Замечательная восьмерка, или Прогулка с бассетами по Монголии

Замечательная восьмерка или прогулка с бассетами по Монголии

Не меняя традиций, отчет ваяла моя супруга, по полевым записям, которые вела на протяжении всего маршрута, я же, как обычно, занимался редактированием, критикой и фотоматериалами. Изначально по Монголии планировался более длинный маршрут, но… Но об этом ниже, а по факту он вышел вот такой:

В конце отчета я просуммирую километры и поломки, а пока читаем:

Идея посетить Монголию выглядела следующим образом:

2014 год:

Муж: «Может, в этом году двинем в Монголию?»
Жена: «Круто, давай».

2015 год:

Диалог повторяется.
Бог смеется над нашими планами.

2016 год:

Оба молчим, но втайне друг от друга читаем отчеты и планируем маршрут.
30 июня:
«Ну, едем, наконец??» — вопросительно смотрим друг на друга.

Собираемся быстро, пока ничто и никто опять не нарушил наши планы, благо муж втихую несколько месяцев сурово готовил Барбоса к так называемым «федеральным трассам» Монголии.
А именно:

1. Внеплановая замена коробки (ха-ха).
2. Установил КИТ раздатки 2,8.
3. Заменил цепь грм.
4. Заменил передний кардан.
5. Прошел полное ТО, замена всех жидкостей, твердостей, смазостей и т. д.
   Так как просто в машину мы не уместились, то с собой прицеп, а значит:
6. Усиление балки прицепа.
7. Лифт подвески прицепа.

Итак, в путь.

Ах, да, забыла презентоваться:

Капитан, генералиссимус, надежда, опора и просто хороший человек — Сергей.

Штурман — я, Алена.

Два джедая: Михаил, 14 лет и Сергей, 12 лет.

Еще неотъемлемая часть команды — две, простите, сучки, баськи Мульта и Грейси.

Барбос, он же УАЗ Патриот, 2009 г.в. Собственно, цель его жизни именно такие покатушки, в таких условиях он наслаждается, дышит полной грудью и каждую минуту готов преставиться, паразит.

С друзьями, Андреем и Мариной из Омска встречаемся на Кумире, поэтому первая остановка там. Подробно об алтайской части говорить не будем, уже говорено и перефотано много, однако пара слов все же нашлась. Во-первых, в поисках места же под вечер, пришлось уехать почти на 10 км вверх по течению, поскольку просто не было свободных мест и проходили соревнования по рафтингу. Народ на пузотерках (никакого снобизма от бездорожника, просто реально машины ведь должно быть жалко!) добирается в такие места! Однако это даром не проходит, на камнях следы пробитых поддонов, ручейки масла и подобное. Во-вторых, Барбос тоже отличился, заберясь в самые дебри, подох аккумулятор. Нет, не разрядился, а без предупреждения помер. Заряд отс., заряжаться не хочет. Ночуем в поле каком-то, ведь уже стремительно смеркается. Связи нет.

Утром чудо, туристы нас прикуривают, капитан уезжает в Усть-Кан, мы переносим лагерь на берег и наслаждаемся красотами реки.

Долина Кумира все же невероятно красивое место, можно попробовать сравнить по несколько грозной красоте с долиной Чулышмана, тоже удивительное место, но количество отдыхающих заметно растет и, возможно, скоро от укромного местечка ничего не останется нетронутого и чистого, как это случилось с Чулышманом.

Через пару дней нас отыскивают друзья-омичи, мы очень рады встрече, не виделись с последнего путешествия на Укок и ледники три года!

Обнаруживается отсутствие перекачки бензина из левого бака. Меняем сетку.

На перегоне до Ташанты на ночлег останавливаемся на Чаган-Узуне, идем на экскурсию на «марс-1», «марс-2». Вход платный, 200 руб. машина. До второго вдоль ручья идти километра 2,5, но надо. Вид действительно необычный, стоит дойти, особенно подняться на сопку и сфотать вид на скалу сверху.

Перекачка опять отказала. Меняем фильтр и насос.

С утра пытаемся заправить все канистры водой в ручье и обнаруживаем вот это:

Однако... чума существует, причем рядом с нами.

На границу подъезжаем в понедельник, часам к 10 и лицезрим очередь, в которой маячат 2 больших автобуса и штуки 3-4 маленьких, все с казахами. Легковых еще штук 8 перед нами. Таможенник говорит, ничего, быстро пройдете.

Чтоб тебе, зараза глазливая, спалось плохо еще месяц и икалось долго. Монгольская сторона гуляла неделю в честь какого-то праздника, и неделю граница была на замке, отсюда и нервная очередь. К русской стороне мы добрались часам к 4, изрядно оголодав и напсиховавшись. Там нас потрошнули по полной, все пожитки из машины извлекли. Прицеп от потрошения спасло чудо: тщательно простучав и жадно ощупывая пластиковый странный ящик, потрошитель поинтересовался содержимым, получив ответ «...овно», поскольку странный ящик был биотуалетом, резко вынырнул из недр прицепа и избавил нас от его дальнейшего осмотра. До монгольской границы добрели уже часам к 6 вечера, монголы уже нас не особо потрошили, однако с доками ваще не торопились и помучили нас ожиданием.

Голодные, слегка злые, мы выбрались к киоскам с монгольской едой, где от души заправились буузами. Грязно, неуютно, но очень вкусно. Не смотрите на внешность питальни, содержимое вас порадует. Самые вкусные буузы и хуушуры не в ресторанах, а в забегаловках на рынках и т.д.

Монгольские дороги радуют с первых метров и не перестают это делать до конца путешествия. Про них много написано, повторять маты и прочие восторги не буду, однако новые дороги, хорошие ровные, вовсю строятся, и лет через 10 страну будет не узнать. Однако это верно про федеральные трассы, до второстепенных дорог руки вряд ли скоро доберутся. Может, оно и к лучшему.

На границе деньги менять не стали, решили доехать до Улгия, куда мы добрались часам уже к 10. На въезде на заправке нас выловил небезызвестный форумчанам Мурат и предложил остановиться у него в отеле. Уставшие, мы, конечно, согласились, ценой, правда, поразились, отдали 3500 руб.

Приехав на место, обнаружили, что никакой это не отель, привез к себе домой, юрты уже все заняты нашими попутчиками по таможне. Хозяин уступил нам дом с 3 комнатами, одна из которых была забита ящиками с печеньями, конфетами, а также громоздилась гора с выкупом, намечалась свадьба сына. Душ был просто верх наслаждения: металлический ящик-гробик, поставленный на попа, из которого текла ненавязчивая струйка прохладной воды. Но это, наверное, лучше, чем ничего. Перекачка снова не работает. Мать-перемать.

Утром поход по Улгию, обмен валюты, рынок, носки, буузы и вперед на озеро Толбо за красотами и рыбой. Дорога — асфальт до озера. Место отличное, отдыхаем здесь два дня, погода разная, то шпарит солнце, то налетает шторм, не соскучишься. Рыба нам не далась. Ваще. Ни поклевки. Рядом в бухте барнаульцы, ездят на это озеро ежегодно и всегда с уловом, а тут такая же фигня, пусто.

Ну, не беда, будем есть барана, так что мужчины, вооружившись словарями и ножами, уезжают на стоянку в поисках мяса. После долгого и непростого вербального и невербального общения с местными пастухами, сопровождающегося шедевральными рисунками умерщвления барана разными способами, «причем барана, а не козла», «слушай, а резать мне, что ли?», «шкуру сними, она нам не нужна», «потроха тоже можешь забрать, мы не претендуем», возвращаются с тушей молодого барашка. Шашлык и шурпа выходят исключительные.

Ощущение, что ты в другой стране, отсутствует полностью, будто ты в Казахстане, например.

Здесь через два дня мы расстаемся с Андреем и Мариной, семейные обстоятельства возвращают их домой. Дальнейший путь предстоит одним экипажем.

Перегон до Ховда.

Дорога одно слово и слово это ..ОПА. Красивейшие места, высокогорные небольшие озера, полные журавлей-красавок, белых лебедей, гусей, живописнейшие федеральные броды и кафешка в ущелье с кроватями, видимо, чтоб вздремнуть в ожидании буузов, так как это о-о-очень долго. Обед занял почти 1 час 40 минут, пока поймали барана, пока убили, пока мяса нарубили и т. д. Вкуснее буузов во всей Монголии не найдете. Честное слово. Только не проскочите ее, снаружи сарай сараем. Рядом виселица для скота. Все логично.

На полдороге открутилось крепление верхнего уха амортизатора прицепа. Засвар. Подгребая к Ховду, лопнул хомут крепления банки глушителя. Засвар (замотал проволокой, через 150 км оторвалась, черт с ним).

В Ховде поздно, шопинг и на озеро Харг ус нур, там обещаны красивые виды. Смеркалось. Поиск места для ночевки закончился в полной темноте в поле.

Утром выяснилось, что это практически полупустыня, вспомнились фильмы из программы «В мире животных» с любимым с детства Николаем Дроздовым. Озеро полно птиц и кровососущих, хорошего подъезда к нему так и не найдено. Протяжка прицепа, амортизатор все же оторвало.

Возвращаемся в Ховд за амортизаторами, меняем сами на обочине и вперед.

Асфальт закончился в Дарви. Стоянка на ночь неизвестно где, но место живописное, заросшие колючками холмы с грязноватым ручьем, но посуду помыть можно. Дожариваем последние шашлыки из барашка. Все же два слова о дорогах. ОНИ ВЫМАТЫВАЮТ.

Утром традиционная протяжка всего, что раскрутилось у Барбоса за предыдущий день, ревизия узлов и прочее и прочее. Для этого капитан каждое утро встает в 5 утра и вертит, крутит, стучит и заколачивает. Отпуск, блин.

А мы пока прогуливаемся по холмам.

Направление Алтай Говь — Гурвантес.

Традиционные виды, красиво, но ничего сверхъестественного.

Ночевка опять-таки традиционная, в последнее время испытываем дефицит водоемов, так что озеро Талгам нур возле Дэлгэра вдохновляет и вскоре разочаровывает, подъезд болотистый, не встанешь.

Ночуем в холмах, мечтаем помыться и помыть посуду. Такая возможность представляется нам на следующий день.

Асфальт закончился километров через 80 после Дэлгера, дальше вечный ремонт дороги, но после очередных ухабов и стиральной доски вместо покрытия попадается маленькая, но совершенно чудесная речушка, шириной в полметра и местами с глубиной такой, что можно окунуться. Запах стоит восхитительный, чуть болотный, влажный, травка кругом нежнейшая, местные все тут встают на отдых. Мы с наслаждением заныриваем, моемся, моем посуду, обувь и вообще все то, что можно постирать или замочить. Дети в восторге, самим тоже уезжать не хочется, такое тут все милое сердцу.

Километров за 50 до Баянхонгора оторвало правый передний амортизатор.

Допрыгали уже к 10 вечера и, естественно, найти питальню в такое позднее время не удалось, на ужин сухой паек, первый в нашем путешествии. Переночевали в гостинице «Саямбо», номер на 4, с душем и туалетом, вполне чистый, 50 тыр. Принципиальна закрытая парковка, так как в прицеп залезть легко и покидать его папа не был намерен, но к счастью, именно здесь такая парковка есть.

Утром завтрак здесь же, дорого (50 тыщ), но вкусно и обильно. Поиск амортизаторов был недолог, пара на крузер 80 обошлась в 4 тыщи руб., родное не найти.

Дорога на Баянлинг второстепенная, что безоговорочно признано лучше, чем федеральная. Посреди степи повстречался такой памятник.

Собакам в дороге жарковато, все время просят пить и купаться, но в целом обе деффчонки молодцы.

Надо упомянуть, что крузеровские амортизаторы это вам не всякие там самые навороченные, усиленные, но родные. Качество дороги после их установки поразительно улучшилось.

Ландшафт меняется стремительно, от заливных лугов, к полупустыне и пустыне с барханами.

Миновав Жинтс и Богд около 6 вечера, радуясь, что времени на разбивку лагеря масса, решаем заночевать на озере Орог, манившем нас голубой гладью и огромными барханами на берегу. Решение было опрометчивым. Поиски подхода к озеру заняли часа 1,5, еще пару часов выкапывали и тягали из болота Барбоса и прицеп, с помощью местного колоритного дядьки, который нас в это болото, собственно, и затащил.

Зря мы взяли его в проводники. :-)
Смеркалось. Мы по уши в приозерных болотах.

На прощанье дядьке отдаем 0,7 литра чачи виноградной, путешествовавшей с нами еще с Кавказа. Он обнял ее, как любимую жену, и прослезился. Супруга его наградила нас солидной кучкой сыра из козьего молока, в казахстане это курд, здесь не знаю, как называется. Мы взаимно прослезились от жуткой вони и непонимания, куда это девать. Страшно полезная штука, говорят. Попытка скормить собакам закончилась полным отказом последних признавать нас после этого хозяевами. А ведь они же любят все вонючее...

Компенсировали грязеванные приключения виды на высокие барханы на берегу и обилие живности, жабы, кулики, вроде бекасы, несколько видов гусей, журавли серые, зайцы просто выпрыгивали из-под колес.

В темноте пытаясь обогнуть озеро, вскоре сдались и, отъехав в сторону холма, встали на ночлег.

Утром продолжили объезжать озеро вокруг, дорога идет по болоту, поперек многочисленные сайры, в очередной раз сделав пит-стоп и попробовав сверить карту на бумаге с жипиэс, с неудовольствием обнаружили, что это последняя затащила нас в объезд по болоту, на бумаге дорога идет из Богда по другой стороне озера и выглядит вполне прилично. Еще километров через 20 , которые реально заняли у нас полдня, мы на нее вышли, дальше пошли бодрее. Однако были и плюсы, на болотной дороге встречались туфы и пемза, халцедоны и агаты.

Дорога до Баянлига проходит по дну ущелья и очень живописна.

В Баянлинге заправка, докупаем воды и дальше на Гурвантес в поисках дороги на Хэрмэн-цав.

На выезде из поселка жуткая грязь. Дорога, а точнее тропа, выглядит слегка заброшенной, идет опять по дну неглубокого ущелья вдоль по речушке, которая весной явно является бурным потоком. Почва песчаная, машина вязнет, идем на понижайке и так километров 40.

Встаем на ночлег и начинаем тщательно изучать бумажные маршруты и опять понимаем, что идти надо было совсем по другой дороге, через Шинэжинст, на который надо было уходить с Жинста.

Чешем репу, думаем возвращаться назад или ехать вокруг. По дороге вперед должны встречаться кости динозавров, но длинный маршрут по черти-какой дороге и вообще дорога назад. Динозавры перевесили, идем вперед.

Утренний кофе, и нас вновь манит дорога. Ландшафты от Баянлинга до Гурвантеса занимает около 5 часов с постоянными остановками на фотосессию. Виды стремительно меняются, даже дети отложили свои гаджеты и уставились в окна: пустыня сменяется разнотравной степью, через пяток километров въезжаем в потрясающее ущелье с отвесными скалами и даже пещерками, еще через десяток километров пески и опять скалы, огромные округлые валуны и снова пустыня. Как в калейдоскопе. В памяти опять возникают фильмы в озвучке Дроздова.

Никаких костей динозавров мы, конечно, не находим. Указатель оповещает нас, что где-то тут петроглифы, сходите, поищите, на улице всего +38... Так докатываемся до Гурвантеса, уговариваем в закрытой кафешке сварить нам мороженые буузы, есть можно, но без восторга.

Пока ждем, папа выясняет, что лопнули крепления ступиц к балке прицепа.

С двух сторон. Грустнеет. Еще немного и дальше прицеп потащили бы волоком. А мы хотели сегодня подобраться как можно ближе к Хэрмэн Цав...

Засвар. 100,000 тугриков и 3 часа времени.

Надо сказать, что прицеп значительно влияет и на скорость, и на проходимость, и на управляемость, и ваще на все. Он тянет нас на дно. Но если бы не он, мы ехали бы с палатками на головах без еды, воды, запаса топлива, лодки, дров, сортира и прочих удовольствий жизни. Кто-то скажет — излишества, но с ними намного приятнее путешествовать, особенно, когда ты едешь на месяц.

Обнаруживаем, что в стране третьего мира автономные уличные столбы, на солнечных батареях и с датчиком света. Неплохо.

Вообще, в каждой юрте своя батарея, у многих стоят тарелки. Пасут скот на мотоциклах практически везде.

Еще очень понравился принцип работы в сфере услуг по-монгольски в деревнях: хочешь постричься — подойди к усчину. Там закрыто — позвони по телефону, попробуй объяснить чего тебе надо и чтоб пришли, жди, может, придут. Хочешь поселиться в отель, подойди к отелю и выполни вышеизложенное. Хочешь заправиться, поищи по деревне заправщика, он дома отдыхает или кушает где, или еще чем занимается, объясни про бензин и будет тебе оказана услуга по заправке. Трындец. В Шинежинсте мы потратили почти час на поиски последнего, так как баки были пусты. В Гурвантесе история с отелем, усчином и жральней. Просто песня.

Гурвантес — Хэрмэн цав — Баянцагаан.

Дорога обычная несахарная. Приходится пересекать сайры, местами песчаные подъемы. Препятствием часа на полтора оказался последний сайр с высоким и песчаным подъемом. Тяжелый прицеп не дает подняться. Колесим туда-сюда в поисках, наконец, замечаем небольшое стадо джейранов, в фотоазарте передвигаемся за ними и находим подходящий пологий и каменистый подъем. Однако с основной дороги отходим. С тех пор, в общем-то, мы двигаемся, практически прокладывая самостоятельный маршрут по направлению.

Впереди причудливые образования из красного песчаника, вдоль которого мы полдня колесим в поисках оазиса, сфинкса, ошибочно приняв его за каньон и слегка разочаровавшись. Жара невыносимая, суховей просто иссушает. Запасы питьевой воды тают на глазах, хотя ее пока достаточно, для этого прицеп и тащили, чтоб всего хватило.

Идти по координатам отказываемся, так как жипиэска ведет нас через пески, а, напомню, с прицепом это смерть.

Через несколько часов мы все же обнаруживаем одинокого стражника индейца, зайдя с востока по плато, и ахаем от ошеломления!

Открывшаяся картина настолько поражает, что поначалу мы можем только мычать от восторга. Разлом под ногами грандиозен по масштабам и красоте. Даже искушенному туристу есть от чего благоговейно замереть. Открывшийся вид, похожий на развалины древнего города в скалах, чем-то напоминает иорданскую Петру. Удивительно. Неповторимо. Восторг. Ради этого стоило потерпеть и трудную дорогу и жару в 43 градуса, которая нам выпала.

Остаток дня мы колесим в поисках спуска. Тщетно. По отпечаткам колес видно, что некоторые нетерпеливые автомобилисты просто сигают вниз, понимая, что подняться здесь же будет невозможно. Понимаем, что заветный спуск не сразу находим не только мы.

Исследуя живописную, но тупиковую сайру, понимаем, что все же придется искать подходы снизу, решаем остаться прямо в сухом ручье на ночлег. И тут обнаруживается, что на каком-то ухабе прицеп тряхнуло так, что «все смешалось в доме Облонских», а запаска в дорогом сердцу чехле исчезла. Смеркалось. Запаска в этой части земли, как и питьевая вода, пользуется спросом часто. Надо искать. Мечемся по своим следам до темноты, пока дети не издают боевой клич охотника на мамонта. Нашли.

Здесь же прямо на дороге в пустыне встаем есть и спать. Жара измучила, и ночью не особо легче. На сон грядущий читаем о гобийских эндемиках: единственной в мире популяции дикого верблюда, которого где-то здесь наблюдали, и гобийского медведя мазалая. Наличие последнего просто-таки воодушевило.

Встаем в 4 утра, чтоб солнце не убило за сборами и сдаемся на милость gps. Веди нас. И она приводит ко входу по вполне пристойной дороге, но уже на въезде нас окончательно останавливают пески. Подходящего для нас объезда нет. Без прицепа сколько угодно, но не бросать же поильца и кормильца здесь. Видит око...

Мы удручены, вид сверху потрясающ, но мы так рассчитывали на ночевку в оазисе и взгляд изнутри. И мы принимаем весьма опрометчивое, как выяснилось позже, решение: подъехать опять сверху и спуститься пешком, погулять, пообедать в оазисе, налюбоваться и уехать.

Нормального человека температура окружающей среды в 43°С, наверное, заставила бы хотя бы призадуматься, но где там нам. Еще и собак с собой поперли. Правда, старушка сразу заявила нам, что мы ненормальные, она на такое не подписывалась, уперлась бараном после первых 10 метров, и недовольная осталась в машине. Мульта скатилась вниз по раскаленным барханам с нами и только потом поняла свою ошибку и взвыла. Буквально и громко. С этого момента запланированная прогулка превратилась в квест на выживание. Чувствую себя садюгой и отвратительным родителем. Воды мы, конечно, набрали достаточно, но наверх, здесь же, соба вряд ли поднимется, да и нам как-то жарковато показалось. Сфотались в тенечке у потрясающих образований и это все, на что нас хватило. По тенистой сайре сквозь тростниковые заросли дошли до оазиса, небольшого и безводного, налюбовавшись по пути на здоровых, в полметра, ящериц, и поползли по раскаленным пескам наверх, папа с собачиной на хребте, так как идти она отказалась. До сих пор не пойму, как мы обошлись без теплового удара. Не делайте так. Мы тоже так больше не будем, чесслово. Парни, кстати, молодцы, больше за собаку переживали, прикольный квест, говорят дети...

Дальше просто уносили ноги, точнее, колеса, чтоб покинуть иссушенные земли. Ехать в пески Хонгорын что-то не захотелось. Может, в другой раз...

Появилось пара выводов, однако: 1. ехать в пустыню желательно не в самый жаркий месяц в году и 2. лучше с попутчиками, с ними и в пески лезть веселее, на данный момент нами таких же безголовых не найдено. А сейчас на север, к воде, к озерам!

Назад через Шинджинст, дорога куда менее живописная, чем через Баянлинг.

Буузы опять мороженые. На севере лепят у тебя на глазах, ждешь час, сочно и безумно вкусно. Дешево. На юге мороженые, ждешь час, невкусно и не сочно. Дорого. Обед на 4 на севере 6500-7000, на юге 17000-30000.

Баянцагаан запомнился очередной проблемой с балкой прицепа. Уж сколько ни усиливали, а не выдерживает все равно. No comments.

Баянцагаан — Бигер — Говь-Алтай — Улистай — Эрденехайрхан — Улаангом.

До Говь-Алтая ничего особо примечательного, дорога — омно омновое, особо болото. Бигер, похоже и здесь был советский военный городок.

Останавливаемся на ночлег на Марсе. Да-да, на нем, смотрите, если не верите. Просто вынос мозга, смотрим и не верим глазам.

Утром километров за 70 до Говь-Алтая встречаем с вырванной стойкой на Прадо англоговорящих улан-баторцев, в основном молодые женщины и дети + 10-мес. малыш. Спрашиваем, чем помочь. Мужчины уехали, не уточнили каким образом, в город за стойкой, а женщины остались ждать. Стесняясь, спросили, нет ли у нас мяса, им нечем, оказалось, накормить детей. Поделились тушенкой, другими консервами, сыром, водой и т. д., в городе все равно закупаться. Удивительно, что к путешествию по своим же дорогам не все монголы оказываются подготовленными. Рады были помочь.

В Говь-Алтае помылись, наконец, в отеле, просто попросились в душ и нас пустили за 12000. Посещение рынка, закупка сувениров и прочего. Мы любим рынки, особенно восточные, однако на монгольских рынках в основном китайский ширпотреб и не так интересно, но кое-чем мы себя порадовали. Например, купили там ножницы из такого серьезного металла, что режут практически все. С их помощью легко отрезали толстенный пластик на подкрылке прицепа, который истерся из-за проблем с балкой и издавал разные настораживающие в пути звуки.

Путь на Улистай живописен, долины красивые, особенно долина реки Ширэгийн-гол и перевал Бугатын-Даба.

Сам Улистай порадовал, зеленый уютный городок, с памятниками и молодым парком в центре города. Однако на подъезде к городу был обнаружен перегрев передних ступиц, вонь и какая-то черная гадость на правом переднем диске, посему — засвар. Местные умельцы поставили смертельный диагноз ступичным сальникам, однако в процессе разбора изменили на разболтавшиеся шкворня, а пытаясь их протянуть, умудрились вывести из равновесия самого стойкого человека из известных мне, поскольку даже болты при разборе не знали в какую сторону крутить. Кстати, именуется сия богадельня не иначе как АвтоПлаза, обходите ее стороной, Бога ради.

Наша цель Хяргас нуур.

Несколько маленьких деревушек по пескам вдоль длиннющего песчаного бархана или кряжа или не знаю, как это охарактеризовать, имя этому Hairin els. Обед и купание в Khungui gol. В долине много юрт, скота, уютное место, хоть и несколько пустынное, но вдоль речушки просто английские газоны.

Хяргас, когда же ты, мы устали, нам необходимы длительная стоянка и отдых...

И вот потрясающая картина: бескрайняя вода, безумные чайки носятся, как самолеты, здоровые бакланы подпускают тебя на расстояние пинка, дурманящий запах моря и прибой, а кругом пески (в которые мы неосмотрительно залетели).

Вкупе все настолько напоминает Египет, что мысленно можно туда перенестись и наслаждаться морским отдыхом. Так мы и поступили, правда, по уши засев в пески. Ну, это мы будем решать завтра или послезавтра, а пока понежимся на пляже, пожаримся на солнце, накупаемся вдоволь, порыбачим, насладимся и полным одиночеством, и чистотой этого места, кроме нас сюда, видимо, редко кто залетает, помощи не дождемся...

Озеро настолько величественно, что, стоя по колено в волнах, хочется помолиться Посейдону, возникают ассоциации с Солярисом...

Наотдыхавшись пару дней и жутко обгорев, приступаем к попыткам вылезти из песков.

Папа пешком обследует все в радиусе 7-8 км. Выбираем траекторию, спускаем шины до 0,8 (компрессор приказал долго жить еще в Хармен Цаве, дугуй засвар нам вскоре понадобится) и о чудо, начинаем горизонтальное перемещение. Обновленная понижайка вытаскивает нас из ...опы и затаскивает наверх, на камушки.

С озером расставаться не хочется, не попытать ли нам счастья в кемпингах Хар Термэс или Хэцу Хад. Нет, не попытать, некрасиво и грязно, весь берег просто изгажен, колесили полдня в поисках стоянки, плюнули и уехали.

Прощай, Хяргас, берега твои (нетронутые человеком) будут сниться еще долго.

Наконец, Улаангом. Гранд Отель, пустили с собаками, есть закрытая парковка, все очень пристойно, чисто, неплохой ресторан, наслаждаемся помытостью, кулинарными изысками по-монгольски, вкусным пивом и мягкой постелью. В планах это последний город перед границей, значит, здесь закупаем сувениры, носки и прочее и уезжаем, не торопясь.

Попытка доехать до Цагаанура оказалась неудачной: сначала где-то умудрились сойти с основной дороги, которая по карте никаких сюрпризов не обещала. Блуждая по красивейшим ущельям и перевалам, любуясь изумительным озером Орег нуур, вскоре набрели на пьяных в дугу, как водится, за рулем, охотников на сурков, которые не отпустили нас, пока не убедились, что мы уяснили — на Цагаанур напрямую не проехать, «много река». Ну их, решили и едем дальше по азимуту. А пейзажи один краше другого, перевалы высотой до 2800, долины полны скота и зелени, горы не просто бархатистые, а прям велюровые, люди, живущие здесь, должны быть счастливы и спокойны.

Далее дорога пролегает мимо озера Ачит нуур, севернее ее заболоченного края и вот тут-то и обнаруживается, что болото поднялось к дороге. Преодолеть небольшую речушку просто не выходит, она тоже разлилась, усугубив болотность, дороги уходят под воду, ни одного мало-мальски свежего следа, все идут в обход, по южной стороне озера. Нам приходится покориться этой же траектории, правда, не с первого раза, мы ж не слабаки какие, сразу сдаваться, нам же покружиться надо, вдруг мы самые умные и где напрямик проломимся. Намотав лишний полтинник по болоту, объезжаем озеро и встаем на трассу на Улгий. Решили заночевать на Ачит нууре. Озеро чудное, кристальная пресная вода, полный штиль, закат, лебеди у берега величаво себя демонстрируют, стаи гусей орут и просят ружья, полчища комаров, пауков и массовый вылет поденок довершают картину. Серьезно, озеро восхитительно и подход прямо к воде, без песков, болот, непроходимых сайр и иных препятствий, как обычно. Еще и осман ловится, ваще отлично!

Вызрело спонтанное решение — Улгий так Улгий, продлим отпуск на пару дней и замкнем монгольский круг повторным заходом на Толбо.

Возвращение на прежнюю стоянку разочаровало: всего три недели назад мы были на этом чистейшем берегу, и теперь место просто не узнать, все загажено, мусора горы, Господи боже, как такое происходит, что у людей с... головами...

Расчищаем стоянку, пытаемся отрешиться от печальной действительности.

Осман в кляре это вкусно. Очень вкусно.

Оз. Толбо — Томск.

На границе очереди нет, мы третьи и все равно три часа и кучи нервов как не бывало. На паспортном контроле обнаруживается беззаботный бэкпекер-автостопер из Чехии, пешком, как полагается. Таможенники просят перевезти через нейтралку, машина битком, но впихиваем. Оказался совсем мальчик, 21 год, путешествует с весны, примерный маршрут привычен: через Украину, наш Кавказ, Грузию, Казахстаны-Туркмении-Пакистаны, Китай, Монголия, опять Россия, Прибалтика и еще куда-то, как-то так. В Улан-Баторе расстался с другом, тот улетел, и теперь парень путешествует один. Сложилось впечатление, что в одного не в кайф и хочет скорее домой. В первый переход в Россию попал в Дагестан, говорит, что было не просто некомфортно, а старались быстрее унести ноги, до такой степени негостеприимным им показался регион. С нашей помощью паспортный контроль занимает 3 минуты. Мальчик в шоке, это самый короткий въезд в страну, он ждал обычных нескольких часов и кучи вопросов и прочего. Хоть кому-то мы пригодились :-) У нас опять досмотр по полной, потрошили прицеп, искали рыбу и мясо, на верхний багажник никто не глянул даже, хоть бы там и копыта свешивались.

В Кош-Агаче мы расстаемся, желаем гудлаков и на этом, собственно, наше путешествие и заканчивается, дальше перегон без остановок и мы дома.

Прощай, Монголия, но мы еще вернемся...

Р.S. Как и обещал в начале отчета, подвожу краткие итоги:

Пройдено 6800 км за 30 дней, из них около 4500 км по Монголии за 23 дня. Учет топлива не велся, средний расход 16-18 л.

УАЗ: На Алтае заправка некачественным топливом привела к неоднократной замене фильтрующего элемента на топливном насосе и к замене моторчика насоса. Замена аккумулятора.

В Монголии: Вырван передний амортизатор, замена пары на восьмидесяточные. Регулировка передних ступичных подшипников, протяжка правого шкворня. Ремонт правого переднего стеклоподъемника — проводку перебило приводом стеклоподъемника. Боковой прокол переднего колеса. Умер компрессор. Потеряна лопата. Лопнул хомут крепления банки глушителя.

Прицеп: «Курганские прицепы», Универсал плюс, с высоким скошенным тентом. Открутилось крепление амортизатора. Вырван левый амортизатор, замена пары. Балка лопнула в шести местах, два раза подвергалась снятию и усилению проблемных мест. В результате поломки балки стерты подкрылки, боковина одного колеса до корда и борт прицепа до обугливания.

Постоянно ослабевали стремянки и смещались верхние рессоры. Рамка под задним бортом постоянно сглаживала рельеф, сильно деформировалась, деформировала номер, отражатели, зажала фонари. На протяжении всего пути проблемы с освещением, пропадали задние габариты, стопы, поворотники. Тент лопнул по швам в нескольких местах, сломались собачки двух замков, на одном повылетали зубья. Оторвалось крепление стойки тента.

И в заключение. Огромное Спасибо всем, кто не отказал в помощи, кто подсказал дорогу, или хотя бы попытался, кто помог обменять валюту, сделать страховку, найти компрессор, осуществить засвар, всем тем, кто просто махал рукой проезжающему мимо УАЗу, кто терпеливо ждал дома, а также тем, у кого хватило сил дочитать сей опус до конца!

Удачной дороги!