Путешествие в Белиз, или Yu Betta Belize It!

Многократно повторившийся диалог:
— Ребята, куда в этом году собираетесь поехать на Рождество?
Мы: — В Белиз.
Народ: КУДА????? :)

Содержание:

Подготовка к путешествию, дорога через Юкатан; краткая информация о Белизе
День 2-й: дорога в сердце Белиза; переправа на остров Caye Caulker
День 3-й: снорклинг на Барьерном рифе Белиза
День 4-й: снорклинг в атолле Turneffe
День 5-й: западный Белиз
День 6-й: приключения в пещере Actun Tunichil Muknal
День 7-й: Плаценсия и окрестности
День 8-й: Заповедник Community Baboon sanctuary; снова Канкун и возвращение домой

Да, товарищи, плохо у нас с географией. Себя я тоже имею в виду. Когда в начале осени Илья объявил мне, что на Рождественские каникулы мы едем в Белиз, я ему категорично ответила: «В Африку не поеду ни при каких условиях». После чего мне было предложено взглянуть на карту и показать, где же я увидела Белиз на черном континенте. Оказалось, что страна с таким экзотично звучащим именем находится прямо у нас под боком, в Центральной Америке. То есть буквально сосед: Техас, Мексика, и сразу дальше — Белиз.

Страна относительно бедная, не сильно развитая, совсем не засиженная туристами и с почти нетронутой природой, руинами майя в джунглях, редкими птицами, ягуарами и черными обезьянами. К тому же, у берегов Белиза находится второй в мире по величине Барьерный риф (после Австралии), и можно только себе представить, какой там снорклинг, не говоря уже о дайвинге.

Ещё один сюрприз заключался в том, что страна оказалась англоговорящей. Белиз долгое время был колонией Англии, и стал самостоятельным лишь в 1962 году. Конечно, как позже мы почувствовали на своем опыте, белизский английский — это вовсе не тот академический язык, преподаваемый нам в школах, и даже не южный американский. Но после нескольких часов в стране ухо более-менее адаптируется к местным особенностям произношения, и проблем не возникает.

На крайний случай, можно объясняться по-испански, который в Белизе понимает почти каждый, т.к. окружены со всех сторон испаноговорящими странами. Но случилась маленькая неувязочка — испанского не знали мы, кроме самых базовых слов вроде «gracias», «hola!», «adios», и «el corazon» из какой-то пошлой любовной песни.

Живя на американском юге, в окружении громадного количества мексиканцев и выходцев из Южной Америки, давно пора было заняться испанским, но всё было не с руки. А раз появился повод, я была отправлена на курсы Spanish Level I, примерно в то же время, за четыре месяца до поездки. Дважды в неделю, по 4 часа после работы со мной занималась аргентинская профессорша в местном колледже. И надо сказать, у неё это неплохо получалось, тем более что для русского человека не представляет никакого труда овладеть испанским произношением, их раскатистым «ррр…». Дело было за малым — набраться словарного запаса и научиться грамотно его использовать.

Тем, кто в Хьюстоне, могу рекомендовать эти курсы. Профессор Мария Роча — преподаватель от Бога, с потрясающим чувством собеседника даже из другой культуры (она ещё и психолог), с тонким юмором, и в то же время — с высокими требованиями. Заканчивая с темой про испанский язык, могу еще посоветовать аудио курс Майкла Томаса на 8 CD, который я прослушала от и до, а некоторые уроки и по нескольку раз. Тоже оказался очень полезным. Мы надеялись, что вновь приобретенный испанский поможет проехать по Мексике, куда планировали прилететь. Вышло так, что гораздо выгоднее по деньгам будет не сразу лететь в Белиз-сити, а добраться до мексиканского Канкуна, взять там в аренду машину и пересечь мексиканско-белизскую границу наземным путем.

В середине декабря я успешно сдала экзамен по испанскому, получила от профессорши приглашение на уровень 2, и была готова испробовать язык в реальных условиях.

Примерно за три месяца до путешествия мы стали активно запасаться информацией. Очень большим подспорьем оказался белизский форум, где местные жители и бывалые туристы щедро делились ссылками, знаниями, подсказками и фотографиями. Благодаря форуму, у нас завязалась переписка с несколькими людьми, с помощью советов которых удалось существенно сократить расходы на путешествие.

А вот идея въезжать в Белиз через Мексику была собственным ноу-хау Ильи; народ на форуме не думал в этом направлении. Аренда машин в стране очень дорогая, порядка $70 в день, поэтому туристам не сильно советовали исследовать Белиз автомобильным путем. Но вот если пригнать машину из Мексики, то сразу открывались новые горизонты.

В то же время заказывались гостиницы, считались расстояния, прикидывались маршруты. С экскурсиями и турами решили разобраться на месте по приезде; проблем с этим не должно было возникнуть.

Из техники специально к путешествию был приобретен новый длинный объектив Canon EF 100-400/4.5-5.6 L IS USM для охоты за птицами в заповедниках. А также мы планировали снимать и под водой на Барьерном рифе. Для этого требовался специальный футляр-housing для фотоаппарата. Но т.к. стоят они несусветно дорого, почти как сама камера, то мы купили мягкий подводный мешок Ewa-marine на аукционе в интернете. Поначалу, страшновато было опускать камеру в мешке под воду. Но после нескольких домашних тестов в ванне и в бассейне убедились, что техника чувствует себя прекрасно в новых для себя условиях. Под водой снимать не очень легко, координация не та, да и наводится относительно трудно. Но чем больше практиковались, тем увереннее двигались пальцы. Да, лучше прикрепить широкоугольник — больше шансов поймать в кадр что-нибудь стоящее.

Ранним утром в Рождественский день мы прибыли в терминал авиакомпании «Continental» в Хьюстоне. До мексиканского Канкуна от нас всего полтора часа лета, прямиком через Мексиканский залив. Многие люди просто летают туда на выходные, поваляться на белоснежном песочке и искупаться в изумрудной воде, т.к. с американской стороны залив не такой чистый из-за впадающей неподалеку Миссисипи. Такой короткий перелет даже не дает толком настроиться на заграничный отпуск; вроде только взлетели, а уже пора идти на посадку в чужой стране.

Коричневая вода у американского Гальвестона постепенно светлела; то тут, то там из залива торчали нефтяные платформы известных Техасских топливных компаний. Воды залива бороздили рыболовные траулеры, а также огромные круизные лайнеры, везшие туристов в тот же Канкун, или дальше в Карибский бассейн.

После сильной тряски на подлете к Мексике внизу под облаками засверкала лазоревая вода. С высоты было очень хорошо видно, где глубоко, а где помельче. В последнем случае вода приобретала молочно-зеленый оттенок из-за белого песка на дне.
Без проблем пройдя паспортный контроль (визы для посещения Мексики нам не требовались, только действующие паспорта), мы принялись выглядывать в толпе вопивших людей «нашего» человека, посланца от рентальной автомобильной конторы. Из дома Илья установил контакт с ребятами из компании «America car rental». Нам нужно было, чтобы машину отпустили в Белиз, поэтому многие известные автопрокатные в аэропорту отпадали. Молодой паренек встретил с табличкой в руках и, проведя через толпу орущих мексиканских агентов, выдающих скороговоркой «señor-señora-hotel-casa-beach-shopping», вывел к парковке. Нас поджидала скромная серебряная Hundai, у которой сзади почему-то красовалась эмблема Dodge Atos, а местом сборки указывалась Индия. Далече забралась лошадка :)

Паренек сел за руль, и отвез нас в офис компании для оформления документов на машину. Офис находился примерно в 10 минутах от аэропорта к центру Канкуна, на площади Santa Fe. С первых метров дороги стало понятно, что надо забыть об американском стиле вождения, а достать из шкатулочки в голове русские или итальянские манеры. Да иначе и не получится.

В офисе мы заполнили полагающиеся бумажки (все работники сносно говорили по-английски) и получили разрешение на вывоз машины в Белиз. Цвет ей выставили «azul», то бишь голубой, что как-то не совсем походило на действительность. На одометре красовалось всего лишь 8 тысяч км пробега, внутри пусто-голо, даже не было усилителя руля, и стекла открывались руками. Но самая важная часть салона — кондиционер, исправно работала. В декабре в Центральной Америке температура держится днем под 30°С, и нам вовсе не улыбалось париться за рулем, рассекая по незнакомой стране.
Это, кстати, было одной из причин, почему мы не арендовали VW Beetle. «Жуки» в Мексике вовсе не такие выпендрежные, как в США, а именно те, старинные коробчонки на велосипедных колесах. И хотя очень хотелось попробовать данной экзотики, но отсутствие кондиционера сыграло решающую роль.

Подбросив одного из работников конторы в молл «Plaza Americana», мы заодно сняли там денег (Мексика не Штаты, наличные просто необходимо иметь на руках!) по стандартному курсу $1=12 мекс. песо. А также купили телефонную карточку, чтобы уладить одно дельце.

Дело в том, что для въезда в Белиз на машине, нам нужна была страховка. Обычно она просто покупается на границе, но мы-то ехали не в простой день, а в рождественский, и небезосновательно полагали, что поздно вечером фиг нам удастся её купить. Сразу за границей Белиза была зарезервирована комната в отеле «Hotel Maya». Его хозяйка Розита вызвалась послать человека к пограничному переходу, чтобы купить для нас страховку, и позже встретить. Есть же отзывчивые люди на свете! Причем данные услуги не стоили нам ни единой копейки; платили строго за комнату и за 2-недельный срок страховки ($78). Только чтобы запустить план в действие, и требовалось совершить телефонный звонок, подтвердить наше прибытие. Разговор прошел нормально, и мы взяли курс на юг из Канкуна, прямо по краю восточного побережья полуострова Юкатан.

Еще не выезжая из города, решили заправиться. В отличие от США, в Мексике машина не выдается с полным баком, а по принципу «сколько есть». Вернуть нужно такую же, что в целом не совсем удобно. Одно дело долить просто доверху перед сдачей, и другое — высчитывать, сколько там должно остаться. Нам досталась машина, накормленная ровно на треть. На мексиканских заправках нет самообслуживания. Подбегающему человеку нужно сказать сумму, на которую хочешь заправляться, например «doscientos pesos, por favor» (на 200 песо, пожалуйста), или просто указать «полный бак» (lleno, por favor).
По-английски не говорят совсем, только в исключительных случаях знают слово «full», которое в их произношении звучит как «фуль». Самый распространенный вид бензина называется Magna, за полный бак средней машины выходит где-то 400 песо, цены вывешивать не принято. Попрактиковавшись в произношении испанских числительных, мы вполне довольные фактом, что нас поняли, отправились в дорогу.

Первой контрольной точкой оказались руины Тулум, в 130 км от центра Канкуна на юг. В пределах города спидлимит составлял 90 км/ч; очень часто дорогу преграждали «лежачие полицейские» (speed bumps). Их наличие обычно предупреждалось вывеской «topes 300 m», что означало «в 300 метрах — кочка», но далеко не всегда. Можно только представить, как подлетаешь на такой горке, даже если ехать в пределах разрешенной скорости. Не мудрено, что по сторонам улицы встречалось столько автомастерских. Возможно, это они поощряли факт невыставления предупреждающих знаков, работая по принципу: «ах, у вас подвесочка на топесе полетела — ну аккуратнее надо; добро пожаловать к нам!»

За городом шоссе разделилось лесополосой, и ограничение скорости подскочило до 110 км/ч. Обычно народ едет гораздо быстрее, где-то 140-150 км/ч; при обгоне включают левый поворотник, как в России, и мигают фарами, если впереди есть что-то на дороге (мусор, остановившаяся в неположенном месте машина и т.д.). Полиция за спидинг не ловит совсем; не видели, ни в Мексике, ни в Белизе. Похоже, у них есть дела и поважнее. В целом, ездить не напряжно; водители хоть и шустрые, но их действия вполне предсказуемы, в отличие от ездунов в том же Хьюстоне. Ни разу в Мексике не было желания назвать какого-нибудь «гонзалеса» тупым в плане езды. А вот в Хьюстоне это встречается сплошь и рядом, особенно в выходные и по вечерам. То ли индусские домохозяйки портят картину, то ли в нашу воду чего-то добавляют, не иначе… :)

До самого Тулума мы лавировали между караванами туристических автобусов. Прилетающие в Канкун туристы в какой-то момент понимают, что неплохо было бы кроме валяния на пляже и культурно развиться, посетив, например, руины индейцев майя. Ближайшие из крупных и есть Тулум; к западу расположены более привлекательные под названием Чичен-Итца, но туда гораздо дольше добираться.

За очередным автобусом свернули на парковку Тулума, 40 песо. Вход — еще по 38 песо с каждого (~ $3). С первых же метров туристов окружают прилавки с разноцветным бесполезным сувенирным хламом в виде попсовых ритуальных масок майя, пирамидок, гамаков плохого качества и футболок, расползающихся после второй стирки.

Безусловно, из Мексики стоит привезти сувениры, но лучше не покупать их в таких туристических ловушках, как Тулум.

В середине декабрьского дня температура подобралась к 35°С, поэтому, когда мы, наконец, добрались до руин, успели изрядно взмокнуть. Руины Тулума относятся к периоду заката цивилизации майя. Самое высокое здание — это El Castillo прямо на крутом карибском берегу.

Между ним и Храмом бога ветров (Templo del Dios del Viento) внизу расположен белоснежный пляж со сбегающей деревянной лестницей. Можно искупаться с видом на руины, только придется делить водичку с уставшей от жары толпой. Сам храм обращен лицевой стороной к морю и украшен каменной резьбой.

Обойдя территорию раскопок по периметру, вышли назад к машине. В целом, ощущения от места так себе; видно, что слишком раскрученное на потеху туристам. Думаю, что вполне можно пропустить.

Далее дорога на юг бежала через лес, сузилась до одной полосы вплоть до городка Felipe (первая большая заправка от Канкуна). До следующей деревеньки Limones мы ехали за автобусом почти в полной темноте. Края дороги ничем не обозначены, рефлекторов нет, поэтому нагло пользовались автобусной иллюминацией, тем более что он ехал с довольно приличной скоростью. Сразу за Лимонесом дорога расширилась аж до трех полос в каждую сторону (строили новый участок шоссе), появилось разделение посередине. Из-за строительных работ знаки-указатели были сняты, и уже некоторое время мы ехали в неведении — а правильно ли путь держим…

В пограничном городе Chetumal (8 км от границы Белиза) привязались к мужчине на заправке с просьбой указать направление до границы. Мужик оказался белизцем, а в Мексику ездил закупаться продуктами и за бензином, т.к. цены на этой стороне, по его словам, гораздо меньше. Он сказал, что так делает большинство жителей приграничной зоны, тем более что границу им разрешено пересекать не останавливаясь.

Доехав за добрым дяденькой до пограничного поста, мы его сердечно поблагодарили, вручив доллар, от которого он всячески открещивался. Первая будка на границе — мексиканская, где нужно проштамповать паспорта на выезд (para salir y regresar a México). Проделав данный шаг без проблем (пограничники не говорят по-английски ни слова, готовьте словарный запас), снова сели в машину, пересекли мост и подъехали уже к белизским пограничникам. Как и предполагали, все будки со шлагбаумами были закрыты, но висел знак, что машину следует оставить на обочине, вытащить все вещи и идти на контрольный досмотр в большой ангар слева, по типу авиационных.

Дальше был какой-то анекдот или сцена из колумбийских фильмов. Пыхтя, мы вошли в полупустой ангар и подошли к двум стойкам посередине, гулко печатая каждый шаг в пустоте ангара. Никого. Хороша граница! Покашляв для приличия в воздух, всё же удалось вызвать на работу двух клерков. Один в отдалении закопошился в бумагах, другой расслабленной походкой подошел к нам, держа в руке бутылку светлого пива «Корона», и с выражением легкого хмеля на лице.

Недолго думая, он ошарашил нас вопросом на немного исковерканном английском:
— Чего вам, ребятки?
Мы недоуменно уставились на него:
— Как чего? Нам бы границу перейти.
— Ах, это… — сразу поскучнел пограничник, но тут же воспрянул духом и произнес:
— Да подождет ваша граница. Вот лучше послушайте, что давеча произошло с моей женой…

С этого момента мы примерно в течение получаса слушали байки командира. Деликатное (в начале) поглядывание на часы, подталкивание к нему открытых паспортов и уже откровенное зевание и изображение сонных лиц, подпертых руками — не помогло ничего. После того как пограничник вставил в магнитофон кассету с рождественскими песнями и, схватив со стола кукольного Санта-Клауса, начал выделывать танцевальные па за стойкой, мы подумали, что сегодня границу уже не перейдем.

В окончании шоу товарищ сделал попытку удалиться за очередной бутылкой «Короны», но его остановило появление следующего посетителя. На наше счастье им оказался посланец от Розиты со страховкой. Пограничник приказал другому клерку заняться нашими бумагами, а сам все-таки скрылся в недрах ангара, напевая себе под нос. Молоденький мальчик с удивлением рассматривал русские паспорта с белизской визой (полученной в Хьюстоне в так называемом «посольстве Белиза», состоящем из одного человека, занимающего заднюю комнату в автомобильной мастерской), проверил страховку, VIN-номер на машину. Сказал, что вещи не будет досматривать, так как лень и поздно уже, и проштамповал паспорта. Добро пожаловать в Белиз!

Мы сразу уверились во мнении, которое позже часто подтверждалось, что большинство белизцев — это достаточно пофигистичные люди, очень доброжелательные, коммуникабельные, и не любящие спешки.

За посланцем доехали до отеля, познакомились с Розитой и поселились в комнату на втором этаже. Внутри оказалось очень чисто и по-спартански, ничего лишнего: кровать, кондиционер, ванная комната, вентилятор, и TV.

Время приближалось к 10 вечера, все ресторанчики в городе Corozal уже закрылись. Но мы знали давно усвоенную фишку: когда ничто нигде не работает — надо идти к китайцам. Только этим ребятам наплевать и на праздники, и на выходные, и на религиозные дни, кроме своих, разумеется. Прямо на главной улице заметили единственную светящуюся надпись азиатской забегаловки Tai-San, зашли и заказали жареного риса с цыпленком на вынос.

Наше появление в заведении вызвало определенное шевеление. Немногие посетители оторвались от просмотра спортивного матча по телеку, стали подходить, жать руки, приветствовать и обещать, что Белиз нам обязательно понравится. Все как один были черные. И под этим я подразумеваю людей с иссиня-черной кожей. Глаза на таких лицах смотрятся поначалу пугающе из-за чересчур ярких белков. Но потом эти глаза неизменно улыбались, за ними подтягивались губы, и вот нас уже ослепляли ряды белоснежных зубов. Волосы белизцы носили длинные, заплетенные в тугие косы, этакие «Бобы Марли». Одевались в шорты и майки, ноги были босыми, иногда в легких сандалиях. Вот так мы и познакомились с коренными жителями страны, по которой предстояло путешествовать 9 дней.

Про Белиз. Белиз — крошечная страна в Центральной Америке, на самом побережье Карибского моря. Её площадь лишь чуть-чуть превышает своими размерами штат Массачусетс (один из самых маленьких в США). Столицей является небольшой городок Бельмопан. Изначально столичным был Белиз-Сити на побережье (он же крупнейший город страны с населением 60 тысяч человек), но после урагана Хэтти в 1961 году, нанесшего серьезный ущерб Белиз-Сити, столицу передвинули вглубь. Хотя премьер-министр и правящий кабинет по-прежнему живут с видом на море.

Кстати, об ураганах. Обычный сезон длится с июня по ноябрь, но Белиз затрагивается лишь с сентября по ноябрь. На основе статистики подмечено, что самые серьезные ураганы приходят в годы, заканчивающиеся на единицу. Из последних, ураган Ирис в октябре 2001 года ощутимо потрепал южный Белиз, забрав с собой и человеческие жертвы. Система ураганного оповещения, в принципе, хорошо развита; в основном гибнут рыбаки, находящиеся по многу дней в море или на необитаемых атоллах и не предупрежденные заранее.

Культура Белиза, конечно же, восходит корнями к истокам цивилизации индейцев майя, чьи потомки до сих пор живут в стране. Самые крупные центры майя, сохранившиеся до наших дней, находятся в Шунантуниче (на границе с Гватемалой), Altun Ha (изображение этих руин присутствует на этикетках местного пива «Беликин»), Lubaantum, El Pilar и Caracol глубоко в джунглях. И хотя майская цивилизация пошла под уклон еще в 900 году AD, но деревенские поселения индейцев просуществовали до 17-го века, когда в Белиз приплыли испанцы.

Белиз никогда не был для них приоритетной добычей, так как рядом находились Мексика и Гондурас, богатые золотом и серебром. Испанцы использовали страну для добычи кампешевого дерева (синего сандала) — древесной породы, ценимой в Европе как сырье для красителей. Вырубка леса потянула за собой рабство. Испанцы тысячами привозили черных рабов из Африки через Карибское море. Скоро их стало так много, что к 1790 году черные рабы составляли 75% от всего населения Белиза.

Но в то же время королевская Британия решила, что вырубка леса идет не в тот карман, и после серий переговоров и даже сражений с испанскими пиратами Белиз перешел под правление Англии. Хотя формально английской колонией страна стала лишь 73 года спустя. До середины 19-го века рабы продолжали вырубать сандаловые деревья, после чего переключились на красное дерево — махагони.

Во время Первой мировой войны белизцы послали солдат воевать на стороне Англии. Но из-за их расы солдат в основном использовали как рабочую силу и для услужения господам. Это сильно задевало самолюбие белизцев и поколебало их уверенность в том, что Англия действительно ценит свою колонию и её жителей. Все чаще звучали призывы к независимости. Не улучшилась ситуация и во время Великой депрессии, и во время Второй мировой войны. Последней каплей стало отделение Индии от Британии в 1947 году. Началась игра политических партий, и к 1962 году в Белизе появилось собственное правительство. Первое, что они сделали — поменяли британское левостороннее движение на правостороннее.

Вот так задумаешься о судьбе маленьких стран и диву даешься. Как выражается одна моя знакомая из Тринидада и Тобаго: «Мы, островитяне, только научились с пальмы слезать, а вы, русские, уже в космосе вовсю летали» :)

В 1973 году страна официально сменила имя с Британского Гондураса на более благозвучное «Белиз». И лишь 21 сентября 1981 года Белиз признали независимой нацией, но по-прежнему остающийся членом Британского содружества наций (B.C.N.).
Есть одна страна, которая вовсе не радовалась такому повороту событий. Это Гватемала, предъявляющая свои права на часть территории Белиза с незапамятных времен и даже угрожающая войной. До сегодняшнего дня обе страны пока не пришли ни к какому соглашению.

В целом, страна совсем не богатая. Жители занимаются рыболовством и сельским хозяйством, крупных промышленных центров не существует. Около трети населения живет за чертой бедности, но, несмотря на это, люди веселые, добродушные, придерживающиеся девиза «take it easy».

30% населения сегодняшнего Белиза составляют креолы (потомки африканских рабов + английские пираты), которые говорят на своем особом, креольском языке. Почти половина, 44% — это метисы (потомки индейцев майя и других южноамериканских народов + европейцы). Чистые индейцы майя составляют на данный момент 11% жителей. А на юге Белиза живут совершенно уникальные люди из нации Гаринагу — это потомки африканских рабов с южноамериканцами; люди с чрезвычайно черной кожей.

Почти половина территории Белиза защищена национальными парками. Не удивительно, что в стране сохранились редкие виды животных, растений и птиц. Дерево ceiba, священное, с огромным треугольным основанием; красное дерево махагони (национальный символ); из животного мира по джунглям рыскают ягуары, тапиры, пекари, черные обезьяны-ревуны, муравьеды, 60 видов змей (4 ядовитых); по воде рассекают крокодилы, как пресноводные, так и живущие в соленой воде, и неторопливые ламантины. Из птиц самые часто встречающиеся — колибри, туканы и попугаи.

Из-за того, что Белиз относительно беден и долгое время оставался в изоляции, национальная кухня не блещет разнообразием и частично заимствована из Англии, Мексики, США и Карибских стран. В меню доминирует рис с черными бобами. Бывает в двух вариациях: рис с бобами, приготовленные одновременно, и бобы с рисом, где рис подается отдельно горкой, а бобы перемолоты в кашицу :) К этому обычно положен цыпленок, кусочки говядины, свинины или рыбы. На гарнир — картошка, или жареные бананы, залитые кокосовым молочком.

Завтракают белизцы в привычное время, с 7 до 10 утра, обедают с полудня до трех, а ужинают с 6 до 10 вечера. Интересно, что в Белизе нет сетевых фастфудов, т.к. там просто не существует понятие «fast» («быстро») и «food» в смысле «массовая жратва».

У народа Гаринагу свои особенности в кулинарии. Основу их еды составляет «супчик»: смесь из корнеплодов, рыбьей требухи, свинячьих хвостиков и воды, доведенная до кипения. Еда индейцев майя в чистом виде почти не встречается, кроме как в затерянных деревушках в южном Белизе. Самое ходовое блюдо там — caldo, тушенка из цыпленка, реже говядины, кукурузы и корнеплодов. Мексиканская кухня широко распространена, особенно на завтрак. В этом случае подаются различные варианты tostadas, sababutes и quesadillas (мои любимые лепешки с сыром); на обед — суп escabeche из цыпленка, лайма, лука, перцев (кисленький, приятный).

На островах Амбергиз Кей, Кей Колкер и в прибрежных городках, в меню, конечно же, превалирует рыба и морепродукты. Рифовые рыбки всегда доступны в ассортименте. Сезон лобстеров — с июня по февраль; в другое время года их лов считается браконьерством. В сезон лобстеры находятся на пике любого ресторанного меню и являются самым дорогим блюдом.

Обычно морепродукты приготавливаются на пару или на гриле, подаются в «креольском стиле», когда рыба подходит вместе с овощами — перцами, луком, помидорами, и приправляется кокосовым молочком.

Из напитков в Белизе очень популярны фруктовые коктейли из папайи, манго, грейпфрутов и апельсинов. Удивительно освежающая и вкуснющая вещь как утром, так и во второй половине дня; полтора доллара за большой стакан. Так что о кофе вполне можно забыть. Тем более, что в Белизе он не пользуется особой популярностью и чаще всего предлагается в растворимом виде.

Из спиртных напитков фаворитом является национальное пиво «Беликин» («Belikin»), с фотографией руин Altun Ha на этикетке. Популярность его настолько высока, что если просто заказать «пиво», по умолчанию несут Беликин. Очень приятное на вкус, выпускается в трех вариациях: Regular — светлое; его облегченная по калориям модификация называется Lighthouse Lager (поговаривают, что «облегчение» заключается лишь в меньшем размере бутылки) и темный Stout. Стоит иметь в виду, что Регуляр и Стаут производят в одинаковых ёмкостях, отличающихся лишь крышками (у обычного — зеленые, у стаута — синие). Поэтому в ресторане нужно быть внимательнее — пиво приносится уже в открытых бутылках, и можно нечаянно на столе захватить чужую. Средняя цена — $1,50.

Как и любая карибская нация, белизцы очень уважают ром. Бренд «One barrel» считается лучшим на всех Карибах и представляет собой тяжелую, темную смесь со специями; хороший сувенир домой. Самый популярный после пива напиток — это коктейль из кокосового рома с ананасовым соком, так называемый «panty ripper», если вы девочка, и «brief ripper» — если мальчик ;-) Переводить не буду, сами испытаете. Вина в Белизе пьются редко и почти не встречаются в меню, так как не производятся.
Вот, в целом, и вся информация по стране.

День 2-й. Маршрут: дорога с севера в центр Белиза — Orange Walk — заповедник Crooked tree, сплав на лодке с гидом, фотоохота на птиц — Belize City — парковка в аэропорту — водное такси на остров Caye Caulker — заселение в гостиницу «Popeye’s» — прогулка и исследование острова — ужин в ресторане «Happy Lobster».

Проснувшись около 6 утра и перекусив остатками вчерашнего ужина, мы погрузились в машину и отправились в сторону небольшого городка Orange Walk в северо-центральной части Белиза.

Во всем Белизе насчитывается целых четыре асфальтированных шоссе, однополосных в каждую сторону и в довольно хорошем состоянии. Забудьте о скоростных, разделенных американских трассах. Белизские шоссе — это обычные дороги, проходящие через деревушки, лишенные светофоров за пределами городов (впрочем, и в самих городах можно насчитать от силы три штуки, за исключением Белиз-Сити) и щедро снабженные «лежачими полицейскими».

Северное шоссе (Northern Hwy) соединяет мексиканскую границу с Белиз-Сити; Западное (Western Hwy) — тянется от Белиз-Сити до гватемальской границы; а шоссе с красивым названием Колибри (Hummingbird Hwy) проходит от столичного Бельмопана до южной деревни Дангриги. Все остальные дороги узкие, большей частью без разделения, включая Южное шоссе (Southern Hwy), заасфальтированное лишь местами. Если вы планируете путешествовать по Белизу в сухой сезон (с конца ноября по апрель), и, в основном, по главным дорогам, то обычного седана будет вполне достаточно. Для всех остальных случаев серьезный 4WD обязателен. На юге дороги могут неожиданно менять покрытие с асфальта на гравийное без всякого предупреждения; требуется быть особо внимательным.

Как я уже писала, в городках и деревнях почти нет светофоров, но наличие гребешков speed bumps на въезде-выезде, а также их присутствие на центральных улицах в диких количествах наталкивает на мысли, что уж лучше бы повесили светофоры. В особо злостных случаях встречаются до 20 «лежачих полицейских» на километровом участке; езда похожа не на нормальное продвижение по городу, а на ковыляние через препятствия.

В целом, движение на дорогах слабое, дорогих машин почти не встречается. Поэтому, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, не стоит арендовать экзотичные или «понтовые» марки автомобилей.

Много автобусов, так называемых «chicken buses» из-за желтого цвета. Это старые школьные автобусы, списанные из автопарков США и доставшиеся по дешевке Белизу. Ездят быстро, несмотря на то, что зачастую забиты деревенскими пассажирами по завязку. Нередко приходилось видеть торчащие из окон руки и головы, а также поросячьи части тела, куриные клетки, связки бананов и прочее. Все то, что составляет нехитрое хозяйство сельского белизца. Сразу вспомнились южноамериканские фильмы, да взять хотя бы тот же приключенческий «Роман с камнем» — картинка один в один. Только раньше это воспринималось как нечто утрированное и преувеличенное в развлекательных целях, но как оказалось, в действительности всё так и есть.

На дорогах вблизи населенных пунктов часты обгоны, а так как в каждую сторону всего по одной полосе, то обгоны происходят по встречной. Дорожные знаки редко, но встречаются; в основном показывают километраж до ближайшей деревни/города; знаков с ограничением скорости за пределами населенных пунктов не наблюдается, как и заправок. Заправляться всегда стоит впрок, во избежание неприятных ситуаций в чужой стране. Цена бензина достаточно высока — около $3,50 за галлон.

В северной части Белиза всего два более-менее больших «города»: Corozal, где мы ночевали, на границе с Мексикой, и Orange Walk в 50 км к югу от него по Северному шоссе. Дорога тянется через бесконечные поля сахарного тростника, маленькие деревушки, состоящие из домиков, покрытых пальмовыми листьями. На этом участке разметки на дороге нет совсем — езжай, где хочешь.

С утра в воздухе носились стайки зимородков, охотившихся за мошками и мелкими рыбками в придорожных канавах; в районе деревень рыскали своры бесхозных собак.

Если бы не обязательные speed bumps на въезде, сбитых собак было бы в разы больше, т.к. зачастую они имели привычку разлечься прямо посреди шоссе — тебе надо, ты и объезжай :) Самые злостно-хулиганистые собаки справляли свои естественные потребности тоже прямо посреди дороги. Ну никакой воспитанности!

У жителей деревень обнаружилось хобби. В ожидании рейсовых автобусов, они собирались вовсе не на остановках, а по обеим сторонам дороги аккурат у «лежачего полицейского». Хочешь-не хочешь, а притормозишь перед препятствием, заодно давая местным разглядеть себя и всё то, что у тебя в салоне машины. Любопытный народ, что поделать, но веселый, улыбчивый и незлобивый.

Городок Orange Walk — центр местного значения, окружён фермами и фруктовыми плантациями. Сахарный тростник также переправляется через него на огромных самосвалах. Часто можно видеть колонну этих монстров, за которыми остается довольно густой след из выпавшего из кузова тростника, так что обычным машинам тяжеловато проехать. Поэтому с недавних пор самосвалам запретили ездить через центр города, а пускают их в объезд.

Заселяли здешние места, в основном, беженцы из Мексики (Юкатана), когда там началась Война каст в 1847 году (War of the Castes). Поэтому северный Белиз — это не совсем Белиз, а больше пропитан мексиканским духом.

Первой целью в этот день для нас являлся заповедник Crooked Tree, расположенный в 40 км к югу от Orange Walk. В положенном месте от основного шоссе отходила трехмильная гравийная полоса через лагуну, по которой можно было въехать в деревню.

Crooked Tree образовался в 1984 году, на территории 12 км вокруг деревни с одноименным названием. Деревня находится прямо на пути миграции птиц, окружена лагунами, ручьями, каналами и мангровыми зарослями.

Цапли, зимородки, бакланы, орлы-рыболовы, грифы, ястребы и прочие пернатые живут в окрестностях, включая довольно редкую птицу джабиру. Именно ради неё мы планировали заехать в Crooked Tree, но, как позже выяснилось, лучшее время, чтобы увидеть джабиру — это май, когда вода находится на самом низком уровне и птичкам приходится подходить ближе к берегу в поисках улиток и змей.

Джабиру (или Ябиру) — это такой черно-белый птеродактиль с доисторическим силуэтом в полете, с мощным клювом и размахом крыльев в 2,7 метра. Ну, если не удастся увидеть джабиру в декабре, нашему взору могли быть доступны остальные 275 видов птиц, обосновавшихся в заповеднике.

Прямо на въезде в деревню обнаружился инфо-центр, правда, закрытый. Хотя часы работы были заявлены с 8 утра, а мы приехали почти в 9, но стоило вспомнить, что находимся в Белизе, все вставало на свои места.

Мы планировали взять каное и сплавиться по лагунам, по пути фотографируя птиц.

Узнав заранее, что каное можно арендовать в гостинице «Bird’s Eyeview», подъехали туда по деревенским колдобинам. Навстречу вышла заспанная женщина и заговорила на таком жутком английском, что удалось разобрать буквально пару слов, сводившихся к тому, что туры на каноэ с гидом, может быть, будут с 11 утра, а без гида нам каноэ не дадут. Вот дела! Дружелюбный Белиз стремительно начал терять набранную репутацию.

В недоумении мы поехали обратно в инфо-центр, а по пути решили попытать местного, бредущего по дороге, на предмет где бы нам раздобыть лодку. А дядька оказался директором заповедника, очень нам обрадовался и пообещал все устроить лучшим образом.

Пока мы рассматривали выставки внутри инфо-центра, посвященные местным рептилиям (в банках и в сушеном виде), черепушки локальной фауны, включая клыкастый череп ягуара, смотритель сделал пару звонков и сообщил, что он нашел нам гида с лодкой.

Для этого следовало подъехать на почту, спросить кого-то под именем «Ричард Кроуфорд», а он уже о нас позаботится. Так и подмывало съязвить: а пароль какой назвать? Раз уж в шпионов играем… Но тем не менее, план сработал. Ричард Кроуфорд вызвал своего внука-подростка, и за ними мы выехали на берег лагуны.

В то время как ребята заправляли и готовили лодку, мы погуляли в округе, посидели в гамаках, удачно приспособленных прямо над водой, заметили птичью активность по берегам и на мелководье, и, наконец, уселись в плоскодонку.

Внук-гид оказался умным мальчишкой с хорошим английским и приличными знаниями в орнитологии. Было видно, что не впервой ему туристов возить.

Экскурсия длилась три часа, за которые кого мы только ни видели: белых, зеленых, ночных и больших серых цапель, ибисов, коршунов, орлов, зимородков, бакланов, лысух, хищную птицу змеешейку, а так же новый для нас вид — птицу Лимпкина.

Лимпкин известен в России как Арама, или пастушковый журавль. Встречается не часто, в основном на мелководье в зарослях. Питается почти исключительно яблочными улитками, даже его клюв слегка смещен вправо, чтобы Лимпкину было удобно забираться в правозакрученный домик улитки.

Получили море удовольствия, наблюдая за кормившимися Лимпкинами, но слишком близко они нас не подпускали.

Парнишка ловко маневрировал по воде между деревьев. Мангровые заросли стояли так плотно, что с высоты, думаю, даже воды не видно. Выбравшись из мангровых, гид устроил гонки по водному полю, поросшему высокой шелковистой травой. В одном из тупиков нам даже пришлось вытаскивать и чистить мотор, запутавшийся в сочных водорослях. В середине экскурсии, пугнув очередного крокодила, плеснувшего у поверхности, мы подплыли к деревянным мосткам в местечке, называемом местными Spanish creek. Гид сказал, что дальше в лесу построена вышка, с которой мы можем пофотографировать окрестности, развернул лодку и уехал. Шутка :)

Только ступив на деревянный помост, мы очутились как в сказке или на скриншоте из какой-нибудь хорошо прорисованной компьютерной игры. Впереди возвышался темный лес с уходящей в него дорожкой, а когда я подняла голову вверх, то на меня обрушился… сонм золотых бабочек. Ощущения совершенно непередаваемые, как будто кто-то взмахнул волшебной палочкой и рассыпал сверху золотую пыльцу. Бабочки были крохотные, не больше ноготка, ярко сверкали в солнечном луче и осыпали нас с головы до ног. Так же быстро они и исчезли, как и появились. Наверное, сидели на ветвях деревьев, а неожиданное появление редких визитеров их испугало. Очень необычные воспоминания! Потом я все ходила, приговаривала Илье: «Понимаешь, ты в буквальном смысле был обсыпан бабочками. Ну как такое возможно?!»

С вышки мы многого не увидели, возможно, она была построена в то время, когда деревья были поменьше и не так сильно закрывали обзор. На обратном пути удалось понаблюдать за стремительной игрой колибри, то тут то там носившихся над мостками. Возвращение в деревню мы проделали на полной скорости, с ветерком, распугивая ревом мотора черных обезьян в кронах деревьев.

Расплатились с гидом и его дедом (оставили им $80 с чаевыми, точную сумму с нас не спрашивали, «платите, сколько считаете нужным»), прогулялись вдоль берега лагуны, потревожив заснувшего оранжевого самца игуаны.

Он недовольно полез выше на крону, а мы взяли курс на Белиз-Сити.

Белиз-Сити расположен на самом берегу Карибского моря, в восточной части Белиза. Из центра страны удобнее всего воспользоваться Западным шоссе. До недавнего времени существовало мнение, что самое лучшее, что можно сделать в Белиз-Сити — это покинуть его как можно скорее. Через город переправлялся карибский кокаин (на местном сленге именуемый «rock»), и, соответственно, было много преступлений, связанных с наркоманами. Но после укрепления местных полицейских сил специальным наркоотделом, а также введения туристической полиции, процент преступлений заметно пополз вниз. Все равно следует придерживаться обычных мер предосторожности: ночью и вечером в темноте не гулять, дорогой фототехникой не махать (лучше вообще её не доставать) и стараться не привлекать к себе внимание.

В принципе, город не обладает какой-то особенной красотой, чтобы стоило в нем задерживаться. Он возник на месте первого поселения европейцев в Белизе и использовался как перевалочная база для торговцев и рубщиков леса, которые после изнуряющей каторги в джунглях хотели оттянуться ромом в местных кабаках.

В современном Белиз-Сити есть муниципальный аэропорт с международным терминалом (код TZA), расположенный примерно в 3 км к северу от центра города. Мы держали путь именно туда, но не в сам терминал, а на парковку перед ним. Нам нужно было оставить где-то машину на два дня перед поездкой на острова и быть уверенными, что её не взломают и не распотрошат.

На белизском форуме нам настоятельно советовали воспользоваться помощью местного населения, оставив машину у них. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. После того как мы поймали одного из форумчан на лжи, уверявшего, что последнее водное такси отправляется на острова в 3 p.m., и мы просто не успеем и в аэропорт, и в порт, так что он наша единственная надежда, товарищ был послан в сад (позже закидывал меня обиженными письмами :). Нехитрая проверка на сайте ассоциации водных такси Белиза показала, что последний катер уходит в 5:30 вечера, и мы спокойно уложимся в срок.

Парковка перед белизским аэропортом небольшая, под открытым небом, но охраняемая круглосуточно. На день место стоит BZ$3,50 (цены делятся пополам для получения американских); если оставлять overnight, выложить придется BZ$16,50. В этом случае на переднее колесо машины ставится блокирующий замок, оплата происходит в будочке на выезде. Пополнить запасы наличных можно прямо банкомате в терминале, он к тому же не берет никакой комиссии.

Поймав у аэропорта такси, мы с ветерком помчались в гавань, откуда начиналась следующая глава нашего путешествия.

Местом назначения был выбран остров Caye Caulker в Карибском море. Мы планировали там отдохнуть пару дней, поплавать с масками в удовольствие.

Зал ожидания в гавани чем-то походил атмосферой на колумбийские фильмы про мафию: грязноватые скамейки рядами, у стены билетерша в клетке с мелкой решеткой (не просто окошко зарешечено, а именно все помещение из прутьев), всякий разный люд с пивом и сигарами, совсем немного белых туристов-авантюристов с рюкзаками. Купив два билета на последний катер ($20 на двоих), огляделись по сторонам и решили косить под местных, насколько это было возможно с нашим цветом кожи :) Пили пиво, прислушивались к особенностям произношения, вели себя хорошо, в неприятности не влезали. Стены зала ожидания заполняла рукописная реклама с предложениями разнообразных водоплавающих туров с островов.

Наконец объявили посадку, и весь народ стал скапливаться у большого катера с крышей. Загрузка катера проходила полуцивилизованно, многие толкались и пихались, кому насколько совесть позволяла. Самые лучшие места расположены на носу такси, под тентом, там и волны не брызгают, и солнце не палит. Почти все пассажиры ехали до конечной точки маршрута, городка Сан-Педро на острове Амбергиз. Ну а мы и еще парочка туристов сошли через 40 минут на белопесочные берега Кей Колкера.

Всего на карибской стороне Белиза раскинулось 12 островов. Самым популярным у приезжающих является остров Амбергиз Кей («кей» дальше можно опустить, т.к. по сути, это слово и означает «остров»). Мы же хотели более спокойной атмосферы, минимум туристов, максимум местного колорита, поэтому и остановили свой выбор на острове Колкер. Когда я читала и сравнивала эти два острова, решающим фактором в пользу последнего оказалось полное отсутствие дорог на нем, в общепринятом смысле. Передвигаются люди пешком по улочкам, присыпанным пудрообразным песком.

В крайнем случае — на машинках для гольфа, если предстоит путь на другую сторону острова. И то верно, остров ведь сумасшедшей протяженности в 6,5 км, а в самой широкой части достигает аж 600 метров! :)

На краях порос мангровыми деревьями, в середине рассыпаны кокосовые пальмы классических форм с широкими, защищающими от солнца листьями. Самые частые знаки на острове — «Go Slow!» и «Stop», предназначенные не для машин, а для отдыхающих, и призванные напоминать заработавшимся городским жителям, что они в отпуске.

Остров Колкер долгое время использовался в качестве остановки на пути рыболовных судов. Заселять его начали лишь в конце 19-го века, в основном те же беженцы из Юкатана, спасавшиеся от Кастовой войны. На сегодняшний день население острова составляет 800 человек, большинство из которых метисы.

Если быть точным, то остров сейчас представляет собой две части, разделенные водой. Ураган Хэтти удачно прошел мимо деревни, но оттяпал кусочек острова чуть севернее, отделив его от основной части заливом. Место называется The Split, пользуется особой популярностью среди купальщиков и акул-нянек (не кусаются).

Отделенный кусок дикий, сплошь зарос пальмами. Земля поделена между местными жителями, но они не спешат её возделывать и строить отели или другие туристические радости. Местный люд не хочет сильного наплыва туристов, не хочет превращать свой родной остров во второй Амбергиз или мексиканский Козумель. У нас сложилось мнение, что люди хоть и живут бедно, но обладают недюжинным чувством собственного достоинства и вовсе не стремятся вылезти из кожи вон за лишний доллар.

Привычный образ жизни для них важнее всего: главное, чтобы на море был штиль, пальма над головой, бутылка Беликина в руке и музыка в стиле регги, мурлыкающая из динамика. А напрягаться, чтобы ублажать туристов, это не для них. Но не стоит думать, что в ресторанах грубят, экскурсии неинтересные, а местные смотрят на приезжих как на второй сорт. Всё как раз наоборот, только без этой излишней лживой услужливости, так раздражающей нас в США.

Остров Колкер — идеальное место для бюджетных путешественников. Даже в высокий сезон можно снять целый домик-кабанью в 30 секундах от воды за $40-60. Зачастую экскурсии к Барьерному рифу стоят дороже.

Риф длиной 180 миль, самый крупный в Западном полушарии, несомненно является главной достопримечательностью. Воды к западу от него (к островам) довольно мелкие, не превышающие по глубине 5-7 метров. Из-за этого они хорошо прогреваются, и заполнены немыслимым количеством рыб и морских животных, а также чуть меньшим количеством туристов, приплывающих поглядеть на все это многообразие. Близлежащие острова используются как база для таких ежедневных вылазок, а вовсе не для валяния на пляже (ну, самую чуточку!). Снорклинг и дайвинг — вот два главных фаворита из местных активностей.

Самые популярные для ныряния места это: Shark Ray Neighborhoods (плавание с акулами и скатами), Hol-Chan Marine reserve (морской заповедник с коралловым изобилием и сонмом тропических рыб), Tacklebox — место тусовки морских черепах (особенно в марте-апреле), а также знаменитая Blue Hole, открытая Жаком-Ивом Кусто в 70-х годах, чуть дальше на восток. Но к снорклингу мы еще вернемся.

На Колкере мы заказали домик, принадлежащий гостинице со смешным названием «Popeye’s». Он находился ровно в 5 минутах влево по пляжу от нашего места выгрузки. Даже с большим чемоданом можно легко дойти, хотя по Белизу гораздо удобнее путешествовать с рюкзаком (остался у нас с Аляски) или со спортивной сумкой.

Очень любезный хозяин встретил у дверей своего офиса, показал домик и оставил устраиваться. Внутри оказалось все по-простому: большая кровать, над ней тихий кондиционер, TV c HBO, вокруг домика море цветов. Единственный минус заключался в том, что в ванную комнату не было двери, а вход закрывала плотная штора. Немного не привычно, но вполне нормально. Побросав все вещи и включив кондиционер, чтобы охладил жилище до нашего возвращения, мы выбежали на пляж.

Прямо на берегу от гостиницы функционировал бар, почти пустой всегда, под крышей и с высокими стульями, развернутыми к воде.

Вдоль линии прибоя бежала единственная в деревне улица, засыпанная белым песком и с десятком отелей и туристических бизнесов по сторонам. Местный люд с очень темной кожей и волосами, заплетенными в тугие косы, передвигался пешком (босиком) или на велосипедах с прикрепленными к ним бум-боксам (привет 80-м!).

Встречались продавцы сувениров, в основном поделок и бижутерии из морских раковин; а также передвижные лотки с фруктами, папайями, апельсинами и арбузами.

Периодически на дороге появлялся коробейник как из русских сказок, торгующий с подноса перед собой разнообразными сладостями и свежей выпечкой. Атмосфера в деревне очень домашняя, спокойная; белье сушилось на веревках, натянутых между пальм, высоко в небе парили красивейшие птицы фрегаты, запах и шелест моря обволакивал и успокаивал…

Совершив ознакомительную прогулку по острову, часам к 7 отправились ужинать в ресторан «Happy Lobster». Народу не было совсем, впрочем, как и заряженных цен, несмотря на высокий сезон. Взяли целое блюдо морепродуктов на двоих: лобстера, барракуду, red snapper с картошкой и салатом, плюс три коктейля Пина Колада, местный напиток «panty ripper», о котором я уже писала выше (кокосовый ром с ананасовым соком) и пиво Беликин. Всё это дело обошлось ровно в $40; в Штатах такие цены за ужин еще поискать надо.

Часам к 9 жизнь на острове замирает. Да и мы изрядно уже устали от насыщенного событиями дня и от переезда через северный Белиз, так что сразу по выходу из ресторана отправились на боковую.

День 3-й. Маршрут: снорклинг-тур «Best of Belize» — первые опыты фотосъемки под водой — большие рыбы, интересные кораллы разных форм — знакомство с акулами-няньками и скатами — высадка в Сан Педро на острове Амбергиз, обед — ныряние за раковинами — еще акулы — возвращение на Колкер — закат — ужин в ресторане «Rasta Pasta».

Накануне, во время прогулки по острову, мы заглянули в офис туристической компании «Tsunami Adventures» и зарезервировали снорклинг-тур под названием «Best of Belize» (BZ$85 на одного). Тур предполагался на весь день, включал в себя три места ныряния: Hol-Chan, Coral Gardens, Shark Ray Alley и обед в середине. На главной улице в деревне расположено несколько тур-офисов, но мы предварительно навели справки в интернете, и нашли очень хорошие отзывы о вышеназванной компании и о работающих там гидах.

Сбор экскурсии объявили в 10:30 на следующий день. Мы проснулись в 8, почти все бизнесы были еще закрыты, народ спал. Единственной опцией оставалось кафе «Barefoot», где мы и разместились на крыше под зонтиками и с восхитительным видом на утреннее море. Простой перекус — чай, сок, омлет с сосиской — обошелся всего в $10 на двоих. Время хоть и было раннее, но солнце жгло совсем по-тропически. Чтобы не измазываться постоянно кремом, можно купить легкие рубашки-накидки с длинными рукавами и невесомые на теле — самое лучшее местное средство от солнца.

Заскочив в гостиницу за вещами, подводным мешком для камеры и гидрокостюмом, получили в офисе ласты (маски с трубками были свои), и принялись ждать остальной народ. Гидрокостюм купили в интернете, в реале не удалось найти ничего близкого по нормальным ценам, и только один, т.к. вообще не были уверены в его надобности. В этом снорклинг-туре можно было обойтись и без него, но на следующий день мы отправились в более глубоководные места, где гидра, без сомнения, пригодилась. Но не буду забегать вперед.

С нами в тур записалось еще три пары: одни пожилые дайвинг-инструкторы из Коннектикута (с настоящим подводным Никоном, без всяких там мешков :), пара с детьми и еще одни, позже сошедшие в Сан-Педро. Катерок оказался небольшим, с тентом; гида звали Сальвадор — отличный, веселый товарищ, профессиональный ныряльщик. А за штурвал встал настоящий колоритный индеец-майя, серьезный, поджарый дяденька.

Первая остановка — Coral Gardens. Катер спустил якорь, мы пристроили камеру в мешок, надели ласты и — бултых под воду. «Бултых» совершается спиной вперед с бортика кувырком; поначалу страшновато, но после двух-трех раз исполняется как само собой разумеющееся.

У рыб, обитающих в данном месте, выработалась павловская реакция на катера: где лодка, там еда, где еда — там лодка. Гид Сальвадор раскрошил под водой самую чуточку сухого корма, но рыб появилось столько, что я уже с трудом различала Илью за их матовой серебряной чешуей.

В основном приплыли толстенькие Horse-eye Jacks с большими глазами, шустрые полосатики, серебрянки с черной полосой по телу и рыбы-попугаи.

А потом я увидела акулу. Домашняя подготовка штука хорошая, и я, конечно, теоретически знала, что местные акулы-няньки существа неопасные, хоть и двухметровые, зубов не имеют, а убивают жертвы, зацеловывая и присасываясь с ним намертво. Шутка :)

Кормятся данные акулы как пылесосы, засасывая в себя еду. Спереди у них на морде расположены усики-сенсоры, с помощью которых они шарят по дну, как сомы. Все остальные рыбы ничуть не смутились появлением акулы, ну значит и нам не стоило волноваться.

Тем временем Сальвадор позвал знаками плыть дальше. В руках у него была длинная палочка-указка, с помощью которой он направлял наши взгляды на разные интересные подводные богатства. Ни дать ни взять — экскурсия по Лувру :)

Конечно, посмотреть было на что: огненные кораллы (лучше не прикасаться, потом жжет руку дня три, имеется личный опыт), фиолетовые папоротники с вздувшимися венами, коралл-мозг, совершенно точно отражающий свое название.

Видели и зеленых мурен, разевающих пасти (если мурена находится хотя бы на треть своей длины в норе, то вытащить её невозможно); серьезную рыбу барракуду метровой длинны и с недобрым выражением на морде. Трогали ворсистого красного краба, которого гид поднял со дна и провожали взглядом грациозных скатов, растворявшихся в толще воды, как привидения. Глубина в Коралловом саду около 3-4 метров, все дно покрыто мелким белым песком с растущими прямо из него коротенькими водорослями.

Управляться с камерой, упакованной в подводный мешок трудно, в видоискатель не видно ничего, поэтому большинство снимков сделаны с наведением «наугад», и, что называется на суше — «от пуза».

Следующая остановка тура — в морском заповеднике Hol-Chan. По-майски название означает «небольшой канал». Этот подводный парк был самым первым из морских заповедников, основанных в Центральной Америке. До сих пор он является любимым местом ныряния как у местного люда, так и у туристов. И хотя в целом там довольно мелко, но есть участки, превышающие по глубине 30 метров.

В заповеднике было раздолье уже не просто обычным рыбам, а скатам и акулам, подплывавшим к лодке десятками со всех сторон. Большая живность требует серьезной кормежки, а не какого-то там сухого корма, поэтому Сальвадор стал доставать из портативного холодильника рыбьи тушки. Вода вокруг катера вспучилась от подводной активности зверушек.

Вдруг откуда ни возьмись, с неба в воду спикировала большая птица с красными ногами, приземлилась прямо на спину одной из акул и стала отбирать у неё рыбину.

Птица оказалась олушей (Red-footed Boobie), их колонии гнездились дальше в море на необитаемых островах. К этому времени мы уже находились под водой, и кадры борьбы олуши с акулой снимали через подводный мешок, хоть дело и происходило на поверхности. Утащив у акул еще пару рыбин, олуша взлетела и скрылась в неизвестном направлении.

В Hol-Chan кораллы намного красивее и разнообразнее, чем в Coral Gardens, несмотря на парадокс в названии. Встречаются целые коралловые горы, увенчанные подводными папоротниками и анемонами.

Рыбы все большие, мясистые, много акул.

Мы от них уже перестали шарахаться, но все равно было не по себе видеть прямо перед носом акулью морду с милыми голубыми глазками, с удовольствием присасывающуюся к объективу подводного мешка. Одна акулиха так и плавала за Ильей, как щенок на привязи; все хотела подольше моделью побыть :)

После двух погружений у народа разыгрался зверский аппетит, лодка взяла курс на остров Амбергиз. В главном городе острова — Сан-Педро, нас отвели в ресторан, где бесплатно покормили… чем-чем, конечно рисом с бобами и цыпленком. А вот напитки надо было покупать за свои кровные, даже соки. После обеда выделили час свободного времени, который мы посвятили прогулке по городу. В целом он выглядел намного грязнее, чем наша деревушка на Кей Колкере, машины на улицах, шумно, куча туристов, и не ощущалась та белизская атмосфера, за которой мы и ехали на острова. В общем, мы бы не советовали останавливаться на этом острове, слишком уж он американизирован.

На пляже у гавани засели в баре, попивали пиво и наблюдали, как чистят и углубляют прибрежную полосу с помощью насосов на платформе.

Подошло время отправления. У нас оставалась еще одна точка ныряния — Shark Ray Alley. По пути случайно проехали над местом, сплошь усеянном большими розовыми раковинами. Их было так много, что на дно нельзя было ступить, да и не достать. Илья попросил остановить катер, нырнул и вытащил огромную, красивую раковину с перламутром, больше полуметра длиной. Я спросила гида, можно ли будет вывезти из страны раковину и, получив положительный ответ, послала Илью достать еще две. На что муж выдал свою любимую фразу: «Дай ей пальчик — потеряешь всю руку» :)

Двое других мужчин также последовали примеру и достали со дна морского бесплатные сувениры. Одну из раковин я подарила отделу протезирования на работе. Шеф потом еще долго прикалывался, что теперь у них есть контрабандный товар из Белиза :)

Через несколько минут мы уже были у третьей остановки, в Акуло-Скатовой аллее. Как и было обещано, зверюшки плавали повсюду, ничуть не боясь визитеров.

Гид осторожно подхватил одну из акул под брюхо и передал её мне. На ощупь походила на теплый и шершавый гидрокостюм. Акула развернулась с живота на спину и принялась похлопывать плавниками, мол, чешите ей пузо. Совсем они там разбаловались!

Скаты оказались более пугливыми созданиями, на руки не шли, но тихонько погладить себя давали. Через всю спину у них проходили маленькие выросты-рожки, этакие мини-драконы, а на ощупь скаты напоминали прохладный вельвет, очень нежную субстанцию, так, что палец даже слегка погружался внутрь при прикосновении. Глаза у скатов большие и желтые, а поведение более стадное, чем у акул, они больше тяготели к плаванию в группах.

Пообщавшись с морскими обитателями, мы абсолютно расслабленные двинулись в сторону острова. На обратном пути уже почти не разговаривали, разморенные солнышком и усталые от целого дня под водой. В офисе компании зарезервировали тур на следующий день, к северным атоллам.

Незаметно подкралось время заката. Лучшие виды открываются с северной части острова, с пирсов около местечка The Split. Солнце в океан спустилось довольно быстро, и теплый оранжевый цвет за несколько минут сменился темнотой. Местные собаки и кошки устраивались на ночлег, выкапывая в песке ямки, да так и укладывались в них спать.
Для ужина выбрали милый ресторанчик «Rasta Pasta» на берегу. Столики со стульями стояли прямо в песке, можно было скинуть сандалии и погружать утомленные ножонки в его прохладу. Из напитков в ресторане очень понравились коктейли из папайи с молоком. В качестве основных блюд взяли пельмени с крабовым мясом и рыбку Kingfish (Царь-рыба). За всё про всё — $20. На острове тихонько мурлыкало и убаюкивало рэгги.

День 4-й. Маршрут: снорклинг в атолле «Turneffe» — коралловые горы, барракуды, рыбы-дудочки — остров со старым английским маяком — внешняя сторона атолла — возвращение на Кей Колкер — ужин в ресторане «Bamboo».

Безусловно, Коралловый сад, заповедник Hol-Chan и акуло-скатовая аллея очень достойные места для ныряния. Но нам хотелось большего, хотелось посмотреть на что похож Барьерный риф, если отплыть еще дальше от континента. Таким местом стал коралловый атолл Turneffe, расположенный в 30 км к востоку от Белиз-Сити.

Частенько удаленные атоллы выбирают молодожены. На островах строится пара-тройка домиков-кабинок прямо над водой; продовольствие и сами клиенты доставляются на лодке. И всё, после того как она отчалит, начинается настоящая робинзоновская жизнь. Временное владение островом стоит, конечно, недешево, но впечатления останутся на всю жизнь. У нас был план попроще — исследовать атолл без ночевки.

Тур «Turneffe Atoll» заказали в той же конторе, BZ$130 на одного. На этот раз время отправления назначили рано утром, на 8, а возвратиться предполагали к 5 вечера. По условиям агентства в группе должно было быть 10 человек, иначе им не выгодно гонять катер в такую даль. Накануне мы как раз выкупили два последних места, но утром обнаружилось, что в составе не хватает четверых; заплатили, но не пришли. Таким образом в путешествие мы отправились вшестером, три пары, плюс тот же колоритный мускулистый капитан, веселый гид метис и мальчишка-юнга на подхвате.

До первой остановки плыли целый час. Гладь моря изредка протыкали снизу верхушки кораллов. Для прохождения обязательно нужен направляющий с зорким глазом, чтобы показывать куда рулить. Гид стоял на носу катера, знаками общаясь с капитаном. Наконец, он выбрал место остановки, мы спустили якорь, надели гидру, у кого была, и погрузились в воды Барьерного рифа. И надо сказать, что костюмчики оказались как нельзя кстати, температура воды отнюдь не была комфортной.

Илья без гидры быстренько уплыл исследовать окрестности, я же неторопливо зависала в толще воды. Глубина и прозрачность её просто ошеломляли. Если вчера во время снорклинга попадались частички кораллов, соринки и взвесь из песка, то здесь казалось, что и нет никакой воды, настолько она была чиста. Только вдалеке, в стороне коралловых гор, толща приобретала сине-зеленый классический цвет.

К кораллам я и направилась. Разглядывать их нужно было не сверху, не с боку, а изнутри. Вот прямо так вплываешь в коралловую долину, пробитую в горах, и медленно двигаешься по ней, стараясь не заблудиться.

Впервые попались на глаза трубчатые кораллы, полые внутри создания, растущие в группах. Огненные собратья маняще тянули свои лапы к незащищенным участкам тела. Э, нет, хватит мне одного прикосновения накануне.

К коралловым основаниям жались рыбы. Они немного пугались непонятных темных пришельцев, но любопытство все же брало верх. Протянешь к рыбешке палец, она юркнет за первую попавшуюся веточку, а через секунду уже выглядывает, крутит глазками, где там пришелец… Рыбы побольше вели себя смелее, особенно неторопливые Angel fish — черно-белые диски с хохолком и небесно-голубые с золотым отливом.

Выныриваю, спрашиваю гида:
— А акулы сюда приплывают?
Он меня успокаивает:
— Конечно, мадам, приплывают. По статистике каждый год кого-нибудь едят. Но не волнуйтесь, в этом году уже съели.

Да, юморочек.

Возвращаемся на лодку, проплываем 15 минут, вторая остановка. Совсем глубоко, дно где-то белеет в десятках метрах под ногами; видимость шикарная, но холодно даже мне в гидрокостюме. В толще воды болтаются какие-то палки. Подплываю ближе — барракуды! Смотрят злобно, физиономия у них такая. Подгребаю поближе к кораллам.

Среди красивых веерных папоротников висит стайка желтых рыб-дудочек вниз головой; на полянке кораллового леса застыли малютки не-знаю-как-называются; из-за поворота показывается муж.

«Видала барракудищ? — говорит он, отплевываясь. —Ух, и злющие собаки!»

Нас зовут обратно на катер, время обеда. Быстренько перекусив арбузами, решаемся попробовать экзотики. Капитан-майя достал со дна морского моллюска в раковине, вытащил его оттуда, разрезал на кусочки, полил лаймовым соком, перемешал с огурцами, помидорами, посолил, и — вуаля! — кушайте гости дорогие. Сам есть не стал :)

Шесть пар глаз смотрят недоверчиво друг на друга, но голод — не тетка, делим добычу поровну и уминаем за 5 минут. Хороший был моллюск!

В середине дня наш катер причалил к острову, одному из 36, входящих в состав атолла.

Примечательно в нем было то, что на острове жил Робинзон, он же — смотритель маяка. Хозяйство Робинзона составлял белый дом на сваях, крошечный огородик, сушилка для лодок да сами лодки.

Пока гиды выгружали из катера продовольствие для единственного жителя острова, мы решили подняться на маяк. Он хоть и был ржавым, но конструкция выглядела солидной и крепкой.

На одной из деталей увидели выбитую надпись: «Маяк построен на средства и силами Королевской Британии, в 1879-м году». Давненько стоит…

Позже гиды рассказали, что после одного из ураганов остров обнаружили лишь по малюсенькому фонарю на вершине маяка. Все что ниже — находилось под водой, а высоты в нем метров 15.

Сверху хорошо просматривались окрестности: зелено-синее море, такое же небо, парящие фрегаты и пеликаны.

Около полуразрушенного пирса, к которому пристал катер, обнаружилась целая гора вчерашних перламутровых раковин, правда выбеленных солнцем, но той же бутонообразной формы.

Это была помойка Робинзона; место, куда он выкидывал раковины из-под съеденных моллюсков. Все в точности как в поговорке: «Что для одного сокровище, для другого — мусор».

Пока народ трескал арбузы под пальмами, я прошлась вдоль кромки острова и на северном его конце обнаружила небольшой проток, из которого торчал «Рог Тритона» — редкой красоты раковина-труба, наполовину занесенная песком. Недолго думая, я сделала шаг вперед, схватила раковину и в ту же секунду обнаружила, что нахожусь одной ногой по колено в песке-плывуне. Рядом никого не было, чтобы вытащить чучелко за шкирку, пришлось выползать самой, да еще постараться не утопить раковину. Но вот какая незадача: провалилась я прямо в шлепанце и хотя могла с трудом вытащить ногу, но, к сожалению, без обувки. Кто не верит — может попробовать удержать на ногах обувь без завязок, одновременно протаскивая её через что-нибудь плотное.

Так и остался один шлепанец в протоке, а второй я пристроила за компанию на воткнутую рядом палку, на манер флага. Прослужили они мне много лет, родом были из Флориды, где лет 6 назад мы с Ольгой Ивановой приобрели себе по паре (привет, Оля! :). Что стало с Ольгиными я не знаю, а вот мои теперь живут в Белизе, на безымянном острове в Карибском море. До конца путешествия предстояло бегать босиком, но зато с Рогом Тритона наперевес :)

Близкое знакомство с раковиной показало, что её хозяин моллюск нашел последний приют там же — шмон из раковины шел выдающийся. Многократное полоскание в проточной воде помогло не сильно, также, как и ковыряние палочкой во внутренностях. Мы решили просто поплотнее упаковать её в полиэтилен, а уже дома хорошенько почистить.

Перекус закончился как у нас, так и у крабика в зеленой раковине, крутившегося у ног. Мы снова погрузились в катер. Третья остановка произошла уже с внешней стороны атолла, где было так глубоко, что и не видно дна. Страшновато плавать в таких условиях, особенно если внизу мелькают подозрительные серые тени. Опять барракуды, но какие!

Воображение рисовало монстров по 5 метров длиной, но когда рыбина выплывала на яркий свет, выглядела уже не такой внушительной.

Над катером раздались пронзительные крики. Это прилетели фрегаты, причем только самочки. У самцов грудки ярко-красные, самки летают с белыми.

Капитан, в ожидании купающихся клиентов развлекался тем, что подбрасывал вверх кусочки рыбы, подкармливая фрегатш. Птицы с очень большим размахом крыльев, умнейшими круглыми глазами, но с довольно резким голосом.

Последняя, четвертая остановка, случилась уже на относительном мелководье, в приятных теплых водах, среди массы коралловых зарослей. С каждым погружением чувствовали себя все увереннее, чаще ныряли, чтобы разглядеть подводные растения и диковинки вблизи. В целом, снорклинг на Барьерном рифе Белиза впечатлил куда больше, чем на Гавайях.

Коралловая братия намного разнообразнее и ярче, видимость лучше, количество рыб сравнимо, но наличие «больших» морских обитателей типа акул-нянек, скатов и барракуд указывает в пользу Белиза. Не последнюю роль сыграл фотоаппарат в подводном мешке, плавать с ним было очень интересно, не скучно и познавательно.
Нырять после Белиза мы не планировали, поэтому по приезде мешок был продан на том же аукционе.

Назад до Кей Колкера шли на всех парусах, сильно подпрыгивая на волнах, да так что можно было легко вывалиться за борт. Гиды решили побить свой же собственный рекорд скорости и довезли нас до цели всего за полчаса.

Скинув мокрые шмотки в номере гостиницы, мы немного перевели дух и отправились на ужин в ресторан «Bamboo», в 4 минутах хода. Как раз в тот вечер предлагали special: лобстер с пюре и чесночным хлебом за BZ$25. Добавив к нему креветок с пивом, получили очень приличный «морской» ужин за вполне приемлемые деньги.
Разморенные морской водой и тропическим солнцем, мы уже не могли противиться накатывающей усталости; в голове крутилось лишь одно: спать, спать, спать…

День 5-й. Маршрут: возвращение на континент — Белиз-Сити — Western Hwy — Belize Zoo — деревушки по пути — Ceasar’s Place — Сан-Игнасио — 10 км до границы с Гватемалой — руины майя Шунантунич (Xunantunich) — Trek Stop — знакомство с американскими экспатами — поход по ночным джунглям.

Первое водное такси причалило к острову Колкер в 7:30. Выписавшись из гостиницы, окинули прощальным взглядом так полюбившийся нам остров и взяли курс на Белиз-Сити. В порту «мегаполиса» наняли таксиста до аэропорта, где оставили машину. Пожилой водитель-индус был экстремально вежлив, к Илье обращался только фразой «Yes, Sire!» и посчитал своим долгом показывать нам достопримечательности Белиз-Сити по пути к месту назначения. Только был этот набор несколько странным, сводившимся к следующему: «Посмотрите налево. Там живут богатые американцы из Флориды. Посмотрите направо — там особняк богатых американцев из Хьюстона. А вон там вдали, видите? Это плантация богатого американца из Нью-Йорка». Видимо, у каждого свои представления об интересных местах города.

Тем не менее, до аэропорта мы добрались быстро и без приключений. Нашли машину в целости и сохранности, с блокирующим замком на переднем левом колесе. Приняв оплату за место стоянки, служитель снял замок, помахал нам рукой и пожелал хорошего отпуска. Возобновлялась автомобильная часть путешествия.

Первой контрольной точкой стал зоопарк Белиза, расположенный в 54 км к западу от Белиз-Сити по одноименному шоссе. Belize Zoo не принадлежал ни к какому городу или деревне, а был просто сам по себе как достояние страны. Чтобы попасть из аэропорта на Western Hwy, нужно просто отсчитать две площади с круговой развязкой (китайский район), на второй взять резко вправо, на запад. Знаков на этом участке дороги не встретилось.

Западное шоссе плавно струилось в положенном ему направлении, было вполне приличного качества и даже кое-где тронуто разметкой. За окошком проносились деревни, черный босой народ на обочинах, собаки стайками, белье на веревках.

Остановившись в одной из деревушек, чтобы купить питье в лавочке, увидели, что жители сходятся в большой деревянный дом, причем каждый несет либо стул, либо скамеечку. Оказалось, что в избе в красном углу стоит… телевизор, перед которым чинными рядками рассаживаются зрители. Вот так посмотришь, как живут люди в удаленных уголках планеты, сразу начнешь ценить любимый диван и телек в единоличном пользовании; про компьютеры вообще молчу. Тут же сидевшие негритянки кормили грудью младенцев, больше озабоченные тем, что происходит на экране, нежели своей частичной обнаженностью.

Западная часть Белиза называется Cayo District; характеризуется тем, что плоская доселе местность встает на дыбы и превращается в горную гряду Maya Mountains, с самым высоким пиком около 900 м. Во время процветания цивилизации майя, именно здесь образовались религиозные и церемониальные центры индейцев, частично раскопанные в наши дни: Xunantunich, El Pilar, Cahal Pech, Caracol.

Современные жители западного Белиза представляют собой настоящую смесь из наций. Кроме коренных Майя и Гаринагу, в провинции Кайо обосновались выходцы из Англии, США, Канады, Китая, Ливана. Конечно, на американскую пенсию в Белизе можно устроиться очень достойно, но многие все равно продолжают работать. В основном, держат небольшие гостиницы и придорожные кафе.

Именно благодаря этим людям Белиз стал приобретать более «цивилизованное» лицо. Например, Западное шоссе хоть и проложили через джунгли в 30-х годах прошлого века, но асфальтировать его начали лишь в начале 80-х, на деньги первых переселенцев. Было налажено автобусное сообщение между столичным Бельмопаном и самым важным поселением региона — городком Сан-Игнасио у гватемальской границы. Все эти и многие другие постепенные улучшения помогают привлечь туристов, а следовательно — и туристические денежки капают в казну страны.

Но стоит только съехать с основного шоссе, как тут же становится видно, что джунгли не отступили, что здесь по-прежнему дикие места. Если хотя бы на пару месяцев перестать заботиться о дорогах, то они тут же будут проглочены прожорливым и беспощадным лесом.

В горах западной части встречаются интереснейшие пещеры, с захороненными в них человеческими останками и предметами быта. Новый вид археологии — спелеоархеология сравнительно недавно стала набирать популярность в регионе и значительно продвинула процесс изучения и понимания жизни древних индейцев майя.

Джунгли западного Белиза — одни из самых нетронутых на континенте, благодаря чему популяция диких животных и птиц достаточно высока. При определенном везении (или невезении, смотря кто как к этому относится) можно увидеть крокодилов, ягуаров, оцелотов, пум, коатимундей-носух, тапиров, обезьян-ревунов, туканов и разноцветных попугаев. С некоторыми представителями этого отнюдь не полного списка мы столкнулись в диких условиях, других же надеялись увидеть хотя бы в зоопарке.

Belize Zoo появился в 1983 году при довольно интересных обстоятельствах. В то время проходили съемки документального фильма «Path of the Rain God», где принимали участие дикие животные, отловленные в джунглях. К моменту окончания съемок на руках у смотрительницы за животными остались 17 полудиких зверей, которых нельзя было возвращать в родную среду, так как, скорее всего, они бы там погибли. Поэтому Шэрон Матола основала питомник, а затем и зоопарк.

Сейчас в нем обитают 125 исконно присущих Белизу животных, включая ягуара и редкий вымирающий вида тапира Baird’s Tapir, на местном наречии именующийся «данта», или «горная корова». Зоопарк включен в программу посещения туристических туров, поэтому лучше приезжать пораньше, чтобы избежать толп на довольно ограниченном пространстве. Вход — $7.

Клеток как таковых не замечаешь, животные располагаются в больших вольерах, огороженных прямо посреди джунглей. По желанию можно взять аудио-экскурсию или нанять гида. Из ранее невиденных очень понравилась тапириха с дитем (тапиры вынашивают малышей 14 месяцев!), орел-гарпия со смешными перьями на башке и питающийся обезьянами; сами черные обезьяны-ревуны (с ними нам еще предстоит незабываемая встреча в диких условиях), меланхоличный крокодил и, конечно же, птеродактиль-ябиру.

Настоящей изюминкой зоопарка является старый ягуар впечатляющих размеров, напоминающий скорее тигра по комплекции, нежели пантеру. Черная двоюродная сестра ягуара — пума, также поселилась в соседнем вольере, пугая останавливающихся у заграждения визитеров блеском глаз из темноты тростника. Зоопарк в целом небольшой, но чрезвычайно интересный и в каком-то роде уникальный. На посещение можно заложить час-полтора.

Следующей контрольной точкой путешествия стал городок Сан-Игнасио, столица провинции Cayo District. Но, не доехав до него нескольких километров, мы остановились на плантации с громким названием «Ceasar’s Place», чтобы перекусить. Кроме еды, на ферме можно купить деревянные скульптурки, вырезанные руками местных умельцев, плетеную бижутерию и гамаки. Место хорошо видно с дороги и сильно выделяется на фоне окружающих деревень своей ухоженостью и причесаностью.

Как водится, на воротах висел знак «Осторожно, злая собака!», что нас удивило — зачем такие меры предосторожности в гостеприимном месте?! Но сомнения развеялись, как только «злая собака» побежала нам навстречу, ткнулась теплой, усатой мордой в ладони, радостно заскулила, а потом и вовсе плюхнулась в придорожную пыль, подставляя пузо для чесания. Ну, злющий зверь, ничего не скажешь!

Плантация утопала в цветах. Куда ни кинь взгляд — везде он натыкался на яркие пятна. За каждым поворотом открывались то хохолки тропических цветов Bird of Paradise, то ярко-красные гроздья геликоний, а то и целые деревья, припорошенные как снегом мелкими беленькими бутончиками. В середине дня посетителей в открытом, домашнем ресторане не случилось кроме нас, поэтому обслуживали прямо-таки с космической скоростью.

Заказали простых лепешек с сыром (casadillas) и по стакану свежевыжатого сока, грейпфрутового и папайного. В ресторане даже была мини-сцена, на которой по вечерам выступали местные фолк- и джаз- группы. Место можно с уверенностью рекомендовать — спокойное (по крайней мере днем), утопающее в цветах и с очень вкусной домашней едой.

Западное шоссе помчало нас дальше через холмы провинции Кайо, плантации лимонов, бананов, мимо грузовиков с кокосами и рейсовых автобусов. В глубине джунглей параллельно дороге текут две реки, позже сливающиеся в одну Belize river. Городок Сан-Игнасио примостился как раз в долине между двух этих рек, Macal и Mopan rivers, и именно поэтому известен среди местных как «El Cayo», то есть «остров» по-испански. Долгое время Сан-Игнасио оставался главным водным хабом региона, через него сплавляли ценные породы деревьев на восток, к океанскому берегу. После того как построили дороги, жители города из моряков переквалифицировались в фермеров и скотоводов. Нам городишко показался пыльным и бесформенным, поэтому, недолго думая, мы помчались дальше, к руинам Xunantunich.

Шунантунич (Xunantunich) — древний город индейцев майя, на данный момент один из самых доступных на территории Белиза. Имя «Шунантунич» означает «Каменная Дева» и связано с древней легендой. Когда город еще только начали строить в 600-м году, среди джунглей мистически появился образ «девы», растворившийся в стенах только что заложенной пирамиды El Castillo. С тех пор город стали называть её именем. И хотя он не был достаточно известным и большим, особенно на фоне близлежащего Каракола и Наранхо (сейчас на территории Гватемалы), но Шунантунич располагался высоко на холме над рекой, доминируя к востоку от неё, охраняя речной путь от Тикаля до Карибского берега.

Чтобы попасть в Шунантунич, нужно отъехать от Сан-Игнасио 7 км по тому же Западному шоссе, в сторону Гватемалы, и в районе деревни San Jose Succotz съехать к реке. Место заметное, так как на обочине обычно присутствуют жители деревни, продающие нехитрые деревянные безделушки. Майский город находится на той стороне Mopan river, для пересечения которой курсирует ручной паром.

Такая переправа была для нас в новинку, что определенно добавило «приключенческого» духу к путешествию. На паром помещается две машины, всех пассажиров просят выйти.

Паромщик из местных, серьезный дяденька в униформе с рейнджерским знаком на рукаве, ловко крутил колесо с тросом. Сколько раз в день он накачивает себе бицепсы, неизвестно, не менее 50 уж точно; паром ходит по запросу и совершенно бесплатно.

От места высадки до Шунантунича еще 2 км в горку. У подножия города примостился инфо-центр, сувенирные лавки и обширная парковка под пальмами. Вход — $5 с носа. По оценкам археологов в Шунантуниче проживало не более 10 тысяч человек. В 900 году регион сильно пострадал от землетрясения, после чего жители стали постепенно уходить из этих мест. Вскоре город совсем опустел, простояв в таком виде многие века до прихода научных экспедиций в начале 20-го.

От инфо-центра мы поднялись пешком на холм, прошли через небольшой музей с местными находками и? наконец, ступили на огромную лужайку, окруженную с трех сторон пирамидами.

 Самая большая, El Castillo, вздымалась на высоту 40 метров над джунглями, и просто давила своим серым массивом и внушительным видом. В первый раз мы оказались в городе Майя, и хотя раньше видели пирамиды на картинках, но они совершенно не передают того чувства, что охватывает, когда стоишь в центре лужайки перед древними каменными изваяниями. Вдруг становится тихо-тихо, даже птиц и насекомых не слышно, и кажется, что воздух замер и не двигается, и чувство давления в висках. Вот так давит, давит, давит до звона в ушах, пока не очнешься, не встрепенешься: «А? Что? Где это я?» Очень странные эти древние индейские города, они как бы засасывают, подминают, пытаясь растворить в себе каждого заглянувшего.

Посетителей было совсем мало, буквально 5-6 человек, да и те уже взбирались по ступенькам El Castillo. Мы, конечно, тоже не утерпели, пересекли наискосок лужайку, и подошли к подножию пирамиды. Если вы с трудом поднимаетесь по обычной лестнице, представьте себе ступеньки в 2,5 раза выше — получится именно то, что увидели перед собой. Это не ступеньки, это уступы какие-то, уходящие в запредельную высь. Как индейцы по ним бегали, непонятно. Кстати, бывали случаи, когда туристы падали вниз с пирамиды по неосторожности. Подниматься, а особенно спускаться, нужно очень осторожно.

40-градусная жара, конечно, не способствовала быстрому продвижению. Примерно через каждые 10-15 ступеней появлялись плоские участки, шириной метра в три, а потом опять ступеньки, ступеньки, до самой вершины.

Наконец-то подул ветерок, и, пройдя через внутренние перекрытия с одной грани пирамиды на другую, мы внезапно оказались над джунглями на уровне облаков.

Внизу простирались леса сразу двух стран — Белиза впереди, Гватемалы чуть левее; грифы черными точками парили вдали, а люди на лужайке у подножия казались не то что муравьями, а скорее бактериями. Наверху охватывают просто обалденные ощущения свободы и простора. Можно себе представить в какой транс впадали древние майские жрецы, стоя на такой площадке между небом и своими упавшими ниц соплеменниками.
Археологические раскопки Шунантунича все еще ведутся; восточный фасад пирамиды до сих пор не очищен от многовековых осадков. Зато западный фриз сохранился просто отлично, с орнаментами в камне, символизирующими Бога Солнца и планету Венеру. Конечно, для современного человека они выглядят довольно примитивно, но вот знания о планетах у древних майя, однако, имелись.

 Покрутившись еще какое-то время наверху, мы начали спуск. Дело это еще более сложное, чем подъем. Наклон плоскости ступеней составляет градусов 60-65, тело все время хочет оторваться и сократить путь до земли одним прыжком. Приходится сопротивляться.

Внизу мы еще раз обошли город по периметру, забрались на две другие пирамиды, напоминающие пока пологие холмы и еще не раскопанные и, окончательно разомлев на жаре, двинулись в сторону инфо-центра.

Время приближалось к вечеру. В этот день мы решили заночевать в кемпинге The Trek Stop, который нашли по рекомендациям в интернете. Держат его экспаты Джуди и Джон из Мичигана, очень милые пенсионеры, отзывчивые и заботливые. Сами также живут на территории кемпинга в большом деревянном доме, а для туристов сдают кабинки и просто места под палатки. В кемпинге есть столовая, где по запросу готовит приглашенная гватемальская крестьянка; два компьютера с выходом в интернет (бесплатно), вольер с бабочками и небольшой инсектариум.

Хозяин кемпинга Джон оказался заядлым любителем и заводчиком тарантулов. Надо было видеть, с какой любовью он показывал и рассказывал о своих любимцах, не забывая доставать их из банок голыми руками, гладить по шерстке и ласково ворковать. Большую самку тарантула, которая кусала его самого 8 раз, он, тем не менее, сунул мне в ладони, нимало не смутившись моим робким:
— А может, я лучше в банке на неё погляжу?
— Да ладно, — ответил Джон, — я же вижу, как тебе хочется её потискать.

Ну, со стороны, наверное, виднее… :) Тарантулиха щекотно перебирала шерстяными лапками в моих руках, поглядывала восемью глазками-бусинками, по четыре в ряд, и не делала никаких попыток вцепиться.

После инсектариума мы погуляли по саду бабочек, посмотрели на целую стену с коконами разных форм и цветов, а затем отправились на кухню. Гватемальская тётя по-английски не разговаривала, но выдала нам меню, дав понять, что приготовит любое из шести указанных там блюд. Еда, естественно, самая простая, домашняя. Взяв вермишели с сосисками, традиционный chicken rice and beans, молочный коктейль и пиво Беликин, с удовольствием устроились на веранде, окруженной тропическими растениями.

Кемпинг очень хорошо и красиво спланирован; соседей не видно и не слышно, только раскачиваются на ветру тяжелые гроздья геликоний, пушистые Калиандры, да стрекочут крыльями колибри.

Поужинать вдвоем нам не удалось, так как только принесли сосиски, на веранде появился хозяйский пес добрейшей наружности и стал поглядывать на нас голодными глазами. Ну, как было не угостить плута? Подоспевший Джон прогнал проказника, посетовав, что тот прибегает каждый раз на веранду, как только видит гостей.

А их, надо сказать, немало, из разных стран. В основном, конечно, легкая на подъём и не притязательная молодежь. Например, чуть ранее, возле компьютеров, мы познакомились с девчушкой из Новой Зеландии. Она пару недель назад прилетела в Латинскую Америку и планировала ездить по странам континента примерно год, или пока хватит денег. Сказала, что у неё был выбор — купить дом или уехать путешествовать. Вот и выбрала.

После ужина мы расположились отдохнуть в кабинке. Перед входом висел гамак, внутри оказалось довольно просторно, двухэтажная кровать плюс обычная, стол, стулья, ванная комната, электричество, вентилятор. И не скажешь, что кабинка, тянет на комнату в мотеле. За ночь с нас взяли BZ$70 ($35). Доступны также кабинки с shared bath, они дешевле.

Через держателей кемпинга организовали две экскурсии — ночной поход по джунглям и тур в пещеру Actun Tunichil Mucnal на следующий день. Хозяин позвонил в близлежащую деревушку, договорился с гидами и сказал, что так гораздо удобнее и для них, и выгоднее для нас, чем если действовать через оперирующие в регионе туристические агентства.

До темноты занимались всякими хозяйственными делами, даже вздремнули чуток. Ровно в 8 вечера появился наш гид, каждому выдал на голову фонарик и, вооружившись еще одним тяжелым ручным, мы двинулись в ночные джунгли.

Идти по мягкой земле было приятно и удобно, джунгли жили активной жизнью. Вокруг все стрекотало, трещало, шуршало и поскрипывало. Гид попался замечательный, с отличным английским, рассказывал много интересного о здешних местах. Сам он начал подрабатывать экскурсиями несколько лет назад; приграничные земли знал, как свои пять пальцев, так как с детства охотился здесь с отцом. Периодически гид указывал на ядовитые деревья, у которых опасно все — от корней до кончиков листьев, но только если не знать, что рядом росли деревья-антидоты.

На тропинке в свете фонариков поблескивали синие точки, да так обильно, что дорожка походила на взлетную полосу с сигнальными огнями. Это оказались глаза пауков, размером с большой палец.

Иногда тропу пересекали муравьиные хайвеи. Заметить их было легко, потому что они все время пребывали в движении. Муравьи-листорезы (Leaf-cutter Ants) носили на собственном горбу фрагменты листьев, причем общая организованность была только видимостью; внутри желобков-хайвеев муравьи ползали во все стороны, по принципу броуновского движения.

Когда стало суше, на земле и деревьях появились термитные гнезда. Лес вокруг них становился как бы безжизненным и пустым.

Прислушиваясь к голосам сверчков и ночных птиц, мы внезапно были атакованы черной летящей тенью, даже присели все. И хотя не увидели, кто же это мог быть, но гид сделал предположение, что, скорее всего, испугавшаяся летучая мышь.

Почти на выходе к кемпингу гид указал на высокое дерево, возникшее прямо посреди тропы. Allspice Tree с листьями, похожими на лавровые, обладало удивительным ароматом, прямо наркотическим, в котором присутствовали нотки корицы, меда, сладкого клевера, мускатного ореха и даже перца. Походив вокруг на манер опьяненных валерианой котов, согласились идти дальше, только взяв на память пару листиков. Уже много позже, дома, стоило достать листок волшебного дерева, вдохнуть его аромат, как сразу на душе становилось спокойно, и проблемы исчезали сами собой.

Вся экскурсия заняла у нас чуть больше часа, и оставила самые неизгладимые впечатления. Могу смело сказать тем, кто сомневается идти в ночной лес — оно того стоит!

Расплатившись с гидом ($15 с человека), отправились отдыхать в кабинку. Тут сработал модифицированный принцип братьев Стругацких: «Если не спится — надо как следует померзнуть», что в данном случае выражалось как: «Если не спится — надо как следует погулять по ночным джунглям». Эффект тот же.

День 6-й. Маршрут: западный Белиз — переход трех рек вброд — приключения в пещере Actun Tunichil Muknal — разные уровни пещеры — скелеты, утварь индейцев Майя — возвращение в цивилизацию — дорога на юг, до Плаценсии.

Поход в пещеру Actun Tunichil Mucnal (делее именуемую ATM) был запланирован на шестой день путешествия. Бронирование сделали при помощи хозяина кемпинга Джона, который договорился с одним из независимых гидов, проживающим в деревне неподалеку.

Тот зашел за нами в кемпинг в 8 утра. Честно говоря, мы думали, что все приключение займет часов 5-6, но оказалось, что потребуется целый день, с 8 утра до 6 вечера. Стоимость — $80 на одного, и пока это была самая высокая цена за экскурсии в Белизе, включая острова. Хозяева кемпинга собрали нам в коробочку ланч, пожелав нескучного времяпрепровождения. Вместе с гидом мы уселись в минивен и поехали в сторону Сан-Игнасио, чтобы подобрать остальных участников группы.

Пещера АТМ расположена по пути назад, к зоопарку, у границы заповедника Tapir Mountain. В западном Белизе так много известняковых пещер, что они даже образовали целую подземную систему. Археологами установлено, что пещеры использовались древними Майя в церемониальных целях; в них приносились жертвы богам, а также хоронили покойников. Индейцы считали, что пещеры — это преддверья в 9-уровневый подземный мир Шибальба, где обитали боги.

В свою очередь, весь мир Майя представляли в виде шара (когда там европейцы поняли, что Земля круглая, говорите?!), разделенного на три плоскости: верхняя — небо, средняя — надземный мир, и нижняя — Шибальба. Три плоскости нанизаны на Древо Жизни; в надземном мире его представляет дерево сейба, считающееся по этой причине священным. Сейба интересна тем, что ветви от ствола расходятся практически под прямым углом, крона таким образом представляет собой идеальную полусферу.

Символ креста очень широко распространен в культуре Майя. Когда в 16-м веке континента достигли европейцы, миссионеры стали пытаться обратить Майя в христианство, и как ни странно не встретили сильного отпора, ведь символом у пришельцев тоже был крест. Майя быстро связали его с символом Древа Жизни, и такая связь существует и поныне.

Более того, индейцы были настолько продвинутыми людьми, что даже знали точную дату создания мира. В нашем календаре она выглядит как 13 августа 3114 года до Рождества Христова. До этого мир существовал в виде огромного шара воды. В вышеозначенный день, верховный бог с помощью молнии вызвал на поверхность шара три скалы, образовавшие центр вселенной. Вторая вспышка молнии зародила огонь между трех скал, вдохнув жизнь в мир. Символ из трех камней прочно вошел в культуру Майя, часто использовался в рисунках и надписях. Да и кострище для приготовления еды они обозначали тремя камнями, на которые ставилась посуда, а внизу разводился огонь.

Не менее интересна и история появления людей по майским представлениям. Индейцы верили, что боги пытались создать людей 4 раза. Цель создания заключалась в том, чтобы новые существа прославляли богов в молитвах и церемониях, передавали знания следующим поколениям, и так до бесконечности. Без прославления мир остановился бы и умер.

С первой попытки у богов получились животные и птицы, но, когда им приказали произносить имена богов, раздавалось лишь чириканье и блеянье. Не способные славить создателей, первые существа были прокляты на поедание. Со второй попытки появились люди из глины, даже умеющие говорить, но без интеллекта, просто повторяющие слова. Тоже были забракованы и обращены обратно в грязь. Третья версия людей создавалась из дерева. Эти были намного лучше, умели разговаривать, ходить и даже размножаться (не спрашивайте меня — как :)), но тоже были несколько туповаты и не помнили ничего. Великий трактат Майя Popol Vuh говорит, что оставшиеся «деревянные» люди, кто сумел избежать уничтожения, нашли покой в лесу среди деревьев, став обезьянами. И вот, наконец, боги с помощью маиса создали текущую версию 4.0 современного человека. С тех пор, представить индейца без маиса было невозможно, так же как китайца без риса.

Слушая занимательные легенды гида, мы не заметили, как снова оказались в Сан-Игнасио. У небольшой двухэтажной гостиницы подобрали еще две компании. Как оказалось, один из американцев долгое время проработал в Магадане с женой-турчанкой. Есть повод подивиться тесноте мира и непредсказуемости путей в нем.
С Западного шоссе минивен свернул на проселочную гравийную дорогу и, трясясь по кочкам, въехал на задворки бедной деревни в джунглях. В дорожной пыли возились вперемешку дети и собаки, женщины в цветных юбках и тюрбанах развешивали на веревках выстиранное белье, мужчины курили на крылечках, оглядывая обширные плантации соевых кустов. В этой деревне мы подобрали сторожа — человека, который будет охранять минивен, пока все мы ползаем по пещере.
— Места здесь полудикие, — посетовал гид. — Всякий люд по джунглям бродит.

Дальнейшая дорога летела сквозь плантации, красиво вписываясь в живописную долину между Maya Mountains. Периодически в воздухе проносились стаи желто-зеленых попугаев и белоснежных цапель, паривших над сейбами. Через час несильной тряски, автомобиль вырулил на небольшую утрамбованную площадку посреди леса, уже частично занятую двумя другими машинами. «Конкуренты», — вздохнул гид.
Распределив груз среди мужчин в группе (предполагалось нести не только свое барахло, но и общественное, как то: еду, спасательное оборудование, веревки, шлемы, фонарики, непромокаемые мешки для камер и прочее), он еще раз пересчитал всех, взял в руки угрожающего вида мачете и сказал идти след в след за ним.

Буквально через 5 минут путь нам преградила река. Покрутившись на берегу в поисках мостика, мы с удивлением увидели, как гид, не сбавляя скорости, вошел в реку прямо в ботинках и с тяжелым рюкзаком за плечами. «Ну, чего ждем?» — спросил он и весело помахал рукой с середины потока. «Рано или поздно, все равно ноги промочите, и не только их. Так что не трусьте и за мной!» По одному мы стали переходить реку вброд. Ощущения от воды, затапливающей ботинки и ноги в шерстяных носках, прямо скажем… неординарные. Ничего противного нет, просто довольно необычно и в какой-то мере интересно. Надо — значит надо.

Весь остальной путь до пещеры гид не переставая шутил и сыпал байками, не останавливаясь даже во время перехода еще двух рек. На их дне лежали уже самые настоящие валуны, а не галька, как в первом ручье. Камни округлые, скользкие, явно сопротивляющиеся нашему продвижению вперед.

Наконец, через 40 минут подошли к разинутой пасти пещеры, поросшей по бокам мхами и папоротниками на манер бороды. Вглубь пещеры стремилась подземная река, другого способа попасть туда, не замочившись, не было. Рассевшись на камнях, мы перекусили бутербродами, печеньем и соками, запаковали камеры в непромокаемые мешки, разделись до шорт и собрались у входа в пещеру. По идее идти можно и в купальнике, если вас не смущает наличие шлема с фонарем на голове, придающее фигуре вид светящегося циклопа-головастика, но в таком случае шорты придется взять с собой. Если у мужчин плавки не европейского типа, а скромные семейные панталоны хотя бы до середины бедра, то им шорты можно не брать. О причинах такой зацикленности на одежде будет рассказано позже.

Глубина реки у входа в пещеру составляет более 6 метров, температура её — ледяная. Единственный плюс заключался в том, что пока ты обалдеваешь от обжигающего холода и тянущих якорем на дно ботинок, адский бассейн кончается, и можно вылезти на берег уже внутри пещеры.

Преодолев первое препятствие, наша группа, тяжело отдуваясь, выстроилась перед гидом, который велел всем включить фонари на шлемах. Далее шли цепочкой, шаг в шаг, передавая назад все слова нашего отважного сопровождающего: «watch your step», «formation on the right» и т.д. И надо сказать, эти пресловутые «формации» окружали со всех сторон: сталактиты и сталагмиты из карбоната кальция, колонны (сталагнаты), усыпанные тысячами «бриллиантов», дырки в потолке — насесты летучих мышей, их guano на стенах (и не надо смеяться — считается ценным продуктом, на основе которого приготавливаются некоторые лекарства :). А также видели больших пещерных пауков, белых, почти прозрачных и лишенных глаз.

В воде мы находились постоянно, где по колено, где по пояс, по грудь, а кое-где приходилось вплавь огибать выросшие из воды фаллические колонны. Два раза меняли уровень, забираясь на 2-3 метра вверх, и даже там нас настигала вода. Наконец, подошли к огромному куску скалы, явно свалившемуся с потолка. Гид указал куда-то вверх на щель и сказал, что именно туда нам и надо. Подъем был нелегким, метров на 10, в мокрой одежде, рискуя каждую минуту соскользнуть вниз (случаи бывали). Оказавшись под потолком, нам было предложено разуться, женщинам в обязательном порядке натянуть что-нибудь на бедра, так как мы находились перед входом в древнюю церемониальную залу Майя, и негоже ходить среди скелетов в полуобнаженном виде. «To respect a cave», — ёмко выразился гид.

И действительно, в свете фонарей нам открылось огромное помещение, щедро утыканное сталагмитами, а среди них виднелись то кости, то черепа (не пластик :), то горшки, а то и остатки кострищ. Всё абсолютно настоящее, не прикрытое ни стеклами, не огороженное веревками. Хотя на полу пещеры проглядывалась еле заметная тропинка, всё равно просили очень внимательно смотреть под ноги, чтобы ненароком не наступить на что-нибудь ценное. Можно себе представить, как выглядела наша группа со стороны: 6 полуголых людей в мокрых носках, с шлемами на голове, идут на цыпочках среди скелетов, а во главе у них самый натуральный археологический маньяк. Гид взахлеб рассказывал легенды пещеры, было видно, насколько он сам в восторге от этого места. Всегда приятно, когда человек занимается любимым делом.

О существовании пещеры АТМ знали с конца 70-х, но исследовать её начали совсем недавно, 12-15 лет назад. К 2000 году было найдено и раскопано около 200 глиняных горшков и других предметов обихода, а также 14 скелетов. Только малую их часть вывезли из пещеры для исследований, остальное по-прежнему находится здесь, делая АТМ уникальным, естественным музеем древностей.

Вскоре вокруг тропы стали появляться горшки в невообразимом количестве. Индейцы Майя приходили сюда, ставили посудины на три камня, символизирующие центр вселенной (как было рассказано выше), делали церемониальные обряды, а затем разбивали горшки, чтобы выпустить дух мира. Иногда просто пробивали сбоку дырку. На некоторых горшках мы заметили своеобразный логотип — фигурку обезьяны. Гид сказал, что это «trademark» данного места, и если нам когда-нибудь захотят продать горшок белизских Майя, мы теперь знаем, как отличить настоящий от подделки :)

Но, конечно, «звездой» пещеры является почти полностью сохранившийся скелет девушки Actun Tunichil Muknal, чьим именем и названа пещера. Чтобы на него посмотреть, надо было забраться под потолок уже этой пещерной залы, правда, на этот раз не по валунам, а по вполне цивилизованной стремянке. Это единственный скелет, огороженный веревкой, и то из-за идиотов-туристов. Несколько лет назад какая-то коза фотографировала скелет с близкого расстояния, нависнув над ним, когда от её камеры отвалился объектив и отбил нижнюю челюсть бесценной находки. Кроме того, частенько туристы ложились рядом со скелетом в ту же позу, чтобы сфотографироваться на память. Какое уж там «respect a cave!» Спасибо, что хоть еще пускают посмотреть. В длину скелет совсем небольшой, где-то 150 см, и действительно в очень хорошем состоянии.

Назад мы возвращались по своим следам, шаг в шаг. Нашли ботинки в целости и сохранности, передохнули, и полезли вниз, в воду. Купальники к тому времени уже высохли, было не очень приятно снова намокнуть. На выходе из пещеры часто происходят несчастные случаи. Видимо, люди, соскучившись по солнечному свету, так сильно торопятся выбраться наружу, что теряют бдительность. Только накануне, по словам гида, один из туристов сломал руку. Осторожно переплыв ледяной бассейн, мы вновь оказались в середине джунглей.

Пещерная экскурсия завершилась и стала одним из самых ярких моментов за все путешествие. По слухам, туры в пещеру обещают вскоре прикрыть совсем, все-таки слишком много вреда от туристов. Всем желающим рекомендуется поторопиться.
Неподалеку устроили привал с перекусом, расположившись на поваленных пальмах. Кроме нас там отдыхали еще люди из двух-трех групп. Гиды держались от туристов в сторонке, позвякивали золотыми цепями, курили и отгоняли мошек с помощью солидных мачете. Сцена походила на лагерь беженцев под суровой охраной :)

На парковке переоделись в сухое (в стороне находилось что-то вроде кабинки из пальмовых листьев), закинули сторожа в его деревню и погнали в Сан-Игнасио.

Распрощавшись с попутчиками, мы договорились с одной парой ехать дальше, в Плаценсию. Путь предстоял неблизкий, по темноте, а двумя компаниями все же безопасней. По пути в кемпинг слушали рассказы гида о том, как идет бизнес и кто ему вставляет палки в колеса.

В Trek Stop’e выписались из кабинки, чем безмерно удивили Джуди и Джона.
— Куда вы на ночь глядя? — посетовали они.
— Так надо, — упрямо отвечали мы.
— Вот ведь шило в попе, — переговаривались пенсионеры. — Езжайте, только осторожно.

Они даже вызвались позвонить в гостиницу в Плаценсии, где у нас была бронь, чтобы подтвердить «что двое сумасшедших русских все-таки прибудут к полуночи». Отнеслись они к нам по-отечески, очень доброжелательно, и конечно, я с удовольствием рекомендую «Trek Stop» в качестве бюджетного пристанища в западном Белизе.

В кафе «Ceasar’s Place», где уже останавливались в предыдущий день, мы встретились с ребятами, как и было запланировано, и мини-караваном отправились на юг Белиза. В темноте гораздо легче ехать за чьими-нибудь красными огнями, поэтому менялись каждый час. В столичном Бельмопане свернули на Hummingbird highway, по которому еще не выдавался случай поездить. По отзывам, это шоссе — одно из самых красивых в Белизе, но в темноте мы, конечно, ничего увидеть не могли, кроме бесконечных поворотов. К концу отпуска нам все же представился шанс проехать здесь утром, но не буду забегать вперед.

Деревня Placencia находится в конце небольшого полуострова, через который ведет немощеная, присыпанная красной пылью дорога. Длина её — 35 км, и это был самый сложный отрезок пути за все время путешествия по Белизу. Усталость брала свое, сил гнать не было, да и трясло сильно, поэтому в Плаценсию добрались только через час после съезда с шоссе Колибри. Номер в гостинице «Cozy Corner» был заказан еще из дома, да и Джон подтвердил бронирование, так что на этот счет не волновались. К гостинице нельзя подъехать на машине (стоит в песке на пляже), поэтому пришлось оставить Dodge/Hundai в центре деревни на импровизированной парковке.

Народ уже разошелся спать, но один из работников гостиничного ресторана ждал, передал ключи от номера и тоже ушел. Комнатка оказалась так себе, 2 вентилятора, TV, кровать, душ, туалет, все без особых претензий и изысков. Тут силы окончательно покинули наши уставшие организмы, и мы не заметили, как сразу заснули.

День 7-й. Маршрут: Placencia — заповедник Cockscomb wildlife sanctuary — необычные животные — ужин в «Amigos & Amigos» — Новый Год на местной дискотеке.

Утром нас разбудил шум прибоя. Хотя гостиница «Cozy Corner» не отличалась особой комфортабельностью и уютом, но её выигрышное положение прямо в песке на пляже перевешивало всё. К тому же на первом этаже функционировал ресторан, так что даже не пришлось долго ломать голову, где бы позавтракать.

Усевшись за деревянный стол прямо под пальмой, заказали кофе, омлет для Ильи и мои любимые quesadillas с сыром.

Народу не было ни на пляже, ни в воде, никто не купался в красивом сине-зеленом океане, и только величественные фрегаты парили над кромкой берега.

Плаценсия не является популярным местом у путешественников — расположена далековато и добираться неудобно. До недавнего времени люди попадали в деревню только на лодках, но с тех пор как на полуострове проложили гравийную дорогу, Плаценсию стали называть «остров, к которому можно доехать на машине».

Прелести так называемого «шоссе» мы оценили еще ночью, проехав по нему со скоростью 30 км/ч. Утром открылись последствия этой тряски: машина сменила свой серо-голубой цвет azul на нечто красно-оранжевое. Толстый слой пыли покрывал всю её поверхность, а на лобовое стекло вообще без слез нельзя было смотреть. Поэтому, обязательно включайте кондиционер на внутреннюю циркуляцию во время покорения данной дороги.

Поездка в Плаценсию стала единственным случаем, когда мы пожалели, что не взяли в аренду джип. Конечно, дорога вполне проходима и для легковушек, но гораздо приятнее и не так шумно было бы на большой машине. Бедный Додж Атос выкладывался изо всех сил, но в конце пути в нем все же стало что-то позвякивать.

Ближе к деревне встретился забавный знак: «Дай дорогу самолету», а в густой луговой тропе виднелась избушка управления полетами. Возможно, туристы из Белиз-сити попадают в Плаценсию таким способом, к тому же здесь садятся сельскохозяйственные и метеорологические самолетики.

Деревня рассчитана, в основном, на бюджетных путешественников и отличается расслабленной атмосферой, дружелюбным народом, прекрасной местной кухней и пустыми пляжами. Шоссе полуострова плавно перетекает в главную улицу Плаценсии, бежит с севера на юг мимо деревянных домов на сваях, гостиниц, заканчиваясь автобусной остановкой с кольцом у пристани (там же расположена единственная заправка).

От пристани уходят лодки с ныряльщиками к Барьерному рифу, в 30 км от берега. Данная часть рифа намного шире, чем у северных островов, с глубокими коралловыми каньонами и серьезной живностью. Завсегдатаями являются китовые акулы, которые появляются в местечке Silk Cayes с маниакальной пунктуальностью, в течение 10 дней после полной луны. Почему это происходит, никто не знает, но дайверы пользуются моментом, съезжаясь со всего света для акульего погружения. Подводными приключениями мы были вполне сыты, душа требовала наземных передвижений, походов и диких зверушек. Под эти характеристики попадал заповедник Cockscomb wildlife sanctuary, недалеко от съезда на Плаценсию, поэтому недолго думая мы отправились в путь, захватив воды и чего-нибудь пожевать.

Оранжевая дорога тряслась под колесами, оседая мириадом песчинок и на нас, и на встречных машинах. Причем местные ездили на небольших грузовиках, в кузовах которых размещались попутчики. Как они там себя чувствовали под пылевой завесой лучше не представлять. Несмотря на относительную бедность района, вдоль дороги мы приметили два курорта-деревни, к северу от аэродрома. В Maya beach велось активное строительство, и по слухам земли скупались американцами, готовящимися уходить на пенсию. Соседняя Seine Bight тоже не отставала; то тут, то там виднелись бетонные каркасы будущих построек.

В этой деревне обосновались люди из нации Гаринагу, о которой я уже вскользь упоминала в самом начале рассказа. Напомню, что это потомки африканских рабов и выходцев из южной Америки, жившие изначально на острове St. Vincent в Карибском море. Во время британской колонизации Гаринагу подверглись жестоким гонениям, но спаслись в южном Белизе, достигнув его берегов на самодельных каноэ.

Через 20 минут оранжевой тряски, Додж с удовольствием высунул нос на Южное шоссе. Дорога в Cockscomb отходила влево от шоссе через 16 км при движении на север, в Дангригу. Southern Hwy обрамляли со всех сторон плантации банановых деревьев.

Приглядевшись, мы увидели забавную вещь: гроздья бананов укутывали синие пластиковые мешки. То ли для того, чтобы плоды быстрее созревали в темноте, то ли для облегчения сбора урожая. Перерубил связку у основания — и вуаля! — оно уже у тебя в мешке.

Ответвление к заповеднику Cockscomb хорошо видно с Южного шоссе, т.к. именно на перекрестке стоит небольшой домик с гостеприимной надписью «Welcome to the Maya Center». Мы зашли туда совершенно случайно и, как оказалось, правильно сделали. Во-первых, плату за въезд в заповедник ($5) взимали именно там, а во-вторых, внутри был настоящий сувенирный рай и совсем не туристическая ловушка. Полки с каменными и деревянными масками майя, расписные шкатулки из красного дерева, фигурки богов и зверей, круглые годовые календари майя из обожженной глины, вышитые полотенца и национальные костюмы, да чего там только не было! Оказалось, это всё творения женщин майя, членов организации Maya Women’s Group. Деньги, собранные этими женщинами, идут на облагораживание окрестных деревень.

Две представительницы группы присутствовали в центре: смуглые женщины очень маленького роста (где-то 1 м 40 см), в белых льняных платьях до пола, с красивой вышивкой. По-английски, конечно, не говорили, но показали нам все, что приглянулось. Домой в Хьюстон уехал лепной глиняный подсвечник с оскаленными лицами по бокам, деревянные шкатулочки и большая настенная маска. Очень советую посетить этот центр! Мало того, что цены приемлемые, так еще ваши деньги пойдут на благое дело.

Гравийная дорога в Cockscomb начиналась сразу за Центром майя. Протяженностью 10 км, она обрывалась прямо у инфо-центра заповедника, известного среди местных как Jaguar reserve. В 80-х годах его основал американец Алан Рабинович с целью изучения поведения ягуаров. Сегодня эта работа продолжается, но уже не при помощи ловушек, как в ранние дни, а посредством инфракрасных камер. Персонал утверждает, что в окрестностях бродят, по крайней мере, девять ягуаров. И хотя шансы на встречу с ними стремятся к нулю, особенно днем, но увидеть следы или остатки их ужина вполне возможно. Кроме ягуаров не исключены контакты с тапирами, агути, муравьедами, броненосцами, кинкажу, носухами, дикими свиньями, не говоря уже о сотне видов птиц.

На карте возле заповедника встречаются интересные названия, вроде «Дорога в ад», «Уезжай скорее, если сможешь», «Мясорубка» и «Обыкновенная преисподняя». Так «поэтично» называли свои лагеря рубщики леса, трудившиеся на добыче кедра и красного дерева в начале прошлого века. От этих поселений давно уже ничего не осталось, джунгли проглотили всё, кроме названий.

Мы зарегистрировались в инфо-центре, получили карту заповедника, выслушав тираду на тему, что «русских здесь ещё не бывало». Ну, не впервой… В парке довольно много троп разной протяженности, но в основном это легкие 2-3 мильные отрезки на ровной местности, за исключением двух горных. Многие из них пересекаются друг с другом, образуя сеть. Мы решили этим воспользоваться, построив маршрут по кругу, с переходами от одной тропы к другой. Начинать определенно стоит с River path (полмили в одну сторону), ведущую к берегу ручья South Stann creek. На тропе есть стенды с описанием деревьев и живности, что очень полезно, особенно в такой экзотической стране как Белиз, где количество незнакомых видов просто зашкаливает.

Один из первых стендов указывал на поваленное железное дерево (ironwood tree). С ним уже приходилось встречаться на Гавайях, но все равно было полезно вспомнить, что дома из железного дерева не строили, потому что невозможно вбить гвозди в прочнейшую древесину. Попавшийся нам в заповеднике экземпляр упал в 1993 году, а выглядел как огурчик, даже не думая разлагаться. И это несмотря на то, что в тропиках процесс разложения и обмена веществ в 4 раза выше, чем в обычных лесах умеренного пояса.
Ещё один интересный вид растения возвышался неподалеку. Strangler fig (Фига-душитель) относится к отряду эпифитов, т.е. «воздушных» растений, которые начинают свой путь не в почве на земле, а на других растениях чужого вида. Со временем вредная фига спускает корни с дерева-хозяина, которые достигнув земли, образуют клетку. Промежутки между прутьями-лианами фига щедро заполняет новыми отростками и листьями, так что через несколько месяцев растение-хозяин помирает от недостатка света, а на его месте воцаряется фига, полая внутри. Самый настоящий кукиш в прямом смысле слова!

Следующий вид растения мы постарались запомнить хорошенько. Stout (Water) vine (Vitis titiifolia) представлял собой вьюнок или лиану коричневого цвета с очень меленькими, зелеными листочками. А внутри этой жилы находилась самая настоящая свежая прохладная вода! Всегда можно перерезать лиану и утолить жажду вдоволь. Об этом знали и древние майя, поэтому не брали с собой тяжелые ёмкости с водой, когда отправлялись в поход по джунглям.

Мы продвигались дальше, вокруг становилось всё темнее и темнее; в таких лесах до земли доходит лишь 2% солнечного света. Внизу воздух почти не шевелится, очень влажно и душно. Некоторым растениям только того и надо. Например, кохуновая пальма с коричневыми плодами, похожими на конусообразные киви, чувствовала себя замечательно, являясь к тому же самым большим пальмовым видом в Центральной Америке. Кохуна очень полезна как в человеческом хозяйстве, так и ценится животными. Агути (индийские кролики) и пекари с удовольствием трескают плоды, тогда как люди используют пальмовое волокно в строительстве домов, а масло плодов — для заживления ран. Даже выжатые плоды шли в дело: их как следует прокаливали на огне, а затем вставляли в качестве фильтров в противогазы во времена Второй мировой войны.

Почти у самого выхода к реке, мы очутились у основания священного дерева сейба. Тяжелый, светло-серый и искрящийся треугольник уходил в заоблачную высь. Вспученные корни дерева пересекали тропинку, скрываясь под плотной листвой на другой стороне. Майя никогда не использовали сейба в строительстве и по причине «священности», и из-за того, что древесина слишком мягкая. Когда вырубались участки леса под плантации, дерево не трогали.

Тропа под ногами уже поменяла свое название на Curassow (Tucan) trail и теперь бежала среди фруктовых деревьев с нависающими зелено-желтыми плодами. И тут мы подверглись нападению. С высоты крон вниз посыпались какие-то черные, пушные звери. «Обезьяны!» — пронеслось в голове. Но это были не они. Когда один из таких «обезьян» застыл, прилепившись к стволу, в полумраке мы различили длинный нос и длиннющий, меховой полосатый хвост с кольцом. Да это же коатимунди, или по-простому — носухи, виденные до этого только на картинках!

Банда штук из 20 окружала нас со всех сторон, свешивалась с деревьев и настороженно крутила вытянутыми носами. Носы у них знатные, заканчивающиеся самым настоящим поросячьим пятачком, а когти могут поспорить по остроте с медвежьими. Как только я подняла камеру, носухи как с цепи сорвались, с писком запрыгали по деревьям и скрылись в овраге. «Чего это они?» — спросил муж. «Не иначе, на эту группу пытались охотиться».

Возбужденно обсуждая происшедшее, мы, наконец, вышли на высокий берег ручья South Stann creek. По длине он небольшой, всего 12 миль, течет через Южное шоссе и впадает в Карибское море к северу от Плаценсии. Ручей облюбовали выдры (местные их называют «водяные собаки») и несколько видов рыб, питающихся фруктами (!), осыпающимися с прибрежных деревьев.

По слухам, следы ягуаров чаще всего видят на тропах Gibnut trail и Wari loop, расположенных где-то в километре справа. Эти тропы проходят частично по открытому пространству, лугам, а частично через настоящий бурелом. Даже камера отказалась там снимать, несмотря на выставленное ISO 3200, настолько было темно. Ягуаров мы, конечно, не видели, но рассмотрели их любимое когте-точильное дерево, с глубокими ранами. Причем было видно, что звери приходили сюда много лет; сверху на стволе виднелись более старые царапины, удаляющиеся от земли по мере роста дерева.

Из необычных зверей пути пересеклись с оленем Мазама, у которого нос походил опять же на большой пятачок. Вид у оленя был не слишком интеллектуальный, а нрав — не пугливый. Мазама спокойно позволил сделать с себя пару кадров, прежде чем взбрыкнул и убежал в кусты.

Кроме ящериц, муравьев-листорезов и разноцветных птиц, включая крошек-колибри и кискадов, никто больше не желал вылезать на солнцепек, и мы, не торопясь, отправились в обратный путь.

Дорога до Плаценсии бежала лениво и расслабленно, длинной макарониной уходя за горизонт. На подъезде в деревню остановились у банка «Atlantic Bank», сняли наличных на всякий случай и опять без комиссии. Белиз определенно не торопился делать деньги на мелочах.

Для раннего ужина выбрали симпатичный ресторан с открытой верандой под названием «Amigos & Amigos», в двух шагах от гостиницы. В ресторане также была интернет-комната, где удалось скоротать время в ожидании заказа. Через полчаса на столе аппетитно разместился española snapper — целая, запеченная рыба с головой, креветки с рисом и бобами, пиво и «Маргарита». Счет выписали на… $10. Да, вот это цены в деревне! В Штатах всё это стоило бы раз в 5 дороже.

После ужина посидели на пляже, а затем отправились отдыхать в гостиницу, так как через четыре часа Белиз должен был перейти в Новый Год. Народ в России, наверное, уже спал, хорошо отметив, ну а мы, на краешке мира, всё еще дожидались приезда Деда Мороза.

Вскочили в 11:30 pm, прихорошились и отправились прямиком в «Amigos», куда уже подтягивался местный народ. Как полагается, встретили Новый Год с громким отсчетом, звоном бокалов и даже выпиванием на брудершафт с людьми Гаринагу. Посидев немного в ресторане, двинули в сторону пирса, откуда доносилась музыка и, насколько не обманывал слух, в живом исполнении.

И точно: посреди площади под легким тентом проходила центральноамериканская дискотека :) Группа местных музыкантов заводно играла регги (что же еще!), а народ, состоящий на 20% из туристов, на остальные — из жителей деревни, радостно и весело плясал. Как исполняют регги коренные жители страны — это глаз не отвести, уши не закрыть, и обязательно надо увидеть хотя бы раз. Такой небрежный, расслабленный, и в то же время задорный стиль, с плавными, ленивыми переходами от одного движения к другому, с покрытием достаточно большого пространства. Особо удачным находкам танцоров толпа одобрительно хлопала. Ну а когда стали танцевать парное регги, то тут уже и мы не утерпели. Проколбасившись на белизской Новогодней дискотеке часа полтора, мы не заметили ни единой пьяной рожи. Народ, в основном, пил местное пиво, но не нажирался до животного состояния, а каким-то образом все время находился в адекватной форме, что приятно.

В конце второго часа ночи музыканты взяли тайм-аут, да и мы решили, что встретили Новый Год вполне достойно и со спокойной совестью можем идти отдыхать. Но прежде чем заснуть, еще долго сидели в креслах на пляже, пили пиво и наблюдали за незнакомыми яркими созвездиями, таинственно сверкающими на бархатном новогоднем небосводе.

День 8-й. Маршрут: Плаценсия — шоссе Колибри — деревушка Bermudian Landing — заповедник Community Baboon sanctuary — сплав на каноэ по Belize river — оранжевые игуаны, птицы — кормежка диких обезьян-ревунов в лесу — Orange Walk, Corozal — граница с Мексикой — Юкатан — ночевка в Тулуме в отеле «Mariposa Hotel».

Хорошо просыпаться 1 января в окружении салатиков и разносолов, курочек и запеченных рыб, морсиков и компотиков, оставшихся от обжираловки в Новогоднюю ночь. Но это был не наш случай. Уже много лет мы не празднуем Новый Год в русском стиле, с обязательными застольями до утра. А всё потому, что произошла смена приоритетов, когда ценные отпускные дни в конце года хочется тратить не на закупку продуктов и готовку, а на путешествия. Такое положение дел сложилось далеко не сразу, тяжело рушить традиции, формировавшиеся десятками лет, но сегодняшний образ жизни диктует свои условия.

В первый январский день в белизской деревне Плаценсии царил полный штиль. Народ, который накануне так бодро отплясывал на дискотеке, спал; на улицах и пляжах не было ни единой живой души. Ну, кто, скажите на милость, просыпается в 6 утра после Нового Года? Однако есть и такие маньяки :)

Побочный эффект раннего подъема обнаружился моментально: офис гостиницы был на замке. Учитывая то, что оплата за проживание взималась в день выезда, вырисовывалась интересная ситуация. Ждать, когда работники гостиницы проснутся и выйдут на работу, мы не могли, тем более кто их знает, может, 1 января в Белизе не рабочий день. Уехать, не рассчитавшись, тоже было как-то мм… не по-джентельменски. Поэтому мы написали и сунули под дверь записку с координатами, пообещав заплатить через интернет, как только вернемся домой. Забегая вперед хочу сказать, что такого удивленного письма, как от менеджера гостиницы, я не получала за всю свою интернетовскую жизнь. Он писал, что буквально обалдел, найдя послание, и еще больше обалдел, когда пришли деньги. Честный поступок повлек за собой бонус: теперь нам обеспечено бесплатное жилье в Плаценсии :)

В последний раз Додж Атос брал приступом оранжевую дорогу через полуостров. Ухабов стало как будто больше, но и скорость нашего передвижения возросла. Это Илья наловчился обходить ямы, не сбавляя темпа, да так, что только покрышки свистели. В машине продолжало что-то позвякивать и возмущаться невежливому с собой обращению. Через час мы уже оказались на Южном шоссе, а еще через 40 минут сворачивали на красивую дорогу Колибри.

Шоссе Колибри (Hummingbird highway) растянулось на 49 миль через горную гряду Maya Mountains, соединяя столичный Бельмопан с Southern Hwy, недалеко от Дангриги. Дорога считается одной из самых живописных в Белизе, красиво обрамлена цитрусовыми плантациями, петляя с холма на холм, нанизывая повороты, как баранки на веревку. На всем её протяжении частенько встречаются однополосные мосты, оставшиеся свидетелями железной дороги, проложенной через долину в начале 20-го века. По железке переправлялись бананы к морю, но с некоторых пор этот бизнес перестал носить промышленный размах, и железку забросили. Кроме банановых, видели плантации какао и обширные апельсиновые. Заметив из машины, что деревья маняще сверкают оранжево-зелеными плодами, остановились, чтобы сорвать парочку. Апельсины оказались явно неспелыми, с толстой кожей и еще не сочные. Зато прямо с ветки :)

На всем протяжении дороги больше не встретилось ни единой машины. Лишь местный люд из окрестных деревень объезжал шоссейный асфальт на телегах, запряженных лошадками.

К концу дороги плантации стали постепенно сходить на нет, а на подъезде к Бельмопану совсем исчезли. Выскочив на Западное шоссе, мы увидели хвост небольшой пробки из машин. Явно происходило какое-то неординарное событие. Вскоре выяснилось, что на шоссе люди с автоматами проверяют документы при движении в сторону Гватемалы. Ну а на запад, к Белиз-Сити, путь был вполне свободен. Так мы и не пообщались с белизскими пограничниками.

Двигаясь в сторону зоопарка, приметили у обочины обширную фазенду с гостеприимно манящим знаком «Cheer’s». Время было утреннее, подходящее для завтрака, а ведь из самой Плаценсии у нас не было ни крошки во рту. Как оказалось, ферму «Cheer’s» держала американка-экспат, на пенсии. Кроме плантации ей принадлежал ресторан с открытой верандой, по белизской традиции обрамленной тропическими цветами. В помощниках у дамы служили три молоденьких девушки майя, которых она муштровала и в хвост, и в гриву. Обслуживание по этой причине было просто суперкачества, быстрое и чёткое. Да, не сладко, наверное, девушкам работать у американки, но всё же это какой-никакой доход для их деревенских семей. Еда получилась очень недорогой и вкусной: лепешки с сыром, буррито, кофе, да пара молочных коктейлей.

На каждом из столиков в ресторане размещались симпатичные соусы марки «Marie Sharp’s». По отзывам работников сканирования багажа в аэропорту Белиз-Сити, эти соусы — самый частый сувенир, который люди увозят из страны. Рецепт перечного зелья изобрела хозяйка цитрусовой плантации Мари Шарп в 80-х годах прошлого века. Тогда случился обильный урожай habanero peppers, но у Мари сорвалась сделка с покупателем, в результате чего она осталась с килограммами жгучей растительности. Можно было бы всё выбросить, но женщина оказалась предприимчивой, стала экспериментировать, добавлять к перцам лучок, морковь и чеснок, и в результате открыла правильную комбинацию. Соус отличной консистенции, не водянистый, как большинство перечных, а имеет приятную кремовую структуру. Сейчас у миссис Шарп свой заводик, половина продукции распространяется в Белизе, а половина экспортируется в США и Японию.

 Замечательно позавтракав у гостеприимной американки, мы снова оказались на колесах. Путешествие по Белизу подходило к своему логическому завершению. Из запланированного оставалось всего одно место — заповедник Community Baboon sanctuary по пути назад, в Мексику.

Обезьяны-ревуны довольно широко распространены по всей Центральной и Южной Америке, но только в Белизе встречаются черные ревуны, охраняемые законом и тщательно оберегаемые местными жителями. Собственно, именно благодаря сотрудничеству и объединенным усилиям фермеров, на свет появился заповедник Community Baboon. К бабуинам howler monkey не имеют отношения, просто так принято их называть среди местных.

В 1985-м году проживающие здесь креолы подписали соглашение, что не будут вырубать лес на участке 52 кв. мили под плантации, а вместо этого организуют добровольное общество по спасению обезьян. На первых порах сообществу удалось получить средства из Мирового фонда охраны дикой природы, а затем и из Belize Audubon society. Плюс они сильно зависят от туристических денег, платы за вход и за экскурсии по заповеднику, включая ночные и водные. Туристы не так часто заглядывают в эти земли, и совершенно напрасно. Мало того, что можно поглядеть на ревунов и прочую живность в диких условиях, так еще и отношение со стороны работников заповедника и гидов самое дружелюбное и теплое.

Community Baboon sanctuary расположен всего в 26 милях от Белиз-Сити, в деревне с оригинальным названием Bermudian Landing. Но мы ехали со стороны Гватемалы, поэтому воспользовались объездом, чтобы не заскакивать в большой город. На Западном шоссе в районе деревни Hattieville на север отходит 8-мильный отрезок к поселению Burell Boom. Ну а оттуда уже рукой подать до заповедника. Кстати, на карте и в справочниках эта дорога обозначена как второстепенная и гравийная. Каково же было наше удивление, когда колеса Доджа коснулись идеального асфальта, лучшего, наверное, по качеству во всем Белизе. Местные жители позже объяснили, что дорогу улучшили чуть более трех лет назад; вот где пригодились туристические денежки.

Въезд в заповедник обозначен простым знаком, слева от дороги. Парковки как таковой перед инфо-центром нет, можно встать под любой пальмой. Навстречу нам вышел дежуривший смотритель из местных, порекомендовал взять тур на каноэ по Belize river, а также nature walk с одним из гидов. За въезд в таком случае платить не надо, просто за тур, два человека максимум ($25). Пока дежурный созванивался с гидами из ближайшей деревни, мы с удовольствием посмотрели выставки внутри музея. Кроме хороших фотографий зверюшек на стенах, на полках красовались банки с заспиртованными животными и белесые черепа, некоторые с грозными клыками.

В результате переговоров, в провожатые нам достался один из основателей заповедника, пожилой белизец с черной бородой и босой. Через джунгли прошли за ним к реке, где уже поджидало каноэ с парнишкой-рулевым. Отец-основатель с нами не поехал (в каноэ помещается только три человека), а сказал, что будет ждать нашего возвращения здесь, на берегу. Перед посадкой посоветовали обязательно надеть шляпы-кепки и намазаться солнцезащитным кремом. Сами белизцы проигнорировали свои же инструкции, да и ни к чему им эти предосторожности.

Вода в реке спокойно мерцала зеленым, рулевой греб профессионально, отталкиваясь веслом то справа, то слева, и абсолютно бесшумно, без единого всплеска.

Илья не утерпел, попросил весло и какое-то время самостоятельно вез нас по Белизской реке. На берегах восседали игуаны. Сначала гид указывал на них, но потом мы уже сами приноровились различать разноцветных ящеров. Самцы имели яркую оранжевую брачную окраску.

Любили сидеть, развалясь на ветках прямо над водой, свешивая длинные хвосты вертикально вниз.

Под горлом у них надувался складчатый полосатый мешок, когда лодка слишком близко подплывала. Людей, в принципе, они не боялись, но смотрели настороженно.

Каждый самец охранял свою территорию, гоняя любого другого, заползающего в его владения. Очень забавно было наблюдать, как один из самых больших игуанодонов пытался спрятаться в траве, пригнувшись как можно ниже по принципу: «раз я не вижу, значит и меня не видно» :) Самочки имели куда более скромную окраску в серо-зеленых тонах и были намного пугливее. А детишек заметили всего пару раз, и то мельком. Игуаньи дети кислотно-зеленого ярчайшего цвета, но очень быстро улепетывают в воду при малейшем приближении. Скоро игуан на берегу стало так много, что мы уже перестали бросаться с воплями к камерам, а довольно спокойно вели счет. В целом, к концу полуторачасового сплава в одну сторону, насчитали 42(!) штуки.

В гораздо меньших количествах нам встречались птицы: ночные цапли, ибисы, ласточки, носившиеся над самой водой за насекомыми, bamboo chicken — маленькая, серая птица, строящая гнезда в бамбуковых зарослях. Пару раз видели плеснувших крокодилов, и группу обезьян-ревунов высоко в кронах. Обратный путь проходил по течению, поэтому до места добрались всего за 40 минут. Никогда еще не приходилось видеть игуан в диком виде в таких огромных количествах. Думаю, что повторный шанс представится не скоро.

Через два часа мы снова оказались на берегу. Отец-основатель спросил, не хотим ли мы покормить диких обезьян. Получив в ответ частое-частое кивание головами и загоревшиеся глаза, пообещал указать нужное направление. Все вместе забрались в Додж Атос, доехали до окраин одной из деревушек, следуя ценным указаниям нашего сопровождающего. У довольно зажиточного по виду дома он приказал притормозить, сбегал в огород и принес охапку зеленых листьев с нежным пушком.
— Для зверей, — сказал основатель, — их любимое лакомство.

Листья напоминали маленькие лопухи и совсем не пахли, по крайней мере для человеческого носа. Машину нам было сказано оставить перед огородом, после чего гид указал в сторону небольшой рощицы и деревянного мостика через ручей. «Туда идите, размахивайте листьями над головой. Обезьяны обязательно увидят сверху». За свои услуги товарищ попросил мзды. На вопрос: «Сколько?» просто сказал: «Just give me some», вполне удовлетворившись белизской десяткой ($5).

Через овраг мы перебрались по трем мостикам, открывшимся один за другим, и оказались на небольшой поляне в лесу. Пассы руками с зажатыми в них лопухами смотрелись со стороны, наверное, по-дурацки :) Но трюк сработал. Через десять минут маханий, крона над головой зашевелилась, и через неё просунулась любопытная черная морда с крохотными глазками.

Пока я восхищенно лепетала «ой, какой пушистенький!», главарь обезьян деловито спустился по стволу головой вниз до моего уровня и совершенно по-хозяйски выдернул весь пучок лопухов из рук. Мы тихо вошли в состояние шока :)

За главарем подтянулось несколько самочек (ревуны путешествуют группами из 5-8 особей, с доминирующим самцом), а также маленький обезьянчик, тонкий и ласковый. Он очень тихо коснулся мягкой лапкой руки, потянулся к часам, покрутил. Поняв, что так просто часы не оторвать, как-то подозрительно посмотрел на шляпу. Пришлось натянуть поглубже.

Малышок брал лопухи очень нежно, бесшумно, пока сверху на дереве не показалась его мамаша с серо-черными грудями и недовольно позвала детеныша за собой.

Как оказалось, покормив малышка, мы нарушили субординацию. Самец стаи, не стерпев неуважения к своей особе, вероломно прокрался на ветку над моей головой и… Да-да, решил справить малую нужду, вернее, продемонстрировать свою месть. Но мы тоже не лыком шиты и, заподозрив неладное, вовремя отскочили. Разъяренный главарь недобро заухал, зарычал, обнажая клыки, и вскоре вся стая скрылась вместе с ним в густой листве. Иерархия — штука серьезная, особенно в дикой среде.

Вот так мы и пообщались с обезьянами-ревунами, приобретя массу положительных эмоций и бесценный опыт. Посещение заповедника Common Baboon sanctuary можно отнести к обязательным местам, на которые стоит обратить внимание во время путешествия по стране.

Настала пора выбираться из Белиза. Путь на север, к границе с Мексикой, прошел без каких-либо приключений. Маршрут мы полностью повторили, попав сначала в Orange Walk (казалось, как давно здесь проезжали, а на самом деле — всего-то неделю назад), а затем в Corozal, где впервые ночевали на белизской земле. Времени останавливаться на ужин у нас не было, до темноты хотели как можно дальше продвинуться по Юкатану, в сторону Канкуна.

В Корозале заскочили в китайскую лавочку, взяли fried chicken rice, перекусить с собой в дорогу. Пока я ждала Илью в машине, сбоку подскочил какой-то оборванный человек и без спроса начал вытирать Додж сухой тряпкой. В другое время я бы прогнала непрошенную рабочую силу, но в данном случае он действительно хорошо стряхнул всю оранжевую пыль, привезенную аж с полуострова Плаценсия. Машина вновь приобрела привычный серо-голубой цвет, а товарищ заработал денежку.

При выезде из Белиза взимается налог, так называемый «departure tax», за пользование страной. Платят все — и покидающие Белиз через аэропорт, и автомобильным путем.
Подъехав к пограничному посту, я уже было приготовила купюры, $15 на каждого, но оказалось, что все проезды открыты, шлагбаумы подняты, а в будках никого нет. Машины перед нами просто проскакивали мимо, не останавливаясь на границе, ну и мы последовали их примеру. На мексиканской стороне все же пришлось задержаться. Для въезда в страну пограничник попросил нас заполнить по небольшой анкете, внимательно прочитал, застряв на графе «Citizenship: Russia».

— Русские? — недоверчиво поинтересовался он у нас.
— Ну да.
— Так у вас же гринкарты США. Значит — американцы! — вынес он вердикт, и старательно переписал графу с гражданством. — Что же вы меня путаете!

Видимо, у мексиканцев свои представления об иммиграционных правилах. Но это не помешало ему спросить — нет ли у нас русских монет. Хотелось сказать: «Вы же решили, что мы американцы!», но вместо этого Илья дернул меня за рукав, показал глазами «ни-ни!», и тогда я торжественно протянула пограничнику 50 копеек 1993-го года выпуска.
Манера носить с собой русские деньги выработалась с момента начала работы в интернациональном университете в Техасе. Постоянно находясь в окружении огромного количества иностранцев, людей со всего мира, очень часто приходилось выслушивать просьбу «нет ли у меня русской валюты на память». Вот, глядишь, и пригодилась, казалось бы, бесполезная привычка.

Наконец, путь в Мексику был открыт. Начинало темнеть, но дорога бежала бойко, не обремененная сильным трафиком. В городке Felipe заправились, простояв 20 минут в очереди. На много километров в округе это была единственная бензоколонка. Оставшиеся 100 км до Тулума дались тяжеловато, по темноте неприятно ехать. В окрестностях городка решили заночевать в первом попавшемся отеле у дороги. Но в нем не оказалось мест, во втором тоже, и лишь в третьем пожилая хозяйка пообещала что-нибудь найти (по-английски не говорят, то есть совсем). Все комнаты в «Mariposa Hotel» занимали постояльцы, но нам предложили апартамент с кухней за 800 песо ($75). Очень просторный, с верандой и небольшим садиком. В принципе, это было слишком на одну ночь, но другие варианты не просматривались, и мы согласились. Перекусив жареным рисом с цыпленком, моментально заснули без задних ног.

День отъезда. Маршрут: Тулум — Плайя-дель-Кармен — Канкун — перенос рейса — возвращение домой.

Наступил день отъезда. Казалось, что путешествие продолжается уже не первый месяц, настолько оно получилось насыщенным.

Проснувшись в 7 утра, мы взяли курс на Канкун, планируя остановиться перекусить в курортном городке Playa-del-Carmen. Самолет в Хьюстон отправлялся в 13:00, и у нас еще было время провести заключительные часы отпуска с мексиканским колоритом.

На сегодняшний день, бывшая рыбацкая деревушка Плайя-дель-Кармен является самым быстро развивающимся городом Мексики. Еще 10 лет назад здесь не ступала нога туриста, но в настоящий момент городок просто набит отелями, ресторанами, барами и клубами, стремясь составить конкуренцию Канкуну.

В Плайе появился сильный трафик, гудки клаксонов резко разносились над утренними улицами. Количество народа раздражало. Как приятно было путешествовать по почти безлюдному Белизу! Теперь же надо было охотиться за парковочным местом вдоль тротуаров, даже в такой ранний час. Но мы не отступили от своей идеи позавтракать, втиснули машину в какую-то щель, прогулялись по пляжу и засели в «Jaguar restaurant» на параллельной воде авеню. Завтрак оказался простым, не сильно вкусным, включая кофе, фруктовый салат, омлет и тосты с маслом и клубничным джемом; 105 песо.

В Канкун мы въехали в 10:30 утра, рассчитав, чтобы бензина в машине осталось примерно треть, как и было при выдаче. Без проблем вернули работящий Додж Атос его законным владельцам, которые затем подбросили нас в аэропорт.

Оказалось, что внутрь аэровокзала зайти не получится. Огромные хвосты очередей высовывались на улицу, народ потел и злился на 30-градусной жаре; рейсы многих авиакомпаний высвечивались на табло с безрадостной пометкой «overbooked». Люди массово возвращались домой после новогодних каникул.

Часа через полтора стояния в очереди мы, наконец, оказались у стойки регистрации. Усталая девочка безнадежным голосом выкрикивала добровольцев отдать свои места на ближайший рейс в Хьюстон за компенсацию в $300. А почему бы и нет? Из Канкуна до Техаса всего чуть больше часа лета, рейс прямой, да и время еще раннее. Мы чуток подождали, зная, что цену компенсации вскоре повысят (тут главное не медлить слишком долго, просто почувствовать правильный момент), и на сумме в $400 вышли вперед. Девочка ужасно обрадовалась, не зная, как нас благодарить. Она перенесла билеты на 5 часов позже, выписала каждому (!) ваучер на $400, да еще вручила купон на бесплатный обед на двоих в TGI Friday в терминале. Таким образом, мы не только отбили назад стоимость билетов на самолет, бесплатно слетав в отпуск, да еще и немного заработали на этом.

5 часов в аэропорту пролетели незаметно за обедом в ресторане (фахитос и quesadillas c цыпленком и сыром, french onion soup), а затем и в баре в самом дальнем, тихом уголке. Я писала рассказ, прихлебывая интересное местное пиво Leon Negro, Илья разбирался с файлами и фотками на ноутбуке. В 6 часов вечера мы вылетели из Мексики в США, пересекли Мексиканский залив, разделяющий две страны, и через полтора часа оказались дома, по традиции приветствуемые иммиграционным офицером: «Welcome home, guys!»

Маленький Белиз подарил нам незабываемые моменты отпуска, приоткрыл завесу над историей древних Майя и современных Гаринагу, совершенно очаровал белыми островами, необычными животными и сумасшедшим по красоте подводным миром. А много ли ещё надо, чтобы считать путешествие запоминающимся и удачным?!
Добро пожаловать в Белиз!