|
Есть на Байкале места, вобравшие в себя одновременно как все прелести черноморского побережья с теплыми песчаными заливами, так и минеральные источники, не уступающие по своим лечебным свойствам знаменитым кисловодским нарзанам. Речь идет о юго-восточном побережье Байкала, расположенном на территории республики Бурятия.
Для любого человека, решившего посетить восточное побережье озера Байкал, одним из самых привлекательных и заманчивых мест всегда были и остаются Чивыркуйский залив и полуостров Святой Нос. К этим местам часто применяют эпитет «самый». Побывав в этих местах можно утверждать, что вы действительно видели озеро Байкал.
Байкал для живущих в европейской части России штука мифическая и непонятная, к тому же слабо доступная. В сети можно встретить толстый слой легенд, восторгов и разочарованных Байкалом. Кто-то пишет об удивительных красотах, кто-то о том, что на автомобиле к красивым местам не подъехать, вода холодная, цены дикие, берег замусорен. Где правда? Чему верить? Стоит или не стоит ехать на Байкал на машине? Как семейный отдых, как настоящее приключение — идея стоящая. Решили мы и поехали. Байкал зовет!
О маршруте, впечатлениях и достопримечательностях, что мы посмотрели по пути и на самом озере, этот отчет.
Итак: автомобиль седан — Мазда 3; состав путешественников: муж, жена и пятилетний сын.
С собой брали (краткий список): палатку, спальные мешки, портативную газовую плиту, продукты, теплые вещи, аптечка, надувной круг и матрац, рыболовные снасти. Ночевки мы заранее не планировали, уже ближе к ночи решали и искали, где остановиться. Старались ночь проводить в цивилизованных местах — гостиницах и съемном жилье. Питание по дороге в кафе.
Старт 04 августа 2014 г. из г. Новосибирск.
День первый.
Первый на пути г. Кемерово. Есть там такое место — Красная горка. Музей с имитацией шахты, выставленная карьерная техника, шедевральный монумент погибшим шахтерам Кузбасса работы Эрнста Неизвестного. Сам город весь в трубах, смраде, огнях дожига попутного газа. Как люди живут... действительно, в каждой электрической лампочке есть капля крови шахтера.
Апокалиптические пейзажи встречаются и дальше, например, в Ачинске, где второй по величине в России глиноземный комбинат. Но в целом путь-дорожка становится веселее. Самый красивый участок пути как раз между Кемерово и Красноярском. Холмы, леса, поля, красивые пейзажи, асфальт из хорошего становится идеальным.
Город Мариинск. Тут есть памятник Картофелю — был установлен в 2008 г., т. к. этот год был объявлен годом картофеля. Выполнен из дерева народным мастером Юрием Михайловым.
Посетили Мемориал жертвам Сиблага, в состав которого вошли: узкоколейка, тюремный барак, «холм памяти», «расстрельная стена», часовня великомученицы Анастасии Узорешительницы. Мемориал основан в 2009 году.
К вечеру доехали до Красноярска. Хороший город. С удовольствием прогулялись по нему. В нем множество фонтанов и есть что посмотреть. Очень понравился фонтан «Реки Сибири», где каждая сибирская река изображена в женском образе, и только Енисей — единственный мужчина.
Название одной из крупнейших рек мира происходит от эвенкийского «Большая вода», по площади бассейна Енисей занимает 2-е место среди рек России и 7-е место среди рек мира. Красивая, могучая и невероятно мощная река!
Прошлись по набережной, жаль, были мы в городе уже поздним вечером, многого не увидели.
День второй.
Между Красноярском и Иркутском начинается отрезок фронтовых дорог, которыми часто пугают. Действительно, между поселком Нижний Игаш и городом Тулун 400 км подразбитой дороги, в том числе 70 км гравийки. В целом все участки гравийки сносные, ехать можно в любую погоду, на любой машине.
К вечеру доехали до Усолья-Сибирского, где поужинали и заночевали.
День третий.
Иркутск — старейший сибирский город, в 2011 году он отпраздновал 350-летний юбилей. Во все времена Иркутск играл важную роль для развития России. Например, отсюда шли торговые пути к великой Китайской стене и здесь находилась главная контора Российско-Американской компании. Все это оказало влияние на развитие города и на его облик, в котором отразились разные эпохи и архитектурные формы.
Главные достопримечательности Иркутска находятся в самом центре города.
Обязательно фото с символом города — Бабр.))) В центре очень много иностранцев. Посмотрели водохранилище реки Ангара и посетили Музей-ледокол «Ангара».
Ледокол «Ангара» — один из первых в мире ледоколов, старейший в мире из сохранившийся до наших дней. Он был изготовлен в Англии, в разобранном виде доставлен по железной дороге на Байкал. Ледокол предназначался для прокладки пути во льдах для парома «Байкал». «Ледокол был спущен на воду 25 июля 1900 года. 6 января 1920 на борту «Ангары» произошло массовое убийство членов Политцентра, противостоявших правительству Колчака: 31 человек были убиты деревянной колотушкой для отколки льда. С 70-х годов ледокол находился в полузатопленном состоянии. В 1987 было принято решение о реставрации парохода и превращении его в музей. Работы продолжались три года и 5 ноября 1990 «Ангара» была поставлена на вечную стоянку. Значительное место в экспозиции уделено истории ледокола. Раскрывается тема через подлинные фотографии, документы, личные вещи бывших членов экипажа ледокола от первого капитана И.Ф. Мазура, принявшего «Ангару» в июле 1900 г., и до последнего капитана Н.Ф. Зубкова, поставившего судно в порт Байкал в 1963 г. Заканчивается осмотр посещением шахты машинно-котельного отделения, где демонстрируется работа подлинной машины английской фирмы «SIR VG Armstrong», построившей ледокол.
Наиболее популярный маршрут на полуостров Святой Нос начинается из Иркутска по Култукскому тракту и далее через южную оконечность Байкала. Маршрут протяженностью более 700 км проходит по асфальтированному тракту (последние 30 км по песчано-каменистой дороге).
Живописная дорога проходит через густую сибирскую тайгу Прибайкальских гор. На всем протяжении пути рядом с дорогой густые таежные заросли. Дорога часто поднимается в горы, откуда видны бескрайние таежные просторы, в хорошую погоду на горизонте видны заснеженные пики Восточного Саяна.
С 49 км начинается извилистые узкий и тяжелый подъем, так что закладывает уши, с «тещиным языком» на 52 км.
Через 20 минут после выезда из Иркутска — город-спутник Шелехов. Сквозь него проезд напрямую, никуда не сворачивая. От Шелехова до военной части Чистые Ключи километров 7 идет отличная дорога, затем резкий поворот налево. Дальше вверх идет узкая горная дорога, довольно опасная, особенно в дождь. Километра 3-4 идет очень крутой подъем. На подъеме несколько очень крутых поворотов под углом 50-80 градусов.
Далее идет очень крутой спуск, осторожнее на поворотах! Внизу деревня Моты. На трассе — ГАИ, заправка, магазин, кафе, шиномонтаж. Если заехать в деревню, то через 2 км вы попадаете на берег реки Иркут, вдоль которой идет дорога на Шаманку.
Шаманский мыс — продолжение одного из отрогов горного хребта Хамар-Дабар, находится на юго-западе озера Байкал, недалеко от поселка Слюдянка. Славится древней историей и живописной красотой.
На Байкале много мест, связанных с шаманизмом. К их числу принадлежит и расположенный в западной части озера мыс, за которым закрепилось название — Шаманский. Буряты считают его священным: в одной из пещер мыса похоронен шаман, кроме того, издревле здесь совершались религиозные обряды и жертвоприношения.
В недалеком прошлом Шаманский мыс был известен также многочисленными волноприбойными пещерами, но после того, как в 1956 году во время строительства Иркутской гидроэлектростанции произошёл подъём уровня воды в Байкале, это стало причиной разрушения большинства пещер.
Сохранилась лишь на открытках и другая достопримечательность мыса знаменитая скала Хобот. Среди местных жителей было поверье, что, если пройти через отверстие в скале, можно излечиться от многих недугов. Скалу взорвали, когда в этих местах была начата добыча извести.
После деревни Моты опять очень крутой подъем.
На 53 км родничок, шашлычная и расширение дороги для перекура. Сразу за этим местом крутой опасный поворот!
После въездного знака «Слюдянский район» с 88 км начинается тяжелый десятикилометровый спуск к Байкалу.
На 96 км после крутого затяжного спуска, подъезжаем к обрыву над Байкалом. Внизу очень красивая панорама поселка Култук, города Слюдянка, железнодорожного тоннеля Транссибирской магистрали и южной оконечности Байкала.
Главная рукотворная достопримечательность Байкала — несомненно Кругобайкальская железная дорога, самая красивая и самая дорогая ж/д России, возведенная еще в царские времена. Поездка по КБЖД позволяет быстро познакомиться с озером. Уникальный памятник инженерного искусства и архитектуры, красивейшее место Прибайкалья и часть Транссиба — Кругобайкальская железная дорога была построена в два этапа: 1899-1905 и 1911-1915 гг. Небольшой период, но за его время были возведены 16 галерей из камня, 39 тоннелей, 248 виадуков и мостов. Почти все они до сих пор функционируют.
Сегодня на КБЖД работает 4 станции. Самый длинный тоннель (777,5 метров) проходит через мыс Половинный.
Дальше до Култука идет довольно крутой серпантин, не разгонишься, да оно и не удастся.))
Поселок Култук — небольшая железнодорожная станция и грузовой порт.
Город Слюдянка — это в основном железнодорожная станция и горнорудный комбинат. Слюдянка растянута вдоль берега Байкала и вверх по долине. Ориентироваться на машине довольно трудно. Слюдянка, на удивление, оказалась городом совершенно не туристическим и производящим унылое впечатление, хоть и находится на берегу и легко доступна из Иркутска. Вокзал — немногое, что там стоит посмотреть. Интересное здание — открыт в 1904 г., сделан из не шлифованного байкальского мрамора. Считался самым красивым вокзалом Транссиба. Строили вокзал итальянцы, сооружавшие тоннели и галереи КБЖД.
Дальше идет довольно приличная трасса, правда, горная, серпантинчик с крутыми поворотами. Несмотря на это, можно держать хорошую скорость, только нужно быть внимательным на поворотах. На трассе часто встречаются расширения дороги с парковками, кафе.
Очень красивые виды — стоит ехать не торопясь!
После серпантина дорога идет вдоль берега Байкала, правда, на приличном удалении от берега.
Далее на пути город Байкальск. Здесь расположен печально известный БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат). Город интересный, зеленый, расположен буквально в лесу. Комбинат не виден, но если от него дует ветер, то запах не из приятных, хотя, как говорят, полезный при заболеваниях легких.
За Байкальском дорога отходит вглубь берега, и Байкал из окон автомобиля виден реже.
Перед мостом через р. Снежная есть поворот направо к живописным лесным озерам (5 км от тракта). Дорога проходит сквозь густой смешанный лес, характерной особенностью его являются могучие реликтовые тополя, которые смогут обхватить лишь 2-3 человека.
Озера находятся в лесу у подножия гор. Летом вода в озерах хорошо прогревается, поэтому их называют Теплыми. На берегу самого крупного из них находится турбаза «Снежная». По р. Снежной проходит административная граница между Иркутской областью и Республикой Бурятия.
Перед самой турбазой палаточный лагерь, очень много людей. Любое подходящее место занято. На турбазе мест свободных не оказалось, но нашелся добрый человек и подсказал номер телефона людей, сдающих жилье в п. Выдрино. Это по трассе поворот налево после моста через р. Снежная.
Поселок ничем не примечательный, разве что отделкой домов, похожей на рыбью чешую.
День четвертый.
За Выдрино начинается Бурятия и неплохая дорога. Примерно за 10-15 км до Танхоя опять хорошая дорога. С гор бегут очень красивые реки, есть что пофотографировать.
Танхой — исторически очень известная ж/д станция и поселок. ТАНХОЙСКИЙ РАЗРЕЗ. Это разрез кайнозойских отложений с богатой микрофауной. Рядом находится половинкинский разрез кайнозойских отложений с остатками ископаемых беспозвоночных.
От Танхоя до основной в этом районе железнодорожной станции Мысовая (город Бабушкин) остается около 30 км.
БАБУШКИН (с 1941 г. — город, ранее пос. Мысовск). Основан в 1892 г. Назван по имени И.В. Бабушкина, известного революционера-большевика, соратника В.И. Ленина, расстрелянного здесь царской карательной экспедицией. Недалеко от ст. Мысовая белогвардейцы расстреляли и потопили ледокол «Байкал». Версии о судьбе парома-ледокола «Байкал» противоречивы. По свидетельству одних очевидцев, «Байкал» выгорел дотла и был прибит на мелководье, затем отбуксирован в порт Байкал и там разрезан на металлолом. Другие рассказывают, что судно затонуло и до сих пор лежит на дне напротив ст. Мысовая.
Дальше дорога идет близко от берега Байкала, можно почти везде свернуть к берегу для стоянки.
Вскоре за Бабушкиным дорога поворачивает вправо на Улан-Удэ. Перед поворотом несколько отворотов влево на Посольский сор.
Теперь у нас 2 варианта проезда дальше: через Улан-Удэ, но это плюс примерно еще 100 км пути, либо через паромную переправу. Их, кстати, две. Что мы и выбрали. Одна переправа за п. Ильинка, вторая чуть дальше в п. Татаурово.
На Посольск нужно проехать через деревню Большая речка (по главной, она же единственная улица). До Посольска ведет очень хорошая дорога 6-8 км, которая кончается перед самым Посольском, вернее, перед мостом через маленькую речушку. После отворота на Посольск дорога выходит в долину Селенги и проходит через несколько поселков — Кабанск, Селенгинск, Каменск. Очень хорошая дорога, ровная, широкая, без резких поворотов.
Посольск находится на берегу Посольского сора — огромной мелководной (не более 3 метров) бухты, огороженной от Байкала прекрасной песчаной косой — примерно 15-20 км шикарного безлюдного пляжа.
В стороне от дороги на расстоянии 25-30 км находится дельта р. Селенги, крупнейшего притока Байкала.
В районе нынешнего селения Посольск, на восточном берегу Байкала, на посланцев напали буряты, натравленные местными князьками. Ерофей Заболоцкий был убит. В 1681 г. на этом месте был основан Посольский Спасо-Преображенский монастырь в память об убитом после. В монастыре хранится памятная чугунная доска с надписью: «Здесь погребено тело раба Божия российского посла Ерофея Заболоцкого, в 1650 году в сопутствии монгольских послов шедшего с мирными предложениями к хану Сецену и вероломно на сем месте убиенного монголами». На другой чугунной доске: «На пролитой здесь христианской крови в 1681 году пришедшие из Москвы проповедники веры монгольским язычникам, игумен Феодосий и иероманах Макарий с братией, основали монастырь в память убиенного посла, названный Посольским».
Среди исторических хроник монастыря сохранилась любопытная заметка о четырех монастырских пушках, остававшихся заряженными почти столетие. После нападения на монастырь беглокаторжных, в конце 70-х гг. XVIII в., монастырю были введены три большие чугунные и одна медная пушки. Артиллеристами были приставлены башкирские казаки, которые, не будучи искусными артиллеристами, заранее зарядив пушки, повидимому, забыли об этом. Пушки, заряженные порохом и ядрами, простояли на открытом воздухе во дворе монастыря почти 100 лет до 1866 г., пока однажды монастырский казначей к Пасхе не решил покрасить и прочистить пушки. К своему изумлению, казначей обнаружил, что пушки стоят заряженные чугунными и каменными ядрами и начинены порохом.
Монастырь просуществовал до 1920-х гг. После закрытия здание Спасо-Преображенского Посольского монастыря использовали сначала под клуб, затем под школу и под больницу для психически больных детей. За этот период строения храма пришли в полное запустение, а ограда была частично разрушена. Вновь православный приход зарегистрирован 30 августа 1995 г. С марта 2000 г. монастырь возрожден как мужской.
В районе Посольского сора водится особая популяция омуля — посольский омуль, толстый, жирный, тот самый, который в Иркутске продается почему-то под название сиг.
Прибрежная низменность в районе впадения в Байкал р. Селенги очень обширна. Она простирается на расстояние около 100 км вдоль байкальского побережья. Средняя часть низменности занята речной дельтой, к которой по сторонам примыкают широкие древние террасы озера, невысоко поднятые над водой. Подходы судов к берегу в этих местах проблематичны из-за песчаного мелководья и непредсказуемого изменения подводного рельефа за счет песчаных выносов в озеро с речной водой Селенги. Трудность подхода судов к берегу, отсутствие автомобильных дорог из-за заболоченности дельты и обилие комаров отпугивают от этих мест отдыхающих, хотя на песчаных косах имеются многочисленные дикие места с песчаными буграми и хорошо прогреваемым мелководьем, на котором можно долго купаться в теплой воде.
Дельта реки Селенги привлекательна в первую очередь для орнитологов. Для знакомства с дельтой нужна небольшая моторная лодка. Пешком путешествовать здесь невозможно.
Дельта реки Селенги — уникальное природное образование общей площадью 1120 км2. Многолетние наблюдения отмечают неравномерный прирост дельты. В год река, по оценке ученых, сбрасывает в Байкал 2,7 млн. тонн твердого стока. Дельта интересна как место обитания множества околоводных птиц, на ее территории насчитывается 251 вид. Это крупнейшее в Восточной Сибири место концентрации птиц. Здесь гнездится 100-120 тыс. уток. В период осенней миграции через дельту пролетают 5-7 млн. птиц, включая гусей и лебедей.
Дельта р. Селенги включена в список водно-болотных угодий международного значения как уникальное место обитания водоплавающих птиц. В дельте Селенги работает Селенгинская орнитологическая станция НИИ биологии при Иркутском государственном университете, которая может организовать орнитологическую экскурсию.
РЕКА СЕЛЕНГА. Протяженность 1024 км. Площадь бассейна 447 тыс. км2. Крупнейший приток Байкала. Селенга приносит около половины объема речных вод в Байкал. Образуется слиянием рек в Монголии Идэр и Мурэн.
На север от Посольска идет дорога не очень хорошего качества. Слева от этой дороги болото, а за ним очень красивый галечный берег, на котором можно прекрасно отдыхать. Дорога доходит до самого устья Селенги — до так называемого Черкалова сора.
Черкалов сор — мелководная бухта с песчаными берегами, в отличие от Посольского сора совершенно заросшая травой. В Черколовом соре, по отзывам местных жителей, хорошо ловится щука. Неплохое место отдыха, хотя после продолжительных дождей берега подтапливаются. Байкал в этом месте очень мелководный и хорошо прогревается.
Дорога проходит через деревню Исток, стоящую в начале Черкалова сора, и идет дальше, вдоль устья Селенги, выходит на Кабанск и соединяется с основной трассой.
Не доезжая до п. Татаурова за поселком Ильинка после кафе, поворот налево без указателей — видим, стоят два неприметных домика — это и есть переправа. Переправу осуществляет 1 паром, представляющий из себя баржу, где размещается не более 6 автомобилей, которую через русло реки Селенга тянет очень компактный и невзрачный на вид катер-буксир на длинном стальном тросе. Перемещение такого парома требует от капитана буксира изрядного мастерства и сноровки.
Немного подождали, собралось необходимое количество машин, и вуаля — мы на пароме!
Съезд с парома, конечно, не самый лучший — какой-то настил на воде, (вроде название у него — понтонный мост) под тяжестью машины проседает в воду почти на полколеса. Далее вполне сносная грунтовая дорога.
Доехали мы и до переправы в Татаурово, на вид ничем не лучше. Вскоре дорога выходит на основную трассу.
По пути решили осмотреть озеро Котокельское, расположено в 2 км от берега Байкала. Протяженность озера 16 км, наибольшая ширина 7,5 км, глубина 7-8 м. Из озера вытекает р. Коточик, приток Турки. Весной, когда уровень воды в Турке бывает выше, чем в озере, р. Коточик течет обратно в Котокельское озеро. Уровень воды в озере на 10-12 м выше уровня Байкала. Вода в озере теплая. На северном побережье расположены дачные поселки, турбазы и дома отдыха.
На озере Котокельском водятся лещ, окунь, щука, сорога. Самые крупные окуни ловятся около острова Монахов. Площадь острова примерно 2,3 км2. Много лет назад здесь был монастырь (до сих пор сохранились остатки амбаров, коптилен и прочих хозяйственных построек). Монахи подкармливали рыбу отходами со своего стола.
В пос. Гремячинске автодорога выходит на берег Байкала. После пос. Гремячинск до пос. Максимиха (64 км) дорога идет по кромке берега озера Байкал, позволяя во многих местах повернуть к пляжам побережья. До пос. Турка (26 км) вдоль Байкала тянутся сплошные песчаные пляжи, в отдельных местах образуя высокие песчаные валы, скрывающие берег с дороги. В 5 км от Турки на берегу Байкала находится урочище Песчаные Бугры площадью около 2 км2. В интернете пишут, что на песках встречаются густой кедровый стланик, а также деревья с выветренными корнями, подобные знаменитым ходульным в бухте Песчаной, но высота корней над уровнем земли не превышает здесь 1-1,5 м. Оказалось — въезд огорожен, стоит КПП. Переговорили с охранником, выяснилось, что мы не первые, кто хочет проехать и посмотреть, и на самом деле ничего подобного там нет и никого не пускают, якобы это частная собственность.
К вечеру доехали до п. Максимиха.
Максимиха — самая крупная южная бухта Баргузинского залива, в которой находятся множество туристических баз. Вода в бухте относительно более теплая, чем во многих бухтах Байкала, здесь прекрасные пляжи.
Вопрос с ночлегом решали по ходу движения, т. к. на каждом столбе и заборе написаны номера телефонов о предоставлении жилья. Нашелся домик недалеко от берега озера. Прогулка, банька, ужин и здоровый сон.)))
День пятый.
От с. Максимиха дорога поднимается в горы, справа от дороги расположено Духовое озеро (высота над уровнем Байкала 95 м, длина 2,5 км, ширина 1,6 км). Вокруг озера растет густой лес из кедра, пихты, сосны и лиственницы. Рыбаки считают, что в озере ловятся самые вкусные в Бурятии «духовистые» караси. К воде из-за трясины не подойти. Без надувной лодки и знания мест можно сюда не соваться.
После спуска с гор мы попали в Баргузинскую долину. Название долины, по мнению краеведа М.Н. Мельхеева, идет от этнонима «баргуты» (глухомань, окраина), так называлось монголоязычное племя, некогда населявшее Баргузинскую долину. Длина Баргузинской котловины составляет свыше 200 км, при максимальной ширине в ее средней части, выше пос. Баргузина, — до 35 км. Баргузинская долина известна многочисленными минеральными источниками и живописными скалами на склонах Икатского хребта. Среди останцев интересных форм выделяется красивая гряда — Сувинские скалы, длиной 300-400 м и высотой 40-50 м.
Баргузинский залив — один из самых красивых заливов на Байкале, одно из лучших мест отдыха в Бурятии. Относится к территории Забайкальского национального парка.
Площадь залива — около 700 кв. километров, он вдается в материк почти на тридцать километров — это самый большой залив Байкала. Ширина залива между южной оконечностью Святого Носа (мыс Нижнее Изголовье) и мысом Крестовый — около двадцати километров. В этом месте глубина воды около километра, которая постепенно уменьшается и к устью реки Баргузин падает до одного метра.
Пляж представляет собой не просто бесконечные золотистые пески, то там то здесь прямо в песке растут хвойные деревья, пологие холмы, все это создает особое летнее настроение.
Примерно в середине залива в Байкал впадает река Баргузин, недалеко от ее устья находится поселок Усть-Баргузин. Ландшафт побережья Баргузинского залива разнообразный. Северный берег залива (со стороны Святого Носа) обрывистый и высокий, восточный — низкий, там много песчано-галечных и песчаных пляжей.
Восточное побережье — это заболоченная равнина с неглубокими озерцами, мелким кустарником и болотно-луговыми травами. А со стороны устья реки Баргузин и дальше к югу побережье меняется — становится песчаным, с пологими холмами, дюнами, в которых местами растут редкие сосны.
От мыса Холодянка рельеф южного побережья становится гористым — возле этого берега идет Шанталыкская гряда, образующая высокие каменистые мысы. К ней относятся мыс Холодянка, мыс Черный, мыс Зеленый и Билютинский мыс. Ширина гряды достигает 4 км.
В летнее время, при наличии теплой и тихой погоды, вода в Баргузинском заливе прогревается до вполне комфортной температуры. Особенно теплая вода, достигающая температуры +22°, там, где песчаная коса Баргузинского залива смыкается с полуостровом Святой Нос. Это место носит название залив Култук. Во время туристического сезона здесь скапливается огромное количество отдыхающих, прибывающих, в основном, на машинах — вдоль песчаной косы идет автомобильная дорога из поселка Усть-Баргузин.
Въезд на территорию Забайкальского национального парка платный. На кордоне со шлагбаумом взимается плата за въезд с машины и с человека за сутки пребывания.
Берег Баргузинского залива на Чивыркуйском перешейке называется Мягкая Карга, это самое широкое и протяженное поле песчаных древних береговых валов на Байкале (более 200). Песчаные холмы сейчас заросли плодоносящим низкорослым кедром и пышными зарослями кедрового стланика, сплошь усеянным кедровыми шишками, до которых легко дотянуться рукой, здесь же кусты со спелой голубикой и ягодами шиповника. На берегу много сухих дров, и практически в любом месте можно остановиться на ночлег, спрятавшись среди песчаных холмов.
Что мы и хотели сделать, но из-за большого количества крупных муравьев и довольно прохладной воды мы решили ехать дальше, пока позволяет время до заката.
Автомобильная дорога по Чивыркуйскому перешейку от кордона на въезде в Забайкальский национальный парк до Монахово — 37 км, но проехать их можно примерно за 1,5 часа. Особенно плоха дорога — с ухабами и глубоким песком — на перешейке (22 км), затем она становится лучше и от берега Баргузинского залива через горы приводит в Монахово. Тут находится оборудованная стоянка с деревянным отгоном. Стоят катера, на которых можно сплавать на Змеиный источник.
Цель нашей поездки — парк дикой природы — Чивыркуйский залив — один из наиболее далеко вдающихся в сушу байкальских заливов, знаменитый своей теплой водой и живописностью берегов, густо заросших таежным лесом.
Чивыркуйский залив находится на территории Забайкальского национального парка. По площади (около 270 кв. километров) Чивыркуй уступает только Баргузинскому заливу. О ширине залива, в силу значительной изрезанности береговой линии, можно говорить лишь приблизительно — она составляет около 10 км. Протяженность Чивыркуйского залива с севера на юг около 27 км. Хотя на входе в залив глубина достигает 600 метров, она быстро уменьшается при продвижении к югу. Большая часть залива мелководная, даже в центральной его части глубина составляет 10-20 метров, еще больше уменьшаясь с приближением к перешейку. Глубина в бухтах Чивыркуйского залива редко превышает 5 метров.
Чивыркуй с востока ограничен отрогами Баргузинского хребта, с запада — горными вершинами Святого Носа. На юге залива находится низменный заболоченный перешеек, лишенный каких-либо значительных возвышенностей. Такое окружение стало причиной особого ветрового режима в Чивыркуйском заливе. Здесь преобладают северные ветра.
В Чивыркуйском заливе 7 островов: Большой Бакланий, Большой Кылтыгей, Малый Кылтыгей, Белый Камень, Святой Елены, Покойницкий Камень и Коврижка. Первые четыре острова являются памятниками природы. Самый крупный остров — Большой Бакланий. Все острова объявлены заповедными зонами Забайкальского национального парка, и доступ на них ограничен.
Таких глубоких, закрытых от ветров бухт, как в Чивыркуйском заливе, больше нигде на Байкале нет. Даже бухты пролива Малое Море не могут сравниться с ними. Берега чивыркуйских бухт покрыты тайгой, а дно — ковром водорослей, в тихую погоду на дне видна каждая травинка и пасущиеся среди зарослей косяки рыб.
Благодаря незначительной глубине и большому количеству солнечных дней, летом вода в бухтах Чивыркуйского залива прогревается до 20-22 градусов, а в мелководной южной части залива даже выше. В сочетании с наличием отличных пляжей, в том числе и песчаных, это делает Чивыркуй очень привлекательным местом для летнего отдыха.
Чивыркуйский залив связан с поселком Усть-Баргузин дорогой, которая по перешейку Мягкая Карга приводит в поселок Монахово и идет дальше до поселков Катунь и Курбулик. Эти три поселка — все населенные пункты, имеющиеся в Чивыркуе. В Катуни и Курбулике в общей сложности сорок-пятьдесят дворов, а в Монахово и десятка не наберётся. Зато большинство отдыхающих, приезжающих в Чивыркуй на машинах, останавливаются именно здесь, и летом Монахово более всего напоминает автостоянку.
Сразу замечу, что желанная цель на поверку оказалась не такой привлекательной — совсем небольшой пляж, на котором много палаток и народу, поэтому, доехав до Монахово, мы предпочли отыскать другое местечко.
ПОЛУОСТРОВ СВЯТОЙ НОС
Это единственный крупный гористый полуостров на Байкале, длина его 53 км, ширина до 20 км, наибольшая высота — 1877 м. Западные склоны полуострова крутые, скалистые, почти горизонтально круто обрывающиеся в воду, горы от озера отделяет лишь узкая полоса волноприбойного берега. Восточные склоны хребта, обращенные к Баргузинскому заливу, имеют такой же характер, как западные. Склоны, обращенные в сторону Чивыркуйского залива, сильно расчленены и изобилуют многочисленными бухтами и мысами. Склоны хребта рассечены глубокими, узкими долинами и распадками. С гор полуострова стекает 47 рек и ручьев. Ранее Святой Нос был островом, но со временем между ним и материком образовался перешеек, имеющий название Чивыркуйский. От с. Монахово начинается тропа на вершину полуострова Святой Нос. Горы Святого Носа до середины высоты покрыты лесами из сосны, лиственницы, пихты и кедра с примесью березы, осины и ольхи. В подлеске - заросли рододендрона и кедрового стланика, на нижних пологих склонах — лес с примесью березы, внизу, под горой, растут различные кустарники, в частности заросли малинника. Южные склоны частично заняты марянами, высокие склоны и гребни — гольцами. В лесах Святого Носа водятся ондатра, белка, заяц; хищники — выдра, ласка, горностай, колонок, лиса, росомаха, рысь, медведь. Из копытных здесь изредка встречаются кабарга, косуля, изюбр, лось. Из птиц — рябчик, тетерев, глухарь, дятел, сойка и другие.
Полуостров очень интересен в плане туризма. Если в северной его части, омываемой водами Баргузинского залива, нет пляжей, то в Чивыркуйском заливе их достаточно много. Пешеходные путешествия позволяют познакомиться с его разнообразными природными условиями. Он является местом паломничества туристов. На горном плато полуострова расположена зона высокогорной тундры и нет источников воды. Летом по его горной части и низменностям проводятся пешие походы, вокруг него — водные путешествия. В случае сильного шторма судам, застигнутым бурей с западной стороны полуострова, практически негде укрыться. Зимой вокруг полуострова совершаются походы по льду на лыжах и снегоходах.
Двинулись мы вглубь полуострова до поселка Курбулик. Дорога оказалась сложная, глинистая, гористая, с крутыми подъемами и спусками. Впереди шел грейдер — выравнивал колеи. До поселка мы доехали с небольшим адреналином в крови))) Поселок расположен в небольшой бухте у самого берега. Зашли покушать в позную, а пока позы готовились, узнали у местных жителей, где нам лучше остановиться на отдых. Нужно было вернуться в Монахово и там оставить машину на стоянке, т. к. если пройдет дождь, то из Курбулика нам не выбраться.
В Монахово на стоянке оставили машину, взяли необходимые вещи и за нами приплыл добрый местный житель на моторке, дабы отвезти нас в ТО САМОЕ место (естественно, за определенную плату).
Мчаться на моторке по Байкалу (холодно))) и наслаждаться красивейшим пейзажем — это то, ради чего мы здесь!
Кстати, на судах побольше собирают группы людей для «морской» прогулки по заливу.
Было очень приятно, что вначале наш «капитан» показал нам Бухту Змеиную.
Бухта Змеиная (8 км от пос. Курбулика) славится своими источниками, которые изливаются в нескольких местах на суше и под водой. Свое название источник получил из-за неядовитых полозов, которые тут иногда появляются. На месте выхода источника (дебит источника стабилен на протяжении многих десятилетий и составляет 0,2-0,3 л/с, или около 20 м3/сутки, температура воды от +40 до +45 °С) построен деревянный сруб для купания. Рядом с основным каптированным деревянным срубом источника у кромки воды имеются еще 4 грифона среди галечных донных отложений, температура воды в которых колеблется от +28 до +34 °С. Вода гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая, общая минерализация 0,5 г/л с запахом и привкусом сероводорода, с содержанием фтора от 10 до 23 мг/л. Местное население использует источник для лечения радикулитов и болезней опорно-двигательной системы. Летом на источнике бывает много туристов. Зимой вокруг источника снега нет, он тает на теплой земле, а между кромкой льда и теплой землей в незамерзающей воде обильно размножаются цветные водоросли.
После купания в горячих источниках не рекомендуют нырять в холодный Байкал.
Было здорово! Очень тепло! И народу совсем немного.
Если смотреть на источники, стоя спиной к Байкалу, то по правую сторону примерно в трехстах метрах находится плавучая база отдыха Экотур. Мы расположились по левую сторону, почти напротив Экотура. Название этого места, или базы, где мы остановились, я не знаю (даже и не спросили от радости прибытия))) и в нете инфы не нашла. Тут для проживания есть деревянные домики, юрты, баня, удобства на улице, электричество по вечерам на пару часов. За дополнительную плату предоставляется питание.
Мы заселились в юрту. Мангал и дрова предоставляются. Рядом прекрасный песчаный пляж и теплая, прозрачная вода в заливе. Супер!
Питались мы самостоятельно, готовили сами, т. к. для этого с собой у нас было все необходимое.
Погода нас баловала. Купались, отдыхали, наслаждались. Собирали голубику, которая вокруг растет и щелкали кедровые орешки, причем обжаренные в костре — ооочень вкусно.
Очень мы хотели посетить Ушканьи острова.
По легенде: Уже никто и не помнит, как давно это было. Был тогда Байкал тихим и спокойным. Лишь изредка рыба плескалась, зеркальную гладь воды беспокоила. Но однажды навалилась на Байкал страшная буря. Того и гляди озеро из берегов выйдет. Рассердился Байкал на бурю, а она знай себе гуляет по гребням волн, что высотой со скалу стали. Хвасталась она, что великое озеро расплескает и осушит, как лужу.
Расправил свои могучие плечи Байкал и стал бороться с бурей. Скалу за скалой начал воздвигать вокруг себя, а за скалами — высокие горы. Испугалась буря, позвала на помощь ветры Баргузин и Култук. Силы у нее прибавилось. Но и Байкал на хитрость пошел: преградил он буре путь подальше от берега. Со дна озера стали подниматься скалы. И столько их поднялось, что стали они солнце заслонять. Ударится буря о скалы и на берег уже слабая приходит. С тех пор так и стали скалы Байкал охранять: назло бурям, на радость берегам.
А скалы, что посреди Байкала возникли, стало заносить илом и песком. Так превратились они в острова. Один из островов тех был больше других, и рос на нем лес. А ягод там было — тьма! И багульник цвел, и цветы всякие. Зимы на этом острове не было. Кругом снег, льды, а здесь все цвет, и ягоды наливаются. Узнали про этот остров ушканы — зайцы по-сибирски. Перебрались туда жить, расплодились и соседние острова заняли. Люди мешать им не стали. Охотники на остров не заходили, а если кто чужой за добычей заглядывал — тут же его выгоняли.
Интересно, что зайцами в России называли и морских тюленей. Увидев на островах много байкальских нерп, люди стали называть острова Заячьими. А затем это название стали произносить по-сибирски — Ушканьи. Так с тех пор острова Ушканьими и остались. А нерпы на Ушканьих островах так и живут. Это одно из немногих мест, где можно увидеть уникальных байкальских тюленей в естественной среде. Высаживаться на острова запрещено, а вот полюбоваться, как нерпы нежатся на солнышке, может каждый желающий.
Ушканьи острова расположены в средней части Байкала, в 7 км западнее полуострова Святой Нос и представляют собой возвышающиеся над водной поверхностью вершины Академического хребта.
Ушканьим островам присвоен статус памятника природы. На Большом Ушканьем острове расположена постоянно действующая метеостанция, и находится кордон национального парка. Посещение Ушканьих островов возможно только по разрешению администрации парка. Общая площадь островов - 10 км2. Архипелаг состоит из 4 островов: Большой, Тонкий, Круглый и Долгий.
Острова приобрели известность также тем, что именно здесь устраивают свои лежбища байкальские тюлени — нерпы. Их и называли раньше ушканами — «морскими зайцами». Они любят понежиться на солнце, неуклюже взбираясь на обточенные водой гладкие камни. У них очень развито зрение, слух и обоняние.
Когда мы стали узнавать, как и за какую сумму можно туда попасть, выяснилось что плыть до острова около часа-полутора, а стоимость мне показалась космической... ведь нам еще предстоит обратный путь домой. Пришлось отказаться и оставить это мероприятие на следующий раз))).
Отдыхали мы в юрте двое суток. Хозяева сами ловят омуля и варят, жарят, коптят его свеженького. Ммммм, очень вкусно!
Все прекрасно в этом месте, за исключением, во-первых, муравьев, от которых спасу нет — они везде и повсюду, заползают на тебя и кусаются, во-вторых, мелкая кусачая мошка по вечерам и ночью, днем их нет.
На седьмой день нашего путешествия мы вернулись в Монахово, где оставляли машину, и в путь.
По дороге решили останавливаться везде, где есть возможность подъехать к берегу и искупаться, тем более что была жаркая погода. Берег везде разный, где песок, где галька, где травой заросло.
Ночевали в Максимихе, в том же доме.
Утром восьмого дня сходили до Байкала, искупались, и дорога зовет!
Доехали до поселка Турка и курорта «Горячинск». Заехали посмотреть на горячий источник.
Турка в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога». По одноименной реке в августе - сентябре устремляются на нерест косяки омуля. В 7 км от пос. Турка находится курорт «Горячинск», возникший в 1751 г. на Туркинских минеральных источниках. Горячинский минеральный источник (1 км от берега Байкала) относится к группе азотистых сульфатно-натриевых горячих вод (+55 °С) c небольшой концентрацией минеральных частиц. На базе Горячинского термального источника функционирует один из старейших курортов Восточной Сибири.
Народное предание приписывает его открытие безвестному охотнику. В одной из таежных схваток с диким зверем его собака была сильно изувечена. Оставив ее около горячего источника, охотник продолжил промысел. А когда вернулся, собака уже была совершенно здорова. Ее следы, уходящие в воду, навели охотника на мысль о целебности источника. Тогда он сам залез в горячий ключ, и тяжкий недуг, долго мучивший его, как рукой сняло. Весть об этом быстро разнеслась по тайге, и охотники стали приходить к источнику для лечения разных болезней.
Дальше наш путь пролегал через г. Улан-Удэ. С просмотром центра российского буддизма — Иволгинский дацан.
Иволгинский дацан — буддийский центр России, находится за городом Иволгинск (около 20 км от Улан-Удэ). В Иволгинске дорога сразу после поста ГАИ разветвляется под углом около 20 градусов. Основная трасса на Гусиноозерск уходит влево, дорога на дацан — вправо. Дацан на картах обозначен как Верхняя Иволга, до него от Иволгинска 3-4 км.
Дацан находится в очень интересном месте — голая степь в окружении холмов. Когда-то здесь, видимо, был колхоз, так как дацан окружен мелиоративными каналами. Совершенно нет дров, растет только карликовая акация. Дацан расположен на окраине бурятской деревни, где можно что-нибудь купить, если, конечно, позволяют гигиенические соображения. Магазин в деревне не работает, зато работает столовая около дацана — традиционные в Бурятии позы.
Сам дацан открывается в 9 утра, но посетителей, как правило, запускают позже, часов в 10. Около дацана торговая площадь и стоянка для автомобилей.
Обход дацана начинается от ворот налево и вдоль забора, по ходу солнца. У буддистов принято вращать молитвенные барабаны и бросать какую-нибудь мелочь в специально сделанные ящички. Туристы могут это и не делать. Примерно на половине обхода дацана центральный храм, куда можно входить в специально отведенную дверь, пройти по ходу солнца и все посмотреть. В любом случае стоит у любого монаха спросить разрешение. Не стоит поворачиваться спиной к изображениям Будды и Далай-ламы, хотя особого криминала в этом нет. Можно просто посидеть в уголке, на специальных скамейках. Если идет служба (начинается в 9 утра), можно послушать, как монахи читают мантры — довольно интересное зрелище.
Около 12 часов служба заканчивается, и храм стоит пустой. В храме проводить съемку нельзя, хотя, как говорят, можно в принципе договориться. В дацане и около него продается много интересных вещей — настоящие буддийские статуэтки, благовония, тханки (изображения на тряпочках на буддийские темы). Этими тханками усеяны все деревья вокруг, видимо, в этом есть какой-то глубокий астральный смысл. Есть магазинчик так называемого буддийского института, где весьма неплохой выбор литературы.
На территории дацана есть музей. Обычно он закрыт, но если попросить, то могут открыть и даже бесплатно прочитать лекцию. В музее есть весьма интересные вещи, например, старинные буддийские статуэтки.
Вечером, примерно часов в 8, все закрывается.
Уже поздно к вечеру мы вернулись к Байкалу. Доехали до Посольска. Там остановились на турбазе Лемасово на сутки.
Утром отправились на рыбалку, говорят в этих местах очень много рыбы. По всему берегу стоят машины отдыхающих-рыбаков.
Но много рыбы, видимо, не сегодня и не в этом месте))), я двоих мальков поймала, на арбуз!
День десятый.
К вечеру добрались мы до знаменитого поселка — Листвянка — центр туризма на Байкале. Переночевали и на утро отправились изучать окрестности.
Листвянка — поселок, расположенный по правую сторону истока реки Ангара, в месте, где она вытекает из Байкала. Это ближайшая точка Байкала, до которой от Иркутска около 66 км, именно поэтому Листвянка — популярный туристический поселок.
В поселке мы посетили Лимнологический музей — музей истории происхождения флоры и фауны озера Байкал. Прекрасный музей. Здесь и интересные факты и замечательный интерактив. Есть аквариумы и самое главное — имитация погружения на дно Байкала. Музей нового поколения, одним словом. Подвозят и подвозят туристов, очень много иностранцев. Да, еще на склоне горы у музея устроен Дендропарк. Тоже интересно погулять.
Сходили в Нерпинарий. Уютное, небольшое помещение. Парочка в небольшом бассейне показывают индивидуальные представления на расстоянии вытянутой руки. Не цирк, и это — замечательно!
Нерпа — пресноводный тюлень, вершина пищевой цепочки озера, эндемик, т. е., как и большинство обитателей Байкала, не встречаются больше нигде на планете. Нерпа — существо осторожное, поэтому увидеть ее в естественных условиях чрезвычайно сложно, а в нерпинарии ее можно рассмотреть и и сфотографироваться и даже получить картину, нарисованную этим забавным и милым зверьком.
Большой популярностью у туристов пользуется Шаман-камень. Камень посреди Ангары, в месте ее истечения из Байкала, с которым связаны местные легенды. Популярное место для фото. До камня возят на моторной лодке от пристани. Но в это время он был почти полностью затоплен.
Считается, что Шаман-камень является местом обитания хозяина Ангары — Ама Саган Нойона. Здесь проводили свои обряды шаманы, а преступников оставляли на ночь. Если утром человека находили на камне живым и здоровым, с него снимали вину и отпускали.
Ангара созвала все свои речки и ручейки, взяла волшебные бусы и, пока отец спал, побежала к Енисею. Спохватился Байкал, богатырей своих послал за беглянкой и гневно кричал ей в след. Смеялась Ангара, ведь убегала она к любимому! Увидел Байкал, что теряет дочь навсегда, собрал все свои силы и швырнул огромную скалу ей вслед. Но было поздно. Не остановилась Ангара, еще быстрее побежала вперед. И была она такая счастливая, что решила поделиться счастьем со всеми людьми! Достала девушка связку волшебных бус из шкатулки и бросила себе под ноги. Пусть люди будут здесь счастливыми и богатыми.
Выскочил навстречу Ангаре Иркут. И его обошла Ангара, окрыленная встречей с Енисеем. Снова достала связку бус и бросила себе под ноги.
Наконец, увидела она Енисея. Достала из шкатулки самые красивые бусы и надела. Крепко обнял любимую Енисей, и пошли они вместе по голубой дороге.
Много лет прошло. Скала та, что Байкал дочери вслед кинул, так и стоит. Теперь называют ее Шаман-камнем. А где бусы ангарские упали, там города выросли. И по сей день города стоят, процветают и богатеют — вот такая сила волшебная у тех бус была!
Чтобы оценить красоту Байкала сверху, лучше всего подняться на смотровую площадку «Камень Черского», назван в честь знаменитого исследователя Байкала, геолога Ивана Дмитриевича Черского. С нее открывается вид на: Ангару, Шаман-камень и Кругобайкальскую железную дорогу. К смотровой площадке ведет канатная дорога (фуникулер), а также асфальтированная тропа. Понравилось, что неподалеку от смотровой площадки, для тех, кто проголодался, есть кафе. На самой смотровой площадке находится беседка, и, собственно, сам камень. Вид с камня Черского на Байкал открывается поистине невероятный, аж дух захватывает! Практически у каждого, кто бывал в Листвянке, есть фото с этого места :)
После обеда выехали с Листвянки и уже без остановок мчались домой.
К полуночи 12-го дня нашего незабываемого путешествия мы были дома!
Вот когда понимаешь смысл поговорки «В гостях хорошо, а дома лучше»)))
Пройдено 5 434 км, израсходовано около 450 литров бензина.
Подводя итог:
Самой главной достопримечательностью озера-моря оказался цвет байкальской воды. Самая чистая в мире и очень холодная вода дает необыкновенный яркий сине-голубой цвет. На втором месте — КБЖД и вся эта транссибирская железнодорожная тематика. На третьем — монгольские пейзажи и экзотика.
Летом Байкал такое же популярное место отдыха, как Черное море, и сюда съезжается вся Сибирь.
Байкал сполна оправдал ожидания по разнообразию природы. Здесь и горы, и леса, и степи, горячие и минеральные источники, соленые озера. Было бы еще здесь потеплее.
Итак, Байкал вполне достижим за двухнедельный отпуск.