, но будет здорово побывать на самых-самых, чтобы потом захотеть снова туда вернуться.

Вот такой маршрут получился.

Начались дни подготовки авто. Выясняется, что Дмитрий и его Шнива — Шива не смогут этот раз принять участие в новом приключении. Да, рабочие задачи порой не отпускают. Ну, что же, будем надеяться на надежность подруги дней моих суровых.

Дмитрий и его Шнива — Шива в грузинском путешествии.

Вот и настала пора представить Вам мою подругу — это Нива Шевроле, она же Шнива, 2011 года, с пробегом на начало поездки 98 тыс. км. Машинка с характером. На мой взгляд, не очень подходящая для длительных путешествий большой компанией, но при этом ни разу не подводила в дальних поездках, а сложности с ремонтом в гаражных условиях спишем на «рукожопость» конструкторов.

С подругой дней моих суровых.

Моя команда: сестра Мария и ее муж Александр.

День первый. Липецк — Рязань — Владимир

Ночь перед выездом по обыкновению прошла очень беспокойно. Не знаю почему, но каждый раз перед дальней поездкой сплю я плохо. Постоянно просыпаюсь, ворочаюсь, снится какая-то ерунда и жуть.

И вот, наконец, начинается утро. Дежурная кружка чая. Шмурдяк закинут в машину. Заезжаю за сестрой и Анатоличем. Вот теперь всё: ключ на старт, поехали!!!

Ключ на старт.

До боли знакомая дорога до Чаплыгина. Сколько же лет я по ней уже не ездил… Ехал и вспоминал своих коллег с прошлого места работы. Да, интересное было время…

Дорога до Рязани ничем новым не удивила, разве что состояние асфальта стало в разы лучше.

А еще на рязанской земле есть картофельные поля.

Говорят, в Рязани пироги с глазами… Проверим.

При въезде в город вспомнилась известная поговорка «Говорят, в Рязани пироги с глазами, их едят, они глядят, крошки в стороны летят». Как мы выяснили по пути, это не совсем правильно. Правильно говорить: «У нас в Рязани грибы с глазами, их ЯдЯть, они глЯдЯть». Этой поговорке не одна сотня лет. Если вернуться на несколько веков назад, в историю, то можно узнать, что Рязанское княжество было приграничным и первым встречало неприятеля. Вот, собранные или сбитые ногами грибы в приграничных лесах становились глазами рязанской земли и свидетельствовали о том, что прошел чужой. Свои же в приграничном лесу грибы не собирали по этой самой причине.

А грибов на Рязанской земле действительно много. От самой Рязани и до Владимира мы ехали через леса. При этом по обочинам дороги то и дело попадались машины грибников или бабушки, торгующие свежими и консервированными грибочками. Что интересно, как только закончилась Рязанская область и началась Владимирская, бабушки с грибочками пропали и появились бабушки с ягодой. Хотя леса такие же.

Война войной, а обед по расписанию…

Во Владимир мы приехали в седьмом часу вечера и сразу же отправились к одной из главных достопримечательностей — Успенскому собору. Затем посмотрели памятники великим деятелям России, прогулялись по территории Богородице-Рождественского монастыря.

Успенский собор.

Памятник Князю Владимиру и Святителю Федору.

Памятник Александру Невскому.

Приятно удивил хостел, который мы забронировали для ночлега: собственная огороженная парковка во дворе, малое количество постояльцев, чистота, порядок, приятно низкая цена. Мы втроем заселились в четырехместный номер. Поужинали в кафе неподалеку (были единственными клиентами за весь вечер, как они там что-то зарабатывать умудряются?), и на боковую. Завтра предстоит очень насыщенный день.

День второй. Владимир — Суздаль — Иваново — Кострома — Ярославль

Утром встали пораньше, позавтракали и выдвинулись в сторону одного из легендарных мест, воспетых в творчестве Михаила Круга, а именно, тюрьмы «Владимирский централ». И снова я наступаю на те же грабли, что и в 2014 году с космодромом «Байконур». Внутрь мы не попадаем. А все из-за того, что я заранее не договорился с руководством исправительной колонии о возможности посетить музей «Владимирский централ», расположенный на территории ИК. Без предварительной договоренности и пропусков туда не попасть — режимный объект. Ну что же, как говорится, есть повод вернуться.

ИК «Владимирский централ».

Следом поехали еще в одно местечко, которое хотели посетить — это музей пряника. Музей оказался магазином, но при этом выбор пряников приятно удивил. Очень красиво оформленные. Естественно, без сладких сувениров оттуда не уехали.

Следующей точкой нашего маршрута стал город Суздаль.

Один из симпатичных Суздальских домиков.

Цель на ближайшие пару-тройку часов — посмотреть Суздальский Кремль.

Успенская церковь.

Церковь Святого Николая.

На сувенирной ярмарке в Суздали попалось варенье из огурцов. Покупать не стали, но идея приготовить такое варенье самому не отпускает.

Баба Яга.

Собор Рождества Богородицы.

Все эти произведения искусства сделаны из бересты или на бересте. С ума сойти!

Суздальский Кремль.

Суздальский кремль на меня особого впечатления не произвел.

А вот музей деревянного зодчества, в котором представлены деревянные строения, привезенные со всей Владимирской области, очень рекомендую посетить. На территории этого музея сразу вспомнились строки «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Дома крестьян производят неизгладимое впечатление о быте наших предков в ту давнюю эпоху. Захотелось даже убрать туристов, протопить избу, забраться на печку или полати под теплое уютное одеяло.

Преображенская церковь.

Вознесенская церковь.

Крестьянский дом.

Дом зажиточного крестьянина.

Интерьер дома.

Купеческий дом.

Ветряная мельница.

Целая улица деревянных домиков.

Время не терпит, и нас уже ждет следующая точка нашего путешествия — город Кострома. А Суздаль стала еще одним городом, куда стоит обязательно вернуться и посмотреть, что не успели (а не успели многое).

Путь к Костроме лежит через город Иваново, но там мы решили не останавливаться, так как ничего сколько-нибудь примечательного об Иваново в Интернете не нашли. Да и по дороге глаз ни за что не зацепился. В общем, проехав город невест, я, по-прежнему, остался без невесты ((

180 километров до Костромы тянулись нестерпимо долго. Приехали мы в половине пятого вечера, и это при том, что не останавливались пообедать. Пока ехали по городу проскочили мимо памятника Ивану Сусанину. Очень колоритный персонаж. За способность на ровном месте найти трудный и полный «приключений» маршрут меня частенько с ним сравнивают. Посетили музей Костромская слобода и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Палаты.

А так хотелось… Видимо не раз печку угоняли ))

На мой взгляд, эти места сохранили только архитектурную и историческую ценность. Желание заработать на туристах как можно больше полностью убило всю энергетику этого места.

Зачем заставлять женщин прятать красоту под страшными юбками и платками при входе на территорию монастыря, если вы в здании Храма!!! устроили лавку по продаже чая и кофе!!! В голове не укладывается!!!

На этой минорной ноте мы и покатили дальше в Ярославль, по пути поднимая себе настроение историческими справками о создании и развитии Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.

В Ярославле решили поужинать в ресторане узбекской кухни «Шафран». Поставим этому заведению три с плюсом. До восточной кухни им пока далековато, но повара стараются. Ближе к ночи, по обыкновению, разместились в заранее забронированном хостеле. Снова 4-местный номер на троих.

Ресторан «Шафран».

Прикинув расклад на завтра, мы решили, что ночевать в палатках на мысе Бесов нос, как планировалось, мы не будем, так как высока вероятность добраться до него в аккурат к темноте. А ставить по темноте в свете фар палатку удовольствие не из приятных. Поэтому бронируем себе следующую ночевку под Вытегрой, на турбазе, расположенной на берегу Онежского озера. Вот и все на сегодня. Как говорится, утро вечера мудренее, можно и на боковую.

День третий. Ярославль — Вологда — Вытегра — Щекино

С утра в Ярославле что-то попрохладнело, и нам пришлось сменить шорты на штаны. Такое вот хреновое лето ))

Будний день, поэтому не спеша, в плотном трафике, поехали к еще одной точке нашего маршрута — Ярославскому Кремлю. Снаружи Кремль выглядит гораздо живописнее, чем внутри. Не могу объяснить, с чем это связано. Наверное, мое субъективное мнение.

Копейка.

Звонница, Церковь Ярославских Чудотворцев, Преображенский собор.

Улики.

Встретили 2 туристических мерседеса из Германии, один микроавтобус, второй — грузовик, очень похожий на тот, что мы встретили в 2014 голу в городе Алматы. Было желание пообщаться с владельцами грузовичка, но они промчались мимо нас и парковаться не планировали.

Молодцы немцы — мини-домик на колесах.

После направились в сторону Успенского собора, попутно фотографируя храмы и церкви.

Богоявленская церковь.

Памятник Ярославу Мудрому.

Церковь Михаила Архангела.

Церковь Спаса на Городу.

Церковь Николы Рубленного.

Успенский собор.

Успенский собор величественен. Его золотые купола блестят на солнце, а стены сияют белизной. От собора вниз к реке ярославцы разбили очень красивый парк.

Здорово, что люди еще читают книги. Не смог удержаться, чтобы не запечатлеть.

И снова по коням. Едем в Вологду-гду, где резной палисад )) Честно говоря, даже не представляю, что там может быть. Когда искал достопримечательности Вологды, клюнул на интересное название МАУК Резной палисад. По пути заприметили в Вологде Кремль. Надо будет обязательно зайти.

Стоило нам только попасть в этот Резной палисад, так сразу нашим позитивным эмоциям не было предела!!! В оформление этого места вологодцы вложили всю свою душу, и это прямо чувствуется здесь. Скульптуры и поделки из металла и дерева, вологодские кружева, картины… При музее есть магазин, где можно купить творения местных мастеров на любой вкус и кошелек.

Александр да Марья.

Коровка.

  
Вологда в белом.

Поблагодарив сотрудников за экскурсию, мы направились к Вологодскому Кремлю через парк, где скушали по мороженке. Кстати, в Вологде есть возможность подняться на колокольню Софийского собора, чем мы и воспользовались. С колокольни открывается потрясающий вид на город. Там же Анатолич заприметил рынок, куда мы направились за знаменитым вологодским маслом.

На обратном пути, в парке, встретили еще одну достопримечательность — скамейку «Посидим поокаем». Что интересно, мы действительно ожидали, что вологодцы окают в разговоре. Ничего подобного. Ни один житель, с кем бы мы ни беседовали не окал. Видимо, эта особенность вологодской земли уже пропадает.

По дороге к машине еще пофотографировали резные палисады местных домиков. Теперь нужно двигать дальше — к Онежскому озеру.

Доездка от Вологды до Вытегры прошла гораздо легче, чем вчерашние переезды между городами, несмотря на большее расстояние и продолжительные участки дорожного строительства. Поразительно, как люди умудряются на болотах строить дороги! Гвозди бы делать из этих людей! Дорога прошла легче, наверное и потому, что Анатолич развлекал нас чтением Сказа о Федоте стрельце, цитаты из которого надолго застряли у меня в памяти.

Кстати, на пути от Вологды до Вытегры, как выяснилось, всего 2 АЗС на почти 400 километров. Поэтому я, выехав из Вологды с половиной бака, полдороги играл в рулетку — хватит или не хватит бензина. Вот уже лампочка горит, а АЗС все нет. На мое счастье, я все же встретил заправку (с ценой 92-го 39,70), заправился на 1000, чтобы до Вытегры точно хватило, и поехал дальше. Вот так вот неосмотрительно можно встать на трассе.

Наша следующая ночевка расположена на базе отдыха «ВытегориЯ». Там забронирован 3-местный домик на берегу озера. Приехали, разместились, поужинали, зарядили девайсы и на боковую. Несмотря на пасмурную погоду за окном и тонкие стены домика, выспались мы замечательно, даже не включая заботливо предоставленный персоналом базы обогреватель.

День четвертый. Щекино — Вытегра — тайга или «Как Бесов нос нас с носом оставил»

С утра вернулись в Вытегру, заправили полный бак и, памятуя о вчерашнем инциденте, заправили две припасенных заранее канистры по 10 и 20 литров. Купили удочку, пополнили запасы продуктов и поехали на известную достопримечательность Онежского озера — мыс Бесов нос, который известен своими петроглифами. Он находится примерно в 20-30 км от трассы по грунтовой дороге.

Не любит ремень кондиционера длинные поездки.

Проехав по лесной грунтовке примерно половину пути, мы уперлись в разрушенный мост через небольшую речушку.

Да, преодолеть этот мост на Шниве нереально, а бросать машину в тайге и идти пешком как-то не греет. Расстояние приличное, да и мало ли что с автомобилем может произойти. Вернулись чуть назад на другую дорожку в надежде найти объезд. Встретили местных на квадроциклах, которые собирали в лесу мох в мешки. Местные подтвердили наши худшие предположения, что мост разрушен на единственной проезжей дороге на мыс. Мы посмотрели на карту и подумали, а может, до него можно добраться по прибрежной полосе песка? Ближайший подъезд к озеру был в деревеньке, расположенной в устье реки в 20 км от нас. Ну что же, поехали посмотрим. Через тайгу в ту деревню вела достаточно широкая наезженная грунтовка. Приехали в деревню, нашли берег озера и обнаружили, что наша очередная идея с треском провалилась — где-то через полкилометра полоса песка сменилась «непроезжабельным» лесом. Ладно, нужно пообедать и заодно разобраться с источником запаха бензина в салоне.

Как оказалось, 20-литровая металлическая канистра в багажнике прохудилась, и из нее сочился бензин. Вот она и причина запаха! Слили половину канистры в освободившееся место в баке, а прореху намазали мылом, которое очень кстати нашлось у Анатолича (мой гель для душа тут ничем бы не помог).

Пообедали, проветрили машину, вернулись на трассу и взяли курс на Медвежьегорск.

Но Бесов нос решил нас не отпускать. Примерно через 20-25 километров встречаем табличку «Онежские петроглифы налево 25 км». Была не была, поворачиваем. Проезжаем указанное расстояние… и… Ничего… Находим местных, спрашиваем, говорим про табличку, а они — нет у нас тут такого, это вам на Бесов нос нужно… И снова 25 км до трассы.

Время шестой час вечера, нужно искать ночлег или место для палатки. Находим по карте свороточку в лес, ближе к озеру и съезжаем с дороги. Попали в небольшую деревеньку, посмотрели часовенку 18-го века, спросили у местных проезд к Онежскому озеру.

Проезд был так себе — разбитая лесная грунтовка, лужи с черной непрозрачной водой, в которой то и дело попадались валуны. Порадовало наличие крепкой защиты картера на Шниве. До озера не доехали метров 300, встали на берегу речки, поставили палатку, приготовили ужин, опробовали новую удочку.

Пока не стемнело, решил я в лес сходить, грибочков посмотреть, а там одно сплошное болото. Маленько провалился, выбрался из трясины, послал эти грибы лесом и пошел обратно. Так вечер и скоротали. Ночь провели под чередующиеся мерное тарахтение дождя и штурмование комарами стен палатки.

День пятый. Тайга — Медвежьегорск — Кандалакша

Часиков в 6 утра проснулись. Да, отвыкли мы уже в палатках ночевать. Попили чаю, умылись, покормили комаров )) и двинулись дальше в путь. Совсем скоро въехали в Медмежьегорск, постояли в очереди на АЗС минут 25 (странно, одна заправка в городе что ли?). Позавтракали в кафе и двинулись в сторону Кандалакши. Задерживаться в Медвежьегорске в планах не было, так как его достопримечательности для нас особого интереса не представляли.

По дороге в Кандалакшу произошло сразу несколько примечательных событий. Во-первых, моя Шнива отметила свой юбилейный 100-тысячный километр. Во-вторых, мы впервые пересекли широту под названием «Полярный круг», а значит, мы сможем увидеть, что такое полярный день. И в-третьих, мы впервые попали на Кольский полуостров. До сегодняшнего дня я представлял себе его несколько иным.

Часов в 8 вечера мы въехали в Кандалакшу, разместились в мотеле, поужинали.

Кандалакша.

Чем еще примечателен наш формат поездок, так это тем, что мы очень много информации узнаем о вещах, о которых мы в повседневной жизни и не думаем. Так, этим вечером мы узнали о происхождении и видах карельских болот, об их растительном и животном мире. Мы просто задаем вопросы на интересные темы, и если тема всем интересна, то кто-то один читает статьи из интернета. Очень познавательно для всех получается.

Как мы и предполагали, сегодня была первая белая ночь (или полярный день) на нашем пути. Так удивительно! На дворе светло, как в туманный день, только солнца нет, хотя на часах глубокая ночь.

День шестой. Кандалакша — Мурманск

Проснулись, позавтракали, попрощались с администратором мотеля и двинулись на Мурманск. По пути запечатлели себя на фоне стелы «Кольская АЭС».

Проезжая мимо города Мончегорска увидели последствия экологической катастрофы (по другому и не скажешь), возникшей от пагубного воздействия медно-никелевого производства. На обширной территории вокруг этого города исчезли леса и другая растительность, озера и болота превратились в черные безжизненные лужи. По данным интернета, проблема обеспечения населения города Мончегорска качественной питьевой водой является одной из самых приоритетных. Источником питьевого водоснабжения города является озеро Монче, которое находится в зоне негативного влияния дымовых выбросов Кольской ГМК. Превышение допустимой концентрации в озере в паводковый период отмечалось по содержанию меди в 100 % проб, никеля в 83% проб.

Да, не хотел бы я жить (и гостить) здесь.

Поэтому всем людям, которые обвиняют НЛМК в загрязнении Липецка, я настоятельно рекомендую съездить в Мончегорск, погулять по тамошним местам, испить тамошней водички. А потом и поговорим.

Да, металлургический комбинат является промышленным предприятием, и нулевые выбросы пока удел фантастики, но вокруг Липецка растут леса, водятся животные. Такие вещи начинаешь понимать, когда есть с чем сравнивать.

К 2 часам дня прибыли в Мурманск, заселились в мини-отель и поехали смотреть достопримечательности.

Первым делом попали на атомный ледокол «Ленин». Это было здорово, так как нам рассказали об истории ледокола, его устройстве, провели по большинству помещений, показали даже атомный реактор. Где еще такое увидишь?

Вид с капитанского мостика ледокола.

Самая главная «крутилка» ледокола — управляет мощностью реактора.

Сам реактор.

Рядом с причалом заприметили музей Мурманского морского торгового порта. Абсолютно бесплатно осмотрели его экспозицию. Остались очень довольны.

Проехали к памятнику ждущей.

Побывали у памятника Алеша, посвященному защитникам Заполярья.

Вид на Мурманск со смотровой площадки.

Очень порадовал памятник коту Семену. Такой прикольный кот с узелком. Чем-то напомнил мне меня самого.

На сегодня все, так как мы сегодня были без обеда, то собрались в отель, ужинать и спать.

День седьмой. Мурманск — полуостров Средний — полуостров Рыбачий

С утра поехали на шиномонтаж переобуть передние колеса, так как продолжается износ протектора с внешней стороны и нужно развернуть шины на дисках для равномерного износа покрышки. Странно, сход-развальщики говорят, что все в порядке, но по передним колесам так не скажешь. Наверное, до конца года я сношу эти покрышки полностью.

После шиномонтажа поехали на мемориал, посвященный погибшим воинам-подводникам с атомной подводной лодки «Курск». Жаль ребят. В очередной раз убеждаешься, что цена человеческой ошибки очень велика.

После отпустил своих ребят на 3 часа, а сам поучаствовал по скайпу в совещании по работе.

После обеда забрал своих в центре города, и мы выдвинулись к новой точке — вызову, который мы бросили самим себе — самой северной точке европейской части России мысу Немецкий, что находится на полуострове Рыбачий в 180 километрах от Мурманска.

Казалось бы, ерунда, а не расстояние, но ехали мы до 9 вечера. Дорога далась не легко. Если первая сотня километров — это асфальт, то потом наступает суровый каменный грейдер с ямами, валунами, бродами и древними мостами, которые нужно очень аккуратно проходить. Выше второй передачи не включишь всю дорогу. Ехать так очень утомительно. Особенно щекочет нервы понимание, что топлива, даже с нашим небольшим запасом в канистрах, нам впритык. И вопрос, сможем ли мы завтра спокойно вернуться назад, остается открытым. Полагаемся на удачу.

Виды, которые нам открываются на северной части Кольского, Среднем и Рыбачьем это что-то!!! Они с лихвой компенсируют все трудности дороги. За такими видами стоило ехать!!! Вокруг настоящая тундра, озера, кое-где еще лежит снег, море, уходящее в горизонт и холодный ветер. Ни одна фотография не может этого передать.

Буквально за 3 километра до цели появляется густой туман и мы едем, как в постапокалиптическом фильме: безлюдный полуостров и мы одни в тумане. Затем из тумана выплывают разрушенные строения, оставшиеся (брошенные) со времен СССР; вертолетная площадка, которая еще эксплуатируется, по всей видимости, военными; столбики, уходящие от площадки куда-то в туман; антенны РЛС за колючей проволокой. Маяка, к которому мы ехали, по-прежнему не видно. Наконец, мы упираемся в шлагбаум с запретом проезда, за которым виднеются строения.

Оставляем машину, идем на разведку местности. Оказывается, это территория минобороны и живут здесь работники маяка, который, наконец, появился из тумана. Пообщались, нам тут не очень рады (а еще, говорят, «вежливые люди»). Спускаемся ближе к морю и разбиваем палатку на берегу. На улице холодно, поверх толстовки натягиваю куртку и достаю заранее припасенную шапку. И как тут в океане купаться? Утро вечера мудренее, поэтому откладываю океан на утро. А пока надо покушать, время 11 вечера, а я еще не обедал.

Так вот, за написанием этих строк я не заметил, как к нашему лагерю подошел странного вида молодой человек (а места здесь достаточно безлюдные). Приветствуем друг друга, знакомимся. Оказывается, это путешественник Алексей из Беларуси, который путешествует в одиночку, пешком и автостопом. До двух часов ночи провели время за оживленной беседой и чаем. Алексей оказался очень интересным рассказчиком. В свои 27 лет он посетил столько городов и регионов России, что мне и не снилось. И все это, как я понял, без значительных затрат денежных средств. Так путешествовать нужен особый склад характера, я бы, наверное, не смог так. В третьем часу ночи попрощались и разошлись по палаткам. Через час я уже проснулся от того, что мерзнут ноги, сходил в машину за шерстяными носками, но они что-то не особо помогли. Еще несколько раз за ночь просыпался от холода в ногах и от стука дождя по тенту палатки.

День восьмой. Полуостров Рыбачий — полуостров Средний — Мурманск — Белое море

Проснулись в 11-м часу утра. Туман немного отступил, и с нашего лагеря стал виден маяк и даже рыболовные суда в море неподалеку.

Попили кофейку. Пора трогаться в обратную дорогу. Залитый с вечера в бак запас топлива приятно грел душу стрелочкой указателя уровня топлива, показывавшей больше половины бака. Удача вновь на нашей стороне!!! Чуть отъехали от лагеря, сфотографировали РЛСку, выброшенное когда-то на берег рыболовное судно, о котором ночью говорил Алексей. За вертолетной площадкой стало видно пустую с виду базу военных, но мы-то знаем, что пустота эта обманчива, т.к. РЛС работает и ее кто-то обслуживает и охраняет.

Минут через 5 выехали на песчаный пляж, который заприметили вчера. Холод не холод, а искупаться в водах Баренцева моря нужно обязательно, ведь это ни много ни мало, а практически Северный Ледовитый океан!!! Останавливаюсь прямо на пляже, быстро переодеваюсь в машине и иду к воде. Странно, но я думал, что будет гораздо холоднее, поэтому удалось не только окунуться, но и с удовольствием поплавать. Когда вышел из воды, холода практически не ощущалось.

Снова переоделся, и мы продолжили это многокилометровое издевательство над машиной. Скорость на обратном пути удавалось держать немного выше, т.к. ямы, броды и мосты были уже знакомы. Километров через 5 встретили велосипедистов. Оказались ребята из Питера. Спросили, можно ли до маяка доехать на «пятнашке» (ВАЗ-2115), говорят, километров за 10 ее оставили, а сами на разведку. Ответил, что можно: если они большую часть пути умудрились пройти, то оставшиеся километры тоже одолеют, правда придется объезды бродов поискать — по которым ехали мы, для их машины явно глубоковаты. Рассказал, что на пути встречаются внедорожники, поэтому есть к кому обратиться за помощью в случае чего и пожелал ребятам удачи.

Благополучно преодолели Рыбачий, Средний и въехали на Кольский. На одном из подъемов замечаю изрядно помятый Toyota 4 Runner, судя по внешнему виду, перевертыш. Вчера его не было, значит, свежий. Около машины мужик. Останавливаюсь, подхожу, спрашиваю нужна ли помощь. Водитель отказывается, говорит, что все нормально, отделался легкими царапинами, машина помята и не заводится, но вечером ему обещают подмогу, которая уже в пути. Как оказалось, он не смог на этой горной дороге разъехаться с Камазом, заднее колесо соскользнуло с камня, и машина слетела с 5-метрового склона. Да, горные дороги очень коварны и не прощают ошибок. Хорошо, что сам не пострадал, а машина — дело наживное. Но как все-таки страшно разбить свою машину вдалеке от дома. Убедившись, что помощь точно не требуется, едем дальше.

Кстати, начали замечать, что при проезде определенных колдобин снизу слышен ощутимый скрежет металла. Остановился, посмотрел под машину, но ничего не обнаружил. Едем дальше, как говорится, хороший стук он сам наружу вылезет. К 5 вечера издевательства над машиной закончились, и мы, наконец, выехали на асфальт. Пока ехали до Мурманска решили на ночлег остановиться на берегу Белого моря, километров через 300. Под Мурманском закупились продуктами, заправились. Началась борьба со сном. Благо, что на Кольском еще белые ночи, поэтому борьба проходила не столь напряженно, и к ночи мы уже разбиваем лагерь на берегу моря Белого. Усталость берет свое, поэтому я, не дожидаясь пока приготовится шашлык, вырубаюсь на заднем сидении Шнивы.

День девятый. Белое море — Петрозаводск

Утро на берегу Белого моря выдалось гораздо более теплым, чем на берегу Баренцева. Позавтракали, искупались. Вода ледяная, сводит ноги. Перед тем как выезжать, решил еще раз посмотреть под машину, мне еще вчера вечером не понравился звук при движении задним ходом. Увиденное меня неприятно поразило: короткая реактивная тяга с левой стороны была порвана.

Разорвать металлическую тягу!!! А ведь я весной ставил новые. Скорее всего, хреновое качество запчастей. Вот, оказывается, что вчера скрежетало! Да… нужно срочно искать запчасть и менять, на сколько может хватить второй тяги неизвестно, а ее обрыв означает отрывание заднего моста, потерю управляемости и серьезный ремонт. А ведь на этот день у нас запланирован 700-километровый перегон до Петрозаводска. Заезд в ближайший поселок результата не дал — все закрыто, воскресенье. Посредством интернета узнаем, где находится следующий магазин — почти в 200 километрах в городе Кемь, созваниваемся, работают, тяга есть. Что делать, осторожно едем. До Кеми доехали без приключений, купили последнюю тягу, теперь дело за поиском эстакады для замены.

К слову, эстакады для ремонта авто стоят по трассе М-18 «Кола» в достаточном количестве от г. Кеми и до самого Мурманска. Молодцы дорожники!!! Но мы-то ехали уже в обратном направлении, поэтому на протяжении 400 км ни одной эстакады. Как обычно, если что-то не нужно — то вот оно, пожалуйста. Но стоит понадобиться — так днем с огнем не сыщешь. Видимо, капитального ремонта этого участка федеральной дороги еще не было, поэтому ни эстакад, ни площадок для отдыха. Да и с заправками в районе Медвежьегорска достаточно туго. Я планировал пополнить запас горючки на трассе в районе этого города, но на развязке стоял знак «АЗС налево 5 км» (в сам Медвежьегорск). Проезжаю мимо курсом на Петрозаводск, не заезжать же в город, чтобы заправиться, благо остаток топлива в баке позволяет еще смело проехать 100 км. Едем и пока есть интернет смотрим, где следующая АЗС. Да, результаты поиска не утешают — как раз километров через 100-120. Опять едем впритык. Теперь становится понятно, почему по дороге в Мурманск на Медвежьегорской АЗС была очередь, как в советские времена.  Видимо, одна заправка на весь район.

За 100 км до Петрозаводска мы все-таки встречаем эстакаду. Заезжаем ремонтируемся. Опять проблема — мост ушел немного назад, поэтому новую тягу поставить не получается, не хватает пары сантиметров, чтобы вставить болт в лонжерон. Крутимся и так и сяк, и с домкратом — не получается мост натянуть. Приходит в голову мысль положить под заднее колесо упоры и сдать немного назад, чтобы мост повернуло относительно кузова. Эта мысль оказалась верной — ремонт успешно завершен. Еще раз спасибо дорожникам за эстакады!!! После ремонта встречаем и АЗС. Наконец-то, а то уже на лампочке ехали. Приезжаем в Петрозаводск, быстро добираемся до места сегодняшнего ночлега, отдыхаем с дороги. Завтра предстоит день неспешных экскурсий по очень красивым местам.

День десятый. Петрозаводск — водопады — Петрозаводск

Сегодня день, когда не нужно никуда спешить, все относительно рядом. Выдвигаемся в сторону поселка Гирвас. Там расположен одноименный водопад и вулкан (не действующий). Вообще, история водопада и вулкана Гирвас по-своему уникальна. В 1954 г. на реке Суна была построена плотина ГЭС (вернее, построена она была раньше, а в 1954 г. восстановлена после войны), которая изменила русло реки, сместив его на несколько десятков метров в сторону. Старое русло реки в настоящее время используется как водосброс и большую часть года по нему просто течет небольшой ручеек из затвора водосброса. В периоды весенней «большой воды» водосбросы открывают, и водопад Гирвас показывает себя во всей красе. Для обуздания потоков воды в старом русле были расширены берега, прямо в скалах вырублены стены русла реки и теперь этот участок представляет собой некое подобие канала, вырубленного в скалах. Вода в расширенном старом русле открыла миру еще одну уникальную достопримечательность — жерло древнего вулкана, много тысяч лет скрывавшегося под слоем песка. Этот вулкан, как и другие горы на территории древней Карелии был стерт с лица земли, «отутюжен» ледником. Но сейчас его каменные остатки можно рассмотреть в русле. Камни на этом месте имеют зеленоватый оттенок. Нам же удалось вдоволь попрыгать по камням старого русла, сфотографировать водопадик, попредставлять, как здесь бушуют весенние воды, а также искупаться в прохладной воде в месте слияния старого и нового русел реки Суна. Несмотря на то, что это место довольно посещаемое, туристов было крайне мало, поэтому нам никто не помешал. Кстати, а ведь в поселке и на водопаде Гирвас снимались довольно известные фильмы «А зори здесь тихие», «Абориген», «Охота на пиранью» и даже «Белое солнце пустыни». Пообщались с местными жителями насчет отсутствия в лесах грибов. Оказалось, что еще рано и они не пошли.

Вулкан Гирвас.

Обследовав все окрестности и скушав вкусного карельского мороженого, мы двинулись на следующую точку нашего маршрута — к водопаду Кивач.

Этот водопад также является известной карельской достопримечательностью и очень популярен у туристов. Отвесные склоны реки оборудованы смотровыми площадками, ограждениями для безопасности посетителей. На потоки падающей и бушующей воды на трех каскадах Кивача можно смотреть бесконечно, настолько это завораживает, что покидать это место совершенно не хочется.

Помимо живописнейшего водопада в парке Кивач есть симпатичные скульптуры, вырезанные из дерева, а также музей, в котором представлен природный мир Карелии. Очень рекомендую посетить.

Так мы и провели почти весь день, получив огромное эстетическое наслаждение. Немного покатавшись по окрестным лесам и озерам, мы вернулись в Петрозаводск.

 День одиннадцатый. Петрозаводск — Рускеала — Сортавала

Наша цель на сегодня — горный парк Рускеала, расположенный в 275 километрах от Петрозаводска, почти у границы с Финляндией. Данный парк основан на карьере, оставшемся от многовековой добычи мрамора. Сейчас карьер в парке заполнен бирюзовой водой. Здесь можно понырять с аквалангом, спуститься в пещеры, покататься на лодках или промчаться над водной гладью в снаряжении по тросу, протянутому с одного берега на другой, получив массу впечатлений. Пешеходный маршрут позволяет несколько часов бродить по этому великолепию, получая наслаждение от природных красот.

Уже на выезде из парка мы увидели местных жителей, продающих у дороги маленькие лисички. На радостях покупаем сразу 2 пакета. Сегодня мы с вкусным ужином! Первые карельские грибы на нашем маршруте!!!

День снова выдался замечательным!!! Единственное, что немного огорчило, так это то, что я на полпути к парку проскочил мимо таблички-указателя «Водопад Белые мосты направо 30 км». Об этом водопаде я ничего не слышал, когда готовился к поездке. Позже, почитав о нем в интернете, мы узнали, что это еще одно из самых красивых мест в Карелии, которое из-за своей труднодоступности не так популярно у туристов. Ну что же, начинают зарождаться мысли о повторном визите в Карелию для посещения самых труднодоступных ее уголков с хорошей командой любителей приключений.

Ночевать едем в город Сортавала, что расположен на берегу Ладожского озера.

День двенадцатый. Сортавала — Великий Новгород

Сегодня наши карельские приключения подходят к концу и нужно ехать домой. Обратный маршрут был запланирован мной таким образом, чтобы проехать теми дорогами, по которым я еще ни разу не ездил.

Очень понравилась дорога вдоль северных берегов Ладоги, узкая, извилистая, по одну руку озеро, по другую — лес. Так живописно! Качество дорожного покрытия, конечно, не такое как на федеральных трассах, но плохой дорогу не назвать. Вообще, после казахстанской трассы «Иргиз» я в России плохих дорог не видел ни разу. Как говорится, все познается в сравнении.

Долго ли, коротко ли, но к 4 часам вечера мы добрались до одной свороточки с дороги. Уж очень мне хотелось попасть в одно мистическое место — к Святому камню у деревни Чурручей, что в Ленинградской области, посередине между Ладожским и Онежским озерами. Сама деревня Чурручей находится в 60 км от асфальтированного шоссе. Нет, километров 10-15 из этих 60 это честный советский асфальт, а вот остальное — глиняно-песчано-каменный грейдер. Скорость приходится держать не более 40 км/ч, так как на сильных кочках машину немного заносит на скользкой глине, а улететь с дороги что-то не греет.

Отличный участок грейдера.

Так увлекся дорогой и созерцанием окрестностей, что пролетел нужную деревню. На целых 18 км!!! Останавливаюсь, начинаю разбираться с картами, что-то указателя Чурручей я не встречал. С помощью карт и интернета разобрался, оказывается, эта деревушка находится на другом берегу реки Оять, вдоль которой идет дорога. Возвращаемся, останавливаемся в нужном месте, спускаемся к реке. Действительно, за деревьями открывается вид на деревушку — 9 дворов, из них (по данным интернета) жилой всего один. Во всей деревушке (опять же по данным интернета) живет один человек, и добраться к ней можно на лодке, может быть пешком вброд (глубина, похоже, не очень большая) и пешком из других деревень, расположенных на противоположном берегу.

Наша цель — Святой камень — находится на том берегу, за деревней, в лесу, и чтобы до нее добраться, нужно решить задачу, как попасть на тот берег. Вспоминаем, что не так давно проезжали мимо моста в какой-то деревне. Возвращаемся в деревню Ярославичи, находим мост и попадаем на тот берег. Пробуем найти ближайший подъезд или тропу к Чурручью. Самая ближайшая точка, к которой удается подъехать это 3 км до камня в лесу. Не то что дороги, даже тропы нигде не видно. Время седьмой час вечера. Перспектива ломиться по лесу 6 км на ночь глядя, бросив машину около незнакомых деревень никак не радует. Да… разучились мы доверять людям. После совещания принимаем решение ехать дальше к нашей запланированной точке ночлега в Великий Новгород. А я окончательно утверждаюсь в мысли организовать приключенческую экспедицию на паре-тройке внедорожников «По труднодоступным уголкам Карелии» с элементами восстановления разрушенных мостов и героическим преодолеванием жесткого бездорожья!!!

Долгая дорога до Новгорода прошла почти спокойно, правда по пути пришлось минут на 30 остановиться вздремнуть, так как я начал залипать от монотонного движения. 20-30 минут обычно хватает, чтобы потом себя нормально чувствовать. В Новгород приезжаем в 2 часа ночи, заселяемся в гостиницу и отрубается «без задних ног».

День тринадцатый. Великий Новгород — Калуга

Проснулись поздно, часам к 11, гостиница уже пустая, все постояльцы разъехались. Наша цель на сегодня — Калуга, а это опять почти 700 км. Но заехать в Великий Новгород и не побывать в Новгородском Кремле мы себе позволить не могли, поэтому после поспешного завтрака едем в центр города смотреть достопримечательности. Особое впечатление на меня произвели памятник 1000-летие России и Софийский собор. Что очень понравилось — Новгородский Кремль еще не утратил свою энергетику, она прямо чувствуется в каждом его строении.

Пока мы ходили по центру города, время неумолимо перевалило далеко за полдень, а это значит, что снова пора в дорогу. От Новгорода до Твери ведет изумительная трасса, не заметили, как долетели. В районе Твери свернули на дороги регионального значения в сторону Калуги. Стемнело, но разметка на дороге между селами и деревнями позволяла уверенно ехать. Где-то в начале Калужской области навигатор потребовал от нас свернуть направо. Поворачиваем, и перед нами открывается убитая грунтовка протяженностью 11 км. Нет, я, конечно, понимал, что нас ожидает участок с сельскими дорогами, но чтобы с убитой грунтовкой…!!! Эх, нам не привыкать, и мы продолжаем издевательство над машиной и пассажирами. Потихоньку эти 11 км подходят к концу, мы ожидаем увидеть асфальт… А вот и не угадали )) Грейдер, 30 км. Да что же это такое!!! Еще и предательски подмигнула лампочка уровня топлива. Ну и черт с ней с лампочкой — до Калуги всего 60 км, и душу греет 10 л бензина, припасенного в канистре. По грейдеру начинают попадаться местные, значит, есть жизнь в Калужской области. Осторожно обгоняем. Все-таки большой дорожный просвет и энергоемкая подвеска позволяют Шниве чувствовать себя на таких дорогах в своей стихии.

А вот чем неприятно удивила Калужская область, так это отсутствием разметки на асфальтированных дорогах. При движении по ночам это сильно снижает безопасность.

В Калугу приезжаем к часу ночи и снова спать «без задних ног».

День четырнадцатый. Калуга — Липецк

Сегодня торопиться не нужно, до дома 380 км. Поэтому высыпаемся, завтракаем и идем в музей истории космонавтики имени Циолковского. Экспозиция музея замечательная! Если приходить сюда с детьми, я думаю, им очень понравится. Очень много макетов и копий космических аппаратов. В сувенирном магазинчике при музее можно прикупить еду космонавта в тюбиках.

После музея заезжаем пообедать в кафешку и выдвигаемся домой. Дальше путь лежит уже по знакомым дорогам Тульской и Липецкой областей.

Пока ехали, Анатолич разговаривал по телефону и кому-то сказал: «Нам осталось ехать столько-то часов». Ну вот кто его тянул за язык! Это ж примета плохая!!! Объясняю, почему так делать не стоит и остаток пути всегда нужно сообщать в километрах. Привожу пример: Ну вот встанем мы теперь в пробку и не где-нибудь, а на платном участке М-4, где с обоих сторон заборы-отбойники, чтобы объехать нельзя было, и будем загорать. Ну и ситуация себя ждать не заставила: уже перед самым поворотом с М-4 на Липецк мы действительно на час встаем в пробку и заборы с обеих сторон ))

Дом почти рядом, а в голове уже крутятся мысли о следующей поездке. Вариантов несколько… А вот на каком мы остановимся… Ожидайте в следующем отчете.

Для тех, кто интересуется статистикой по поездке:

• Пройдено за поездку 6500 км;
• Сожжено почти 700 литров бензина;
• Расходы на топливо составили 26000 руб.;
• Расходы на ночевки для троих человек 16000 руб.