Август на востоке (11 тысяч километров по 13 штатам США). Часть 3

• Часть 1
• Часть 2

Дорога к третьему месту нашего проживания долгая-долгая! А все потому, что мы очень давно мечтали посетить Мамонтову Пещеру. К ней дорога не близкая и совсем не по пути.

Напомню наш маршрут (цифрами обозначены места проживания):

1. г. Нью-Йорк
2. Первый резорт «Evergreen Valley Resort and Villas» (штат Мейн)
3. Второй резорт «Mountain Laurel Resort & Spa” (штат Пенсильвания)
4. Мамонтова пещера, г. Cave City (мотель Super 8) (штат Кентукки)
5. Третий резорт «Eagle Trace at Massanutten» (штат Вирджиния)

Итак, выезжаем из Пенсильвании рано, зная, что целый день будем ехать более 1000 километров по живописной дороге, пересекая ряд штатов. Водители не устают, так как меняют друг друга каждые два часа. Примерно через три часа въезжаем в штат Мэриленд.

Штат Мэриленд.

Посещаем информационный центр. Мерилэнд — небольшой по территории штат на востоке США (42-е место среди штатов), один из так называемых Среднеатлантических штатов и один из 13 штатов, совершивших Американскую революцию. «Свободный штат» - такое название штату дала одна из балтиморских газет в 1920-х годах во время действия 18-й поправки к Конституции США, вводившей «сухой закон» на территории страны. Тогда штат Мэриленд первым заявил о том, что не хочет подчиняться запрету на продажу и производство алкоголя.

Отдохнули, заправили машинку и снова в путь. Через час с небольшим въезжаем в штат Западная Вирджиния.

Очень удобно заезжать в информационный центр еще и потому, что там, кроме бесплатных карт и информации, можно просто отдохнуть:

На территории возле центра за столиками обедаем тем, что взяли с собой: творог, сыр, помидоры, салат айсберг, мафины.

Западная Вирджиния занимает 41-е место по площади среди штатов. Территория штата расположена в системе Аппалачей. Аппалачское плато занимает около 60 % площади штата, и в целом здесь преобладает гористая местность. Здесь есть что посмотреть, и хочется узнать этот штат поближе, но… ну невозможно объять необъятное!

Наблюдая красоту штата из окон автомобиля, движемся в Кентукки, родину Бурбона. С этим штатом мы познакомимся подробнее. Кентукки занимает 37 место по площади среди штатов. Основная часть территории приходится на западные предгорья горы Аппалачей. Достаточно часто встречаются карстовые формы рельефа, пещерные системы считаются самыми продолжительными в мире. Вот почему здесь расположена самая длинная пещера мира. Но прежде чем её посетить, нам нужно хорошенько выспаться. Сегодня мы проехали 1200 км!

Применить метод бронирования мотелей такой, как в Европе и России, не удалось. Там мы делали так: перед въездом в населенный пункт или задолго на трассе бронировали отель через интернет и никаких проблем. Здесь такой номер не прошел. Нет Wi-Fi в США в свободном доступе. Может, он и есть, но надо иметь местную сим-карту. Поэтому пришлось, не доезжая до г. Cave City, свернуть в мотель Super 8. Нам предложили номер с двумя кроватями и завтраком за 100 долларов. Нашему бухгалтеру Игорю эта цена не понравилась. Девушка на ресепшене любезно предложила узнать цену такого же номера в мотеле этой же сети, но только в самом городке Cave City в 15 милях отсюда. Там цена на 3 доллара ниже. Мы согласились не только из-за трех долларов, но и из-за близости к пещере. Прибыв в Cave City, узнали, что отстает на час.

Мотель Super 8.

Этот факт нас приободрил и, закинув вещи в номер, поехали по совету местных в ресторан американской кухни: «Cracker Barrel Old Country Store».

Вход в ресторан через магазин, который изобилует всякой всячиной. Например:

А сам ресторан аутентичен, оформлен в виде старинного дома, где собраны вещи, портреты, картины приличного возраста.

Нас довольно быстро обслужили: форель, сом, пюре, зеленая фасоль, печеные яблоки и булочки с маслом, похожие на наши манники, и вся эта вкуснятина стоила нам 10 долларов на человека.

Можно было еще в бассейне искупаться, но нам уже в кроватки хочется. Завтра нас ждет удивительная пещера.

Здорово, что мы в Mammoth Cave National Park прибыли уже в 8 часов утра.

Сегодня воскресенье, и народу ну очень много. Оказывается, существует несколько видов маршрутов, в том числе исторический (продолжительность 2 часа), на него уже билеты раскуплены до 16 часов. На маршрут «Ниагара» на 8:30 тоже уже билетов не было. Покупаем билеты на 9:15 по цене 18 долларов на человека. А пока посещаем музей, где все посвящено пещере: ее образованию, животному миру, деятельности человека. В пещере чего только ни устраивали. Например, во время войны 1812 года пещера служила важным источником селитры, для добычи которой использовали труд чернокожего населения Америки. Добыча селитры на тот момент имела большое значение, поскольку служила ключевым компонентом для изготовления пороха. По окончании войны в 1815 году цены на селитру резко упали, ее добыча стала нерентабельной. Однако люди, узнавшие о пещере, стали посещать ее, чтобы собственными глазами увидеть огромные размеры этого подземного чуда.

В 1839 году Мамонтова пещера была приобретена доктором Джоном Кроганом. Он приобрел и привел в порядок прилегающий отель для приема туристов. Купил трех молодых рабов — Стивена Бишопа, братьев Мэтта и Ника Брансфордив для работы в качестве гидов.

Стивен Бишоп оказался талантливым исследователем и гидом. Он сделал много открытий, которые увеличили популярность пещеры.

Доктор Кроган интересовался возможными целебными свойствами пещеры. Он считал, что постоянная температура пещеры и влажность может быть полезной для людей, больных туберкулезом. Эксперимент закончился полным провалом. Несколько больных умерли, а состояние других ухудшилось. В Мамонтовой пещере до сих пор сохранились два каменных домика как память об этом эксперименте.

В музее столько всего интересного, что мы, как дети, нажимали разные кнопки, слушали информацию из старинных телефонных трубок, смотрели кино, только что не ползали по искусственно созданным пещерным ходам, что охотно проделывали детишки. Мы и не заметили, как подошло время нашей экскурсии и поспешили в автобус.

Почему же пещеру назвали Мамонтовой? Название закрепилось благодаря огромным размерам систем лабиринтов и проходов и не имеет никакого отношения к мамонтам. Никто еще не знает истинных размеров Мамонтовой пещеры. Новые пещеры и проходы постоянно открываются, подземные границы этого зрелищного лабиринта расширяются все глубже и глубже. Длина исследованной части пещерной системы — 627 км при глубине 115 метров. Национальный парк «Мамонтова пещера» внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

К сожалению, нам не разрешили взять штатив в пещеру. Освещение там слабое и фото (даже со вспышкой, при колоссальных размерах гротов) не удались.

Для сравнения двух разных экозон пещеры предусмотрены для осмотра два входа. В одном их них впечатляющие красоты карстовых образований, во втором гигантские размеры гротов и галерей!

На выходе из пещеры все обязательно проходят через пенную дезинфекцию.

Можно было бы еще заехать по дороге в пещеры, их тут много, но нам еще очень далеко ехать до резорта. Даже обедать не стали. Купили в магазине салат, бутерброды и на ходу перекусили. Мы с Игорем сидели на заднем сидении, и уже было принялись подремать, как Лариса закричала, увидев указатель на «Bourbon trail» (производство бурбона)! У нас в планах было узнать и увидеть, как производят бурбон. Поэтому сразу развернулись и помчались по указанному направлению. Ехать пришлось долго. Миновали богатый городок Versailles с красивыми ухоженными домами-дворцами. Навигатор упорно предлагает: «Перепроложить?», а мы упорно ищем поворот на «Woodford Reserve» и успеваем за 20 минут до закрытия.

К сожалению, последняя экскурсия уже ушла, мы смогли только посмотреть на дорогущие сопутствующие товары и собственно сам бурбон. Консультанты немного рассказали нам о нем, дали карту, на которой показаны районы, где производят бурбон — американский виски. Существует 9 видов бурбона. Производят из кукурузы, ржи, ячменя, пшеницы. Основное отличие бурбона от европейского виски заключается в том, что бурбон выдерживается в специальных бочках, изготовленных из дуба и обожжённых изнутри по специальной техологии. Из виски, производимого в США, является и может называться бурбоном только тот, который произведен именно в штате Кентукки, хотя он официально считается национальным напитком США. У наших домочадцев появилась возможность попробовать настоящий бурбон, и мужчины оценили его по достоинству.

Но Кентукки это не только пещеры и бурбон, это еще и лошади, их разведение и спорт. В этом штате находятся ипподромы, на которых проводятся захватывающие соревнования. Как раз возле Woodford Reserve» находятся конные дорожки, огражденные белым забором. Пошел сильный дождь, пришлось бежать в машину, не сделав ни одного кадра.

Впереди еще 400 миль, примерно 7 часов езды! Дождь закончился так же неожиданно, как и начался. Дорога сухая, как будто и не лилось только что, как из ведра. Вот что значит субтропический континентальный климат со средней температурой летом плюс 31 градус по Цельсию.

В 19 часов уже в полной темноте въезжаем в штат Вирджиния.

Небольшая остановка, смена водителя и снова в дорогу. Только к полуночи мы подъехали к лобби, который работает круглосуточно.

Узнаем, что этот резорт огромных размеров, протяженностью несколько десятков километров. Отели, мотели, виллы разбросаны и вписаны в потрясающий горный район. Мы добирались до нашего дома с помощью навигатора, так как в темноте просто невозможно найти нужную улицу и дом. Наш домик 2-этажный. Мы живем на первом этаже, вход по мостику на 2 этаж, оттуда по лестнице на первый. Наших соседей мы ни разу за неделю так и не увидели, хотя пользовались одной стиральной машиной, которая находится в небольшой хозяйственной комнате — laundry (прачечная самообслуживания). Номер нам сразу понравился. Большая гостиная с зоной кухни, выход на балкон с живописным видом на лесистые горы, небольшая спальня, один туалет с ванной.

Завершился длинный, насыщенный день. Завтра знакомство с новым резортом и его окрестностями. А пока пора спать.

С утра наши друзья сбегали в бассейн, заодно узнали, где что находится. После завтрака едем в ближайший городок Harrisonburg закупить продуктов на неделю.

Жара 30 градусов. В оптовом магазине «Costco» купили не только продукты, но и кое-что из одежды, а за спиртными напитками пошли в отдельный магазин «ABC». Там продают только крепкие напитки. За вином зашли в соседний магазин.

После приятного обеда, составили план на ближайшие дни и отправились в спортивный комплекс резорта.

поиграли в настольный теннис (пинг-понг).

Получили огромное удовольствие, играя в Racquetball — игра в белом зале. Один мячик и у всех ракетки. Запущенный мяч непредсказуемо рикошетит об пол, стены, потолок. Сами придумали правила и в течение часа гоняли мяч под дружный собственный хохот.

Понаблюдали за игрой баскетболистов.

Поплавали в бассейне.

Понежились в джакузи под открытым небом.

Высушили мокрые футболки и купальники.

А в это время на улице стемнело, и шел сильный дождь. Так завершился первый день в Вирджинии.

Наш резорт географически находится в горной системе Аппалачей и граничит с национальным парком Шенандоа. По своему происхождению они во многом сродни Уралу, и их вершины столь же относительно невысоки и сглажены. Но в этих зеленых, покрытых лесами горах, по склонам которых бегут многочисленные ручьи и речки, находится немало уникальных, удивительных по красоте и неповторимости творений природы.

В одну из таких пещер мы и направились сегодня.

Пещера Люрей

Вся наша четверка бывала в разных пещерах мира. Ивановы: Австралия, Никарагуа, Сьерра-Невада, Карлсбад (штат Нью-Мексико, США), Белиз, Новая Зеландия, Барбадос, Вьетнам. Мы: уральские пещеры, Словакия, Арденны, Белиз, пещера Леман (США) и теперь знаем Мамонтову пещеру.

Но то, что мы увидели здесь, не сравнится с вышеперечисленными пещерами. Сначала я подумала, что все, что я вижу, это какая-то необыкновенно яркая декорация, сотворенная руками искусных кинопостановщиков.

Пещера Люрей состоит в основном из известняка и мела, и там, где мел выходит на поверхность, можно наблюдать белые натёчные формирования.

В других местах можно увидеть красные и жёлтые вкрапления, вызванные высоким содержанием железа в известняке и глине. В черных стенах содержится много диоксида марганца, а синие и зелёные оттенки идут от медных составов.

В пещере есть два заметных водоёма — это озеро Мечты, которое почти всегда пребывает в полном спокойствии, из-за чего похоже на идеальное зеркало, в котором отражаются сталактиты, которые вследствие этого кажутся сталагмитами, а точку, где реальность перетекает в отражение, узреть практически невозможно. За счёт огромных сталактитов озеро кажется очень глубоким. Но на самом деле оно очень мелкое — всего полметра в самом глубоком месте.

И водоём Хороших Пожеланий, наполненный монетками, также создаёт своеобразную иллюзию за счёт отражения «надводной» части пещеры, но здесь картина совсем обратная — озеро кажется совсем мелким, не более метра в глубину, хотя в действительности его глубина достигает двух метров.

Залы пещеры находятся на разной глубине, между самой глубокой и самой высокой галереей перепад составляет почти 80 метров.

Конечно, фотографии не передают реальной красоты этого чуда природы.

Надо отметить грамотную подсветку в пещере, отчего все натечные образования выглядят очень эффектно.

В районе пещеры продуманно организовано пространство: здесь и кафе, и магазинчики, и развлекательный лабиринт из живого кустарника, и музеи.

Интересен и необычен музей долины Люрей (Luray Valley Museum). В небольшом здании находятся исторические предметы коренных народов 1920-х годов (игрушки, кухонные предметы, прялка, печи).

А далее выходишь на улицу и попадаешь в прошлое: стилизованные улицы, которые показывают, как было устроено фермерское сообщество.

Первая школа для афро-американских детей:

Дом, где собирались жители (что-то типа дома культуры).

У сувенирного магазинчика предлагается аттракцион Gem Sluice, который обещает, что вы обязательно намоете камень из мешочка с песком из пещеры при условии, если заплатите 30 долларов.

По желобу льется вода, идет «промывка» песка в сите.

Заглянули в музей карет и первых автомобилей (The Car and carriage caravan). В музее выставлены самые известные революционные марки машин до 1927 года.

Первые кареты возили лошади, позже лошадей заменила паровая тяга.

Фишка музея 1907 год International Autowagon — праотец нашей маршрутки.

Многие экспонаты музея на ходу.

Номера машин американцев с инициалами всех президентов США.

Завершили культурную программу посещением музея игрушек, где размещены игрушки от 1700 года до наших дней:

Кстати, вход во все музеи бесплатный. За посещение пещеры мы заплатили 104 доллара на четверых. Видимо, дорогой билет в пещеру позволяет посетить остальные музеи.

Наш день продолжается знакомством с самой яркой достопримечательностью этого штата: национальным парком Шенандоа.

Shenandoah National Park — национальный парк США, занимающий часть хребта Блу-Ридж в Аппалачах в штате Вирджиния. Парк находится на узком гребне хребта и расположен в меридиональном направлении. С запада он ограничен долиной реки Шенандоа. С востока — холмами Пьедмонта. По гребню холма проходит шоссе, известное как Skyline Drive, но при этом 40 % территории парка не затронуто человеческой деятельностью. Общая площадь парка 805 квадратных километров при длине 175 километров. Высшая точка парка — гора Хоксбилл высотой 1235 м.

Понятно, что за один день такой огромный парк не осмотреть. Мы заезжаем в парк с северной стороны, со стороны Luray. У входа приобретаем билет за 20 долларов с машины на неделю. Три дня мы отвели на знакомство с парком.

Ехать по Скайлайн-драйв одно удовольствие.

Скайлайн-драйв — это узкая горная дорога с замечательными видами, обочины которой сплошь покрыты дикими цветами. Вдоль шоссе оборудованы несколько десятков точек наблюдения по обе стороны от хребта. От точек наблюдения начинаются пешеходные тропы.

Наслаждаясь неспешной поездкой, выходя на небольшие хайки, мы в очередной раз убедились как грамотно и с большой любовью к дикой природе американцы устроили этот заповедник.

Мы испытали восторг и восхищение от великолепных видов!

Черные медведи прекрасно себя чувствуют в Шенандоа.

Знаменитая Аппалачская тропа проходит через парк. Уже знакомые нам бетонные столбики-указатели помогают туристам определить направление.

На обочине шоссе можно встретить диких животных, которые могут внезапно перебегать проезжую часть.

Здорово, что нам посчастливилось побывать в парке именно летом. В это время природа одевает склоны гор и долины в темно-зеленую лиственную мантию.

Голубые горы.

Выезжая из парка, мы испытываем одновременно трепет, смирение и восторг!

Вечер завершаем приятным ужином и мечтами о пляжном отдыхе!

На следующий день часа три ехали в город Вирджиния Бич, расположенный на юго-востоке штата Вирджиния на побережье Атлантического океана. Въезжали в город по подводному тоннелю через Чесапикский залив. Virginia Beach является курортным городом, с большим количеством пляжей и отелей вдоль побережья. Здесь есть несколько государственных парков, три военные базы (в том числе Норфолк — Военно-морская база, где базируется Атлантический флот США) и два университета. Город упоминается в книге рекордов Гиннесса как город с самым длинным общественным пляжем для отдыха.

Периодически жуткий звук низковзлетающих боевых F-16 нарушал атмосферу курортной жизни. Но никто на них не реагировал. Нам же было как-то не по себе от того, что такой мощный американский истребитель летит над нами, выбрасывает тонны остатков сгорания керосина в атмосферу, да еще так сильно и страшно ревет!

Задумали прогуляться по деревянному пирсу, но на входе узнали, что это не бесплатное удовольствие — 2 доллара с человека! Не ожидали, что американцы на этом делают деньги!

Это был второй день в путешествии (первый на Брайтон Бич), когда мы блаженствовали, купаясь — кувыркаясь в Атлантическом океане! Не хотелось выходить из воды. Она такая теплая, приятная, соленая! Напрыгались на волнах, побегали по чистейшему горячему песочку!

После купания разыгрался аппетит. Выбрали для обеда буфет Seafood. Много, разнообразно и вкусно за 25 долларов с чаевыми пообедали. Обслуживали нас молодые парни из Молдавии, которые говорили по-русски. Рассказали нам, что приехали поработать несколько месяцев, чтобы потом на заработанные деньги попутешествовать по США. Кстати, на побережье видели русскую девушку, которая продавала мороженое. Тоже, видимо, приехала подработать. А почему бы и нет? Молодцы!

Возвращаясь на стоянку, зашли на мемориал Naval Aviation Monument.

Американцы чтут своих героев, вернувшихся с войны. Не важно, где и с кем они воевали!

На следующий день мы поехали смотреть природный мост, говорят, что раньше его относили к седьмому чуду света.

Natural Bridge — национальный исторический памятник в округе Рокбридж штата Вирджиния, представдяющий собой дыру, вымытую в скале рекой Cedar Creek, образующую таким образом подобие моста через саму реку. Арка находится на высоте 67 метров над уровнем воды, её длина составляет 27 метров. По мосту проходит автомагистраль 11, ограниченная с обеих сторон заборами, закрывающими вид на ущелье. Для того, чтобы увидеть мост снизу, где видны остатки водопада, сформировавшего необычную природную конструкцию, необходимо приобрести билет за 28 долларов.

В 1774 году третий президент США Томас Джефферсон купил у Георга III 635 тысяч квадратных метров земли, на территории которой находится естественный мост, за 20 шиллингов. Он любил это место, называя его «одним из самых потрясающих произведений природы».

Территория была открыта индейцами племени Монакан около 400 лет назад. Это было священное место для них. Теперь здесь в стилизованной индейской деревне потомки индейцев изучают, рассказывают и показывают культуру и жизнь племен.

Неподалеку находится пещера Природный мост (Natural Bridge Caverns).

Эта пещера является самой глубокой пещерой на восточном побережье. Спуск в нее эквивалентен 34-этажному зданию.

Во время революции пещера была использована для производства пуль для огнестрельного оружия. Колонисты лили расплавленный свинец сверху Природного Моста. Свинец образовывал круглые капли, которые охлаждались при падении, и их использовали в качестве пуль! Во время войны 1912 года, гуано из пещеры чуть выше Моста, с высоким содержанием селитры, было использовано для изготовления пороха.

Маленькое отступление. Частенько мы встречаем на туристических тропах девушек в одинаковой одежде и чепчиках. Это амиши.

Амиши (ударение на букву а) — религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонитстве и затем ставшее отдельной протестанской религиозной деноминацией. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства. Религиозные группы амишей стремятся к определенной изоляции от остального общества. Очень большое значение амиши придают внутрицерковным и семейным взаимоотношениям. Ценят сельскую жизнь, ручной труд, скромность и простоту. В трудных ситуациях предпочитают полагаться на помощь семьи и общины, а не государства или страховых компаний.

И на верхосытку (как говорила моя бабушка) удивляемся странному подобию Стоунхенджа, расположенного неподалеку:

Древний таинственный Стоунхендж, расположенный на равнинах Солсбери в Уилтшире, Англия, возможно, один из самых известных памятников в мире, который вдохновляет и современных строителей возводить памятники копии в разных местах по всему миру. Некоторые из них сделаны из бетона, стали или гранита, а в Вирджинии копия сделана из полистирола и монтажной пены.

На заключительную часть нашего путешествия мы оставили знакомство со столицей США — городом Вашингтон.

Washington — город, который не входит ни в один американский штат, но вместе с Джорджтауном и соседними областями официально именуется округом Колумбия. К названию города Вашингтон принято добавлять буквы D.C. (District Columbia), чтобы не возникало путаницы со штатом Вашингтон и другими городами-тезками. В самом Вашингтоне постоянно проживает чуть больше 600 тысяч граждан, но население всего округа Колумбия достигает 5,5 миллионов.

Washington возник в 1791 году на севере реки Потомак, получив имя первого президента Соединенных Штатов.

Не буду вас утомлять описанием истории и значимости этого города. К сожалению, времени на осмотр достопримечательностей у нас было немного — полтора дня всего, но мы все же теперь имеем представление о столице США.

Washington — невероятно торжественный город, здесь собрано рекордное количество монументов и обелисков.

Решили начать с самого центра, с Национальной аллеи, а точнее с монумента Вашингтону. Припарковать машину в Вашингтоне проблематично. В отчетах читали, что у мемориала Джефферсона есть общественная бесплатная парковка, причем почти всегда свободная. Мы такую не обнаружили.

Оставили машину на бесплатной парковке напротив мемориала Джефферсона, через реку ближе к монументу Вашингтона. Нам повезло, не зря говорят: «Кто рано встает, тому Бог дает». Мы попали на утреннюю бесплатную экскурсию на монумент.

Монумент Вашингтона выполнен в древнеегипетском стиле, верх которой украшен четырехгранной прозрачной пирамидой. Вокруг величественной колонны установлены 50 флагов, символизирующих количество штатов Америки. С группой туристов из разных стран поднялись на лифте на смотровую площадку на высоте 169 метров, где увидели весь город с высоты птичьего полета.

Огромная стела, вес которой составляет 91 тыс. тонн, установлена в самом центре города, как дань памяти первому президенту страны Джорджу Вашингтону, и как символ признания и уважения американцев к выдающемуся лидеру.

Гранитный Монумент облицован мэрилендским мрамором.

Монумент воздвигнут в 1848-1884 годах по проекту Роберта Миллса. До постройки Эйфелевой башни был самым высоким сооружением на Земле. С восточной стороны на вершине монумента высечены два латинских слова «Laus Deo», что в переводе означает «Хвала Богу».

О строительстве этого монумента нам начал рассказывать сотрудник, когда мы поднимались на лифте. Продолжение истории на выходе в виде стендов с фотографиями и видео.

Скульптура Джоржу Вашингтону внутри стелы.

Восемь окон, из которых открываются потрясающие пейзажи на четыре стороны света:

На западе панорама мемориала Авраама Линкольна.

На востоке — Капитолий.

На севере — Белый Дом.

На юге — мемориал Томаса Джефферсона.

Вид на Пентагон.

Выйдя из стелы, мы попали буквально в бесплатную сауну. Жара на улице далеко за 30 градусов. И теперь надо пешком дойти хотя бы до некоторых монументов.

Мемориал Линкольна очень похож на Парфенон и представляет собой грандиозный храм в древнегреческом стиле, который опирается на 36 белоснежных мраморных колонн. Это число выбрано не случайно. — именно столько штатов принадлежало США на момент правления Шестнадцатого президента.

В центральной части храма расположилось кресло, в котором сидит «Авраам Линкольн». Высота статуи достигает почти 6 метров. С обеих сторон скульптуры на стенах высечены две его самые известные и значащие для народа США речи.

Далее мы прошли к Мемориалу ветеранов Корейской войны.

Мемориал состоит из памятной стены, на которой высечены фотографии времен военных действий, и 19 статуй воинов, высота которых достигает 2,5 метров. Композиция включает в себя 12 белых солдат, 3 афроамериканцев, двух латиноамериканцев, одного азиата и одного индейца — все они являются произведением скульптора Фрэнка Гэйлорда.

По задумке архитекторов солдаты выходят из леса, пробираясь сквозь можжевеловые кусты, которые символизируют встречающийся в Корее неблагоприятный ландшафт, а гранитные полосы являются отображением трудностей, которые преодолевали американские воины.

В Вашингтоне находится очень много памятников и мемориалов, посвященных великим достойным людям Америки. Одним из самых выдающихся является монумент Франклина Делано Рузвельта — это единственный Президент во всей истории США, который руководил страной четыре срока.

В честь одного из самых выдающихся великих политических деятелей страны, основателя американского государства, автора Декларации независимости США, третьего Президента Штатов и просто замечательного человека — Томаса Джеферсона — в 1943 году был официально открыт мемориал с одноименным названием.

По проекту Джона Поупа мемориал представляет собой здание в неоклассическом стиле в виде римского пантеона. Внутренние стороны стен содержат цитаты Джефферсона и его самые выдающиеся, значимые работы и законопроекты. В центре мемориала гордо стоит статуя президента в полный рост.

После посещения этого монумента мы прошли к своей машине мимо канадских гусей, мирно щипавших травку. Так завершили пеший круг от стелы Вашингтона до Монумента Джефферсона.

Немного передохнули, лежа на травке и снова в путь. Едем к Белому Дому и Капитолию. Машину припарковать у Белого Дома невозможно. Поэтому осматривали его парами. Одни идут к БД, другие нарезают круги на машине, потом меняемся.

Белый дом — официальная резиденция президента США.

До 11 сентября 2001 года, купив билет в информационном туристическом центре при Белом доме, можно было совершить экскурсию по этому удивительному дворцу, центру власти Соединенных Штатов. После террористических актов широкой публике в приеме отказано.

Капитолий — штаб-квартира американского конгресса. В здании длиной 229 метров и шириной 107 метров свыше 550 комнат.

Обедали в Вашингтоне прямо на улице. Около музеев вдоль дорог стоят вагончики с едой разных кухонь: индийской, китайской, американской. Покупаешь за 10 долларов контейнер с понравившейся едой. Например, рис с курицей и разными салатами, естественно, колу или еще что-то подобное. Так мы и сделали, кроме колы, конечно.

После обеда выбрали для посещения Национальный музей естественной истории. В столице Соединенных Штатов и ее окрестностях находится множество музеев и галерей, как общенациональных, так и частных. Наибольшее количество музеев сосредоточено на Национальном Молле, что

расположился между зданием Капитолия и Монумента Вашингтона. По обе его стороны находится комплекс из 12 музеев Смитсоновского института, который является главным спонсором и управителем этих музеев.

Смитсоновский институт был основан в 1846 году по закону, принятому Конгрессом. Этот комплекс музеев, галерей и исследовательских центров (всего их 17 в Вашингтоне и Нью-Йорке) был назван в честь англичанина Джеймса Смитсона, английского химика и минералога, который никогда не был в США, но завещал все свое состояние (около полумиллиона долларов) для основания в городе Вашингтоне учреждения, которое бы «распространяло и приумножало знания среди людей». По завещанию Смитсона вход в музеи Института в Вашингтоне — бесплатный.

В Национальном музее естественной истории.

Коллекция музея включает свыше 126 миллионов образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов.

В зале млекопитающих поражают работы таксидермистов — чучела животных в динамичных позах, представленные, как произведения искусства. Прямо у входа, в центральной ротонде, нас встречает абсолютно реалистичный «бегущий» слон.

В Океанском зале невозможно не заметить 14- метрового атлантического кита:

Масштабы музея поражают. Выставочные залы сгруппированы по тематике: геология и драгоценные камни, происхождение человека, динозавры, млекопитающие, насекомые, океан, бабочки… Многие экспонаты уникальны и имеют удивительную историю. Настолько все увлекательно, интерактивно и познавательно, что мы не заметили, как прошло несколько часов. Конечно же, одного дня для посещения этого музея мало. У нас еще хватило сил посетить две выставки: фотографии из журнала «National Geographic» и фото, посвященные 100-летию национальных парков Америки!

Совершенно ошеломленные, вернулись в резорт с мыслью — завтра снова заехать в Вашингтон.

С утра собираем вещи и выселяемся из резорта. Через 2,5 часа мы снова в Вашингтоне. В выходные дни парковки бесплатные, найти их сложно, но можно. Интересы наши разделились. Лариса пошла в Национальный музей американской истории, а мы в Национальную галерею искусств.

В галерее собрана одна из лучших коллекций искусства в мире. В экспозиции представлены произведения европейских и американских мастеров: картины, скульптуры, рисунки, фотографии, графика, предметы декоративно-прикладного искусства.

«Ниагара» — картина, написанная американским художником Фредериком Эдвином Чёрчем в 1857 году. На картине изображён вид с канадской стороны на Ниагарский водопад — точнее, на его часть, называемую «Подковой». На картине нет практически ничего созданного человеческими руками — только красота и могущество природы, дополненные мастерски созданным впечатлением находящейся в постоянном движении воды.

Эта картина поразила нас еще и потому, что мы совсем недавно наблюдали Ниагарский водопад, так сказать, вживую. Здесь художник написал так, как будто сфотографировал. Ну, как такое возможно? Мне, не умеющей рисовать, это не понять. Я преклоняюсь перед талантом этого американского художника.

Возле галереи расположился Сад скульптур — это открытая экспозиция современной скульптуры. Но после увиденных полотен ничего не хотелось фотографировать, и мы поспешили к машине.

На этом наше знакомство со столицей США заканчивается. Наш путь лежит через штат Мэриленд (город Балтимор), Делавэр, Нью Джерси к Нью-Йорку. Дорога через Балтиморский тоннель стоила нам 4 доллара, по штату Мерилэнд 8 долларов, по Делаверу 4 доллара.

Соляные горы близ Балтимора.

Остановка в Делавэре.

Раритеты американских дорог.

Уже в темноте подъехали к заранее забронированному мотелю «American Inn Bally» — хозяин индус. В номере пахло химией. Как-то не очень приятно было ночевать. Цена такого номера на четверых 80 долларов с завтраком.

Позади знакомство со штатами: Мериленд, Западная Вирджиния, Кентукки, Вирджиния и округом Колумбия.

К 9 часам мы были в Maplewood, где три недели назад арендовали машину. Никаких проблем со сдачей «Форда» не было. Менеджер даже на нашей машине довез нас до железнодорожной станции. И через 40 минут мы были уже в Нью-Йорке. В метро простились с друзьями. Они поехали в аэропорт LaGuardia, а мы в John F. Kennedy.

Пересадка была в Берлине. Поскольку у нас не было шенгенской визы, сотрудники аэропорта посадили нас в небольшой микроавтобус и отвезли в транзитный терминал. Он представляет собой несколько небольших комнат с диванами, залом ожидания, игровой комнатой и туалетами. Такого приема мы не ожидали. Четыре часа просидели в холодном здании с закрытыми окнами и дверями. Транзитный терминал очень маленький, делать там нечего, а из еды — автомат с кофе, который не работал. Два раза приходила «фрау» — официант, спрашивала, что принести покушать. Мы решились только на два стакана горячей воды по 5 долларов каждый. С собой была заварка и печенье. Нереально высокие цены!

Ну, вот, пожалуй, на этом можно завершить. Как и обещала, сообщаю итоговую сумму поездки на двоих человек и из чего она сложилась:

Билеты:

• Авиа (Москва—Нью-Йорк—Москва) — 62 тыс. руб.
• Ж/д (Екатеринбург—Москва—Екатеринбург) — 13 тыс. руб.

Проживание — 50 тыс. руб.

Прокат машины — 23 тыс. руб.

Бензин — 12 тыс. руб.

Питание — 32 тыс. руб.

Экскурсии — 14 тыс. руб.

Проезд (электричка Нью-Йорк—Maplewood—Нью-Йорк) — 1950 руб.

Дороги (платные) — 3600 руб.

Парковки — 1500 руб.

Расходы в Нью-Йорке — 8400 руб.

Итого: 221 тыс. рублей (без учета личных покупок).

Дорогие дромовцы! Благодарю вас за комментарии и неравнодушное отношение к отчетам. Можно сколько угодно долго спорить, почему в Америке хорошо, почему у нас не так. Мне же больше по душе выражение: «Хорошо там, где мы есть». Как бы замечательно ни было в путешествии и в дальних странах, дома все равно лучше. Это огромное счастье возвращаться на родину, где вас ждут родные и близкие, друзья и коллеги, где вы родились, выросли и пригодились! У нас красивая, богатая и прекрасная страна!

Всех с Новым Годом! Желаю мира и радости душе, крепости тела и ясности ума! Красоты и обожания, теплоты и понимания, счастья на всю жизнь!