|
Первая фраза этого повествования должна была быть емкой и остроумной, но, к сожалению, я так и не смогла ее придумать….
В середине октября 2016 года в Тбилиси проходил праздник урожая — Тбилисоба.
И мы с мужем Александром решили почтить данное мероприятие своим присутствием.
Наше путешествие началось около 5:00 13 октября на автомобиле Хонда Аккорд из г. Новороссийска. Маршрут лежал через Геленджик, где мы забирали попутчиков, найденных на бла-бла-кар, с которыми должны были проделать путь и туда и обратно (оказались на редкость приятными людьми, и на текущий момент мы с ними уже съездили еще в одну поездку). Далее Саратовская — Армавир — Мин. Воды — Пятигорск — Владикавказ — Верхний Ларс (погранпереход) — а дальше дорога уже одна, там не промахнешься. Несмотря на не самую приветливую погоду (почти по всему маршруту дождь-туман), к погранпереходу мы подъехали в 17:12 (граница открыта до 17:30, если не успел попасть на территорию до этого времени — велкам завтра в 4:30), очередь из 4 машин, 30 метров нервов и (УРА!!!) в 17:24 мы на территории КПП.
Красный штамп в паспорте, и вот мы уже за пределами РФ. Далее по горной тропке (в том состоянии, после схода селя, назвать ее дорогой клавиатура не поднимается) до грузинской границы. Там порядок прохождения несколько отличается: если в России и водитель и пассажиры находятся вместе с машиной и работает «принцип одного окна», то в Грузии на определенном месте пассажиры выходят из машины и идут через здание пропускного пункта, а водитель с машиной проходят досмотр отдельно.
Прохождение грузинской границы было приятнее: во-первых, грузинские официальные лица более доброжелательны (впрочем, неофициальные еще дружелюбнее), во-вторых, в здании два WC (с обеих сторон границы, как для тех, кто в Грузии, так и для тех, кто «не определился»). На выходе расположена стойка Банка Грузии, где можно поменять валюту (естественно, по весьма невыгодному курсу, ну так на то она и граница). Мы поменяли 1000 рублей на первые нужды, получив около 33 лари. Едем дальше.
Так как в Грузию мы въехали уже по темноте и погода тоже не баловала нас — опять дождь-туман, да еще и горная местность — путь до Тбилиси (около 170 км) занял примерно 3-3,5 часа.
По легенде — самые вкусные хинкали в Пасанаури, там мы и остановились покушать в небольшом придорожном кафе. Действительно, хинкали были неплохи. Уже позже мы поняли, что а) не «хинкали в Пасанаури», а «хинкали по-пасанаурски»; б) это спорное утверждение, т. к. каждые хинкали вкусны по-своему ))). Цена приятно порадовала — 0,6 лари за шт. (на тот момент курс был около 28 руб.), хинкали в Геленджике (максимально приближенные по вкусовым качествам к настоящим грузинским) стоят 40руб./шт.
Сытые, довольные и уставшие приезжаем к пункту назначения, тут опять надо сказать пару слов о грузинской доброжелательности. Так как яндекснавигатор даже с загруженными офлайн картами без доступа к интернету маршрут не строит, то ехали мы, можно сказать, наощупь. До метро мы добрались, а вот как попасть на искомую улицу, спрашивали у… кажется, у дворника. Нам подробно объяснили, как туда попасть и даже пожелали приятного отдыха.
Ура! Мы добрались до нашей гостиницы! Опять же хозяева — очень радушные, приятные люди. Хозяин (Важа) помог найти место для парковки, вызвал такси для наших попутчиков (они жили в другом отеле), поселили нас на сутки раньше (бронь была с 14-го числа), в общем, уже первое впечатление было весьма приятным.
Наш хостел (Green Stairs, Зеленая лестница) расположен в центре старого города, в пяти минутах ходьбы до м. Марджинишвили, что, собственно, и стало решающим фактором при выборе места проживания вкупе с невысокой ценой.
Условия, конечно, спартанские… Небольшие номера, из мебели — пара кроватей, стул и тумбочка, удобства на этаже (общие для 4 номеров), так же в коридоре «чайная зона» — холодильник-стол-чай. Но расположение (из окон вид на Мтацминду и крепость Нарикала) + цена (30 лари/сутки) делают этот хостел прекрасным выбором для тех, кто приехал гулять по городу, наслаждаться гостеприимным Тбилиси и приходить лишь переночевать, а не батониться в номере с личной душевой.
Вот мы и в гостях у Годора, который дал название этому очерку. На общем балконе лежит макет его космического костюма (собранный из гофрокоробок), всюду упоминания о том, что Годор — настоящий космонавт. Надо сказать, эту фишку хозяева весьма успешно раскачивают. А теперь вернемся на землю из космических высот. Годор — это имя хозяйского кота. А космонавт он потому, что некоторое время назад полюбил залазить на одно из вековых деревьев, растущих во дворе, сидеть там и орать во всю дурь. Никакие увещевания не помогали его спустить, так и орал там по нескольку дней. И после того как хозяева его принудительно снимали раз семь-восемь-много, ему дали кличку Космонавт и посадили на цепь. Да-да, этот хостел охраняет настоящий сторожевой кот, на привязи….
До метро дорога лежит по узким улочкам, мимо многочисленных подвальных магазинчиков, глухих двориков и малых скульптурных форм.
В первый вечер нас хватило на то, чтобы дойти до метро в поисках пропитания. Это оказалась харчевня Sami Kinto (Три товарища). Первое впечатление — очень накурено (в Грузии нет запрета на употребление и рекламу табака, поэтому курят многие и везде, а поперек проспектов висят растяжки с рекламой сигарет), мы поднялись на второй этаж, он же балкон, дождались официанта (второе впечатление именно от этого заведения — официант, услышав русскую речь, не особенно торопился), заказали хинкали (по-пасанаурски) и пиво. Пиво было весьма достойным, а вот хинкали показались пересолеными, и в целом мы были немного разочарованы вкусом «легендарных пасанаурских хинкалей». Надо отметить, что практически во всех заведениях чаевые официанту включены в счет в размере 10% чека. На тот момент это стало для нас сюрпризом, так как, напомню, что на границе мы поменяли всего 1000 руб., а в городе обменники уже были закрыты. То, что можно рассчитаться картой по текущему курсу, мы тогда не знали и уповали только на наличку.
Но в целом вечер был чудесный. На выходе из харчевни стояла забавная тетя (язык не поворачивается назвать ее попрошайкой, но она занималась именно этим). Она очень жизнерадостно пищала, получив горстку российской мелочи, и сыпала нам вслед «сердечками».
Утро выдалось солнечным, отправляемся гулять по городу.
Спускаемся в метро:
Над ухом чую ворчание мужа: «Ну кто так снимает, что ж ты за руко…оп такой…»
Метро, наверное, самый «демократичный» способ передвижения по городу. Транспортная карта стоит 2 лари, 1 поездка — 50 тетри с человека, кроме того этой картой можно воспользоваться на горе Мтацминда (канатный подъемник на Нарикала), там цена проезда вроде бы 1 лари.
«Тбилисский метрополитен ведён в эксплуатацию 11 января 1966 года и стал четвёртым по счёту в СССР после московского, ленинградского и киевского. Объявления в вагонах читают на грузинском и английском языках, названия станций также написаны на грузинском и английском языках».
Кроме этого в метро есть бесплатный wi-fi Tbilisi Loves You, но мы ни разу им не воспользовались (для подключения требуется регистрация через сайт, и было постоянно не до нее).
Далее мы выходим на Liberty Square (Площадь свободы) и идем в сторону священной горы Мтацминда.
Но планы были слегка подкорректированы недостатком питания в организме, а в подземном переходе был найден ларек с хачапури (выпекаются тут же). Позавтракав вкуснейшими хачапури по-имеретински и чашечкой кофе, мы двинулись дальше. Надо отметить, что невкусной кухни в Грузии мы не обнаружили. Были места «изумительно вкусные», «очень вкусные» и «просто вкусные», но о вкусностях чуть дальше, пришла пора утолить духовный голод.
Выйдя «из сумрака», мы уже могли наслаждаться Тбилиси. В частности питьевым фонтанчиком «прям, как раньше».
За моей спиной раскопки «старого города», когда начали ремонт дороги, обнаружили старинную мостовую, в итоге новую дорогу подняли повыше, а старую раскопали поаккуратнее…
Угуляв достаточно далеко от планируемого маршрута, мы поймали такси (3 лари) и отправились к подножию Мтацминды, на фуникулер, который должен поднять нас на вершину горы.
Проезд на фуникулере осуществляется по отдельной транспортной карте (1-2 лари), посадка 2 лари. Можно ехать сразу до верхней точки, можно выйти на средней станции и пойти в Пантеон, где похоронены Грибоедов и множество деятелей культуры. Оттуда либо опять 2 лари и поездка вверх, либо можно подняться пешком по тропе.
Мы вышли на средней станции и отправились в Пантеон.
«Пантео́н писа́телей и обще́ственных де́ятелей Гру́зии Мтацми́нда (груз. მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, груз. მთაწმინდა — Святая гора) — некрополь в Тбилиси (Грузия), где похоронены многие из известных писателей, артистов, учёных и национальных героев Грузии. Он расположен на территории вокруг церкви Святого Давида «Мамадавити» на склоне горы Мтацминда и официально открыт в 1929 году. Кроме того, ряд захоронений дореволюционного времени находится в самом храме Св. Давида.
Первым знаменательным захоронением на этом месте было погребение известного русского писателя Александра Грибоедова (1795-1829) и его жены княжны Нино Чавчавадзе (1812-1857). Пантеон официально открыт в 1929 к 100-летней годовщине трагической гибели Грибоедова в Иране. С этого времени многие выдающиеся грузины были похоронены или перезахоронены здесь. Кладбище управляется Тбилисским муниципалитетом и является одной из известнейших городских достопримечательностей. Ряд надгробий выполнен известными скульпторами (Я. Николадзе, Э. Амашукели, М. Бердзенишвили, Б. Авалишвили и др.)»
На момент нашего посещения грот, где расположены могилы Грибоедова и его жены был открыт, мы прослушали небольшой экскурс в историю от местного гида, после чего нам разрешили зайти в грот и сфотографировать захоронение с правой стороны. Мало кто знает, что на могиле Грибоедова его женой выполнены две надписи: первая, общеизвестная, на левой стороне надгробия:
А также справа более «личное»:
Далее путь по аллее, где захоронены выдающиеся деятели культуры и искусств Грузии.
За кипарисами, там, куда направляются люди (на фото ниже), неприметный вход в часовню Святого Давида.
«Давид Гареджийский (груз. დავით გარეჯელი; † 604) — восточно-христианский монах, ученик Иоанна Зедазнийского, пришедший с ним из Антиохии в Иверию с проповедью христианства; один из 13 сирийских отцов. Память в Православной церкви — 7 мая (по юлианскому календарю) и в четверг по Вознесении (мамадавитоба). Почитается одним из основателей грузинского монашества.
Подвизался на горе Задени близ древней столицы Грузии — Мцхеты, затем на горе Мтацминда (ныне — на территории Тбилиси, на месте, где находится храм его имени — Мамадавити), потом перебрался в пещеру Гареджа.
С Давидом Гареджийским связана легенда о происхождении храма Кашвети. По легенде, подстрекаемая языческими жрецами женщина обвинила Давида Гареджийского в том, что беременна от него. Давид предсказал, что её неправота станет очевидной, когда она родит камень. После того, как это и произошло, место получило название «к(в)ашвети».
Удача сопутствовала нам в тот день, в часовне батюшка провел небольшую экскурсию, рассказал об истории храма, напоил святой водой из источника и «явил чудо», показав лик старца, явленный на стенах грота, из которого истекает святой источник. А так же желающим было предложено написать записки для молебнов без ограничения имен за символическое пожертвование храму (к слову, в России в одном из храмов подобные молебны стоят 150 руб. за имя).
Сама часовня очень маленькая, нас было порядка восьми человек, и свободное место кончилось. Внутри полным ходом идет реставрация. Надо сказать, у меня сложилось очень благоприятное впечателние о храмах Грузии — как невоцерковленный человек я плохо знакома с обычаями, и для меня интерес скорее представляла архитектура и атмосфера «намоленных мест». В российских церквях я все время опасаюсь сделать что-то не так, что строгие служители будут шикать и поправлять, здесь же атмосфера более дружелюбная, из Светицховели я даже привезла батюшкино благословение, за которым мы вовсе не стояли в очереди, а просто попались ему на глаза, и получили по полной «божьей благодати».
Опоенные святой водой, в благодушном настроении выходим из часовни и направляемся в храм, буквально в двадцати метрах. Муж мой пошел внутрь, я слегка притормозила, так как не догадалась привезти с собой косынку. Надо сказать, это не стало глобальной проблемой, платочек мне дали в церковной лавке. Зашли, помолились, отправляемся дальше, на вершину Мтацминда.
«Мтацми́нда (груз. მთაწმინდა — Святая гора) — гора в Тбилиси, часть Триалетского хребта. Расположена на правом берегу реки Кура (грузинское название реки — Мтквари), практически в центре города. Мтацминда доминирует над окружающими возвышенностями и является своеобразным символом столицы Грузии.
На склоне горы находится церковь Святого Давида (Мама-Давити). По преданию, подвижник поселился здесь в VI веке. В XIX веке на месте его молельни была построена каменная церковь. В память об этом событии ежегодно отмечается церковный праздник мамадавитоба.
Вокруг церкви с 1929 года (официальное открытие) существует пантеон «Мтацминда» с многочисленными захоронениями выдающихся людей Грузии — известных писателей, артистов, учёных и национальных героев.
На вершине находится телебашня высотой 277,4 м, парк с фуникулёрной линией и рестораном на верхней станции. Одна из стен ресторана украшена монументальной фресковой росписью «Посвящение Пиросмани», автор — Николай Игнатов.
С обзорных площадок парка открывается прекрасный вид на лежащий внизу Тбилиси. Мтацминда воспета в стихах и песнях, в частности, в одной из самых известных грузинских песен «Тбилисо»».
Пока поднимались на колесе, я заинтересовалась темным пятном на горе на другом конце города. У нас не было версий, что это, но так как, повторюсь, удача нам сопутствовала, то чуть позже мы узнали, что же это было.
А сейчас же, прокатившись на колесе и погуляв по парку, мы спускаемся вниз с целью посетить «воды Лагидзе» (по Сашиным воспоминаниям — это одни из самых вкусных лимонадов в СССР). Поэтому следующая точка нашего маршрута это … Цминда Самеба (Храм святой Троицы)… да-да, кафе «воды Лагидзе» находится прямо в храмовой ограде…. Вон там, справа, между главной аркой и колокольней.
«Тбилисский Собор Святой Троицы, или Цминда Самеба (груз. წმინდა სამება — «Пресвятая Троица») — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, который находится в Тбилиси, на холме св. Ильи (левый берег Куры). В соборе 13 престолов; нижний храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы; отдельно стоит звонница.
Строительство нового собора было запланировано в 1989 году в связи с празднованием 1500-летия автокефалии грузинской церкви и в ознаменование 2000-летия христианства. Конкурс на возведение храма выиграл выдержанный в ретроспективном духе проект Арчила Миндиашвили. Высота верхнего храма составляет 68 м (без надкупольного креста, крест 7,5 м); протяжённость с востока на запад — 77 метров, с севера на юг — 65 метров; общая площадь — более 5 тысяч квадратных метров.
Храм был заложен 23 ноября 1995 года; строительство велось на пожертвования обычных горожан и крупных бизнесменов. Первое богослужение в строящемся соборе было совершено 25 декабря 2002 года. Освящён ровно через 9 лет после закладки, в день Георгия Победоносца — небесного покровителя Грузии»
На самом деле сооружение колоссальное, огромные размеры храма способствуют осознанию себя как песчинки в божьем мире. На входе троллили храмовых нищих российской мелочью, надо сказать, они гыргыркали вслед весьма недовольно, без смирения и благодарности, каковые подобают божьему человеку ))
Пообедали в «водах Лагидзе», хачапури были, как обычно, весьма вкусны, лимонад, к которому мы так стремились, меня, откровенно сказать, не впечатлил, но для мужа это был «вкус детства», и он остался вполне доволен.
Далее связались с Сашиной одноклассницей Лали, и она устроила нам небольшую обзорную экскурсию. Долго не признавалась, куда она нас везет, но оказалось, что именно на ту «черную точку на горе», которую я заприметила с колеса обозрения.
«Ансамбль монументальных скульптур «История Грузии» строился с 1985 года по 2003 год. Материалы — бронза, медь; 64 фигуры; высота — 31,2 м. Иногда упоминается с названием «Хроники Грузии (The Chronicle of Georgia Monument)» или даже, как Тбилисский Стоунхендж (Tbilisi’s Version of Stonehenge).
В монументе запечатлены люди и события истории Грузии, отражены отдельные библейские моменты».
Монумент, мягко сказать, в запустении…. Некоторое время назад его, видимо, пытались отреставрировать, но реставрировали-реставрировали, да не выреставрировали…. Но виды оттуда, бесспорно, обалденные….
С одной стороны — город, с другой — Тбилисское море (водохранилище), а так же «Крест святой Нины (груз. ჯვარი ვაზისა — крест [из] виноградной лозы) — христианская реликвия, крест, сплетённый из виноградных лоз, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине перед тем, как направить её в Грузию.»
Оттуда немного прокатились по городу, в частности заехали на Варкетили, где Саша зашел в дом, где раньше жил. И далее был вояж по городу с целью найти, где бы нам поужинать, но вечером пятницы перед праздничными выходными занято было все… нет не так, ЗАНЯТО БЫЛО ВСЕ!!!!!
Мы объехали штук пять кабаков, притом, что Лали общалась с ними по-грузински, мест нам так и не находилось. Была идея взять хинкали на вынос и уехать к ней в гости, оказалось, что «навыноса» тоже ждать не меньше часа…. В итоге с помощью подсказки «звонок другу» мы зарулили в небольшой ресторанчик на Московском проспекте, где были свободные места и весьма недурная кухня с демократичными ценами. Сейчас уже не вспомню, что мы заказывали, что-то около двух десятков хинкали, пиво, рыба-форель, литр вина, скорее всего, было что-то еще. Итоговый счет за это великолепие — около 20 лар (примерно 600 рублей). В гостинице я нагуглила «самоучитель грузинского алфавита» и активно начала его читать. Идея быстрого обучения в том, что дается текст на родном языке, в первом абзаце одна буква заменяется на грузинскую, в следующем абзаце еще одна и т. д. И к концу текста уже достаточно свободно читаешь текст в транслитерации. Правда, это требует достаточной концентрации, и больше четырех-пяти букв за вечер освоить мне было затруднительно. Особенно смешно это выглядит со стороны, когда взрослый человек читает по слогам текст из разряда «мама мыла раму». Таким образом, к отъезду я читала еще не весь алфавит, но к следующей поездке я это обязательно исправлю.
На следующий день началась Тбилисоба «(груз. თბილისობა) — ежегодный общенародный праздник, посвящённый сбору урожая и городу Тбилиси, который традиционно отмечается в столице Грузии в последние выходные октября. В это время в городе устраиваются ярмарки, шествия, концерты и спортивные мероприятия. Также проходит награждение выдающихся деятелей искусства и спорта званием «Почётный гражданин Тбилиси».
Дегустация и распродажа грузинских вин — бутылка Цинандали от Долины Телиани — 7 лари (около 210 руб). Надо сказать, что в этой поездке я распробовала белые сухие вина, до этого они мной не воспринимались как напиток вовсе.
Развалы чурхелы, по 1 лар… Мы подумали, что на празднике должно быть все дороже и просто на рынке мы чурчхелу возьмем дешевле. Прогадали. На рынке цена минимум 1,5 ))))
Погуляв тут, отправились покушать через мост.
Ошибка была в том, что сделали заказ, не спрашивая цену, в итоге за шпажку шашлыка, пара кусков лепешки, соус и пару стаканов (отвратительнейшего, к слову) вина нам насчитали 15 лар. Попросили расшифровать — откуда такой ценник. Ответ — шашлык 8 лар, хлеб по лару, вино по лару, соус 2 лар. На наш вопрос — что это получается 14 лари, а не 15 — а, ну тогда шашлык 9 лар.
Вывод — приезжают торгаши из деревень, которые, видя чужаков, наживаются всем способами.
Нельзя сказать, что этот инцидент испортил нам настроение, но выводы мы сделали, взяли такси «до дома и обратно», дабы отвезти вино и не таскаться с ним по городу. Затем вернулись туда же и встали в очередь на канатную дорогу к крепости Нарикала.
«Нарика́ла (груз. ნარიყალა) — крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси. Точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в IV веке она уже существовала и называлась Шурис-Цихе.
При Давиде Строителе арабская крепость была укреплена и расширена. Современное название ей дали, как считается, монголы. Близкий к современному вид тбилисская цитадель приобрела в XVII—XVIII вв., однако землетрясение 1827 года нанесло ей невосполнимый урон.
В 1990-е гг. предпринимались попытки реставрации Нарикалы, в частности, была отстроена церковь св. Николая, существовавшая на территории крепости в XII веке».
Там же на горе расположен монумент «Мать - Грузия» (груз. ქართლის დედა) — монумент в столице Грузии, городе Тбилиси, ставший одним из символов Тбилиси. Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг».
На Нарикалу мы не полезли, решив оставить это развлечение на следующий приезд, спустились пешком через ботанический сад, в район Абанотубани. Ботсад меня, откровенно сказать, не впечатлил. А вот дальше, в старом городе… Ах эти узенькие пешеходные улочки, резные узоры на домах, и сами дома, как бы висящие в воздухе…..
А вот и Абанотубани — старейший квартал Тбилиси.
«С Абанотубани связана легенда об основании Тбилиси. Согласно ей, грузинский царь Вахтанг Горгасали охотился в этой местности и выпустил сокола на пролетавшего фазана. Сокол упал на добычу, и птицы скрылись в лесу. Когда царь отыскал своего сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий источник и сварился. В некоторых вариантах легенды сокол сварился вместе с фазаном, но, если судить по современному памятнику-фонтану в центре Абанотубани, с соколом всё было благополучно, он просто ждал хозяина, сидя на добыче. Царь был рад такой находке и приказал построить вокруг источника баню, позже разросшуюся до квартала, а потом и города. Правдива легенда или нет, но тёплые сернистые источники действительно сыграли очень важную роль в выборе места для постройки Тбилиси».
Отсюда мы отправились в ресторан «Дом хинкали» в начале Московского проспекта, где нас ждал Сашин друг с женой. В ресторане чудесная кухня, живая музыка, грузины очень забавно поют русские песни — припев проговаривают, а остальной текст это «на-на-на-ла-ла». Там я попробовала национальное блюдо пхали, а так же хинкали с грибами (весьма недурно, надо заметить).
А наутро мы встретились с нашими попутчиками из Геленджика, Валерой и Ирой и двинулись в Мцхету.
Первой точкой нашего мини-путешествия был монастырь Джвари.
«Джва́ри (груз. ჯვარი, досл. «крест») — грузинский монастырь и храм VII века (промежуток между 605 и 642 гг.). Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам («Обращение Грузии», «Жизнь картлийских царей»), воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Джвари — один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия.»
Это место было воспето М. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Да-да, это то самое место, где «обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…», ну и далее по тексту (не буду баянить, так как эти строки не цитирует разве что ленивый и тупой. ЗЫ я из первых ;)
А внизу виднеется, собственно, городок Мцхета — являющийся административным центром района Мцхета-Мтианети, в котором нас интересует кафедральный собор Светицховели.
Светицховели (груз. სვეტიცხოველი — животворящий столп) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников Всемирного наследия. Является одним из главных духовных центров православной Грузии.
На входе в соборную ограду нас окропили святой водой, несколько раз предложили экскурсии, и одной из экскурсоводов мы уступили. Это была колоритная старушка, которая заучила эту экскурсию, по моим прикидкам минимум на пяти языках. Говорила она с жутким акцентом, и понять что-либо лично мне было затруднительно. Но она с жаром выкрикивала, что здесь находится целых пять святынь и несколько раз делала акцент, что «фотографировать можно!!», но, по моему мнению, в храме снимать… это несколько неправильно, поэтому моих фотографий оттуда нет.
В сувенирных лавках продают разные прелестности, в частности вот такого милозубого ослика (50 лари).
Отсюда мы направились в ресторан Salobio (по дороге из Мцхеты в Тбилиси). Весьма неплохое место, отдельная «кабинка», лично мне напомнила персональную пещеру, правда, в ней было немного прохладно, и даже обогреватель не спасал. Кухня: традиционные хинкали, хачапури, киндзмараули (всего 9 лари за 1,5 л), тут же попробовали знаменитое грузинское лобио (фасоль с фасолью и кукурузной лепешкой мчади), лимонады (кстати, из лимонадов очень понравился Зедазени, а из воды — Набеглави). За все про все на пятерых наеденных до отвала человек + полторашка киндзмараули «с собой» нам насчитали 51,5 лари. Мы попросили чек, т. к. собирали на память все бумажки…. Официантка пропала примерно на полчаса… Принесла чек, очень извинялась, но счет составил 48,5 лари. Говорит, они сначала посчитали еще колу, от которой у нас была бутылка для вина. В любом случае оставили «на чай» переплаченные несколько лари (кстати, это было единственное заведение без чаевых, принудительно включенных в счет). В целом впечатление осталось весьма благоприятное, в следующий раз заедем еще.
По дороге нагуглили про рынок сувениров на Сухом мосту, поехали туда, но из-за дождя и общего «несезона» ни рынка, ни сувениров, ни «сухого» моста не нашли.
Вечер у нас получился свободных прогулок по городу, специально не брала с собой фотоаппарат, чтобы не отвлекаться на фото, а впитывать атмосферу города. Хотелось попить кофе с кексиком где-нибудь в тихой кофейне, а попадались одни турецко-индусско-пакистанские харчевни. Зато нас нашел очаровательный пес. И позволил нам гулять с собой аж часа полтора.
А наутро наши планы были порушены известием о том, что а) пришла зима, и на Крестовом перевале снег; б) на перевале дают в аренду цепи по цене 3-5 тысяч рублей. Мы прикинули вероятность подняться без цепей, решили, что непременно придется покупать зимнюю резину и зря мы, что ли, в Тбилиси приехали, пошли кушать в ресторанчик «Заходи, Генацвале», где, по словам супруга, подают вкуснейшие чебуреки.
Чебуреки и впрямь зачёт. Но даже это не оправдывает наплевательского отношения к русским. Приходим, зал почти пустой, пытаемся сесть в «кабинку» — приват-зону у окна, «нет, вас двое, а там кабинка на шестерых, туда нельзя, садитесь в зал». Ок, садимся в зал (надо заметить, что местных в эти кабинки вполне пускали и по двое), минут 15 официанты бегают мимо, не обращая внимания на нас, наконец обратили внимание на призывные махи руками и принесли меню. Еще минут 15, и к нам таки подошла официантка. В процессе заказа пытались выяснить разницу между хинкали по-деревенски и по-фермерски. Она сказала, что по-русски нихт ферштейн, можно по-английски. Просим позвать того, кто владеет русским, ответила, что таких нет. Надо сказать, это очень удивило, т. к. в Грузии подавляющее большинство на русском если не разговаривает, то многое понимает. Ок, сделали заказ…. Еще минут 20, проведенных в обнимку с гуглом (искали, где же нам купить колеса), приносит заказ… русскоговорящая девушка….. Почему нельзя сразу было решить вопросы, позвав ее, непонятно. Резюме — несмотря на божественные чебуреки и вкусные остальные яства, я в этот ресторан больше не пойду, отношение «через губу» отбило все желание посещать это заведение снова.
Возвращаемся «на базу», спрашиваем совета у Важи, где купить колеса. Он настраивает нам на навигаторе маршрут и дает свою золотую скидочную карту. Едем в Tegeta Motors (не реклама), переобуваем машину (2 зимних колеса обошлись в 182 лар + бесплатный шиномонтаж) и дуем на рынок за всякой всячиной. Набираем чурхелы, вкуснейшего сацибели, мешок разнообразных приправ, сулугуни. На Сухом мосту прогулялись, опять же ничего путного не нашли, купили пару магнитов.
Вечером встреча с Сашиными одноклассниками опять в ресторане «Дом хинкали» на Московском проспекте. Душевный вечер, душевные люди, Грузия, ты великолепна!
А наутро уже пришла пора отправляться домой….
Перед отъездом посещение винного магазина на Цинамдзришвили, с дегустацией перед покупкой. Спустили тут почти всю оставшуюся наличность, накупили различных вин, безумно хотела взять бутылку мартини (в переводе на рубли литр мартини около 700 руб.), но… Запрет на ввоз в Россию больше 5 л на рыло меня остановил. Подумалось, что мартини могу купить и на родине, а вот настоящего грузинского вина там может и не быть….
Обратно ехали засветло, погода, в общем и целом, вполне шептала, и в той дорожной ситуации вполне могли бы подняться и на летних колесах, но безопасность наше все.
В Натахтари подзакупились еще лимонадами, в Пасанаури покушали хинкалей напоследок (спустив последнюю грузинскую наличность). И вот перед нами уже «Арка Дружбы в Казбеги — памятник, сооруженный в честь дружбы народов России и Грузии. Она была возведена в 1983 году, к двухсотой годовщине Георгиевского трактата о присоединении Грузии к России. Рядом с аркой расположена широкая смотровая площадка, с которой открывается чудесный вид на окрестности». А вскоре и Крестовый перевал.
Границу опять прошли просто влет, грузинская сторона без очередей, выпускающий поинтересовался понравилось ли мне в их стране, я искренне ответила, что безумно! Он пригласил приезжать еще, на том и разошлись…
Российская сторона — небольшая очередь где-то из двух-трех машин, пограничники для проформы поинтересовались содержимым багажника, не особенно досматривая, и вот около двух часов дня 20 октября мы снова в России.
За давностью поездки мое повествование было не вполне хронологически верным, но основные вехи путешествия мной были описаны.
В общем и целом, отдых получился безумно насыщенным и вполне бюджетным. Поездка на пять дней на двоих нам обошлась около 23 тысяч (включен бензин, проживание, питание, сувениры, незабываемые впечатления).
Грузия очень красивая, гостеприимная, вкусная страна, с богатой историей и невысокими ценами; огромный плюс — русскоговорящее лояльное население. Далее фанфары и восторженные ахи, неоформленные в членораздельное описание, потому что Грузия произвела на меня такое впечатление, что практически сразу же по приезде мы начали планировать следующую поездку уже на пару недель.