Побег от суеты (из Барнаула в Самарканд)

Прелюдия

Длинными зимними вечерами, читая отчёты путешествий не раз задаешь себе вопрос, а ты бы смог вот так взять и махнуть куда-нибудь далеко-далеко. Затянутые бытовыми проблемами, бесконечными вопросами на работе, всевозможными обязательствами мы становимся привязанными невидимой цепью к своему жилищу и боимся ступить шаг в сторону. Ещё в детстве, глядя на горизонт, постоянно ловил себя на мысли, а что там дальше за линией горизонта? Одно дело, когда летишь на самолете и совсем другое, когда сам проезжаешь все эти километры на машине. 

В конце концов решил, что надо обязательно куда-нибудь подальше прокатиться. Куда ехать, тоже не праздный вопрос. Рассматривалось три направления юг, запад, восток. Восток интересен Байкалом, но почитал очерки путешественников и почему-то сложилось мнение, что там и летом, мягко говоря, не жарко, ветра дуют с озера холодные, а у меня поездка планировалась в сентябре, и холода пока не хотелось. Озеро, конечно, главный приз за путешествие, но решил съездить не в этот раз. На запад к Черному морю, очень заманчиво, но расстояние свыше 4000 км как-то пугало, уходило слишком много времени на дорогу, 4 дня минимум в один конец, а отпуск 14 дней. Но как вариант прорабатывался. На юг, там простирается бесконечный Казахстан. В 2009 году у меня был опыт автопробега до озера Алаколь примерно 1300 км в один конец. Все понравилось, озеро, люди, низкие цены, а вот гаишники портят картинку о стране своими вымоганиями взяток.

Просматривая карту ещё южнее, наткнулся на красивые названия городов Ташкент, Самарканд, Бухара и понял, что вот куда я хочу. Здесь ещё в сентябре тепло, учитывая, что у нас лето закончилось, можно поймать последние летние денечки, новая страна, новые города, восточная экзотика, горы фруктов и специй. И чем больше читал про Узбекистан, тем сильнее хотелось рвануть в поездку.

Сборы

Все, как советовали бывалые путешественники, попытался собрать. С машиной не долго мучился, Фольксваген Пассат относительно свежий, пробег 37000 км, 2012 год выпуска. Машину специально не готовил.

Взял старый добрый ручной насос, 1987 года выпуска, ржавый, но надежный (на случай, если компрессор откажет), канистру под бензин, в Узбекистане, писали, с бензином проблема, трос, расширенный набор ключей и литр. Не того, что вы подумали, литр масла Кастрол 0W30, то что мне залили в Пассат при ТО. Скачал на телефон программульку maps.me и яндексовский навигатор. На планшет — правила ПДД Казахстана и телефоны доверия Жолполициясы, телефоны дип. представительств в Казахстане и Узбекистане.

На бумажку выписал адреса гостиниц в городах, где планировались ночевки, адреса банков в Караганде и Павлодаре. Мешок с лекарствами, мало ли что! Ещё коробку всякой разномастной еды, чтобы дорога была не утомительной, печенек, орехов, попкорна, финики, яблоки, колбаски, сыр, ред бул, если спать за рулем захочу и прочих жевательных яств. Планировал проехать расстояние 2900 км за 3 дня, первый день доехать до Караганды, второй до Шу и третий день ночевать уже в Узбекистане.

Собирался выехать в сентябре, но с отпуском меня кинули и пришлось перенести поездку на октябрь. Хотя возникли новые риски — это попасть на снег на летней резине при возвращении домой.

18 октября в путь

Планировали выехать в 9 часов. Но пока всё утро туда-сюда метались в сборах, время ушло. Женщин если не подгонять, то сборы будут бесконечны, это перекладывание вещей с места на место, копошение в своих курках, бегание и перетаскивание из комнаты в комнату каких-то охапок одежды, прощание и сюсюкание с цветочками на подоконниках и прочий бессмысленный суетеж. Чтобы не разругаться, пошел в гараж за машиной. Иду и думаю — надо глянуть уровень масла. Достаю щуп, масло на средней отметке, доливаю, завожу, поехали! Закинули все шмотье, коробку с перекусами, зачем-то одеяло с подушкой и в путь.

В 9:40 мы двинули.

Выскочили на Змейногорский тракт, педаль в пол и покатились. Ставлю круиз-контроль на 110 км, проезжаем первые десятки километров. Красота, свобода!!!

Пассат шуршит шинами, небо без облачка, дорога мягко стелется, на улице +5. Неужели мы вырвались, неужели мы в дороге! 

Маршрут первого дня распланировали следующий, Барнаул — Алейск — Романово — Родино — Кулунда — Павлодар — Караганда. По расчетам, пробег за день составит 940-960 км. График движения напряженный, но мы на позитиве, и нас ничто не остановит. Все шло по плану, дорога супер, пока катились до Алейска.

Вид после Алейска (столбы стоят под углом 90 градусов).

Перед Алейском на развилке повернули направо, и тут нам напомнили, что хорошие дороги иногда заканчиваются. Началась дорога с ямочным и без ямочного ремонта, скорость движения снизилась до 50-60 км в час, но, делать нечего, мы упорно двигались вперед. После Покровки асфальт начал заканчиваться и иногда переходить в щебеночные участки, местами с продавленными ямами от большегрузов. Машин встречных становилось всё меньше и меньше, а дорога все хуже и хуже. Местами попадались ямы, при прохождении которых скорость движения падала до 10-20 км/ч. Я что -о забеспокоился, а туда ли я еду и давай мучать свой гаджет. На телефоне включил яндекс навигатор, он подтвердил, что мол, едешь правильным путем, товарищ! Немного успокоился, но скорость движения была слишком низкая для прохождения за день 940 км.

Долго ли коротко, но в конце концов мы выскочили на приличный асфальт, и жизнь начала налаживаться. Жинка моя Ирина, достала беляшики (нажаренные утром), налила чаю из термоса, и сразу стали радовать осенние пейзажи на бескрайних степях Алтая.

Двигаясь по дорогам от района к району, отмечаешь разное качество дорог. Движешься по раздолбанной дороге, доезжаешь до границы района и знака с названием района, и сразу начинается идеальный асфальт. Складывается впечатление, что дорожники предыдущего района денежки выделенные на ремонт дороги куда-то не туда потратили. И это видно очень наглядно. Мы так с жинкой и комментировали, в этом районе деньги украли, а вот в этом молодцы, все потрачено на дороги (Шутка...?). Если эта теория неверная, то объясните. Почему два района стоящие в степной зоне, в одном дорога отличная, а в другом заплатка на заплатке.

После очередного щебеночного участка протяженностью 60 км,

мы прибыли в Кулунду, при этом безбожно отставали от намеченного графика движения. Время было 16:30. Это мы 453 км ехали 6часов 50 минут, жуть. Впереди таможня и 500 км, а день почти прошел.

Подкатили к таможне, стоит пять машин, запускают по две, три. По совету бывалых путешественников пока стояли в очереди, оплатил полис ОСАГО для Казахстана, на 15 дней около 500 рублей. Как потом выяснил, очень правильное решение, было воскресенье и со стороны Казахстана все пункты оформления страховок были закрыты. Пока оформлял, подошла наша очередь заезда на таможню. На нашей стороне все быстро и четко, отметка в паспорте, досмотр машины, дежурный вопрос «Оружие, наркотики, есть?», дежурный ответ: «Нет». Здесь рекомендуется не шутить, так как таможня шуток не понимает. На казахской стороне один молодой казашенок говорит, смеясь: есть и оружие и патроны к ним, на что таможенник вызвал ещё четверых своих коллег и попросил произвести полный досмотр машины со снятием обшивки дверей, сидений и прочими неприятностями. Мы туристы бывалые, не раз проходили границы. Зная специфику службы, сделали максимально приветливые, улыбчивые лица и прошли свою и казахскую таможню без проблем. 

Ну вот мы и в Казахстане, на часах 17:20.

Смеркалось, впереди Павлодар и Караганда, ехать по темноте 500 км не очень радужная перспектива. Но деваться некуда, только вперед. Я планировал после таможни купить местную симку, но местные на границе мне подсказали, что проедь 5 км от границы, увидишь слева у дороги кафе, там и найдешь свои симки (звучит, как в сказке: увидишь там избушку на курьих ножках).

Едем, как сказали, через 5 км стоит хибара, догадываемся— Кафе! Рядом куча угля размером с кафе, подготовились к зиме. У кафе стоит автобус с номерами Киргизии, на крыше автобуса, как в Индии, чего только нет, мешки, чемоданы, сумки, даже дыни в специальной оплетке из камыша для длительного хранения.

Народ (а это 90% мужчины) из автобуса, как мы поняли, заехал сюда перекусить. Те, кто уже откушали, стояли у крыльца и внимательно,прищурив глаза, нас изучали, пока мы подъезжали и парковались. Взгляд у них был какой-то недобрый, хотя после обеда. Мы бодро вышли из машины и зашли в кафе-едальню... И встали у порога. В кафе было человек 30 мужчин, одетых в черные куртки и штаны, часть ждали выдачи еды, а часть уже сидели за столами и ели, кто что, лагман, плов, шурпу и прочие местные вкусняшки и, когда мы хлопнули дверью при входе, большая часть посетителей повернули головы и одновременно посмотрели на нас. Какое-то неприятное ощущение мы испытали, как будто нас подали на десерт...

Не стали ждать, когда повариха всем разложит еду, ей сейчас не до нашей симки. Да и время работало не на нас, черт с ней, с этой симкой, надо ехать.

Первые километры по Казахстану, качество дороги приемлемо. Зная ограничение скорости до 100 км, установил круиз контроль на 97 км в час. Уже через 10 минут движения встретили первую патрульную машину жолполициясов. Обычная легковушка белого цвета, едет по встречной полосе и измеряет скорость в движении у встречных машин. Радар еще заранее начал истошно пищать, я по инерции скинул скорость до 80. Пронесло.

До Павлодара 80 км, мы встретили еще двух глубоко законспирированных патрулей. Всё вроде ничего, но скорость нашего движения на пустой хорошей дороге в 95-97 км в час, явно недостаточно для прибытия в Караганду до 12 ночи.

Докатились до пос. Щербакты стоит АЗС Helios. Цена 92 бензина 130 тенге за литр. Мы прошли 500 км заливаем 30 литров, не понимая нормальная это цена или нет. Приятно удивляет возможность рассчитаться банковской картой. Так как тенге мы не смогли ещё обменять и на руках была небольшая сумма в тенге (обменяли в сбербанке Барнаула), но мы её хранили для расчета за ночлег.

Въезжаем в Павлодар, не имея никакого представления, как его проехать, останавливаемся, начинаю мучить эпловский гаджет. Яндекс-навигатор без инета работать не хочет, запускаю maps.me и, о чудо, программа определила местоположение и прорисовала трекер прохождения через город и далее до Караганды. Продолжаем движение. Минут через 20-30, петляя по улицам Павлодара, выезжаем из города.

Время 19:30, все наши планы обменять тенге, купить симку (чтобы был инет) накрылись медным тазом. В городе все закрыто, и мы вынуждены почти без местных наличных денег продолжить путь. Конечно, уже к этому времени достаточно устали и хотелось заехать в какую-нибудь гостиницу, но мы тогда вываливались из графика движения, так как планировали доехать до Ташкента за 3 дня.

От Павлодара предстояло ехать по трассе Павлодар — Астана. Когда планировал поездку, я так рассчитывал, что дорога федеральная, ведет в столицу, и качество должно быть сравнимо с автобаном. Выехав из города, мы попали на дорогу, построенную ещё во времена «плохого» СССР. Дорога уставшая, если не сказать убитая временем. Вся в заплатках, продавленная большегрузами. Местами встречаются ямы в виде воронок глубиной 15-20 см. Правда, параллельно вдоль «советской» дороги отсыпают серьезную многополосную трассу. Ну, думаю, автобан тянут от Астаны и почти дотянули до Павлодара. Объезжая очередные воронки, ловим камушек в лобовое, но, слава богу, обошлось. На улице уже полная темень, впереди меня и сзади идут самосвалы «МAN», груженые щебнем для новой многополосной дороги, из-под колес пыль, камни. Держу дистанцию 30-50 метров, обогнать нет возможности, так как воскресенье, вечер, по встречке идет поток машин, возвращающихся в город. При этом скорость движения 40-50 км в час. Терпеливо тащусь в пыли за «Манами», думаю, ну ещё 10-20 км и пойдет дорожка на столицу. Но, как говорится, мечтать не вредно, проехал уже 50, потом 70, потом уже 100 км, а советская дорога все не кончается, а насыпь, которая параллельно идет, все увеличивается в размерах и модернизируется. Очень посмешили знаки ограничение скорости 70 км, в то время, когда я шел в колонне 40-50 км в час. Вот уж проезжаем по левой стороне загадочный город Экибастуз, а нормальной дороги все нет.

Почему загадочный? Когда-то давным-давно, когда я был пацаном, в деревне Калистратиха жил мой дед, так вот было у него много различных уникальных вариаций матерных словообразований. Когда что-то не получалось, он мог в сердцах сказать «ну ё...ный Экибастуз!!!», я по малолетству думал, что и второе слово тоже нехорошее, а это, как потом я узнал, город!

Глядя перед собой на освещенную фарами расхристанную пыльную дорогу из щебенки, как-то я загрустил, а тут ещё знак «влево 10 км Экибастуз», сразу вспомнил дедову фразу ё...ый Экибастуз, когда будет асфальт?

Маневрируя между колдобинами, проехали пос. Шидерты доехали до развилки: направо пойдешь — в Астану попадешь, налево поедешь — Караганду найдёшь, через 237 км. Тут же пункт дорожной полиции. Меня останавливает полицмен, я опустил стекло, сижу на месте, жду полицейского. Подходит, говорит: «Здравствуй, брат!» Протягивает руку, поздоровались. Я офигел. «Здравствуй..те», — говорю. И про себя: «Братишка тут у меня нарисовался в центре Казахстана». «Иди на КПП, зарегистрируй свой проезд», — отправляет он меня.

Иду на КПП, там сценка, два россиянина кавказской внешности едут из России без полиса, уже почти договорились с полицейским, а тут вошел я. Полицейский смотрит на меня и сходу просит: «Покажи им, как выглядит полис». Вытаскиваю полис, показываю. «Вот видите, — говорит полисмен, — такой должен быть и у вас». Дальше они начали торговаться, мол, давай мы его здесь прямо и оформим, препирались минут 5. Потом полицмен вспомнил про меня, говорит: «Давай, брат, пока, езжай». «Пока, — говорю, — брат, когда ещё тебя увижу, прощай». И вышел со слезой на глазах. Непонятно, где и кому надо было зарегистрироваться? Вот такой интересный произошел первый контакт с местной полицией.

Свернули по развилке влево, в сторону Караганды, и бог нас услышал, начался асфальт идеальный, машин нет, все остались на направлении к Астане. Разгоняюсь до 130, фиксирую круиз контролем и в путь. До ночлега осталось 230 км, а время уже 21 час. Ирина моя, наевшись булочек и от хорошей дороги, откинулась и заснула. Ну, конечно, для кого-то день уже закончился, но не для меня. Наступила ночь!

Я еду… Мрак меня гнетёт,
И в ночь гляжу я… Огонёк
Навстречу мне то вдруг мелькнёт,
То вдруг, — как будто ветерок
Его задует, — пропадёт…
Уж там не станция ли ждёт
Меня в свой тесный уголок?

Сначала радовался хорошей дороге, но от монотонности — на улице ночь глухая, машин встречных вообще нет —и меня начало тянуть в сон. Не зря народ говорит: «В темную ночь дорога далёка».

Чтобы отогнать сон, пошли в ход всякие перекусы, печеньки, орехи, кофе, растирание ушей и шлепки по щекам. Эти 200 км серой, освещенной фарами дороги показались бесконечными. Но всё когда-нибудь заканчивается, и хорошее, и плохое, а вот он и знак г. Караганда. Движемся через город на выезд, вот и мотель ................, заранее выписанный перед поездкой. Выглядит как-то брошенно, нет ни одной машины на парковке, свет не горит. У нас уже сил нет искать что-то другое, время 1 час ночи. Стучусь, открыла заспанная тетя. «Работаете?» — спрашиваю. «Да», — говорит. «Сколько стоит?» «Две тысячи». Супер цена, думаю. Потом тетя опомнилась и спрашивает: «Но вас же двое?» «Ну да», — говорю. «Тогда четыре тысячи тенге». Ну, блин, начинается, пролетает в голове. Я говорю: «Будьте любезны, цену мне окончательно огласите». Она уже: «4300!» Я ей: «А 300 за что?» «За хранение машины!» Ок. Мы согласны. Ну, наконец-то, думаю, теперь можно спокойно лечь спать. Время почти 1:30. Первый день путешествия подошел к концу. Пройдено по одометру 930 км.

19 октября. Второй день дороги.

Пробуждение было тяжелым. Голова — как будто вчера была плотная вечеринка старых друзей, с выпиванием всего, что имеет градусы. Утренний душ вернул к жизни. Снова блеск в глазах, что день грядущий нам готовит? Соорудили нехитрый завтрак из своих продуктов, печеньки, сыр, колбаска, кофе ну и, конечно, овсянка сэр!

Сегодня предстоит не менее сложный день, утром надо обменять рубли на тенге, купить симку и по плану проехать 853 км до города Шу (Чу). Дорога обещает быть интересной, мимо озера Балхаш и дальше на юг. Рассчитываем на потепление.

Утром в Караганде свежо +4 градуса, пока не чувствуется, что мы стремительно продвигаемся на юг.

Отельчик, конечно, так себе, на ползвезды потянет за то, что есть койки. Мы были единственные жители в мотеле, больше сумасшедших путешествующих в это время не нашлось. Пообщались с дежурной тетенькой отеля, что наверно сезон закончился, на что она нас удивила ответом, что летний да, но наступает зимний, начнут дуть сильные степные ветра с буранами, и дорогу всю переметает на многие десятки км. Трассу перекрывают, и тогда десятки путников ищут место для ночлега, а здесь они, и вновь у них полный аншлаг. Вот такое «рыбное место» у них на выезде.

Машину после вчерашнего перегона осмотрел, все в норме, колеса накаченные, масло уровень, можно ехать. Возвращаемся обратно в Караганду и буквально через 500-700 метров сразу находим супермаркет, делаем остановку, покупаем симку «Теле2», как потом выяснили, полная хрень, но мы тогда этого ещё не знали, а искать оператора посерьезней времени особо не было, надо пораньше выехать. Тут же обменяли рублики на тенге по курсу 1 руб. = 4,3 тенге, примерно так я и планировал при расчете бюджета поездки по Казахстану. Обменяли 10000 рублей, нам выдали пачку местного нала 43000 тенге. Довольные выполненными задачами прыгаем в машину и выезжаем из Караганды. Настраиваю в гаджете maps.me и прокладываем трекер до следующего населенного пункта г. Балхаш, расстояние 381 км.

Дорога нас встречает знаком ограничения скорости 50 км, все участники движения осторожно крадутся, видно, уже не раз попадали в немилость жолполициясам. Я перепроверил включен ли антирадар, двигаюсь вместе со всеми в потоке. В светлое время ехать намного интересней, новые картинки, посмотрите налево, ах какие холмы, посмотрите направо, ах какие барашки и мужчина на коне!

Пейзажи действительно красивые, холмы с почвой красноватого оттенка, кое-где появляются скалистые горы цвета охры или красного кирпича. Если бы не редкая трава, то очень похожи на снимки с марсохода Сuriosity.

А марсоход, наверно, и не на Марсе вовсе, а по Казахстану ползает, где-нибудь здесь недалеко и выкладывает снимки в интернет, подумал я.

Вот уже отъехали километров 70, а скорость движения 90 км в час, качество асфальта вполне приемлемое, надо как-то увеличивать темп движения. Чтобы не попасть под камеры движущихся навстречу полицейских, применяю следующую тактику, машин встречных почти нет, разгоняюсь до 130 км в час, если навстречу приближается легковушка, снижаю скорость до 95, если идут грузовые, то продолжаю движение, не снижая скорости. Тем самым удалось поднять среднюю скорость движения до 85 км в час, до этого была 65, ну совсем низкая.

Перегон 381 км, машин почти нет. Дорога, как скатерть, садись да катись (поговорка). Летишь по казахским холмам, с пригорка на пригорок, небо немного в облаках, темно-синее, солнце кажется ближе, яркое, как где-нибудь в Эмиратах, только температура на улице пока +7, не жарко и сильный боковой ветер, машину время от времени бросает к обочине. Мы с жинкой в черных очках, как два кота Базилио, движемся куда-то за горизонт, красота...

Долго ли коротко, но время подошло к обеду, а пейзаж нисколько не изменился, степи, холмы, иногда торчит какая-нибудь гора.

Наконец-то на горизонте замаячила активно дымящаяся труба медеплавильного завода г. Балхаш. Густой дым белого цвета нарушил нирвану нетронутой чистоты и непорочности местного края. Учитывая, что город стоит на озере, здесь скорей всего многочисленные зоны отдыха, а как же свежий воздух, задал я сам себе вопрос, ответа пока нет.

Въехали в пригород, видим хорошую заправку «Казмунгаз» заправляемся, бензин 128 тенге за литр, в рублях 29,77, цена супер! 40 литров заливаю. Бак 70 литров, стараюсь, если остается менее половины бака, заправляться, в дороге непонятно, когда ещё будет следующая приличная заправка.

Тут же заходим в придорожное пустынное кафе. Бабулька казашка вышла, поздоровались, заказали по лагману и чай. Тут же вышел дедок в тюбетейке, чистый бай, рубаха еле застегивается на отросшем авторитете. Разговорились, он услышал, куда мы едем, плохо, говорит, ваши дела. А что такое? Перед поворотом на Шу есть КП там, говорит, полицейские лютуют.

«А мы законопослушные граждане», — говорю.
«А там на прошлой неделе одним несговорчивым пакет с белым порошком подкинули, — говорит он нам. — Туристам пришлось все, какие деньги были, отдать, чтобы откупиться. У меня сидели, — говорит дедок, — здесь в кафе и плакали, как их развели». Жуть, думаю, какая, то ли дед писатель фантаст, то ли беспредел 90-х какой-то. Хотя на этой мысли я уже себя где-то ловил, что Казахстан в каких-то моментах напоминает Россию конца 90-х годов.

Ну, вот наша еда, бабулька принесла каждому по чашке-тазику лагмана, мы ошалели от порций, мне-то было это много, а моей жене, которая завтракает маковой росинкой (очень выгодно, кстати), это вообще недельная доза лагмана.

В кафе мы были единственные посетители, дедок сидит напротив нас, любуется, как мы швыркаем лапшой от лагмана, а бабулька из кухни выглядывает.

Уж я ел, ел, но не хватило съесть сил, а у жинки на 1 см в тарелке-тазике убыло, я, говорит, всё, наелась. Я ей потихоньку маячу, ешь давай на прозапас, неудобно, люди старались, готовили, бабушка на тебя обидится, что не стала есть, а дед тот вообще мафиозник, в обидах цинканет на злощастное КП, что едут к вам братья россияне, встречайте (может, у него там родственник работает, восток дело тонкое) :-)

Вот и у нас стали правильные блестящие лица от жирной еды. Ирочка уперлась, всё говорит, не могу. Делать нечего, мы сдались. Чай зеленый заполнил наши животы окончательно, и мы, откланявшись, рассыпаясь в спасибо, спасибо, обожратые, вывалились из кафе. Доплелись до машины, втиснулись на свои посадочные места.

Движемся дальше, теперь до города Шу, где и собираемся переночевать, эпловский гаджет озвучил расстояние 482 км, а время уже 15:45. Надо спешить.

Выезжая из города Балхаш, мимо КП полиции, глядя на инспекторов делаем лица максимально добродушные, улыбаемся, проезжаем мимо.

Вновь с правой стороны все те же марсианские ландшафты, а с левой в километрах 10, величаво просматривается озеро Балхаш. Блестит на солнце, переливается изумрудным цветом, и заполняет панораму до самого горизонта. Ну море и море. Искупаться бы, на улице уже +15 градусов, вот уже чувствуется, едем на юг! 

Машин на шоссе нет вообще, изредка встречаются по две-три фуры, идущие друг за другом. Применяя свою тактику, стараюсь ехать быстро, чтобы к ночлегу добраться часам к 22.

Пассат уютно шуршит шинами, мотор тихо урчит, дорога уходит серой лентой в горизонт.

Мы прибиты сытным обедом, как удавы молча медитируем, наслаждаемся видами из окна. Солнце уже клонит к горизонту, а нам ещё пилить 400 км!

От нечего делать решил выйти на связь с родными через Вайбер, но не тут-то было, интернета нет или симка Теле2 его поймать не может. Ладно, думаю, наверно, далеко от вышки, потом присмотрелся в экран телефона, а он уже и телефонную связь потерял. А отъехали от Балхаша километров 100. Как-то неуютно без связи ехать по степи, а вдруг что случится, вот уже полчаса едем, машин ни одной не встретилось.

Тут Ира моя очнулась от медитации и говорит: хочу к озеру, ручки помыть и фото на память.

Долго прицеливались, где съехать, пока впереди не появилась деревенька Сарышаган, она прямо на берегу стоит. Свернули мы с трассы и по деревенским улочкам просочились к озеру. Озеро было спокойное, полный штиль, плавали чайки, берег захламлен, камни, песок, на берегу какая-то лодка брошенная. Озеро гигантское, обратного берега не видно. Мы попрыгали по камням, фото на память, помыли руки в ледяной воде, купаться как-то сразу расхотелось.

Это на подъезде к озеру знак «Прибрежная водоохранная полоса» расстрелян из дробовика.

Заливчик с чайками.

На берегу тихо, спокойно. Наверно, летом здесь хорошо и, конечно, есть места красивые для отдыха. Но, глядя на деревню, не заметили какой-либо туристической инфраструктуры, как у нас в Горном Алтае.

Вот и я.

Да и деревенька так себе, сильно бедно выглядит, сколько проехали дворов — ни одного нормального, заборы все из каких-то ржавых листов, каких-то щитов и прочего хлама, «что нашел, то и примоздрячил». Казалось бы, на берегу озера, летом можно на отдыхающих бабочки зарабатывать, но что-то это здесь не работает. Проезжая по поселку, народа почти не увидели, пару человек выгдядывало из-за заборов, пристально провожая нашу машину взглядом.

После озера вновь выкатились на трассу, смеркается, cкоро мир погрузится во тьму! Надо подальше отъехать от поселка.

А мы все едем и едем, по бескрайним степям и холмам, усталость постепенно накапливается, 12-14 часов сиденья в машине это не шутка.

Доезжаем до злополучного КП, про которое рассказывал дед из кафе. Это развилка, влево Алма-Ата, вправо Шу. На улице уже темно, полицейский светящимся в темноте жезлом останавливает меня. Открываю окно, зная местные правила, сижу за рулем. Подходит инспектор, протягивает руку в окно машины здоровается, спрашивает документы, куда едем спрашивает, говорю — в Шу.

— Дальше дорога плохая на Алма-Ату совсем разбитая, на Шу немного получше, — объясняет нам полицейский.
— Спасибо, — говорю.

Полицейский возвращает документы и говорит «счастливого пути». Вот так!!! Вот так и должно быть в цивилизованной стране, самодостаточный, вежливый полицейский. Ничего не просил, не вымогал. А дед мне страшилок наговорил, фантазер.

Дорога действительно стала намного хуже. Асфальт, продавленный фурами, волнообразный с колеёй, колея порой продавлена на 15-20 см, очень опасно, можно пробить поддон, на скорости в движении вынуждены маневрировать, метаться с правой стороны в левую и наоборот, начали попадаться колдобины. Скорость движения резко снизилась до 40-50 км. Но ничего, осталось 80 километров до ночлега. Постепенно привыкаю к стиральной доске на дороге, поднимаю скорость до 80 км/ч. Пассат от такой дороги трясет со страшной силой, всё вибрирует, начинают появляться в панели сверчки, все барахло на заднем сиденье свалилось вниз в ноги, но ничего подвеска работает плотно. Глубоких ям пока нет, можно ехать. В таком режиме движемся больше часа, думал, что-нибудь у машины отвалится, но ничего, немцы собрали крепкую машину.

Не доезжая Шу очередной пост полиции, останавливают всех подряд. В темноте фигура с другой стороны дороги машет мне светящимся жезлом, предлагает остановиться. Принимаю вправо на обочину, сижу жду, полицмен мне кричит через дорогу, бери документы иди сюда. Нормально, думаю, а подойти представиться не надо? Подхожу, стоит крендель в гражданской одежде со светящимся в темноте жезлом, рядом полицейская машина. Он мне: «Начальник в машине сидит, сейчас освободится, садись к нему, он проверит твои документы». Простоял минут 5, сажусь к «начальнику». «Здравствуй, дорогой», — говорит мне и руку протягивает, «Здрасте», — отвечаю.

Он мне кучу вопросов. Откуда ты, куда?
Где живешь?
Кем работаешь?
А машина твоя?
А где купил?
А может, запрос сделать не в розыске ли она? 
Вот так дела, быстро доходит до меня ход его мысли.
«Запрашивайте, — говорю, — мне бояться нечего».
«А ты можешь и не знать, что с твоей машиной было», — отвечает он мне.
Я напрягся, начинаю откусываться, спрашиваю: «У меня документы в порядке?»
«Да».
«И вы меня собираетесь задержать?»
«Зачем так, нет», — говорит.

(На всякий случай вспоминаю про себя в какой я области нахожусь, чтобы телефон доверия полиции найти).

Пытаюсь снять накал разговор, выдаю: «Мы честные туристы, весь Казахстан проехали, нас десять раз проверяли уже, неужели ваши коллеги меня отпустили бы, если бы что-то было не так, документы у нас в порядке, может, мы уже поехали? А то уже очередь к вам тут собралась?»
«Ладно, — говорит, — будьте внимательней, мы туристам рады!»
«Спасибо», — говорю, забирая документы и бегом к машине. А на улице уже его помощник машин наостанавливал, сейчас «начальник» им будет мозг выносить. 
Все равно неприятный осадок остался от этого разговора.

Наконец то въезжаем в Шу. Ночь, на улице никого, только шальная молодежь время от времени шмыгают на старых 90-х годов ауди и мерсах. Мы медленно движемся по единственной освещенной центральной улице городка, где-то тут наш отельчик «Омар Ота», но пока его не видим. Останавливаемся на заправке «Омар», ну, думаю, у них тут все крутые заведения называются именем Омар, интересно, как детей местного мэра зовут.

Пока заливаю бензин, смотрю через дорогу, а вот и наш отель! Наконец-то! Через дорогу стоит приличное двухэтажное здание, со своей парковкой и двориком. Захожу, на первом этаже пафосный банкетный зал, в фойе дверь в отель, но она закрыта. Стучу, тишина, стучу, ору, откройте, Христа ради, путникам! Вываливается заспанная тетка, лет 50, в платке и меховой жилетке, она же рецепшен, она же администратор и горничная. Я говорю, пустите переночевать, спать охота, аж зубы ломит. Она хохотнула игриво, вы, говорит, один или как. Я говорю, нас двое «или как» в машине добро стережет, сейчас придет. Ну что ж, пойдемте в «нумера».

Показала мне комнату довольно приличную с диваном, две койки, телевизор и прочие удобства. За все про все 5000 тенге (1160 рублей). Мы перетащили часть шмотья в номер, соорудили перекус. Время 22:30, почти как планировал. План дня выполнен, 864 км пройдено.

20 октября.

Наш отель утром:

С угла нашего отеля ещё отель.

Как потом оказалось, мы в отеле были единственные постояльцы. В номере с вечера холодно было, горничная включила нам кондиционер на обогрев, за ночь номер нагрелся.

Проспали мы до половины девятого, надо вставать. Спартанский завтрак, что бог послал, сыр, сырокопченая колбаска, овсянка, кофе, мед, печеньки. Скромно, но сытно :-)

Сегодня знаковый день, должны въехать в Узбекистан, перегон предстоит опять нехилый, через города Тараз, Чимкент, погранпереход Яллама, Ташкент. Примерно 765 км. Вроде поменьше, чем в предыдущие дни, но граница может занять часа 2-3. Некоторые путники всю ночь её проходили, как повезет.

Осмотр машины, шины, масло, все ок, в путь. Ну улице в 10 утра, уже +12, это радует.

Двигаясь по городку Шу отметили, что есть разница между северным и южным Казахстаном. В Шу нам показалось как-то поуютней. Дома, дворы побогаче. Заборы наконец--о красивые, добротные, ворота во двор дома украшенные. У всего есть хозяин, как то такое впечатление осталось.

Выезд из Шу.

Выехали на трассу, небо без облачка, солнце жарит, у нас настроение прекрасное, едем.

Дорога после Шу километров 80, это асфальт волнообразный местами продавлена глубокая колея от фур, сильно не разгонишься, двигаемся 80-90 км в час.

Через час движения вскоре увидели северный хребет Тянь Шаня, возникло это неожиданно, как описывали предыдущие путники. Вроде тучи на горизонте, но присмотревшись понимаешь, что это просто гигантские горы до самого неба. По мере приближения к нему, он становился все величественней, весь покрыт уже снегом, снег блестел и искрился от яркого солнца. Очень впечатляюще.

Если присмотреться, то на горизонте видно снежный хребет.

Поближе подъехали.

Дорога проходила по долине, время от времени попадались на трассе навалы арбузов и дынь.

Через пару часов движения мы вышли на алмаатинскую трассу А2, я и не подозревал, что в Казахстане есть такие хорошие дороги западного образца, ну прямо автобан, бетонка две полосы туда, две обратно, посередине отбойник. Набираю скорость до 110 и катимся, наслаждаясь видами заснеженных гор, на улице уже 17 градусов!

От безделья жуем то финики, то семечки, то яблочки, как хомяки, все жуем и жуем, время коротаем.

Незаметно доезжаем до Тараза, по объездной дороге вправо объезжаем и немного заблудились. Первый раз програмулька maps.me заблудилась, потеряла дорогу, показывает на экране, что мы где-то в поле, хотя едем по дороге. Но когда объезд Тараза закончился, всё нормуль, мы снова идем по трекеру.

Дорога идет вдоль снежных гор.

Километров через 50 от Тараза автобан закончился, началась обычная дорога со встречкой. Здесь трафик движения поплотней много фур и просто легковых машин вынуждены идти в колонне. Вскоре начинается вереница деревень, каждая со своей спецификой. В каждой деревне продается что-то свое, вдоль трассы стоят люди и продают свой товар. В первой деревне продавались яблоки, красные, желтые, груши, мы не утерпели, остановились, купили ведро яблок за 700 тенге, 162 рубля, ярко-красные, сочные, душистые, прямо с дерева. Очень вкусные. В следующей деревне продавалась картошка, тыквы, орехи грецкие. Дальше деревня специализировалась на кафе, каждые 500 метров, стоит чайхана, шашлыки, гриль, шаурма, самса и прочая местная еда. Мы спешили и нигде останавливаться не стали.

Дорога тем временем всё хуже и хуже, постоянный ремонт, постоянные объезды. Опять пыль, местами щебенка, скорость опять упала. Есть, конечно, выезды на хорошие участки, но не более 10 км, потом опять объезд.

К 16 часов допилили до Чимкента, по такой дороге по-другому не скажешь. Об этом городе тоже наслышаны про полицейских беспредельщиков, решили ехать по объездной дороге, она уходит вправо от города. Плотность движения очень высокая, скорость потока 30-40 км, постоянно останавливаемся, пробки, пыль стоит столбом и это объездная дорога, что же тогда в центре города? К удивлению своему, вижу АЗС Газпромнефть, «наша, родная», — проносится в голове. Заезжаем, решаю заправиться до полного, в том числе и 20 л канистру. Пока рассчитываюсь, сотрудник заправки заливает в бак и в канистру, красота, сервис. Возвращаюсь, смотрю, заднее крыло машины облито бензином и у канистры бок мокрый. Сотрудник АЗС парень лет 20, c модной прической, на виске какие-то буквы выбриты, всё, говорит, заправил по полному, и улыбается. Я гляжу на разлитый бензин на машине и мокрую канистру, думаю, ну, блин, ведь бедняга искренне не понимает, что накосячил и что я теперь буду нюхать этот бензин минут 30-40, а это не есть хорошо. Что мне остается? «Мо-ло-дец! — нараспев говорю и дальше, — только не надо разливать бензин, надышишься паров, волосы все и выпадут!» Он хохотнул, но как-то подозрительно посмотрел на меня. 

Едем дальше, по пробкам объездной дороги, что-то подустали, пора и перекусить. Остановились у чайханы. Заказали шурпу и чай зеленый. Нас посадили в отдельную кабинку, наверно, чтобы мы не оскверняли правильные места правоверных. Но, тем не менее, достаточно уютно и никто на нас не пялился, и мы спокойно поели густого мясного бульона, а то все сухомятка надоела. Отдали за обед 800 тенге, 186 рублей. На обед потратили 40 минут, что очень много при нашем плотном графике. Едем дальше, надо срочно выбираться на трассу с этой забитой, убитой объездной дороги.

Вырвались с объездной дороги на трассу, легче не стало. Машины идут из города в два ряда и в город так же. При этом особо озабоченные, стараются обгонять, а потом притиснуться прямо перед капотом. Смотрю — много немецких машин, в основном мерсы и ауди, но всем от 10 лет и старше, свежих очень мало. Пассата я вообще за все время движения по Казахстану ни одного не видел.

Вот уже 2 часа едем в колонне, в машине, как и ожидалось, пахнет бензином. На улице уже стемнело, компьютер показывает среднюю скорость 45 км в час. До границы около 150 км и, если ничего не изменить, это 4 часа движения.

Запах бензина становится все сильней и сильней. Голова начинает заболевать, жинка тоже говорит, что невозможно дышать. Останавливаюсь, открываю багажник, стоит пахучая канистра, а боковина канистры возле горловины мокрая. Вот ёксель моксель, пробка не до конца закрыта и через прокладку мокрит, да так сильно, что и коврик резиновый под канистрой тоже мокрый, на коврике рядом лежит сумка с вещами и у неё угол мокрый. Уже успела впитать в себя бензин. Вообще засада. Жинка пока не знает, что её наряды пропитаны свежим бензином. Вот обрадуется! Всё привел в порядок, протер бензин, канистру закрыл, только сумка с одеждой остались пропитаны бензином. Скажу заранее, запах бензина будет нас сопровождать ещё несколько дней.

Движемся дальше, дорога отвратная, разбитый асфальт с щебенкой, местные шумахеры идут, не сбавляя скорости, по обочине, пыль столбом, сквозь фары видимость ограниченная. Но, в конце концов, все заканчивается, и мы подкатили к таможенному переходу на Узбекистан Яллама. Время около 22 часов, на улице темно.

На подъезде стоит колонна фур, я, как писали бывалые путешественники, объезжаю их слева и по встречке еду до ворот, там нахожу у обочины карман, паркуюсь, выхожу. Тут же ко мне подскакивает какой-то бойкий разводила и начинает свою отрепетированную речь.

— Ты хочешь пройти границу без очереди? Зачем очередь объехал там все ждут. Я всё решаю и договорюсь с погранцами, чтобы проблем не было.
— Я спрашиваю, сколько стоит твоя услуга?
— Две тысячи.
— Две тысячи чего? — спрашиваю я.
— Для всех рублей, но для тебя скидка, две тысячи тенге.

Это около 500 рублей, недорого, может, отдать, про себя подумал я. Но тут подключилась моя жинка, не вздумай отдавать! Ты что !? Мы сами все пройдем! Да и правда, что мы, первый раз что ли.

Тут ещё один «брокер» подлетел: я тебя проведу за 1500, пошли со мной, и уже под руку меня хватает.
— Подождите, — говорю, — дайте подумать.
И быстрей залез в машину.

Решил попробовать сам, а там по обстановке сориентируюсь. А Ирочка моя продолжала меня поучать, не связывайся с ними, тут все жулики, да я и сам это понял. Жульё!

Беру документы, иду через проходную в будку к погранцам. Там сидит скучающий сержант, берет паспорта, вписывает в журнал и откладывает оба паспорта в сторонку. Смотрит на меня грустными и уставшими глазами и спрашивает:
— Пограничную службу уважаешь?
— Конечно, — говорю.
— Поблагодари нас. Дай что-нибудь от души.
Я завис.
— Денег, что ли, дать? — спрашиваю я.
— Хоть что дай, что не жалко.
— Сама детская наивная непосредственность, — подумал я.
— А у меня ничего нет и деньги на карточке.
— Ну хоть что-нибудь?
— Нет ничего, — отрезал я.
— Тогда заезжайте, — якобы сдался пограничник.

Я радостно побежал к машине, а там меня вновь окружили «брокеры».
— Слюшай, дрюг, давай вместе работать , видишь, тебя не пускают.
Хватают за рукава.

Погранец ворота открыл, я быстро заехал на территорию пропускного пункта. Остановился, пошел к погранцу за паспортами. Он меня спрашивает — оружие, наркотики. Я: «Что ты! Нет ничего».
— Открой багажник.
Открываю. Он с интересом осматривает нехитрый скарб. Заинтересовала коробка, где лежали продукты.

— А это что?
— Печенье.
— А это? — показывает на белую упаковку.
— Это попкорн, — отвечаю я.
— Я возьму? — спрашивает.
— Ну, конечно, бери, — обрадовался я, что нашел контакт, — очень вкусный с карамельным вкусом!
— А это что, — показывает на банку Ред була, объясняю.
— Надо? — я его спрашиваю. — Конечно бери! 

Ну вот, думаю, контакт налажен.

Погранец удовлеворил свою потребность в подарке от души. «Спасибо, — улыбаясь говорит, —брат». Руку жмет: «Обратно поедешь, меня найди, все вопросы решу». Конечно, говорю, хотя думаю, вижу тебя первый и последний раз, так мало надо для счастья. Надо было попкорна побольше купить, впереди таможня и паспортный контроль, посетовал я.

Дальше у таможни Иру попросили идти пешком, а меня через досмотр.

Таможенники ни здрасте, ни до свидания, более наглые, сразу допрос: куда, откуда, что запрещенного везешь?

— Ничего не везу, руссо туристо, облико морале.
— Водка, коньяк есть?
— Нет.
— Не может быть, чтобы у русского не было водки, — говорит он мне, — открывай машину на досмотр.

Ну блин, думаю, что же я правда бутылек водки не взял.

Всё выкинул из багажника и салона, они покопались в вещах, разочарованно — складывай обратно.

Отлично, думаю, остался паспортный контроль.

Кабинка как в аэропорту, подхожу отдаю паспорт, он взял мой паспорт, разулыбался, смотрит в паспорт, на меня, опять в паспорт, на меня. Очень хитрые глаза и довольная рожа.

— У нас очень важная служба, да? — спрашивает меня.
— Дааа, — говорю. И потихоньку начинаю понимать, что запускает меня в свой отработанный сценарий.
— Подари нам что-нибудь, от души.

Блин, какие вы все тут душевные, задолбали.
— Нет ничего, отвечаю.
— А ты поищи, может найдешь чего, — снова намекает мне паспортист.

И откладывает паспорт в сторону. А время уже ближе к 12 ночи, и он остался последний в этой цепочке вымогателей.

А паспортист мне:
— Сейчас подойдет автобус, и он пойдет без очереди, а это минимум час, если всё нормально, а может два-три.
Технично давит на меня своими заготовками.

Я понимаю, что это скорей всего развод, но и зависать здесь на два часа ночью как-то не планировал и пожаловаться тут уже особо некому. Почти ночь. И на КП никого, кроме нас и водителей фур, нет.

Он откинулся на стуле и начал, что-то рассматривать в телефоне. Показывая всем видом, что он как раз никуда не торопится. Ну, думаю, наглец пользуется, что никого нет. Были бы люди, он бы так не выёживался.

Ладно, думаю, нам ещё до Ташкента пилить, надо заканчивать этот цирк, в кармане была купюра 2000 тенге одной бумажкой (около 500 рублей), надо попробовать ей откупиться.
— Сколько надо? — спрашиваю.
— От души, сколько не жалко.
— Вот только 2000 тенге, остальное у жены, а она уже прошла дальше. 
— Ну вот, — расцвел он в улыбке. — Молодец, брат! Уважаешь нас!
Штампанул мне паспорт и вышел из кабинки, пожал руку, обнял, толкнул плечом, как старый друг.
— Будешь обратно ехать, меня найдешь, я все тебе за так сделаю, для хороших людей у нас зеленый коридор, — распелся он.
— Давай, покааа, — пропел я.

Блин, у меня тут полтаможни братьёв. Где их только найти при обратном проходе. И все-таки попкорна надо было больше брать, подумал я.

Узбекскую границу прошли на раз-два, и вот мы выехали на узбекскую территорию. Время около часа ночи.

Здесь же стоит будка, оформление полиса. Стучу, просыпается тетя страховщица. За 10 дней плачу триста рублей и получаю сдачи 3000 сумов, ничего не понимаю, сколько все-таки полис стоит. Отправляемся в путь.

Через maps.me петляем по ночному Ялломе, выезжаем на трассу, но получилось, что едем обратно от Ташкента. Трасса цивильная, посередине отбойник и так просто не развернёшься. Через 7-10 км наконец-то разрыв отбойника, разворачиваемся и на Ташкент.

Еду и понимаю, что Ташкент серьезный мегаполис и надо знать куда ехать, а я не прорабатывал недорогие Ташкентские отели, где можно приемлемо переночевать. Куда едем, непонятно.

На въезде в Ташкент тормозит полицейский, удивляется, как нас сюда занесло, смотрит полис все ок. Я у него спрашиваю ближайший недорогой отель, он молодец, позвал к себе в будку, взял чистый лист нарисовал схему проезда и отель ближайший. Я с этой «картой» через 10 минут уже нашел отель. Хорошо, что на свете все-таки больше нормальных отзывчивых искренних людей!

Отель «Рахат», 4 звезды, здание этажей 10. Да, думаю ценник должен быть бодрым. Время 2 часа ночи и сил блуждать по городу нет, пора спать, завтра много планов и надо доехать до Самарканда. Захожу, пафосный холл, огромный зал, спрашиваю на рецепшен ценник, 50 бакинских.

Ну, думаю, могло быть и круче. Пробую торговаться, парни на рецепшен улыбаются, нет, говорят, фикс прайс.

Ну я тогда пошел за женой, говорю им. А они: так вас двое? Ну да, говорю.
— Тогда у нас остался только двухместный полулюкс, а все остальные номера заняты.
— И сколько, — с опаской спросил я, — стоит ваш полулюкс?
— 65 баксов.
Ну, блин, а что делать, подумал я, хоть 100 — надо идти спать. Ок, говорю, рассчитываюсь картой, и с жинкой и сумарем, который слегка пропитан бензином, поднимаемся в свой полулюкс.

Номер двухкомнатный, весь в коврах, шикарная койка, кожаный диван и прочие радости цивильной жизни. Мы в одной комнате распотрошили пропахшую бензином сумку, выложили свои вещи разложили по дивану, батареям, стульям, окно открыли, чтобы хоть немного вещи проветрились. Духан, конечно, бензиновый стоял, жуть.

Время уже ближе к 3 ночи, душ, ужин яблоками и быстрей баиньки. Дверь в комнату, где разложили вещи закрыли и спали в другой комнате вполне даже с комфортом. Не знаю, если бы не полулюкс, чем бы мы дышали этой ночью.

День был тяжелый. Но все поставленные задачи сегодняшнего дня выполнены.

21 октября

Время 9:15, надо вставать. Завтрак в ресторане отеля до 10. Быстро встали, привели себя в порядок и на завтрак.

Судя по количеству посетителей на завтраке, отель скорее полупустой, а вовсе не полный, просто нам слили дорогой номер. Ну что делать, деваться было некуда.

Наконец-то мы поедим в нормальном месте! Набрали всяких яств, сидим наслаждаемся завтраком. Тут я обратил внимание, что мужская часть посетителей сидят отдельно от посетительниц женщин. Мы, оказывается, сели на женскую половину ресторана, здесь же сидели семейные пары. Я подумал, что показалось, но вошли ещё два мужика, и они сразу пошли в угол, где сидели только мужчины. Вот, говорю я жене, нет на них твоих феминистских взглядов, всё как 1000 лет назад, женщина знай свое место, хоть и отель 4 звезды. Какая правильная страна. Что плохо для феминисток, то, как правило, хорошо для мужчин! Вспомнил я народную мудрость.

После завтрака решили до 12 часов ещё поваляться в номере, а то что-то за 3 дня езды усталость накопилась.

После 12 часов надо было срочно поменять деньги, посетить Фархадский рынок и доехать до конца дня до Самарканда, желательно по светлу.

Доезжаем до ближайшего банка, спрашиваю курс, отвечают за 100 долларов получу 270000 сумов. Много это или мало, не понимаю. Решили ехать на базар там попробовать обменять.

Плутали, плутали по улицам где-то час. Город большой и программа maps.me всё куда-то не туда вела. Два раза останавливался спрашивал дорогу.

Ну вот мы на базаре. Прямо у входа сидят тетеньки лет 60, на табуреточках и при приближении нас негромко полушепотом зазывают: «Доллары, рубли…».

— Сколько курс? — спрашиваю я.
— 520000, — отвечают.

Ни фига себе, думаю, в 2 раза выше чем в банке. К следующей тетеньке подхожу, у неё уже 530000, неплохо думаю. Надо менять, что ходить.

Меняю 100 долларов, нам тысячными купюрами наваливают полную сумку местной наличности. И смешно и как-то неудобно, сумка через плечо объемом в 4-5 литров превратилась в кошелек.

Побродили по рынку, купили орехов по полкило, фисташек, миндаль и арахис в сахаре. Запомнил, что фисташки жареные стоят 60000 сум за килограмм, это где-то 750 рублей. Не дешево, но, как нам потом сказали, продавец сильно ценник задрал, надо было торговаться. Приценились, сколько стоит дыня (торпеда) средних размеров килограмма на 4. Нам говорят 2000 сум, а сколько весит спрашиваю? Не знаю, отвечают, дыня вся стоит 2000 сум (25 рублей). Ну, думаю, красота надо брать.

Время обед, далее зашли в чайхану на плов. Чудесный ташкентский плов, своеобразный рецепт и вкус, никогда такой не ел. Отдали за двоих если на наши деньги примерно 180 рублей. Жить можно, подумал я. Цены мы такие любим. Ещё побродили по развалам фруктов, специй, овощей и прочих вкусностей, но надо ехать дальше.

Поменяли ещё 100 «бакинских комиссаров» и 5000 рулей, за 1 тысячу рэ дают 80000 сумов. И миллионерами с полной сумкой денег выходим с рынка. Выбираемся из города не меньше часа. Пару раз попадалась заправка, я их проигнорировал, как потом оказалось — зря.

Здесь любят белые машины.

Наконец-то, мы за городом, прекрасное шоссе, две полосы в каждую сторону, посередине отбойник. До Самарканда 308 км.

Едем, шелушим фисташки и нарзанчиком запиваем, красота, на улице + 20!

Виды вдоль дороги уже не как в Казахстане. Все поля и поля, иногда сады различных фруктовых культур, виноградники. Первый раз увидели, как растет хлопок. Про себя отметили, что все земли освоены, нет полей, пустырей, в отличие от соседней республики. Люди очень трудолюбивые, все чем-то заняты, где-то урожай убирают, где-то что-то сеют, землю пашут, вдоль дороги ослики запряженные, везут с поля различные грузы. Молодцы узбеки, везде порядок, первое впечатление очень положительное. 

Всё хорошо, но обратил внимание на датчик бензина, показывает пока ещё три четверти бака, начал отслеживать наличие заправок. А их пока просто нет! Все машины, а это в основном ДЭУ Нексия и Шевроле Матиз переоборудованы на газ, и газовые заправки почти через каждые 40-50 километров. Бензиновые заправки две попалось, но оказались заброшенные очень давно, на колонках даже шлангов не оказалось. Так и ехали почти до самого Джизака, а бензина все нет. Как-то стало беспокойно. Проезжаем очередную АЗС, вдруг вижу, местный чувак что-то наливает в древнюю Нексию. Торможу, подъезжаю, точно, стоит, заливает бензин, ну наконец-то, думаю. На колонке марка бензина не написана, да и сама колонка дизайна аля 80-ые, счетчик литров стрелочный. Засомневавшись в качестве бензина, спрашиваю у водителя, что за бензин?
— Не знаю, говорит, хорошо если это 80-ый, но может и газовый конденсат.

Вот так номер, думаю, ни первый, ни второй вид топлива для Пассата не пригоден. Не хватало за тысячи км от дома запороть турбовый двигатель.

Ладно, думаю, на трассе искать бензин не вариант. В конце концов у меня есть в багажнике канистра 20 литров. Что мы зря страдали вчера, весь день токсикоманили от разлитого бензина. Заправиться я хотел, чтобы доехать до Бухары, но если бензина не найду, то ладно, ограничимся Самаркандом.

До Кабула осталось 1071 км.

На трассе встречались продавцы яблок, дынь, арбузов, мы купили гранаты, 3 килограмма за 62 рубля.

Проезжая перевал перед Самаркандом, обратили внимание на многочисленных торговцев банками и бутылками какой-то жидкости, золотистого, розового, темно коричневого цвета с надписью «Асала», что за хрень, думаю? Может мед, но он же не может быть розовым? Как потом нам один местный сказал, может. Там, говорит, паленый мед продается и подкрашиваю его во все цвета радуги.

Как ни старались, доехать посветлу не получилось. Заехали в Самарканд около 21 часа. На улице существенно похолодало до 12 градусов, и я не понял, что за фигня, почему холодает? Мы так не договаривались!

Теперь встал вопрос заселения. У меня было несколько записано отелей. Но по дороге попалась вывеска отель Hotel Billuri Sitora. Остановился посмотрел. Свежий отельчик, примерно 4 звезды, оформлен в местных традициях, номер очень красивый. Цена за ночь 220000 сумов. Если считать по официальному курсу 81 доллар, как-то не демократично, а если по базарному курсу, совсем другое дело 41,5 зелёных денег! Решили ещё поискать, так как этот от центра далеко. 

Дальше по пути попался Эмирхан Отель уже 200000 сумов, дальше по дороге был Hotel Diyora, твердые 4 звезды, тоже 200000 (37,7$).

Красивый ночной город, всё подсвечено, чисто, порядок, мы постоянно куда-то не туда заворачиваем, блудили, блудили, в том числе по старым узким улочкам, всё искали записанный в блокнот отель Dream Hotel. Пару раз спрашивал у местных таксистов, кто на вокзал отправлял, кто в какой-то непроизносимый район города. Короче, беспросвет наших поисков, и навигатор не видит отеля, и таксисты не алё. А время уже 0 часов. Проезжая по центру города по улице Регистан, видим очередную табличку с названием отеля. Ставлю машину на аварийку, пошел во дворы искать отель.

Он оказался сразу за домом во дворах. Приличный отельчик называется «Зарина». Цена 30 уе, очень убедительна, чтобы принять решение остановиться.

Номер большой, с прихожей, одна большая 2-местная кровать и одна одноместная. Семейный номер. В номере всё есть, телевизор, холодильник, кондиционер и прочие радости.

Наконец-то мы определились с ночевкой.

А то мы уже 4 дня едем, «отдыхаем» в дороге, к концу дня чуть живые доползаем до койки.

Ну всё, теперь впереди отдых! 

22 октября

Подъём в 9:00, ещё по инерции подскочили, а ехать никуда не надо. Подхожу к окну посмотреть, что за виды из окна, вчера было темно. И, о ужас, на улице пасмурно, и моросит дождь. Тащились 2960 км и приехали в тот же дождь, от которого уехали. До этого читали в справочнике, что дождь в здешних местах бывает 5 раз в году, как правило, зимой. Да, думаю, именно в эти 5 дней мы и приехали. Ну да ладно.

Завтрак в отеле скромный, яйца, сыр, колбаса, печенье, кофе.

А дождь всё идёт. Делать нечего, поход по местным храмам откладываем, решили поехать туда, что под крышей, например, на рынок.

Деньги, почти 200$.

Заказываем такси и едем на базар. Таксист мужичек лет 45-50, активно высказывал свое политическое мнение и насчет Украины и по поводу Сирии. Что приятно, полностью поддерживает политическую позицию нашей страны.

Пока ехали на рынок, обсудили все нюансы проблем России, внешней и внутренней политики, и наше мнение полностью совпадало с мнением местного жителя. Особенно он восторженно выказывался в отношении нашего президента. Настоящий мужик, говорит!

Так в процессе проведения политинформации докатились до Сиабского базара. Заплатили эквивалент 40 рублей, что очень даже недорого.

Рынок, как и в Ташкенте, переполнен товарами и посетителями. Описывать все, что представлено, наверно нет смысла. Всё, что вы представляете, это всё есть, как правило, представлено в виде наваленных гор, куч или насыпано в мешки. Мы пошли по сувенирным лавкам, всевозможные ручные поделки, скатерти, вышитые вручную, картины с пейзажами города, тарелки, пиалы, блюда для риса. Как рассказал один местный продавец посуды, глина здесь не простая, она звенит, как хрусталь. И правда, взял две пиалки и чокнулся ими, и пиалки зазвенели, как хороший хрусталь, нам это очень понравилось. Надо обязательно купить! — дала установку мне супруга.

На улице было холодно +5,+ 7 даже для нас сибиряков, ветер пронизывающий, и мы замёрзли. Решили, чтобы согреться, необходимо покушать. Перекусили тут же на рынке в чайхане. Я взял лагман, Ира заказала манты. Мне принесли внушительную порцайку, а у жинки порция состояла из 6 здоровых мантов, она, наивная чукотская девочка, думала, что будет 2-3. Всё такие порции у них здесь в Азии, вдвоём можно легко наесться. А может, мы такие тщедушные. Естественно, после 3 мантов жинка моя отвалилась, пришлось «мучиться» мне.

После обеда стало значительно теплее, и мы обнаружили за базаром огромный храм Биби-Ханым, как гласила табличка, построенный Тамерланом в 1400 году. Серьезный мужик, подумал я, такой комплекс отгрохал, высота минаретов этажей 10. Размеры, конечно, впечатляют, строили, наверно, чтобы затмить своей мощью и подданных и завистливых соседей. Это, наверно, как раз тот случай, когда размер имеет значение :-)

Дождик закончился, было решено посетить.

За вход за двоих с нас взяли 24000 сумов (300 рублей), на входе в храм тут же к нам подскочили продавцы открыток и бригада (как в 90-ые) бабушек экскурсоводок, хотя это громко сказано. Мы решили воспользоваться услугой одной из таких бабушек и отсчитали ей 12000 сумов.

Сразу стало ясно, что с произношением русских слов у неё большие проблемы. Наверно стажёрка, подумал я, хотя ей лет 70, учиться никогда не поздно. Конечно, то, что мы поняли из рассказа, было интересно, так как история этого архитектурного комплекса безумно богатая и можно рассказывать о нем часами. Но это стало понятно после покупки справочника по этому памятнику. Бабулька же провела нас по периметру внутреннего двора, проговаривая основные даты, построили ..., в честь ... , убили тогда-то, достроили, разрушили, восстановили..., снова убили..., отравили... всем отрубили головы, ушёл захватывать новые земли и так далее, на что ушло около 15 минут. Все ничего, но половина было не понятно из-за плохого русского. В конце экскурсии, минут 5 хвалила нас со свойственным восточным красноречием, на что мы тоже рассыпались в благодарностях. Человек старался, за это и спасибо! Прикольный экскурсовод, есть свой колорит и харизма.

Вид изнутри.

После экскурсии подустали решили двигать в отель. От храма к Регистану по пешеходной Ташкентской улице (местный Арбат), ходят ярко-зеленые электромобили, миниавтобусы, красивые, аккуратные на 10-12 человек, цена удовольствия 500 сум (6,2 руб.).

Очень удобно, доехали до площади Рудаки , а там пешком 10 минут и дома..

Вечером решили сделать променад по Регистану, благо от отеля он в пятистах метрах.

Регистан — сердце Самарканда. Конечно, монументальное сооружение, состоящее из 3 медресе, возраст которых 600-500 лет! Очень удобная смотровая площадка, на которой постоянно тусуются иностранцы, европейцы, азиаты в основном китайцы и прочие «инопланетяне».

Роспись потолка ошеломляет!

При входе в жилище низкий поклон:

Вездесущие китайцы:

Вход на территорию комплекса так же 24000 сум, но это этого стоит, очень красивые минареты и фасады, украшенные глазурованной керамикой и прописаны золотом цитаты из Корана.

Голубые купола и высоченные минареты, вот за этим я сюда и ехал!

Народу здесь побольше, чем в предыдущем храме. Те же услуги частных экскурсоводов, но мы отказались от них, решив потратить деньги на справочник храмов Самарканда, с прекрасными цветными фото и подробным описанием истории.

Конечно, впечатляет увиденное, колоссальные постройки, огромный труд и это все 14-16 века, невероятно как это можно было воплотить. Такие массы людей из разных стран сплотить и построить в то далекое время. Никто ничего не воровал, как сейчас, не отжимал, не существовало понятия откат, на всё один ответ, голова с плеч или на кол, дисциплина!

На территории каждого из трех медресе в каждой келье или мало мальской комнатенке расположены лавки чудес. Со всевозможными сувенирами и поделками местных мастеров. Ценники, правда, на территории Регистана уже не узбекские, а заточенные под европеоидов, так скатерть, вышитая местной красавицей или пенсионеркой (что скорей всего) уже тянет на 100 вечно зелёных, коврик ручной работы из шелка от 500 и до 5000 $, и всякая сувенирная мелочь соответственно стоит «мелочь», но уже уе 10-20. Поэтому мы сказали: «Будем немного посмотреть или послушать!», как это чудо делается.

Есть вещи действительно красивые, это, конечно, ковры, всевозможный текстиль, вышитый невероятными Самаркандскими или Бухарскими узорами, керамика, ножи. Посмотрели мастер-класс изготовления мозаики и изразцов. Всё очень интересно.

Но вот уже и стемнело, пора покидать Регистан.

День прошёл, на улице темно, почти 19 часов и надо перекусить. Что-то мы устали от узбекской кухни и решили зайти в заведение, где есть, что-то европейское. Благо мы в центре города, и вдоль улицы есть где приземлиться.

Мы выбрали ресторан «Registon», красивый восточный интерьер, вроде представлена европейская кухня.

Вечером народу почти не было, сидели трое пенсионеров из Европы, потягивали из бокалов пиво (на лицах было надменно написано: мы из Европы) и две русскоязычных девушки, возлежали на кушетках в углу помещения, как принято в чайханах, маленькие столики, возле которых можно, поджав ноги или полулёжа, не спеша вкушать местные блюда. Девушки взяли бутыль шампанского на двоих и не спеша им лакомились.

Вот они, кушетки для обеда.

Зал в ресторане.

Мы заказали более привычные европеизированные блюда: курицу в грибах и курицу с овощами и пиво. Всё шло, как обычно и как в песне:

...все шло прекрасно!
но какая ж это пьеса,
если конфликта нет,
значит нет и интереса...

Неожиданно мы услышали истошный крик из угла от девиц с кушеток. Все перепугались, мы содрогнулись, шампанское, что ли, торкнуло, подумал я. Европейские пенсионеры шуганулись, давай оглядываться, что-то торопливо шпрехать.

Оказывается, на разомлевших от шампанского и подготовленных к приключениям девушек, с потолка свалился «местный житель» — страшный и ужасный таракан! Упал куда-то на стол и быстренько свалил по своим делам, а бедные девушки, как заряженные пружины, подскочили на ноги и что-то нецензурно комментировали. Если перевести на светский, типа боже мой, что это за неизвестный зверь, какого лешего это происходит!!!

Шуму, конечно, наделали много. Пенсионеры быстренько собрали свои рюкзачки и слиняли от этих русских от греха подальше. Девушки потребовали администратора, повара, книгу жалоб, сделали соответствующую запись и, наругавшись, ушли в ночь. Конечно, случай неприятный. Мне бы тоже не понравилось.

Мы, слава богу, к тому времени уже почти все съели, тоже не стали задерживаться, запросили счет. Отдали около 60000 сум, что значительно дороже, чем в местных народных заведениях. Не самое хорошее впечатление осталось от этого ресторанчика. 

Дальше в отель и отсыпаться.

23 октября

Подъем в 9 часов. На улице немного потеплело 10-12 градусов и небо ясное, это радует.

На завтраке кроме нас ещё присутствовал пенсионер из Европы, высокий сушеный дедок, типичный путешественник и 3 парня англоговорящих.

Столовая очень оригинальная, обставлена предметами старины, очень интересные экспонаты выставлены вдоль стен и на полках. Медные кувшины, вазы, подносы, окисленные стариной, сундуки наверно каких-то древних восточных купцов, целая коллекция радиоприемников, начиная от 30-х годов и до 90-х. Мы садились завтракать и с интересом разглядывали всё это собрание старины, расставленное вдоль стен.

Внутренний двор отеля:

Сегодня решили самостоятельно посещать местные достопримечательности.

В планах мечеть Хазрет Хызр, построенная в честь пророка Хызра, покровителя путешественников, легендарного обладателя «живой воды». Колодец с водой, правда, под замком на территории мечети до сих пор есть. Считая себя в тот момент путешественниками, мы не могли пройти мимо.

То ли люди были тогда мелкие?

Вид с крыльца Хазрет Хызр:

Лестница внутри минарета:

Вид с минарета:

Внизу колодец с живой водой:

Далее посетили улицу мавзолеев Шахи Зинда. Шикарное место. Ансамбль мавзолеев самаркандской знати. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшиеся друг к другу в течение XIV-XV веков. Очень красиво и колоритно. Здесь народу было так же много, как в Регистане.

Надо отметить, что стоимость посещения для узбеков и для всех прочих не граждан Узбекистана принципиально разная. Мы постоянно оплачивали 10-12 тыс. сумов с человека, с местного жителя за посещение храмов берут 1-5 тысяч сумов. Вот такой произвол.

Хотя, наверно, правильно, доход у местного населения невысокий, надо как-то просвещаться.

Еще несколько фото усыпальниц местной знати.

Изразцы на стенах:

Вот сами двери:

Вот и выход:

Время подходило к обеду, и Ирочка моя предложила отобедать принципиально пловом. Мы плов в Ташкенте ели, а в Самарканде нет, заявила она. Где найти специализированную едальню по плову тоже вопрос.

Проходя через рынок, мы затарились восточными сладостями, орехами в разных обсыпках, купили сушеную дыню с завернутым в неё грецким орехом, специи для плова. Дедушка продавец специй за то, что мы купили у него целый пакет разных специй, надавал в подарок пакетов с шафраном, неплохо. В ОАЭ когда мы отдыхали, нам мизерный пакетик шафрана за 10 бакинских впаривали, а здесь как подарок дают.

Пользуясь расположением продавца, который нас отоваривал, мы поинтересовались, а где здесь вкусный настоящий плов готовят. Оказалось, недалеко, почти на территории рынка, но надо спешить время 13 часов, плов могут уже съесть, так как его готовят с раннего утра в большом казане, но желающих очень много. Мы устремились к указанному адресу, еле нашли, ни вывесок, ни рекламы.

Зашли в помещение, люди, блестя довольными лицами, аппетитно кушают запашистый, золотистый плов. Мы подходим к раздаче, а нам говорят, всё, финиш, весь плов съели. Вот обидно, а мы уже губёшки раскатали, думали, тоже сейчас лица будут от плова радостно блестеть. 

Да, крутой бизнес подумал я, спрос превышает предложение, ещё и не всем достается. Хозяин не сильно парится по этому поводу, завтра приходи, говорит. Но тут к нам подошла его помощница дородная женщина лет 50 и говорит: «Мой брат тоже готовит очень хороший плов, если поспешите, то успеете». И рассказала путь дорожку до следующего спецкафе по плову.

Мы с мешками орехов и прочей снеди, ломанулись через базар по указанной улочке за пловом.

Залетаем в кафе, мы к брату от Фатимы, хочется сказать пароль, что мы не простые бродяги, а знаем сестру повара! В кафе та же картинка, за столами сидят довольные посетители, неспешно разговаривают и руками закидывают в рот плов, время от времени облизывая свои пальцы.

Я к главному, который стоит возле казана.
— Плов есть? — спрашиваю.
— Есть, брат! — отвечает главный.
Отлично! И плов есть, и брат нашёлся.

Покушали мы с огромным удовольствием. Конечно, этот плов отличается от Ташкентского, но от этого не менее вкусный. Довольные и сытые мы вернулись в отель и баиньки.

Послеобеденный сон очень полезный, засыпая пронеслось у меня в затуманенной голове.

Вечером решили прогуляться по городу, сходить в местный ЦУМ.

Бодрым шагом мы прошли 1,5 км по вечернему Самарканду. Хороший уютный город, сезон туристический закончился, и народу вечером на улице почти никого нет. Ну вот и ЦУМ. Но были очень удивлены, что магазин работает до 18 часов и пришли к закрытым дверям. Такую заботу о продавцах я видел в Германии, где по выходным магазины вообще не работают. Но там профсоюзы! Держат капиталистов за горло. А здесь почему не хотят работать? Непонятно.

Делать нечего, немного расстроились, пошли в сторону отеля. На улице к тому времени стемнело, ветер холодный подул с гор, как-то неуютно.

По дороге попадаются разные кафе, ресторанчики, пиццерии. Ирочка моя говорит: «Хочу настоящего кофе из молотого зерна, надоело растворимое и пиццу хочу..!». В дороге мы ни разу нормального кофе не пили, а почему бы и нет, опят же пиццы откушать, время 20:00, сам бог велел. Вычисляем пиццерию, у которой зазывно висит на фасаде знак вайфая и вывеска «настоящий кофе». Заходим в пиццерию, кафе почти пустое, тепло, уютно, музычка играет. Замерзшие, скинули куртки, шапки и растеклись от тепла по дивану. 

Мы официанту: «Любезный, а подай пиццу и кофе нам чёрнага, молотага, без сахара». А любезный вернул нас с небес на землю, а кофе нет, только чай. Ну ёлы палы, ну тогда чай свой давай, мы уже никуда не пойдем. Достаю телефон, пытаюсь поймать интернет, а «любезный» нам — и вайфай кончился, перебои у нас с этим делом (вайфаем), то дают, то обратно забирают. 

Да уж, немного позлился я, но быстро отошёл. У всех свои трудности, и выживают кто как может.

Принесли чай, большой белый чайник и пиалы. Сидим швыркаем чай и ждём, когда запекут пиццу. Ну, и как в одной знакомой песне поётся.
…всё шло прекрасно...

...Тут в кафе выключают свет. Мы погрузились в полную тьму, так как и на улице везде отключили свет. Что за чёрт побери, теперь наша пицца не дожарится, подумал я, и от этого есть ещё сильнее захотелось.

Сидим дальше, наблюдаем суетеж персонала. Нам принесли свечи, зажгли огонёк, так романтично стало. Как-то хорошо, спокойно. Огонек свечи быстро всю негативную энергетику сжег. Ирочка моя при свечах какая-то загадочная стала, темнота располагает...

Ну вот и пицца наша поспела, принесли, официант посветил телефоном мол, принимайте, что заказывали, получите. Мы заценили румяную, запекшуюся, ароматную, дымящуюся местными специями, пиццу.

Хоть я и не любитель пиццы, она оказалась на редкость вкусной. В темноте при свете свечи мы с удовольствием насладились вкуснейшей пиццей. Под конец трапезы свет дали.

За все про все отдали 45000 местных денег и довольные двинули в отель.

Усыпальница Амира Тимура по дороге в отель.

24 октября

Сегодня решили всё-таки нанять экскурсовода. Обратились на рецепшен, приценились, хоть и низкий сезон, нам озвучили стоимость гида с машиной 65 вечно зеленых. Какой-то не узбекский ценник, подумал я. Позвонили по буклету, который нашли возле рецепшен, нам озвучили 35 бакинских. Мы опять к рецепшен, что за развод, давай скидку, друг, а друг с повышенной степенью деловитости опять куда-то начал звонить и на местном языке яростно обсуждать варианты подвижек в цене. После всех согласований рецепшеонист довольно озвучил 50$. Ну, думаю, свою комиссию не забыл включить. Нет, не вариант. В одном из отчетов об Узбекистане, который был прочитан перед поездкой, люди нашли гида за 40 американских рублей. Будем дальше искать, подумал я.

Звоню по буклету, на другом конце провода сообщают: «О, слюшай, друг, а машины нет, а гид уже уехал, а давай думай на завтра». Да, не судьба гида найти, ладно пойдем к намеченным архитектурным ценностям сами, там разберемся.

Дошли до мавзолея Амира Тимура, Гур-Эмир.

Походы Амира Тимура.
Пол-Азии и Турцию в том числе завоевал!

Потолок в храме:

Фото чаши. Чаша наполнялась полностью гранатовым соком, и перед походом войска Тимура отпаивались соком.

Вход в храм, как везде, 24000 местных денег за двоих. Походили, побродили, примкнули на халяву к небольшой группе с гидом. Он рассказывал всякие интересности и в конце завел в «лавку чудес» за сувенирами. Местный продавец сразу включился в хорошо отработанную презентацию своего «уникального» товара. Ценники ломил, конечно, европейские в евро. Да уж, подумал я, великое дело правильно поставленная презентация, поднимает цену товара в десятки раз. Продавец быстро вычислил парочку, которых он очарует. И попёр, красочно полилась отрепетированная речь, вставлял исторические справки, имена великих людей, не забывал подкидывать комплименты своим «жертвам». Парочка заинтересовалась портретом Амира Тимура на срезе тикового дерева. Хотя самого Амира никто из художников не видел и изображений не сохранилось, но тем не менее была рассказана очередная красивая легенда про Сталина, когда по его заказу, один известный антрополог создал по черепу Тимура его лицо. И, соответственно, с этого лица все стали писать портреты. На срезе дерева был набросан портрет, покрыт лаком. Продавец обозначил, что это уникальная авторская работа. На срезе редчайшего столетнего дерева, изображение покрыто специальным лаком по старинным рецептам. Работа написана в полнолуние под чтение древних молитв. А также озвучил, что Темирлан на портрете меняет угол взгляда, при этом поднес его к лампе и начал наклонять сам портрет влево, вправо. Я почему-то ничего не заметил, чистое коллективное внушение.

А стоит эта «уникальная» вещь всего 170 евро!

Ни фига се подумал я, такие «уникальные» портреты в лавках на рынке по 20-40 бакинских в зависимости от размера продавались.

— Это очень хорошая цена! — заверил продавец.
Согласен (подумал я, цена супер).
— Но так же есть торг! — добавил продавец.

Очарованные портретом, парочка с увлечением начала торговаться, 100 евро —говорят они, 150 — продавец. 110 — парочка, 130 — родавец , парочка зависла в сомнениях. Продавец почувствовал сомнение, начал бить козырями: этот лик приносит удачу в переговорах и победу в сложных бизнес битвах! Да, думаю, «красавчег».

У «жертвы» глаза вновь вспыхнули.
— Ну уступите уже нам! — взмолилась женская часть парочки.
— Ну хорошо, я вижу что вы действительно разбираетесь в предметах искусства, я почти соглашаюсь с вашим предложением и готов отдать за 120$, — выдал купец.

«Ура!» — воскликнула покупательница и начала отсчитывать зелёные. Мужик её стоит, как в лыжи обутый, и не поймет, то ли радоваться, то ли прибить свою половинку. Осознание придет позже, подумал я.

Продавец молодец, очередной раз захлопнулась мышеловка над наивным туристом.

Мы наверно, каждый попадал в такую ситуацию, купишь вроде что-то интересное, где-нибудь за три моря, а дома потом пылится по углам и выбросить жалко и сто лет не надо.

Вышли из комплекса мавзолея ищем такси, чтобы продолжить наши экскурсии, тут подходит к нам местный таксер, и сам предложил и такси и услуги гида. Проговорили с ним те объекты, которые мы планировали посетить, он нам озвучил 25000 сум (5$).
Ок. Нас устраивает поехали.

Вот вам и экономия, это вместо 35 долларов!

Посмотрели обсерваторию Улугбека, старинную фабрику по изготовлению бумаги, мавзолей святого Даниила или как его тут называют Ходжа Данияр.

Фабрика бумаги.

Обсерватория Улукбека и сам Улукбек :).

Мавзолей святого Даниила.

Святой источник.

Таксёр, как потом оказалось, по совместительству в высокий сезон летом работает гидом. Хорошо подвешен язык, хорошо знает историю страны, историю города. Пока ехали от объекта к объект,у всё рассказывал и комментировал. После экскурсий часам к трем дня мы устали и проголодались, он отвез нас в очередной центр плова. Плов был очень вкусным и, как везде в заведениях подобного рода, народу было битком. Хороший бизнес ещё раз подумал я, всегда есть клиент и все продается почти в ноль.

После обеда мы не спеша пошли в отель, по дороге зашли в фирменный винный магазин, где-то в районе старой русской библиотеки-читальни. Старинное здание библиотеки 1911 года построенное русскими миссионерами на пересечении улиц Амира Темура и Махмуда Кашгари, и на его фасаде еще можно разобрать крупную надпись «Читальня». Красивое здание почти копия здания магазина «Красный» в нашем Барнауле.

Да уж, когда-то существовала действительно российская империя, наши соотечественники несли нашу культуру, язык, знания в такие отдаленные уголки, библиотеку построили в далеком 1911 году, а не какой-нибудь макдональдс.

Так вот, винный магазин. Гуляя предыдущие дни по городу, я заходил в местные вино-водочные магазины посмотреть, что здесь есть интересного. На прилавке в основном водка. Выбор здесь, конечно, огромный. Я был удивлен, находясь глубоко в Азии, в стране с исламской религией, думал, что будут определенные ограничения. Но здесь, почти как в России. На прилавках так же были вино и коньяки местного производства. Последний напиток меня интересовал больше. Но цена как-то насторожила. Коньяк «Самарканд» стоил 9000 сум, это 112 рублей. Я понимаю, что здесь все дешево, но не настолько. Как потом оказалось, мои опасения подтвердились. Таксист-гид нам всё рассказал, что это водка с красителем и далеко не коньяк. А коньяк и вино лучше покупать в фирменных магазинах от производителя. Куда мы и зашли.

Долго разглядывали представленную продукцию на прилавках, я вроде уже собрался покупать коньячишко Samarkand XO за 45000 сум, как вдруг выяснил, что денег в карманах осталось 50000 сум а мы ещё хотели дынь домой купить и не хотели доллары больше менять. Что-то зажали деньги в том момент, о чем я потом пожалел. Короче, купили мы местное марочное вино за 9000 сум и довольные пошли в отель собираться в дорогу, ведь завтра домой.

Виды на улице

25 октября

«Вот и всё, что было, ты как это хочешь назови....»

Утром подъём в 8 часов, быстрые сборы, прощание с персоналом гостиницы и в путь. Кстати, сотрудники отеля «Зарина» прекрасные, отзывчивые люди, постоянно интересовались, всё ли у нас нормально, нужна ли помощь. За что им огромное СПАСИБО!!!

Отдых закончился, впереди длинный путь домой.

Сегодня надо пройти границу, и доехать до Шу, тогда мы можем рассчитывать, что на третью ночь пути будем ночевать дома.

По дороге в Узбекистане планировали прикупить дынь и гранат.

Выехали из Самарканда в 9-:0, погода прекрасная, солнце, небо синее, вокруг горы, температура около 17 градусов. Дорога отличная, обратил внимание на выезде из города объявление, мойка машин 5000 сум, а в городе возле отеля на мойке просили 15000. Это я так для справки.

Выезд из Самарканда.

Итак, движемся в сторону границы на пограничный переход Яллома, примерно 220-250 км. 

По дороге покупаем яблоки по 40 рублей за килограмм, не очень дешево, но зато прямо с дерева, сочные, запашистые и очень сладкие. Далее километров через 50 покупаем гранаты и гранатовый сок свежевыжатый. Классный сок сразу продегустировали, кисло-сладкий вкус с характерным вяжущим эффектом. Сок был прохладным, я наверно стакан из бутылки отпил, так как уже к 12 часам было жарковато, около 20 градусов.

Довольные, продолжали наматывать километры, мимо пролетали хлопковые поля и многочисленные группы местных людей, которые собирали хлопок вручную. Мы остановились, сорвали несколько веточек с коробочками хлопка для интерьера дома. Развернул несколько коробочек, ну вата и вата, интересно диким сибирским людям, таким, как мы.

Опять обратили внимание на порядок вдоль дорог, все отбойники побелены, вся лесополоса, идущая вдоль дороги до Ташкента так же побелена. Все земли вдоль трассы так же освоены. Ну, молодцы узбеки, что сказать, работяги!

Ну вот и до катились до дынных рядов вдоль трассы. Это не ряды, а развалы, большие кучи дынь зимних сортов, у нас таких не продают. Одни похожие на тыквы, я так и подумал, что тыквы продают, другие просто зеленые, не особо вызывают аппетит, третьи это как огромные мячи для регби, желто-зеленые. Мы, естественно, сделали остановку, надо закупаться.

Взяли пять дынь разных сортов, где-то за 50 рублей за штуку. Ну всё, вроде все покупки выполнили, вперед к таможне.

Где-то к 13 часам подкатили к таможне. Перед въездом шлагбаум местного ГАИ, возле стоит будка, оттуда издалека разомлевший на солнце дородный инспектор, увидев меня, машет рукой, мол, давай иди сюда. Беру доки, иду. Записав в свой талмуд мои данные, хитро на меня посмотрел и говорит:
— Сегодня праздник, день водителя, надо бы поздравить меня.

Ну, опять начинается театр двух актёров, подумал я.

— Почему вас надо поздравить, водитель-то я, вот меня и поздравьте, — отвечаю ему улыбаюсь, типа, шутка.
Он сначала на меня смотрит удивленно, глаза расширил, потом рассмеялся.
— Шутник, что ли? Ну что-нибудь от души дай и езжай.
Я ему:
— За что давать-то, праздник ведь у меня, буду премного благодарен, в качестве подарка если откроете мне шлагбаум.
— Я тебе открою, поблагодари от души, — настаивает вымогатель.

Мне уже стал надоедать весь этот цирк, сунул ему 5000 сум (62 руб.) и уже посерьезней говорю: всё брат, выпускай теперь твой ход.
— Но это очень мало, только на сигареты хватит, — продолжает нудеть инспектор.
— А я что, должен дать на машину? Я вас поздравил, давайте документы, пора ехать, — уже на повышенных тонах возразил я.

Гаишник нехотя отдал доки и, кряхтя, пошел поднимать шлагбаум. Ну, cлуживый, веса в нём килограмм 130 при росте максимум 160, идя за ним, заценил его грациозную шаркающую походку. 

Дальше был пограничный контроль и ещё один шлагбаум.

Стоит колонна фур, объезжаю их слева и подъезжаю к воротам. Подхожу к будке, где сидит погранец. Прошу пропустить. Он мне: ты зачем объехал очередь, езжай в конец и вставай за фурами. Я ему, мол, легковые по другому коридору идут, и здесь в этом коридоре машин нет. Хотя в глубине души я не был уверен в своей правоте, но это было, как мне казалось, очень логично. 

«Давай документы», — попросил погранец.
Значит правильно подъехал, мелькнуло в голове.

Покрутил доки в руках погранец и вкрадчивым голосом, почти полушепотом, просит: «Поблагодари пограничников». 
«Как же вы задолбали», — опять подумал я. 
— Нет ничего, — отвечаю.
— Ну тогда иди в конец очереди.
— Позови мне старшего, — прошу я.
Думаю, надо сразу ставить точку, надоели все эти торги.

Погранец стоит, как будто не слышит меня. Стою и я. Проходит минут 10, время идет. Я снова к нему, где, говорю, твой старший, по какой причине ты меня не пропускаешь? Наконец-то приходит старший, приглашает меня в будку. И начинает засыпать меня вопросами, кто я, откуда, к кому ездил, что шумлю, что делал в стране, где жил, кем работаю...

Я ещё дома, читая отзывы дромовцев, обратил внимание, что человек, если работает менеджером какой-нибудь фирмы или из любой другой коммерческой структуры, то поборы его ждут на каждом шагу таможенного перехода. И наоборот, наиболее удачно проходят таможню различные государевы люди, военные, мчс-ники, полицейские, пожарники и прочие люди в погонах, из гражданских уважением пользуются только врачи.

Соответственно, я и придумал себе легенду, что я врач. При разработке легенды какой врач тоже важно, чтобы тебя не отвели в потайную комнату и не попросили провести медосмотр каких-нибудь частей тела таможенника. Выбрал менее востребованную в полевых условиях специальность врача анестезиолога.

Так вот, отвечаю на все вопросы погранца. Он мне: ну что ты не уважаешь пограничников, подари что-нибудь.
Я ему: очень даже уважаю, ведь я и сам пограничник в прошлом (я действительно служил в ПВ)! 
—Неужели вы своего коллегу, почти сослуживца, к тому же врача, будете разводить на деньги? — вопросил я его.
— А какой ты врач?
— Анастезиолог!
—Это кто такой?
— Это тот, кто готовит наркоз.
— Наркоз!? Наркотики что ли колешь?
— Да вы что, как можно, обезболиваю, — отвечаю и сам что-то засомневался в своих словах. Думаю, сейчас спалюсь, ещё хуже будет.
— Молодец! Ты важный человек. Как там граница в России?
— На замке, — отвечаю ему. И рассказываю, в каких годах и где служил. 

Он разулыбался, протянул мне руку: «Всё нормально, брат, давай езжай» и отдал документы.

Подъезжаю к следующему знаку STOP. Здесь надо пройти таможенный осмотр и поставить печать в паспорт.

Ставлю машину на площадку для осмотра, просят выложить все вещи из машины полностью, просили запаску вытащить, но увидев, что абсолютно новая, разрешили не вынимать из багажника. Привели собаку с умными, но грустными глазами, овчарка. Дали команду на узбекском языке, собачка принялась обнюхивать все наши сумки. Таможенники изучили каждую дыню на наличие надрезов. В конце собаку загнали в машину и закрыли там. Но, слава богу, собаку ничего не заинтересовало, и она жалобно заскулила в закрытой машине. Наконец поиски наркотиков безрезультатно закончились, и мне разрешили сложить все вещи в машину.

Узбекскую таможню прошли успешно. 

Следующий тест на удержание денег в кармане при прохождении казахского таможенного перехода.

Заезжаем на территорию без особых домоганий. Дохожу до таможни. Далее процедура всё та же, вытаскивай вещи из машины и выкладывай на стеллаж. Все указания выполняю без возражений, всё это время таможенник осыпает меня теми же стандартными вопросами, куда откуда зачем ездил и т. д. На этот раз обошлись без собаки. Спросили опять: водку везешь? А где для нас подарок? Я уже не парился, так же с ними дерзил, как они со мной, подарки скоро вам дед мороз привезет. Они смеются, не обижаются. После осмотра отправили меня поставить печать на талоне. Подхожу к окну, чтобы поставили штампик, на что служивый меня отправляет ещё дальше в будку в метрах 100 от места, где проходил осмотр. Подхожу к будке, в будке одетый по гражданке «специалист» таможни, что-то на своем родном языке активно обсуждает по телефону.

Я ему говорю: будьте любезны, я прошел осмотр, штампик поставьте. На меня ноль внимания, откинулся на кресло, что-то яростно продолжает рассказывать.

Вах, какой занятой человек, жду минуты три. Ничего не изменилось. Я просовываю голову в окно, машу ему талоном и жестом показываю —печать поставь. Он наконец-то заканчивает разговор и обращает на меня свое драгоценное внимание.

— На чем едешь? — спрашивает.
— Вон на той машине, — пальцем показываю я на свою «точилку».
— А что это за машина
— А куда едешь?

Я ему:
— Я уже осмотр прошел и на все вопросы ответил в офисе.
— Тогда заплати 2000 тенге, — говорит он.
Что за черт, туда ехал ничего не платил, обратно давай денег.
— За что?
— За осмотр, сбор специальный.
— Я ездил на конференцию врачей в Ташкент, давай мне квиток, что я оплатил, — выдаю сложный для него ответ.
— Чтооо? — округлил он свои глаза. — Какой квиток, зачем?
— Я же в командировке, приеду, сдам в бухгалтерию, а они отчитаются перед налоговой, чтобы вопросов не было, — выложил ему информацию для правильного принятия решения.
Он завис, явно замешкался. Прозвучали страшные слова «бухгалтерия» и «налоговая».
— Если по работе, то не надо денег, иди, печать тоже не надо.

Подхожу обратно в офис к окну, подаю квиток. А таможенник мне :
— А почему печати нет?
— Вы представляете, он попросил с меня деньги, 2000 тенге! — возмущенно говорю я.
— А вы что? — спросил таможенник в форме и посмотрел на рядом сидящего коллегу.
— Я попросил квиток, чтобы отчитаться у себя в бухгалтерии.
— Какой ещё квиток? Вы что, в командировке?
— Ну да — и рассказываю версию про конференцию врачей в Ташкенте.
— Врач, что ли? А какой?

Выкладываю ему свою версию. Ну, думаю, главное, чтобы какой-нибудь бабушке плохо не стало на территории таможни или роды у кого-нибудь не начались. 

— Значит, врач говоришь? — многозначительно протянул он. — Ладно езжай, вдруг я к тебе на стол попаду, — пошутил он и заштамповал бумажки.
Ну вот опять сработало!

Дальше был рентген машины и вперед на выезд.

На выезде погранец вроде попытался начальника изобразить. Начал спрашивать, что в машине, куда еду. На что я его грубо оборвал: «Ваше дело документы, вот и проверяйте, все остальное у меня уже проверили». Он испуганно посмотрел на меня и успокоился, сверил доки и открыл ворота.

Ну, наконец-то вырвались. А время уже почти 3 часа дня. А ехать ещё до Шу около 560 км, при этом надо проехать через Чимкент с его пробками.

Решили не останавливаться нигде на обеды, ехать вперед, наматывая километры.

На улице жарит солнце, около 20 тепла, машин на трассе мало, держим скорость 100-120 км, притормаживаю перед встречными легковыми машинами по описанной ранее мною методике.

Чимкент проходили по объездной дороге уже в темноте. Плохое впечатление опять оставил этот город. Пыль столбом, пробка, все лезут друг на друга, выдавливая из своего ряда, без конца сигналят. Часа полтора потеряли, наверно, пока выехали опять на трассу.

Часам к восьми вечера на улице похолодало до 8 градусов. Чувствуется, едем на север.

В 22 часа мы уже мчались по алма-атинскому автобану держа на спидометре 140 км/час. На улице полная темень, машин почти нет, справа снежный хребет Тянь-Шаня, слева в окно можно увидеть освещенную холодной синеватой луной степь c высушенной травой. Да, вот зелень закончилась.

Вокруг темнота ночная, только фары освещают дорогу, такое ощущение, что мы сейчас подъедем к краю земли и земля закончится. Это, наверно, такое чувство появляется от бесконечной дороги (больше 12 часов в пути) и сознание ждет окончания пути.

Я глянул на термометр и обомлел, за бортом 0 градусов! Вот так. А асфальт местами какой-то росой покрыт, а я на летней резине понужаю. 

Вот и Ред бул пошёл в ход, что-то спать захотелось, активно борюсь. Останавливаюсь размяться, на улице свежо -1,5 градуса и это после +20 днем! 

На подъезде к Шу пост полицеясов, останавливают. Проверяют доки. Смотрят по базе, есть ли неоплаченные штрафы. Все чисто. Поговорили за жизнь. Как там в России живется? Машины дешёвые? Где работаешь? Ну где ещё, в больнице врачом!

Это, наверно, входит в местный менталитет, всё расспросить. Восточный колорит. Но в целом вежливые, культурные сотрудники, ничего не вымогали. Пообщались, пожали друг другу руки, и я поехал искать наш отельчик «Омар-Ота». Вот есть все-таки положительные изменения в местной полиции после последнего моего вояжа на Алаколь, подумал я.

Отельчик нашли сразу, разбудили нашу уже знакомую тётю, как обычно в жилетке (она что ли в гостинице живет?) заселились в первом часу ночи и баиньки.

26-27 октября.

Подъем. В 8 завтрак и быстрее встаем на крыло или на колесо, короче едем.

Сегодня надо пройти от Шу до Караганды 853 км. Мимо озера Балхаш, через полупустынную степь протяженностью 350 км и почти без населенных пунктов и мобильной связи.

Путь назад действительно кажется короче. За разговорами километры наматывались быстро.

В городе Балхаш остановились в уйгурской кухне перекусить.

Я взял шурпу и сазана жаренного, Ирочка моя тоже сазана. Еда оказалась как-то не очень, чтобы очень. Шурпа была пересоленой, сазан вкусный, конечно, но мой эксперт Ирина сказала, что отдает прогоркшим жиром и есть не стала. Отдали 1500 тенге (350 рублей). Остались недовольны. 

По мере продвижения на север становилось все холоднее, но спасало, что не было снега. Я всё переживал в снег не попасть, еду на летней резине. Пока солнце светило, на улице было +5+7 градусов. Как солнце село за горизонт, мы ехали по местности ближе к Караганде, по степи и холмам с красными марсианскими почвами, температура упала до -2. Снега пока нет.

Доехали до мотеля «Вояж», в 4 км от Караганды. Его рекомендовали в своих отчетах путешественники. Решили встать на ночлег, время 22:00 часа. За ночь отдали 5300 тенге, чуть больше 1000 рублей. На улице уже был конкретный минус, и я, чтобы не поморозить дыни, замотал их в одеяло. И правильно сделал, ночью было -7 градусов.

Отельчик оказался хорошим за свои деньги. Душ с горячей водой и туалет в номере, большая койка, а что ещё надо путешественникам.

Утром все, как обычно, скорей в путь. Если повезет сегодня и мы пройдем 953 км, то будем ночевать дома!

…Последний день он трудный самый.
А я в Россию домой хочу…..

Долго блуждали по Караганде, потом по Павлодару. К пограничному переходу подъехали, когда уже темнело.

Переход прошли на раз-два, без театра двух актеров, без вымогательств, мне показалось, что минут за 30.

Вот мы и в России-Матушке!

Все хорошо, только на обочине стал появляться снег. Время 19 часов, мы в Кулунде, а нам ещё пилить 400 с лишним километров. И если снег будет на дороге, придется принципиально ехать медленнее, и дорога может растянуться до утра. А мы уже раскатали губешки, что ночевать будем дома.

Короче, едем, пока асфальт сухой, но качество дороги оставляет желать лучшего. Едем через Кулунду, Родино, Романово, Мамонтово, Ребриха, Павловск. Дорога в основном плохая гребенка или после ужасного заплаточного ремонта. Скорость движения опять катастрофически падает. В районе Родино замечаю сквозь темноту, что поля уже все покрыты снегом. Обочина тоже снежная, на асфальте появляются ледяные пятна. Стараюсь ехать осторожно, не делать резких маневров, в то же время держу скорость около 80 км в час. Машин встречных почти нет. Ночь глухая, темнота, наверно, мы одни во всем этом свете — опять накрывают меня философские мысли.

Вот уже и до Ребрихи докатились, начался асфальт, свежий, отличного качества.

Увеличиваю скорость, пролетаем Павловск, а тут уже и Барнаул светит своими огнями!
Вот моя деревня, вот мой дом родной!

Домой зашли где-то в час ночи. Дико уставшие, но довольные.

Итоги

Пробег за всё время составил 5840 км.

Денег брал с собой:
11 000 тенге в сбербанке обменял за 1 рубль давали 4 тенге;
25000 рублей ;
500 $.
С собой привез 12000 рублей и 250 долларов.

Поездка обошлась в 31500 рублей.
Поездка похожая на авантюру, очень понравилась.
Настоящий взрыв мозга по ощущениям, новизне, полученным впечатлениям.

Хотел бы ещё прокатиться? КОНЕЧНО!!!