Поездка на Онежское и Ладожское озера, а также острова Чупской губы Белого моря

Добрый день, уважаемые читатели.

Хочу поддержать возникшую в последнее время традицию публиковать рассказы не только о перегонах, но и комбинированных путешествиях. Ведь многие чудесные места недоступны (и не будут доступны) на машине, хотя находятся прямо на пути или совсем рядом. Надеюсь, мой рассказ поможет путешественникам заглянуть чуть в сторону от дороги и, может быть, совершить похожее путешествие. А оно того стоит!

Итак, это рассказ об автомобильно-байдарочном путешествии на Русский Север. Его можно назвать 3 в 1.
За 14 дней мы посетили Онежское и Ладожское озера, а также провели незабываемые 5 дней на островах Чупской губы Белого моря.

Это путешествие есть результат моих предыдущих выездов на Русский Север (см отчеты от 2010 и 2014 годов), а также настойчивости и грамотной организации путешествия. Это на сто процентов заслуга моего папы — туриста байдарочника с почти полувековым опытом.

Коллектив был небольшой, но сплоченный. Я — автор и водитель, папа — капитан и мой дядя (младший папин брат) — душа и мотор всего предприятия, главный поставщик позитива и рыбы.

Основные точки маршрута:

Москва — Ярославль — Кириллов — Ферапонтов монастырь — Вытегра — Челмужская Губа — Медгора — Чупская Губа Белого моря — Водопад Белые Столбы — Сортавала — Лумиваара — Ладожские шхеры (в районе Лахденпохья) — Мичуринское и Светлое (на Карельском перешейке) — Лахта — Большой Сабск (под Лугой) — Окуловка — Москва.

Стоянки в палатке:

Челмужская коса — 3 ночи.

Остров Сидоров — 5 ночей.

Остров Лауватсаари — 2 ночи.

Две остановки в мотелях:

Вилга (под Петрозаводском).

Огоньки (Трасса Скандинавия, вблизи Зеленогорска).

Основные цели:

• Посетить Ферапонтов монастырь и посмотреть роспись артели Дионисия начала XVI века;
• Провести несколько дней на Челмужской косе — самом на мой взгляд красивом месте Заонежья;
• Стоянка на острове Сидоров на выходе из Чупской губы;
• Посещение ранее не виденных знаковых мест северного Приладожья;
• Стоянка в шхерах и фотосессия.

Кроме того, была и еще одна цель у этой поездки. Она касается главной тайны нашей семьи, событий, происшедших в самом начале 1950-х годов, которые круто поменяли судьбы моих ближайших родственников. Многие годы каждый из нас пытался по крупицам собрать информацию и разобраться в том, что произошло тогда. Наконец в этом году получилось собраться, обсудить все версии, определить направление, побывать в местах, где происходили события, и задать правильные вопросы правильным людям. Сразу скажу, результаты превзошли все наши ожидания, и подлинная история нашей семьи, похоже, установлена. Об этом я напишу в конце повествования.

Я не буду повторять описания мест, посещенных ранее. Это касается Ярославля, Кирилло-Белозерского монастыря, так и частично города Сортавала. Вы найдете подробные описания этих мест в моих предыдущих отчетах.

По традиции путешествие разбито на дни, с указанием основных пунктов, событий и километража.

В некоторых случаях я использую некоторые вставки из моего, еще не описанного, путешествия по Карелии прошлого 2015 года. Оно, к сожалению, получилось скомканым. Я утопил номерной знак по дороге от поселка Гимолы на гору Воттоваара, и планы пришлось сильно менять. Хотя все равно осталось на хороший отчет, может быть, напишу позже. Одно описание горы Воттоваара и Муромского монастыря стоит того.

Итак, начинаем.

День первый: 9 июля 2016 года
Москва — Ростов Великий — Ярославль
Дистанция: 307 километров

Достаточно заурядный день. Опишу только то, о чем ранее не рассказывал.

Моему дяде, бывшему суворовцу, отдавшему более 20 лет армии, конечно, было интересно посмотреть все, что так или иначе с ней связано. Мне же совершенно не помешала небольшая разминка у поворота на деревню Брынчаги, родину конструктора знаменитого танка Т-34 Кошкина.

Но главным местом, через которое мы правили наш путь на Север, стал Ростов Великий.

Один из самых старых городов Северо-Востока Руси наряду с Новгородом, Белозерском, Изборском, Полоцком и Муромом. Упоминается в повести временных лет 862 годом.

Расположен на берегу огромного, хотя и мелкого озера Неро (название кстати не мерянское, а греческое от слова νερό, что читается как neró, а означает — вода).

В городе с конца XIV века находился двор епископа, а позднее митрополита.

Собственно, Ростовский Кремль с Палатами Митрополита и есть самое интересное, что стоить посетить в городе. Отлично сохранившийся и недавно отреставрированный ансамбль зданий, уютные, настоящие средневековые дворики внутри. Кремль прекрасен в любой сезон. Стоит так же выйти на берег озера или прокатиться на моторной лодке и сделать фотосессию с воды.

Город известен своими промыслами, главное из которых Ростовская финифть — покрытая лаком роспись по эмали на металлической основе.

В последнее время Ростов превращается в идеальный туристический центр. Избежав из-за удаленности от Москвы (около 200 километров) наплыва туристов, желающих «современных» развлечений типа хождения по бутикам, город привлекает именно провинциальным покоем и тихой красотой.

Примерно так же лет 7 назад выглядел и Переславль-Залесский, сейчас стремительно превращающийся в попсовое место для экспресс визитов москвичей. Жаль. Из Переславля душа уходит, но в Ростове она еще есть. Может, все дело в небе на Неро. Оно втягивает в свою бездонную синеву суету и обычные наши потуги, как бы говоря: «Успокойтесь, почувствуйте вечность в моем свете, в тихой воде, в шорохе камышей…»

Побыв в Ростове часа полтора, мы прибыли на место и почти сразу пошли гулять по Ярославлю.

Вот еще несколько фотографий моего любимого города.

День второй: 10 июля 2016 года
Ярославль — Кириллов — Ферапонтово — Вытегра — Челмужская Коса
Дистанция: 792 Километров

Выехали рано. Уже в 5:35 пересекли Волгу и по пустому шоссе двинулись в сторону Вологды.

Всего каких-то два года назад это был путь в Ойкумену, неизведанные для меня земли, а сейчас даже не осталось четких воспоминаний об этой пройденной уже не раз дороге. Все-таки манит нас именно свежесть новых впечатлений, застявляя забираться все дальше и дальше.

Вологду проехали без остановки. Так же на удивление быстро проскочили 80 километров мимо Кубренского озера. И вот первая остановка — Кириллов. Скажу честно, я его проспал…

Пока Василий и папа гуляли по монастырю, я с чистой совестью досыпал на стоянке перед главным входом. Кощунство для путешественника? Возможно, но я был там уже 2 раза, причем за последние пару лет. Описание и фото вы можете найти в моем прошлом отчете.

Едем дальше. В место, которое мы посетили в 2015 году, но которое запало в душу гораздо сильнее Кириллова.

Ферапонтов монастырь расположен всего в 17 километрах от Кирилло-Белозерского и начинался как скит святого Ферапонта, сподвижника Кирилла. У искрениих религиозных людей часто присутствует потребность в уединении. Ферапонт пришел вместе с Кириллом на Сиверское озеро и несколько лет помогал наставнику в новом монастыре. Но потом решил, что ему потребно более уединенное место для молитв и раздумий, ушел на берег Бородаевкого озера и построил скит. Но и здесь к нему стали приходить иноки, и уже через 10 лет на месте скита стоял небольшой монастырь. Интересно все-таки разобраться, что двигало этими людьми. Страсть к уединению, или властолюбие и нежелание подчиняться правилам, установленным другим. Наверное, за давностью лет мы никогда этого не узнаем, так что лучше верить в более возвышенную, каноническую версию.

Однозначно могу сказать, что место выбранное Ферапонтом, очень способствует размышлению. Именно здесь, на берегу Бородаевского озера, под тихий шелест воды ко мне пришло откровение — ВСЕ! Мой отпуск начался! Я уже в другом мире. Офис, коллеги, задачи и рабочие планы остались где-то там. А на ближайшие две недели вокруг будет только вода, небо, камни и редкие (во всех отношениях) люди.

Постояв немного у воды, я миновал ворота и направился в главную достопримечательность Ферапонтова монастыря. Это Собор Рождества Богородицы, сохранивший (уникальнейший факт в нашей непростой истории) роспись, сделанную в самом начале XVI века артелью Дионисия, известного московского иконописца.

Не судите строго за фотографии. Наверное, лучше посмотреть профессионально сделанные снимки специалистов. А еще лучше съездите и посмотрите оригинал. Такой насыщенности и яркости образов я нигде в России не видел. А самое главное, что до наших дней роспись дожила практически без серьезных изменений. Небольшой размер собора создает атмосферу уюта и приватности. Кажется, что эти росписи сделаны для Вас, и именно с вами автор ведет неспешный рассказ о евангелии, Страшном суде, праведниках и грешниках. В собор запускают небольшими группами по 5-7 человек, но никто не гонит оттуда. И можно долго стоять, и любоваться удивительной работой мастеров.

После Ферапонтова мы сделали всего две небольшие остановки по пути до Вытегры. В Вытегре я снова отдохнул, пока Василий и папа сходили посмотреть на подводную лодку (она тоже описана мною ранее). И мы двинулись дальше на север.

Я уже писал о том, что идет глобальная реконструкция дороги вдоль Восточного берега Онежского озера. Так вот, на следующий год (судя по моим наблюдениям) она закончится, и тогда дорога от Вытегры в Медгору станет одной из самых красивых и комфортных для передвижения. Участок от Вытегры до границы области сделали еще в 2014 году. В прошлом активно копали (снимая 1,5 метра грунта и устанавливая подложку под асфальт) на участке от границы до Пудожа. И в этом году я оценил то, что было сделано. Это просто кайф — ездить по такой дорогое! Все просто идеально, профиль, качество покрытия, разметка, отбойники.

После Пудожа и до самой Пяльмы все напоминает прошлый год. Идет активный ремонт. Приходится ползти со скоростью 40 км в час, в пыли, останавливаясь для пропуска идущих навстречу машин. Но зная, чем все закончится, не испытываю ни малейшего сожаления. Все будет очень хорошо уже очень скоро.

Итак, время приближается к восьми вечера, и мы наконец-то сворачиваем с трассы Вытегра — Медвежъегорск по указателю на поселок Челмужи.

Это место мы с женой обнаружили в прошлом году. Мы целенаправленно в течение двух дней обследовали места для возможных стоянок на восточном берегу Онежского озера. Помню, как сворачивали с трассы по бесчисленным дорожкам, уходящим в лес и прорывались к воде. Что сказать — в половине случаев в итоге мы оказывались либо в болоте, либо в месте, застроенном рыбаками. Один раз даже нашли целый дачный поселок, не отмеченный нигде на картах.

Кроме того, удручало колоссальное количество неубранного мусора, особенно в местах стоянок рыбаков. В паре случаев кучи мусора, высотой под два метра воняли так, что на расстоянии метров 200 не возникало не то что желания ставить палатку, но даже просто встать на полчаса.

Кончился этот треш, когда мы приехали на Челмужскую косу.

Коса, как видно на этом фото, отделяет приличного размера внутренний залив от озера. К тому же длинная цепь островов закрывает местность от ветров большой Онеги. Длина косы около трех километров, и все эти три километра тянутся пляжи в обрамлении высоких сосновых лесов. Берег у внешнего (ровного) берега обрывистый (до 4 метров, с очень пологим дном). До 1,5 м глубины идти приходится около 100 метров. Очень удобно для купания детей.

Но самое приятное это то, что вдоль всей косы идет дорожка, от которой через каждые 200-300 метров отходят отвороты на стоянки. Можно просто ехать и выбирать свою стоянку из свободных. Я насчитал порядка 15 приличных полянок только на внешней стороне и еще с десяток на внутренней. На некоторых из них есть навесы, столы, скамьи. В прошлом году людей было много, но в этом, когда мы добрались до места, свободных стоянок было около 10, и мы, выбрав самую на наш взгляд красивую со столом и скамьей, разместились на ней.

Успели спокойно поужинать и полюбоваться на розовый закат (световой день увеличился уже на час по сравнению с Москвой).

На этом наш первый перегон закончился. Он был насыщенный и длинный. Но зато начинался настоящий палаточный этап путешествия.

Дни третий и четвертый: 11-12 июля 2016 года
Стоянка на Челмужской Косе
Дистанция: 0 Километров

Сейчас я хочу написать оду. Оду Онежской воде.

С возрастом я полюбил в каждом новом месте пробовать воду на вкус. Полюбил те места, где вода мне нравилась, бодрила, освежала, дарила положительные эмоции. Вода — она везде разная. И всегда — это неразрывно связано с местом.

Например, мне очень нравится вода на верхнем Дону, реке Красивая Меча и в Воронежском водохранилище. Она там чистая, очень резвая и душистая. Мне нравится тяжелая, коричневая вода карельских лесов. Нравится вода в горах Крита и Кавказа. А вот вода в Ярославской и Московской областях кажется всегда отдающей тиной.

Но то, что происходит со мной, когда я вхожу или просто зачерпываю и пью Онежскую воду, я не испытываю больше нигде. Жена, бывшая на Байкале, говорит, что Онежская и Байкальская вода практически одинаковы по восприятию. Что только на Байкале и Онеге присутствует ощущение, что ты не просто стоишь в воде, а находишься внутри огромного живого организма. Прикосновение Онежской воды вызывает какой-то могучий прилив счастья и восторга! Она действительно ЖИВАЯ! И ни на Белом море, ни на Ладоге, ни в других местах такого ощущения у меня не возникает.

Не могу сказать, что я так уж сильно экзальтирован. Ни место жизни, ни род занятий не располагают к излишней возвышенности и поэтичности. Но общение с Онежской водой пробивает в моем восприятии огромную брешь и иногда заставляет вести себя на грани адекватности. Выходя из воды, я люблю поглаживать поверхность волны. По утрам подхожу и здороваюсь с озером. Не поверите, но иногда в ответ на это тихая, но чуть более сильная волна вдруг лизнет ноги, и волны снова вернутся к своей размеренной траектории.

К тому же вода хоть и не идеально прозрачная, зато идеально чистая. Этому способствуют залежи шунгита, который является одним из самых мощных абсорбентов в природе.

В общем, из вышеизложенного вы поняли, что мой личный праздник начался уже там — на берегу Челмужской косы.

По утрам мы с дядей бегали вдоль косы, днем ходили под острова на рыбалку. В первый день позвонив по номеру, найденному в интернете по запросу «Заброска на острова Чупской губы», мы договорились на 13 июля. Таким образом у нас еще оставалось два дня. На косе стояло несколько групп туристов. Рядом с нами расположилась большая компания с детьми. Наши соседи, как и мы, ездили на рыбалку, дети купались, и я пожалел, что не взял младшего сынишку в эту поездку. По вечерам я гулял и фотографировал природу.

На второй день озеро разгулялось не на шутку, поднялись волны, задул ветер. С юга пришла довольно сильная, хоть и короткая гроза. Папа и дядя, ушедшие на байдарке порыбачить, вынуждены были пережидать непогоду на дальних островах.

Впрочем, рыбалка увенчалась успехом, и первую рыбу мы попробовали именно на Онеге.

День пятый: 13 июля 2016 года
Челмужская Коса — Сандармох — Медвежъегорск — Чупа — Остров Сидоров
Дистанция: 523 Километра

А теперь пора переходить к основной части моего рассказа, ведь главной целью путешествия было Белое море.

Мы постарались выехать рано. Уже в районе десяти утра «прошли» Повенец. Ну, а дальше я не смог удержаться и опять завернул в урочище Сандармох. Те, кто читал мой предыдущий рассказ и особенно его обсуждение, вероятно посчитают, что я немного зациклен на этой теме. Это и так и не так.

Так, потому что ничего не меняется в сознании людей и никогда не стоит считать страницу перевернутой, не выучив и усвоив урока. За эти два года я, в общем, не так много занимался этим вопросом, но, недавно прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», понял, что многое из того, что пришло мне в голову на месте, именно так и описывалось и похожим образом трактовалось Солженицыным.

С другой стороны, эти мысли не привели меня в круг активно протестующих. Накапливается понимание ангажированности подходов как охранителей, так и либералов. Нас всех, похоже, постоянно «разводят» на рефлексию. А рефлексирующий человек слаб, недальновиден и позволяет безнаказанно себя грабить. Хочется смыть паршивые мысли водой Онежского озера, а еще лучше омыть ими души многих людей, сейчас входящих в Топ того вертепа, который мы называем политикой и СМИ, и который уверенно сжирает реальную жизнь вокруг, награждая нас взамен сомнительно пахнущими дешевыми мечтами и не стоящими того мелочными целями.

А Сандармох — это просто конечная точка многих тысяч жизней. Место, где всегда покой и где есть место грусти о конкретных людях и их судьбах, без примеси рефлексии и политических манифестов. Спокойная грусть и размышления очищают. Именно поэтому я туда и заехал.

И здесь из уст моего папы, убежденного коммуниста, прозвучало: «В нашей семье не было репрессированных. Все честно работали, не предавали Родину, и никто не пострадал.» Запомните эти слова. В последней части рассказа я к ним вернусь.

После Сандармоха вид на Торговый центр «Кировский» воспринимается как безумный стеб времени над страшным прошлым.

Жизнь оказывается гораздо изощрённее самых смелых авторов «Черных комедий», что не умаляет, конечно, моего преклонения перед братьями Коэнами и Жаном-Пьером Жене с Марком Каро. От мыслей о том, какой кондратий хватил бы НКВДшников, работавших здесь, при виде того, во что превратили их штаб «благодарные» потомки, хочется прыснуть со смеху… Жизнь победила опять и надругалась над палачами.

Ну а мы двигаемся дальше на север по красивейшей трассе «Кола».

Четыре часа пролетели незаметно, и вот мы уже сворачиваем с трассы по указателю на Чупа. Еще 10 минут по ушатанному асфальту и пора звонить Александру, владельцу моторной лодки. Встретиться труда не составило, а дальше в быстром темпе наш скарб был переброшен (именно переброшен) в моторку, и мы отчалили.

Поначалу пейзаж вокруг не сильно напоминал море. Скорее широкую реку. Цвет воды не сильно отличался от озерного, невысокие, заросшие соснами берега не производили сильного впечатления. Но через 20 минут вдруг совершился почти мгновенный переход.

Вода вокруг побелела и успокоилась. Казалось, лодка скользит над туго натянутой пленкой.

Показались острова на выходе из губы.

Мы стали искать место под стоянку.

Как ни странно, туристов в это время на островах было не очень много. Я слышал, что самое лучшее время — это конец июля. Приехав на неделю раньше, мы были удивлены, обнаружив на нашей стороне острова Сидоров всего две группы. Многие отличные места пустовали.

Кстати, когда мы шли обратно, то, начиная с устья Керети, группы попадались навстречу через каждые 2-3 километра. Видимо, «наплыв» туристов уже начался. Что ж, мы успели…

Выбор места для стоянки определил мой папа. Это была бухта, в которой он и его товарищи останавливались в 2003 году. На мой взгляд место было довольно низковато, зато был отличный песчаный пляж.

Первое впечатление — абсолютно прозрачная вода. Настолько, что невозможно сказать, что является предметом, а что его отражением в небе. Да и где небо заканчивается, тоже сказать сложно. Ближе к горизонту вода и небо белеют, сливаясь друг с другом без видимой границы. Словно ты внутри сферы. И совершенно непонятно, где у нее верх, а где низ.

Налюбовавшись на золото заката, мы приготовили ужин и легли спать. Кстати, именно в этот день (единственный день всего пребывания на острове) по-настоящему лютовал гнус. Полчища мелких мушек роились вокруг лица, норовя забиться в ноздри, глаза и рот.

Даже с антимоскитной сеткой было сложно. Я, было дело, подумал, что обречен терпеть этот ужас все время, но в остальные дни, благодаря легкому ветерку, гнус не сильно досаждал.

День шестой, седьмой, восьмой, девятый: 14 - 18 июля 2016 года
Остров Сидоров
Прогулки по заливу, рыбалка, пешие походы.

На следующий день началась наше островное сидение. Я приведу здесь очень много фото и расскажу о самых значимых событиях. Вкратце ретроспектива событий следующая:

14 июля — выход на рыбалку, поход в одиночку на другую сторону острова, знакомство с интересными людьми, баня по возвращении.
15 июля — поход за водой, снова навестили новых знакомых на другой стороне острова уже в компании дяди.
16 июля — целый день шел дождь (хотя и было тепло). Мы спали в палатке.
17 июля — поход за водой, наши проводы в компании новых друзей.

После двухчасовой рыбалки утром я решил исследовать остров и двинулся на другую сторону. Так как мы встали сто стороны материка, очень хотелось увидеть открытое море. На другую сторону острова ведет довольно широкая тропинка, пересекающая небольшую низинку и вполне проходимая даже в кроссовках.

Через примерно 25 минут хода я был вознаграждён таким вот видом:

Я вышел посреди бухты и после некоторого раздумья двинулся к мысу направо.

Дойдя до этого залива и отсматривая только что сделанные фотографии на камере, вдруг заметил фигуру загорающей девушки на камне. Если присмотритесь, то сможете увидеть ее и вы.

Вот уж не думал встретить здесь человека, ведь на несколько километров не было ни души. Девушка показалась симпатичной, и я пошел знакомиться.

В результате я повстречался с замечательными и редкими людьми, с которыми, уверен, будем общаться еще долго и в Москве, и в походах. Илья с семьей приехал волонтером в печально известный детский лагерь «Золото Белого моря», тот самый, который был срочно закрыт после событий на Сямозере. И хотя никаких ЧП в лагере не произошло, МЧС и Прокуратура в чиновничьем раже устроили настоящее шоу, гоняясь за группами детей по всему острову, подогнав катер с командой психологов (для сбора задним числом компрометирующих сведений у детей) и даже вызвав зачем-то на остров без дорог инспектора ДПС! А вы говорите — это не дорожный отчет?

Вся же причина таких жестких действий была в том, что организация лагеря было дело рук добровольцев, никак не связанных с властью и не являющихся получателями гранта на патриотическое воспитание.

Очень показателен пример с жилетами. У каждого ребенка в лагере был собственный, подогнанный под его рост. Чиновники запретили пользоваться ими и для эвакуации выдали детям жилеты, рассчитанные на взрослых мужиков.

Вспоминается знаменитая фраза: «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью» — вот мерило адекватности нашей государственной машины.

Илья показал мне дорогу от их лагеря на мыс, и на дальнейшие 2 часа я выпал из реальности.

Ниже будут только фотографии…

Ну, а вечером «обязательный» закат. Кстати, там совершенно неприменимо понятие белых ночей. Там нет даже сумерек. В самое темное время ощущение, что солнце скрылось за тучу. Закат заканчивается в 12:00, а уже в 2:30 в 30 градусах восточнее снова появляется солнце.

Да. И в завершение мы, благодаря нашим соседям, попарились в баньке прямо на берегу моря.

15 июля я сходил за водой и сварил мидиевый суп по знаменитому бельгийскому рецепту.

Начну с супа.

Мидии мелкие, но душистые и вкусные. Многие говорят, что в них много песка. Не заметил, просто промыл их хорошо в воде. А все остальное, как в любом ресторане Брюгге или Гента. Морковка, лук, лук порей, сельдерей и обязательно бокал белого сухого вина.

Ну и собственно поход за водой для супа…

Лично мне эта фотосессия кажется самой удачной за все путешествие. Я уже писал ранее, что не обрабатываю фотографии, а эти снимки к тому же делал на обычный смартфон Lumia Microsoft 640.

Как и на Воттовааре ветры скручивают стволы деревьев, превращая их в декорации из фильма «Мумия».

Даже между островов глубина моря колеблется от 30 до 60 метров. То, что вы видите на переднем плане – гряда камней на 6-8 метровой глубине!

Вечером мы с дядей навестили Илью с семьей, поднялись на главную вершину острова.

Прямо по его середине простирается могучее болото, напоминающее Гринпинскую трясину. Но зато виды побережья замечательные. Так же ребята показали нам остатки построек детского лагеря, разгромленного чиновниками. Может быть, и я в будущем смог бы предложить этим людям помощь, в основном в грамотной организации процесса (которая, откровенно говоря, хромала).

А вечером нас ожидала рыбацкая удача. Свежая жареная треска — это нечто, скажу я вам!

На следующий день погода резко и, как казалось, бесповоротно испортилась. Все небо заволокли тучи. И хотя температура упала не сильно (до 19-20 градусов), вылезать из палатки не хотелось. И мы не вылезали, проспав в общей сложности из 24 часов около 20. Наверное, раз за отпуск это нужно сделать!

Ну а затем наступил последний день нашего «стояния». Мы снова пошли за водой.

Вообще-то, проблема с водой на островах Чупской губы сильно надумана.

На острове в 2 километрах от нашей стоянки находится родник с чистой, вкусной и холодной водой. Кроме того, на скалах есть довольно приличные лужи, где скапливается дождевая вода. Она хоть и теплая, но вполне прозрачная. Будучи на острове, я пил сырую воду везде без последствий.

По дороге к роднику.

Выход мрамора.

Вечером мы сварили немного свежего варенья, достали бутылку портвейна Offley, нажарили трески (вот этой).

И до половины третьего ночи тепло общались с новыми знакомыми.

Несмотря на предстоящий перегон, я так и не смог заснуть, лежал на байдарке на пляже, слушал волны и смотрел, как наливается отблеском восходящего солнца крутой берег мыса.

Фото сделано в 3 часа 15 минут ночи.

День десятый : 18 июля 2016 года
Маршрут: Остров Сидоров – Отель Вилга (объездная Петрозаводска)
Пробег: 594 километра

В 11 часов собравшись и погрузившись в лодку Александра, попрощавшись с пришедшими нас проводить ребятами, мы двинулись в Чупу. По пути в течении почти часа я разговорился с Александром. И снова я получил удовольствие от общения с цельным, спокойным и образованным человеком. При настоящей мужской работе (заброска — это не обязательный приработок), имеющий хорошее хозяйство, образованный и грамотно говорящий, этот человек не мог не вызвать уважения. Что за чудовищный отрицательный отбор происходит в нашей властной системе, куда добираются в основном не люди, а пародии на людей, без принципов, образования, чувства собственного достоинства, движимые лишь алчностью и жаждой власти. Подозреваю, утянет нашу страну власть в небытие, сами же всплывут на своих заграничных виллах и будут грустно разглагольствовать: «Мы хотели как лучше, но что можно сделать с этим пьяным и тупым быдлом? У нас, великих прогрессоров, не было шанса, Быдло понимает только тюрьму и расстрельные ямы…». А к этому быдлу отношусь и я со своим университетским дипломом и многолетним стажем работы в крупнейших западных компаниях, и художник и учитель Илья, и друзья отца — доктора наук и профессора, и вы дорогие читатели. Так нас записать можно только от недалекого ума, либо как часть плана по созданию «понятий» общения власти и народа, чтобы не рыпались, осознавали свою ничтожность и не пытались объединяться. Тут скорее второе.

Ну ладно о грустном. Мы едем на юг, и погода стремительно портится…

Я до сих пор не могу понять, как переместившись на 500 километров южнее, мы оказались в осеннем мокром и холодном дне. За окном набухали водой леса южной Карелии, а нам хотелось принять ванну, выпить чашечку кофе… Все-таки жизнь в палатках имеет и свои недостатки.

Итогом таких размышлений, стала наша ночевка в мотеле «Вилга». Мотель на твердую четверку и приличным завтраком. Более и не скажешь.

День одиннадцатый : 19 июля 2016 года
Маршрут: Отель Вилга — Водопад Белые столбы — Сортавала — Терву
Пробег: 326 километра

Утром позавтракав, мы двинулись дальше по знакомой уже дороге через Пряжу на Сортавала. Дорога не сломалась за это время, и ехали мы быстро. Что удивило в Карелии, так это почти полное отсутствие торгующих грибами, ягодами и молоком людей. В голову пришли три варианта: либо в это время ничего этого в Карелии нет, либо местная власть каким-то образом ликвидировала этот бизнес, либо людям, живущим в небольших деревнях, это просто не нужно.

Молока удалось купить только с третьей попытки в единственном приличном доме в деревне. В остальных, похоже, коров не держат, а используют как дачи для живущих в городах потомков.

Ненадолго заехав на Крест скорби (о нем я писал в отчете от 2014 года), через примерно 15 километров мы свернули по указателю на водопад «Белые столбы». Я что-то не помню этого указателя в 2014 году. Хорошо, что их стали ставить.

До самого водопада идет вполне проезжая дорога, но мы решили прогуляться около полутора километров, о чем немного пожалели. Погода-то наладилась, стало даже выглядывать солнышко, но вместе с ним изо всех кустов повылезали злые слепни. Такого громадного количества я давно не помню. Идти пришлось, укутавшись в куртку, натянув поглубже шляпу и прижав подбородок к груди.

Но зато вокруг нас тянулась настоящая тайга.

Хочу спросить у читателей из Сибири, бывавших в Северном Приладожье  не находите ли вы, что лес там похож на сибирскую тайгу? Я понимаю, что кедры на Ладоге не растут, но такого мощного и дикого леса я ни на Онеге, ни южнее не видел, может быть, немного в районе Медвежъегорска.

Если честно, в тайге я был всего пару дней, на берегах Телецкого озера. И именно мощь и суровость леса на сопках мне понравилась более всего.

На остатках древних гор, что тянутся зелеными языками врезаясь в Ладогу, леса более всего напоминают сопки Ардыбаша.

Водопад, кстати, оказался очень мощным. В отличие от широко разрекламированного Кивача он кажется полноводнее, мощнее и выше, в первую очередь из за того, что состоит из одного мощного слива (на Киваче их три). Вода уже темная, быстрая и бурливая. Падая с вершины, она затем, не сильно замедляя свой поток, устремляется в узкую горловину ущелья, поросшего могучими елями. Все выглядит величественно и красиво.

Ну, а дальше мы ехали по одной из моих самых любимых дорог вдоль Ладожского озера. Отличная дорога и потрясающей красоты места.

Прибыв в город Сортавала, я с радостью обнаружил, что за два года некоторые вещи изменились в лучшую сторону. Город уже не выглядит натурной площадкой для съемок фильма о зомби-апокалипсисе. Что-то изменилось в людях и в нем самом. Появился какой-то азарт, тяга к жизни. Возможно, это связано с тем, что после реконструкции дороги из Санкт-Петербурга в это место потянулись туристы. И город встал на тот приятный, но сложный путь к превращению в туристическое местечко для отдыха выходного дня жителей мегаполиса. Я уже писал об этом, описывая Ростов и Переславль.

Пройдя по наполненным чисто одетыми, гуляющими с детьми жителями, попив хорошего кофе в недавно открытой частной кофейне и поболтав с милыми девушками-северянками, я поверил в хорошее будущее этого места. Желаю Сортавала стать похожим на Ростов. Такая возможность у города есть.

Ну, а мы, не израсходовав еще потенциал искателей приключений, движемся в сторону деревни Терву, где по слухам (точнее по описаниям туристов) есть вариант на катере отправиться в Лахденпохские шхеры. Может быть, стоит так делать, но мысль о том, что есть как раз пара дней и возможность посетить места, где два года назад у меня от красоты произошло замыкание мозга, не оставляла альтернативы. После Онеги и Белого моря не постоять пару дней в шхерах — грех!

С трассы мы свернули в трех километрах за Лахденпохья по указателям на Лумиваару. Трасса сразу превратилась в грейдер, чему я и моя машина были несказанно рады. По-настоящему Джип раскрывается именно на таких дорогах. Упругая подвеска, но не жесткая, огромные ходы — машина плавно летит над дорогой, не замечая небольшие ямки. Скорость движения от 70 до 90 километров, и это самый комфортный вариант. Как стоячих обходишь другие машины, включая Лэнд Крузер, который тащился со скоростью 30 километров в час (наверное, боялся поцарапаться).

Проехав Лумиваару, не смогли не воспользоваться возможностью посетить знаменитую кирху.

Вид и состояние удручающие. Видно, что никому кроме финнов до нее дела нет, а финны не торопятся вкладывать деньги в материалы, видимо, боясь, что все разворуют или снова разгромят.

Перед кирхой, стояла небольшая красная праворульная тойота с томскими номерами. Пообщавшись с водителем (Сергеем), узнал, что путешествуют они с южного берега Кольского полуострова вчетвером с женой и детьми.

Хотел сделать снимок, но замешкался. В это время Сергея стали звать уже готовые ехать родственники и получилось то, что получилось.

В любом случае пример настоящих путешественников — на такой машине из Сибири проехать так далеко. Молодцы. Сергей, Вам горячий привет, если читаете эти строки (знаю, что читаете Drom)!

От Лумиваары до Терву мы ехали 20 километров по старой финской дороге, петляющей мимо остовов их лесных хуторов. Было очень красиво, но дорожка была такая узкая, что ЛКП джипа досталось прилично. Ну ничего, оно того стоит! Дорога, несмотря на то что пролегала в болотистой местности, была почти на всем своем протяжении сухая. Т. е. после 70 лет она сохранила свои качества, будучи заброшенной! Здорово строили финны.

В Терву, несмотря на отсутствие телефонов и договоренностей, проблем не возникло, и через 2 часа мы ужинали на каменном берегу острова Лауватсаари. Дядя закидывал удочки, а я фотографировал закат.

День двенадцатый: 20 июля 2016 года
Остров Лауватсаари
Пробег: 0 километров

Проснулись очень рано. И уже в 8 утра вышли на байдарке с дядей, преследуя, в общем, разные цели. Он хотел порыбачить на заре, в то время как я, словно чувствуя изменение погоды, торопился сделать фотосессию открытых шхер.

Благодаря общей позитивной и уважительной атмосфере, удалось сделать и то и другое. И даже больше. На одном из островов Палосаарет есть уютная бухточка, в которой мы с удовольствием искупались и долго сидели на камнях, подставив лицо ветру с Ладоги.

Самое обидное, что к 12 часам небо плотно затянуло облаками, и остальное время, да и утро следующего, мы ковырялись на стоянке, занимаясь в основном приготовлением пищи и купанием.

За 2 дня на Ладоге было ТРИ поклевки, и ни одной рыбешки!

День тринадцатый: 21 июля 2016 года
Остров Лауватсаари — Терву — Приозерск — Светлое — Огоньки
Пробег: 203 километра

Ночью прямо над нами прошла гроза, но погода существенно не улучшилась. Было пасмурно и мокро. Так под серым небом мы позавтракали, собрали вещи и были несказанно рады, что лодка за нами пришла на полчаса раньше.

Не подумайте, что Ладога мне не понравилась. Просто с погодой и рыбалкой в этот раз не повезло, да и начала накапливаться усталость от походного быта.

На Ладогу нужно ехать еще. Это место достойно отдельного путешествия. Визит этого года — просто разведка боем (удачная). Ведь если бы в прошлом году мы так же не разведали Заонежье, то, возможно, не провели бы два дня в чудесном месте на Челмужской косе. Так что визит на Шхеры — дело времени.

Место, конечно, гораздо более оживленное, чем Заонежье и Чупа. Но все равно, зная, что всего в 130 километрах отсюда находится пятимиллионный город, удивляешься как мало людей, готовых сейчас путешествовать в походном режиме. А может, оно и к лучшему? За весь поход мы не встретили ни одной компании любителей попить пивцо, побуянить, послушать быдломузыку. Все окружающие нас люди выглядели как, да и были в большинстве своем, настоящие интеллигенты. Этакая летняя резервация исчезающего вида, но как чертовски приятно видеть лица этих людей и говорить с ними!

Ну а мы двигаемся дальше на юг…

Попетляв немного по окрестностям Куркиекки, мы выскочили на новую трассу на Сортавала в районе развязки на Хийтолу. Отличная дорога! С ее помощью в разоренное Северное Приладожье приходит жизнь. Вижу начало изменений в жизни людей, и надеюсь, этот процесс пойдет быстрее. А всего-то нужно было построить 100 километров нормальной дороги.

До Приозерска доехали быстро. В Приозерске посетили местный магазин при хлебокомбинате. Это уже традиция. Хлеб очень вкусный!

Дядя с папой погуляли по крепости Корела. Я там уже был и оставил на Дроме описание этого места в 2010 году. Не увидел каких-то критичных изменений.

На выезде из Приозерска мы километров 20 двигались вдоль прекрасного соснового бора, с массой припаркованных у обочины машин, и стоящих рядом продавцов грибов. Такого огромного количества белых грибов я, по-моему, не видел за всю свою жизнь. Причем это не просто грибы, а ГРИБИЩИ! Размером до 30 сантиметров. Как жаль, что это был не последний день путешествия и шансы довезти грибы до дома были минимальны. Завидую жителям Питера белой завистью. Такого грибного места я никогда не видел.

А дальше мы направились в места, которые, несмотря на близость к моей родине, я никогда прежде не посещал. В середине Карельского перешейка стоит поселок Мичуринское и село Светлое. Там около 20 лет прожил и был похоронен мой дед. Личность загадочная. Бывший председатель огромного совхоза, подпольщик, имевший связи на самом верху партийной организации региона. В какой-то момент он просто исчез, оставив жену с тремя детьми и все имущество. Через несколько лет стало известно, что он жил в Вологодской области, у него новая семья и скромная должность агронома. Немного позже, в середине 50-х годов он перебрался на Карельский перешеек и, практически не общаясь с оставленной семьей, прожил еще 20 лет. Незадолго до своей смерти он навестил младшего сына (моего папу) и видел двухлетнего внука (меня). Так как обстоятельства его исчезновения были табуированы в нашей семье, завесу тайны удалось приподнять только в начале 2000 годов, когда на нас по интернету вышел мой дядя — папин сводный брат, родившийся в 1954 году.

Мы стали общаться, дружить и восстановили всю историю деда, кроме периода с конца 1949 до 1954 года. Именно попытка восполнить пробел и заставила трех джентльменов, сводных братьев и племянника выехать летом 2016 года по маршруту Светлое — Луга. Цель — посетить могилу отца и деда, а также навестить единственного живого свидетеля событий начала 50 годов, папиного родного брата, которому на момент событий было 13-17 лет.

В Мичуринском и Светлом мы пробыли недолго. Прибрались на могиле деда и дядиной мамы. Поискали старый дом, но от соседей узнали, что он сгорел еще в конце 70-х. Дядя и сам не знал, что стало с домом, где он вырос, потому что служил далеко и приезжал только в Мичуринское, куда перебралась его мама после смерти деда.

Рядом со Светлым расположен радиотелескоп и горнолыжный Курорт Коробницыно. Довольно модные места.

Так как погода существенно не улучшалась, уже вечером мы решили переночевать в мотеле «Огоньки» на трассе Скандинавия. Не могу сказать, что место комфортное и чистое, но для того, чтобы помыться и провести 8 часов в кровати, вполне подходящее.

День четырнадцатый: 22 июля 2016 года
Огоньки — Лахта — Большой Сабск — Окуловка — Москва
Пробег: 1091 километр

Длинный, тяжелый, но удивительно интересный день. Выехали из мотеля в сторону Лахты в девять утра. Почему в Лахту? Потому что там прошли детские годы моего папы. Весь этот день я снимал на видео. И это видео (виды Лахты с комментариями отца) и разговор с его старшим братом про деда — свидетельства нашей семьи. Поэтому не буду подробно останавливаться на деталях, расскажу только, что в Лахте мы тоже навестили могилу моей прабабушки и навели там порядок. Специально отмечаю эти факты, считаю, что знать места, где похоронены твои родные, необходимо. Это корни. И хоть раз в пять лет приезжать и подновлять краску — своего рода упражнение в традициях. Мы народ европейской культуры, и несмотря на вакханалию последнего столетия, не стоит превращаться в дикарей, не помнящих своих предков.

После Лахты, не заезжая в Питер, мы по дамбе направились в Лужский район на встречу с папиным братом. Он мне родной дядя, но я, чтобы не путать читателей, буду называть его так, хотя теплые чувства испытываю одинаково ко всем.

По пути в Лахту купил несколько бутылок пива «Канинкинъ», которое запомнил еще по апрельскому визиту в Питер в этом году. Хорошее пиво. Очень грамотно сваренное. Без присущего крепкому пиву (7 градусов) спиртового привкуса. Рекомендую!

До Сабска добрались уже ближе к 3 часам дня. Встреча удалась. Почти 20 лет наши семьи не общались, лишь изредка ограничиваясь поздравлениями на ДР. Мы даже не были уверены, что нас примут хорошо. Но в итоге все получилось замечательно. Встреча состоялась, и в результате мне удалось частично снять рассказ папиного брата о том, что происходило в их семье в начале 1950 года.

Ключом к разгадке послужила его фраза: «Так отец же учился в одном классе с Кузнецовым. Друганы они были!»

Кузнецов Алексей Александрович — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, главный фигурант так называемого «Ленинградского дела», арестованный и расстрелянный в 1950 году как руководитель антисоветского заговора, полностью реабилитированный в 1954 году.

Вкратце это выглядело так:
Как только дед узнал об аресте своего товарища, он написал в органы письмо в его защиту. Ответ последовал быстро. Через неделю его вызвали в обком и прилюдно исключили из партии. На следующий день он выехал в Ленинград, чтобы лично разобраться в происходящем и попасть на прием хоть к кому-нибудь из руководства. Видимо, он дошел до кого-то значимого, потому что услышал в ответ: «Если можешь — беги. Максимум через две недели за тобой придут».

И он побежал. Оставив все, что мог, семье, сел на поезд и уехал в соседнюю область. Я несколько раз уже сталкивался с подтверждением того факта, что в перспективе до трех лет скрыться от органов можно было, спрятавшись в другом регионе. У Солженицына тоже приводится такой пример. Единой базы данных не было, все запросы на розыск шли через Москву и направлялись и исполнялись медленно (если дело не касалось известных людей).

По воспоминаниям папиного брата, отец передал им весточку через полгода из деревни в Череповецком районе Вологодской области. В это время бабушка уже не жила в совхозе, а уволившись с должности завуча районной школы, работала учительницей в глухой деревне.

Видимо, их отношения не выдержали такого стресса, и до конца жизни они были обижены друг на друга, что сказалось на полном отсутствии информации для потомков. Папе и мне была рассказана версия о подлой измене деда, чисто бытовом событии.

Насколько же страх перед органами прочно сидел в людях, что даже своим детям они не могли рассказать правду. Это касалось как моей бабушки, так и дядиной мамы. Мало того, дядя говорит, что от отца осталась копия письма деда в защиту Кузнецова. Но ее уже в 70-е годы сожгла его мама, видимо, опасаясь за будущее сына.

Брат отца рассказывал, что навестил отца на его новом месте и обнаружил там спившегося, дрожащего от страха человека. От местных он узнал, что дед дважды пытался покончить с собой.

Он просто сидел и, сходя с ума, ждал, когда за ним придут.

Тогда брат перебрался жить к нему. Так они и жили до 1954 года, когда стало понятно, что жизни деда ничего не угрожает. Он уже не вернулся к семье, у него появилась новая любовь и семья, в которой вырос мой дядя, спутник в замечательном путешествии по Белому морю.

В нашей семье репрессированных не было! Согласен. Но есть исковерканная жизнь, годы отчаяния и страха, крах карьеры, отчуждение родных людей. Мы это пережили и воссоединились — но сколько семей не смогло!

Взяв друг с друга обещания скорее встретиться всем вместе снова, мы пустились в путь до Окуловки, куда я обещал доставить папу. Прямо оттуда он отбывал в Ярославль, его ждала его работа.

Как ни хотелось посмотреть Великий Новгород, это снова не получилось. Заколдованное для меня место! Мы проехали по окраине, выехали на трассу Питер —Москва и снова свернули с нее по направлению на Окуловку и Боровичи. Билеты на поезд были куплены, и это подстегивало нас по времени. Проехали мимо строящейся трассы М11. Много пыли, громаден размах, но есть ощущение, что к 2018 году ее не закончат.

В Окуловке меня удивил памятник Виктору Цою.

Первоначально его хотели установить либо в Питере, либо в Москве. Но кто же, позвольте, согласует в наше время, в этой стране, установку памятника человеку, певшему «Мы ждем Перемен!»

Так он и оказался в скромной Окуловке, и сейчас около него тусуется по вечерам подвыпившая молодежь с пивасиком и таксисты.

Проводив папу, мы с дядей проводили солнце, и начался наш длинный перегон до Москвы. Были еще неспешные разговоры. Летов, Янка, Kendrik Lamar, Captain Beefheart и прочая хорошая музыка.

Отпуск кончился. Но продолжение следует…

То, что нас не убивает, делает нас сильней.

Удачи всем!