Великая Британия от севера до юга. Часть I. Шотландия: замки и лохи

О прошлом и позапрошлом годе потратил немало времени для написания трилогии о моём первом пребывании в Великобритании в 1989 году. За три месяца тогдашней командировки я довольно основательно объездил южную часть Англии. В период по 2000 год бывал там ещё не раз, но все последущие визиты ограничивались Лондоном и его окрестностями. Всегда хотелось взглянуть на более ландшафтно-привлекательную и менее заселённую Шотландию. И вот случай подвернулся: в 2014 дочь затеяла бракосочетательный процесс с шотландским мужиком. Венцом процесса, как известно, является свадебная вечеринка, на коей мне и жене Наташе предложили присутстввать 6 февраля 2015 в качестве родителей невесты. Приглашение было с благдарностью принято. Пришлось оно очень кстати.

Аккурат во время получения приглашения я дописывал третью часть отчёта про Англию. Для соблюдения преемственности повествования неоднократно перечитывал первую и вторую части. От этого раззадорили воспоминания. Помимо посещения Шотландии хотелось освежить впечатления об Англии, проехаться по местам моей английской трудовой славы, а также заехать туда, куда в 1989 году добраться не удалось.

Театр начинается с вешалки, а заграница с визы. 18 декабря 2014 года прибыли с женой в Москву сдавать документы в визовый центр. Настроились постоять в очереди. Сначала на улице, потом внутри. А центр пуст! Скучающие охранники нас как дорогих гостей сопроводили под белы рученьки к скучающим сотрудникам. Скучающие сотрудники быстренько приняли наши бумаги, сфотографировали нам лицо и радужную оболочку глаз, собрали отпечатки пальцев и отпустили на волю, пообещав прислать паспорта нам домой в Ульяновск курьером за 10 фунтов с каждого. Сама виза обошлась в 150 долларов США за штуку.

Выйдя на хмурые и мокрые от декабрьского дождя улицы Москвы, мы быстро поняли, отчего так обезлюдел визовый центр. 18.12.2014. Обвал уже и так заметно ослабевшего рубля. На обменных пунктах красовалась непривычная цифирь: доллар 80-85 рублей, евро 90-110 рублей, аглицкий фунт совсем обнаглел и предлагался за неразумные 120-130. Однако назад дороги нет. Придётся пострадать и заплатить за жажду знаний и приключений больше, чем рассчитывали.

Через неделю 25 декабря 2014 в дверь нашей ульяновской квартиры раздался звонок. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Это он, это он DHLьный почтальон. Принёс наши краснокожие книжицы. А в книжицы визы вклеены. Осталось купить билеты и распланировать трёхнедельное пребывание в Великобритании. В общих чертах план таков: 10 дней в Шотландии, затем 12 дней на арендованной машине вдоль западного побережья страны через Уэльс до самого Конца и Края Земли (Land’s End по-ихнему, самая западная оконечность полуострова Корнуолл). Оттуда по югу Англии в Лондон и домой. Примерно так:

Что из этого получилось, смотрите / читайте ниже. Всё не так интересно, как в 1989 году и предыдущих отчётах, но посмотреть можно.

Итак, вечером 4 февраля 2015 года приземлились в Глазго, где нас встретили дочь с мужем и отвезли в свою деревню Лохвиннох (Lochwinnoch). Встречу усугубили национальным напитком виски, разновидностей которого в Шотландии оказалось неприлично много.

Урок шотландского: 1) По строгим правилам орфографии шотландский виски - это whisky; американские и ирландские сорта обозначаются словом whiskey.

2) Пить виски в Шотландии нужно либо чистым, либо разбавляя водой. Ни в коем случае ни кока-колой, ни прочими сладкими питьевыми шампунями. Не поймут-с.

Утром 5 февраля пошли знакомиться с деревней Лохвиннох и её окрестностями. Место, конечно, совсем не примечательное, оттого нисколько не затурищенное, но свою прелесть имеющее. Слово «лох (loch)» в Шотландии встречается очень часто и означает оно не простака, проигравшего зарплату напёрсточникам, а «озеро». Около одного из таких лохов под названием Сэмпл (Semple) и стоит деревенька. Озеро здесь и есть главная достопримечательность. Зимними ночами температура воздуха уходит в лёгкий минус и озеро замёрзает. Живность водоплавающая весело по льду гуляет …,

… лебедь белая скользит по твёрдой глади, словно в кёрлинг собой играючи,

…. гуси лапчатые на высоком берегу травку щиплют…,

…бедные овечки бараний жир нагуливают…. Пастораль, короче.

Вдоль озера устроена пешеходно-велосипедная дорожка и установлены скамейки. Каждая скамейка изготовлена / профинансирована местным жителем в память об усопшем супруге или родителе, о чём говорит памятная табличка: «В память о моём дорогом муже Джоне Голде. Присядьте и насладитесь видом». Традиция, однако.

Некоторые случайные прохожие так и делают.

От озера дорожка уходит в замшелый лес…

… и выходит на вершину холма, где также устроена сидячая смотровая площадка.

На сером камне начертаны стихи местной поэтессы: «Открой окно очей своих, дабы узреть серость озера Сэмпл, раскинувшегося аки сатиновый отрез под небом Лохвинноха». Вот и вид на сатиновый отрез.

Чтобы закончить с первым попавшимся нам лохом, упомяну, что февральские закаты над ним весьма красочны.

В самой деревне взгляд останавливается на церквушке ...

… и памятнике местным воинам, павшим в Великую войну 1914-1918 г.г. за свободу и независимость Британской империи. Возможно, кто-то не знает, что в странах Западной Европы Первая мировая война называется Великой. Пострадали они от той войны больше, чем от Второй мировой, вот и возвеличили. Вторая мировая называется войной 1939-1945 г.г. Обычно на подобных военных мемориалах / памятниках внизу есть приписка типа: «А также в память о павших в войну 1939-1945 г.г.»

Зима не лучшее время для красочных фото. Вот как выглядит это место весной со стороны белых домов на заднем фоне.

Посмотрите на фото ниже. Вряд ли вы такой знак видели. Я имею в виду зелёную окантовку. Что бы это значило?

Ограничение скорости в населённых пунктах Великобритании 30 миль в час. Сознательным гражданам этого показалось много, и создали они некоммерческую организацию «Twenty’s Plenty», и развернули борьбу за уменьшение спидового лимита в населённых пунктах с 30 до 20 миль в час. И знак придумали, и подпись к нему, гласящую, что и 20 миль в час вполне достаточно. С некоторых пор местные власти имеют право на вверенной им территории придавать народной инициативе силу закона и устанавливать вот такие знаки. Примите к сведению, кто в эти края собрался.

Ну, что ещё сказать про шотландскую деревню? Показать жилище средней прослойки среднего класса, пожалуй. На фото ниже узкий зелёный газон — это садик-двор. Белый дом на две семьи. Первый этаж занят магазином. Жилые второй и третий (под крышей) этажи. Две спальни, кухня, гостиная, две крутых лестницы и две кладовки. Несмотря на прохладный и влажный климат дома плохо утеплены. Отопление газом. Газ почему-то стоит бешеных денег, хотя всё Северное море это сплошное нефтегазовое месторождение. Отопление в спальне включается перед сном и с отходом ко сну выключается. Если газ жечь всю ночь, то счёт за него придёт такой, что из среднего класса можно перекочевать в низший. В гостиной установлена окультуренная буржуйка. На фото под синим брезентом дрова. Это для буржуйки. Уголь эффективней, но он за деньги, а дрова можно где-нибудь в лесу скапитализдить. И стоит такое жильё как две трёхкомнатных хрущёвки в Москве. За что, спрашивается. Голубая мечта зятька приехать в Россию зимой и посмотреть на центральное отопление, где батареи всегда горячие, и стоит это удовольствие сущие копейки в переводе на фунты.

Для полноты картины: перед газоном есть ещё маленькая площадка. Стоянка на две изрядно подержанных машины. Правда, престижных марок.

Ну, всё. С деревней до обеда разобрались. А после обеда успели совершить небольшую автовылазку Лохвиннох — Ларгс (Largs) — Гринок (Greenock) — Лохвиннох.

Городок Ларгс мил и дорог шотландцам как место небольшой, но решающей битвы с викингами в октябре 1263 года. Наваляв здесь варягам люлей, горцы навечно отбили у них охоту претендовать на западное побережье Шотландии, а заодно и восстановили суверенитет над Гебридскими островами.

По этому поводу в Ларгсе есть два монумента. Один незатейливый давнишний установленный непосредственно на месте битвы. Называется «Карандаш» ….,

…. а другой современный в виде железного викинга на набережной в центральной части.

Широта Москвы, но растут пальмы. Вот что Гольфстрим теплотворящий делает!

Ларгс популярный морской курорт. Отдыхающим показаны прогулки на морском воздухе.

Общий вид.

Собор. Погода часто меняется: то пасмурно, то ясно. От дождей бог уберёг.

Наше средство передвижения — мерин-десятилетка. Колеи пока не портит.

Прогулявшись по Ларгсу, поехали симпатичной дорогой вдоль моря на север, рассматривая побережье и окрестности.

Остановились в городке Гринок (Greenock). Пока попутчики отоваривались в продмаге, я сделал несколько фото. Силуэт Гринока, например.

Колледж на берегу устья реки Клайд.

И сама река.

В Лохвиннох вернулись в темноте. Пора на отдых, набираться сил. Завтра свадьба, а значит, предстоит борьба с зелёным змием. И шансов победить рептилию — ноль целых и столько же десятых. Но биться надо.

Немного этнографии. Регистрация брака в Шотландии практически ничем не отличается от аналогичного действа в России. К назначенному часу приехали в ближайший ЗАГС в городе Пейсли (Paisley). В ЗАГСе такие же речи про любовь и долголетие. Ну и фотосессия, конечно.

Кто-то уже успел язвительно ухмыльнуться/удивиться: «А мужики-то в юбках!» Нет, ребята, это не юбки.

Урок шотландского: шотландцы-мужчины юбки не носят. Юбка (skirt) в Шотландии такой же предмет женской одежды, как и везде. То, что носят мужчины, это килт (kilt). К нему прилагается ещё целый набор предметов, составляющих парадно-выходной костюм. Надевается по торжественным случаям. В булочную в таком наряде не ходят. Ежели заведётся у вас шотландский знакомый, не обижайте его комплиментом: «Какая у тебя красивая юбка!». Правильно будет сказать: «Какой у тебя элегантный килт!»

После регистрационных формальностей организовалась вечеринка с лососями и висками, музыкой и танцами, цветами и декорациями. Основное отличие от привычного нам свадебного застолья это отсутствие криков: «Горька!» и отсутствие сильно пьяных, хотя 40-градусный зелёный змий 12-летней выдержки глубоко проникал в душу и тело каждого. Навеселе были все.

Пока свадьба играла, пела и плясала ….

… меня угощали различными сортами односолодового виски под грустные разговоры о неудавшемся референдуме о независимости Шотландии. (Состоялся 18 сентября 2014 года.) У меня создалось впечатление, что большинство шотландцев всё-таки за самостийность. По итогам референдума примерно 55% высказались против независимости, 45% — за. Но: бюллетени выдавали без предъявления документов, то есть, кому угодно. Фотовидеосъёмка на участках голосования запрещена, то есть, объективного контроля как голосования, так и подсчёта бюллетеней не было. Подкидывай сколько хочешь неиспользованных бюллетеней в любую понравившуюся кучку. Хочешь «ЗА», а хочешь «ПРОТИВ». Здесь вам не российская тирания с прямыми трансляциями и веб-камерами. Здесь разгул британской демократии. Обвёл доверчивых шотландцев Давидка Камерон (премьер-министр Великобритании) вокруг пальца. Развёл, как лохов. По неосторожно оброненным словам того же Камерона, королева Лизавета аж мурлыкала от радости, когда он ей доложил, что Шотландия остаётся в составе королевства, и гордые горцы не экспроприируют её шотландские вотчины. К теме независимости мы ещё вернёмся, а пока нас ждут сорта односолодового виски.

Знатоки, читайте, завидуйте, мне удалось попробовать вот эти: Benromach, Glenlivet, Glenmorangie, Tomatin, Strathisla, Aberlour, Glenfarclas, Glengrant. Дальше рука записывать устала, и ручкой шевелить мешала гора пустых штофов.

Утро было слегка тягостным: «Где это я?» Выглянул в окно, посмотрел на небо. Небо озарилось Андреевским крестом, недвусмысленно напоминая, что я в Шотландии.

Урок шотландского: Флаг Шотландии, представляющий собой Андреевский крест на синем полотнище, существует с IX века и является старейшим национальным флагом, находящимся в использовании.

7 февраля отдых и опохмелка в пабе. Торжества закончились.

8 февраля загрузились вчетвером в просторного мерина и отправились на север расширять познания в географии и истории Шотландии.

Первая остановка в городе Стерлинг (Stirling) у одного из самых больших замков Шотландии. Когда-то здесь короновали королей и королев, включая невинно убиенную Марию Стюарт. У стен замка и в окрестностях Стерлинга шотландцы не раз бились с англичанами. Терпели конфузии, одерживали виктории. Про конфузии, как водится, ни слова, а в память о славных викториях ставят памятники.

Ниже вид на замок с парадной и с обратной стороны. Все ныне видимые здания и сооружения относятся к 15-18 векам.

На площади перед замком установлен памятник самому почитаемому королю Шотландии Роберту Брюсу (Robert the Bruce). Он успешнее других отстаивал независимость от Англии, за что и чтят его благодарные потомки. На постаменте сбоку указана дата его самой значительной победы над англичанами — 24 июня 1314 года. Битва у реки Беннокбёрн недалече от Стерлинга. Разгром английского войска позволил тогда восстановить независимость Шотландии.

Это интересно: Историки поговаривают, что один из близких соратников Петра I — шотландец Яков Брюс, прямой потомок короля Роберта Брюса. На военную службу в русскую армию шотландцев начал приглашать ещё папаша Петра I — царь Алексей Михайлович. Так они и прижились. Самый известный военный шотландец, пожалуй, генерал Барклай де Толли, герой войны 1812 года. Про него в учебниках истории писано.

Это тоже интересно: У Алексея Михайловича служил и некий Джордж Лермонт, потомка которого по имени Михаил Юрьевич Лермонтов все мы знаем как великого русского поэта. 3 октября 2015 года в городе Эрлстон (Earlston) на исторической родине клана Learmonth — Лермонтовых установлен бюст М.Ю. Лермонтова. В следующий раз надо обязательно заехать.

Вернёмся в Стерлинг. В паре миль к северу от замка хорошо видно примечательное сооружение слегка похожее на боевую башню где-нибудь в Ингушетии.

Это так называемый Монумент Уоллеса (Wallace Monument) . Уильям Уоллес, человек незнатного происхождения, руководил войском, которое в 1297 году одержало победу над англичанами и освободило Стерлинг.

А это памятник шотландским воинам, павшим на полях сражений Южной Африки во время англо-бурской войны 1899-1902 г.г. (Куда их занесло!)

Вокруг замка расположено симпатичное кладбище. Самый старый могильный камень датирован 1636 годом. Все надгробия разные. Надписи интересные.

Под пирамидой захоронена вся местная масонская ложа.

Среди кладбища стоит 600-летняя церковь Креста Животворящего. Здесь проповедовал один из отцов-основателей протестантизма Джон Нокс: «Ставить женщину на любой руководящий пост над любой областью, нацией, городом, отвратительно, противоестественно, богохульно, это наиболее всего противоречит Божьей воле и здравому порядку, и, в конечном счете, извращает хороший порядок, все добро и справедливость». Это он так не любил королев-католичек Марию Тюдор и Марию Стюарт.

Бросив последний взгляд на замок и на стройные ряды могил, продолжили путь на север. На улицах Стерлинга были замечены красноголовые бабки. Бывшие хипарки 60-х.

По большой дороге А9 мчим дальше на север. Придорожная территория местами прилично загажена бытовым мусором. Зятёк поясняет, что властьимущие сильно сократили, а где и совсем извели, службы, присматривающие за чистотой обочин и кюветов. (Чисто, как известно, там, где регулярно убирают. Вариант «где не мусорят» употребляется для красного словца, ибо мусорят везде.) Когда количество пакетов, банок и бутылок, выброшенных из окон автомобилей цивилизованной публикой, превышает разумные пределы, энтузиасты устраивают субботники или демонстрации у местной управы с требованием улучшить придорожную экологию.

Сделали остановку в деревне Питлохри (Pitlochry), чтобы подкрепиться на постоялом дворе «Moulin Inn». Пока попутчики заказывали лёгкие закуски, я сбегал через дорогу посмотреть на церковь с золотым петушком на шпиле и обязательное кладбище вокруг неё.

Такой могильный камень не мог не привлечь внимание. Могила крестоносца. Двенадцатый век. Остальные погребения довольно свежие 1700-е - 1800-е годы.

Стоя у этой могилы, я пытался представить, как хоронили в 1100-каком-то году воина, павшего в Палестине от руки сарацин в борьбе за гроб господень. Уже давно потомкам этого рыцаря не надо ехать за тридевять земель, чтобы повстречать сарацин. Потомки последних уже изрядно заполонили Англию и добрались до Шотландии. Сражение, судя по всему, проиграно. Основному оружию современных сарацин — скорострельному кожаному пистолету, с помощью которого они обеспечивают высокую рождаемость, — не в силах противостоять ни атомная бомба, ни призывы к мультикультурности.

Вернулся в трактир. Зашёл руки помыть, а там классика британского сантехнического жанра — двухкрановые смесители. Затычки должны быть, но их, видимо, украли. Чистота, однако, не придерёшься.

Сразу за Питлохри начинается живописная местность Грампианские горы (Grampian Mountains). Это самая высокая часть Северо-Шотландского нагорья (Highlands). Местность приподнята над уровнем моря в среднем на километр. Зимой горы покрыты снегом. Виды достойные.

Вдоль дороги местами пасутся стада диких оленей. Зимой они спускаются с заснеженных гор и кучкуются в местах, где нет сплошного снежного покрова.

На ночлег остановились в городке Кингасси (Kingussie: произносится кин-юси), где грелись у камина и не только от огня.

Название гостиницы The Columba House Hotel. Всё прилично в стиле 50-60-х прошлого века, без модернизма. В ресторане нас обслуживала испанская девушка. Решил потренировать свой испанский: «В Испании трудно с работой?» — «Найти труднее и зарплата меньше».

9 февраля продолжили путь. Первая остановка в городе Инвернесс.

По пути успеваем узреть заснеженные вершины национального парка Кернгорм (Cairngorm).

Высота над уровнем моря постепенно уменьшается, и снег исчезает. Инвернесс, хоть и считается столицей Северо-Шотландского нагорья, расположен на уровне моря.

Едем в центр города. Центр обозначен замком. Замок действующий. Не музей, а настоящее госучреждение. Суд, ментовка. Из замка вышел судья в мантии и закурил. Какой дурной пример для подсудимых!

Прогулялись по центральной части города. Чтобы лучше рассмотреть замок, перешли на другую сторону реки Несс, вытекающей из знаменитого озера Лох-Несс и делящей город пополам. Погода облачная с прояснениями. Солнце центр города не освещает. Мрачновато.

Старый собор.

Современность.

Интересная троица. Вроде всё, как всегда: Вера, Надя и …, нет, не Люба, как мы все подумали, а Мила. (Faith, Hope & Charity = Вера, Надежда и Милосердие).

А стоят девчушки рядом вот с этой церковью.

С виду неприметное здание на фото ниже напоминает о чаяниях некоторых европейских народностей о независимости. Трудно со стороны понять, не обладая исторической памятью этих народностей, от кого они так сильно зависят, и какие моральные страдания эта зависимость им причиняет. Вроде бы никто давно не угнетает, ни язык, ни веру, ни традиции не запрещает. Ан, нет. Душа ещё большей свободы требует.

«Испанское кафе», — подумал я, увидев испанские флажки. Надпись на здании: «ДА» (это лозунг сторонников независимости Шотландии во время подготовки к референдуму 18 сентября 2014 года); далее «солидарны с шотландцами в борьбе за независимость». Написано как-то не совсем по-испански, с орфографическими ошибками. И зачем бычья морда на испанском флаге? И тут до меня дошло, что это не испанское кафе, а каталонское. И написано не по-испански, а по-каталански. Каталония тоже не чает, как от остальной Испании отколоться, и даже после референдума, оставившего Шотландию в составе Соединённого Королевства, хозяева кафе лозунг не убрали. С прицелом на светлое независимое будущее, как Шотландии, так и Каталонии.

К неожиданным проявлениям солидарности народностей, стремящихся к независимости, мы встретимся ещё раз во время поездки по Шотландии. И для меня эта встреча была совершенно неожиданной.

К северу от Инвернесса в районе города Дорнох (Dornoch) по берегам залива Дорнох Ферт находятся лучшие песчаные пляжи Шотландии. Это также самый солнечный уголок страны. Солнце и радуга светят здесь и в феврале.

Еще севернее за городом Голспи (Golspie) на берегу моря стоит замок Донробин (Donrobin Castle) с садами а-ля Версаль.

А ещё севернее…, но туда мы не поехали. Отложили до следующего раза. Черёд и этому придёт, а нас сейчас лох с Несси ждёт.

Озеро Лох-Несс, раскрученное с помощью мистификаций и слухов о чудовище Несси, находится совсем близко от Инвернесса. Дорога идёт прямо по берегу озера.

Однажды, когда я работал в Англии в 1989 году, у нас выдалось четыре выходных дня подряд. «Поехали в Шотландию, — предложил я нашей небольшой команде, — Лох-Несс посмотрим. Авось, чудище узрим. За день доедем. Два дня по Шотландии и назад». Один человек меня поддержал, а другой, начальничек ключик-чайничек, высказался против дальней поездки. В традиционном для маленьких начальников ключе: «А вдруг чего?» Хоть и был он в меньшинстве, но голосование выиграл. И вот 26 лет спустя, я всё-таки увидел Лох-Несс. Стучитесь и откроется.

Обязательная остановка в маленькой деревне с длинным и частично неприличным для русского уха названием — Друмнадрочит.

В деревне есть одноимённая гостиница. В высокий сезон она заполнена охотниками за мистическим динозавром.

А кому увидеть Несси воочию не удалось, тот может посетить «Лох-Несс центр», расположенный по соседству, и там посмотреть фальшивые фотографии монстра, сфотошопленные задолго до изобретения фотошопа.

Друмнадрочит место очень популярное. Летом приезжают своим ходом толпы автотуристов из континентальной Европы. Для тех, у кого от свидания с Несси в зобу дыханье спёрло, у выезда со стоянки стоит знак-напоминание о левостороннем движении на шести языках: «Езжайте по левой стороне».

Чуть южнее деревни прямо на берегу озера высятся остатки замка Urquhart. Из-за местоположения и размеров это, пожалуй, самые живописные руины Шотландии. Замку более 500 лет. Башня пятиэтажная. Замок хорошо виден и фотографируется с дороги. Платить за вход необязательно. Если только древние камни потрогать охота.

Пофотографировали и покатили дальше на юг. Если в деревне Инвермористон (Invermoriston) свернуть на дорогу А887, то через 50 км можно полюбоваться замком Эйлеан Донан (Eilean Donan Castle). Замок построен в 12-ом веке. Разрушен в начале 18-го. Восстановлен в 20-ом. Пользуется популярностью у туристов, ибо фотогеничен и зимой, и летом.

Это северо-западное побережье. Здесь нет песчаных пляжей, как в Дорнохе, зато виды более драматичные.

Южнее Лох-Несс дорога бежит вдоль озера Лох Лохи. Недалече от южной оконечности Лох Лохи внимание привлекает довольно большой монумент в составе трёх бронзовых военных. Это памятник коммандос (Commando Memorial). Коммандос это спецназ по-нашему.

Табличка гласит: «В память об офицерах и солдатах коммандос, погибших во Второй мировой войне 1939-1945 г.г. Эта страна была их тренировочным полигоном». На постаменте: «Вместе мы победим». И победили.

Вокруг живописная гористая местность.

Бронзовые спецназовцы смотрят на самую высокую вершину Великобритании гору Бен Невис (1344 м).

Рядом ещё один мемориал. Менее заметный народный мемориал британским воинам-интернационалистам, сложившим буйные головушки в неравной борьбе с афганскими талибами и моджахедами.

Капитан Том Соейр погиб 14 января 2009 года.

Морпех Пол Уоррен убит в Сангине, Афганистан 21 июня 2010 года, будучи 23-х лет от роду. Всю семья тоскует по нему.

Майкл Смит погиб в Афганистане 8 марта 2007 года. 39 лет. Навечно в сердцах родных.

И многие, многие другие….

От мемориала рукой подать до городка Форт Уильям (Fort William), где мы сделали остановку, чтобы прогуляться и размяться.

Традиционная пресвитерианская церковь и старые кресты.

Ногу свело.

На пешеходной улице…

… хотели съесть пирожок (pie), но передумали. Название у пирожка подозрительное — Pukka. Кто знает, какая у него начинка.

Тем временем вечерело. Над очередным лохом (Loch Linnhe) начали сгущаться сумерки. По машинам!

Ещё немного и о-ба-на приехали в город Обан. По пути успели сфотографировать ещё один небольшой замок.

10 февраля осмотрели пасмурный Обан сначала снизу….

… потом сверху.

И поехали в сторону от моря.

Остановились сфотографировать пейзаж, и тут же в кадр попал замок Килчурн (Kilchurn Castle), который сначала на фоне камуфляжного цвета горы и не заметили.

Погода пасмурная, серая и вдруг через облака пробился луч солнца и на минуту осветил островок посреди озера. Я успел нажать на кнопку. Получилась иллюстрация к давнишней песне «Машины времени» «Солнечный остров».

Для прогулки и разминки сделали остановку в городке Инверарей (Inveraray). Здесь в местной тюрьме устроен музей тюремного быта.

Шотландский воин с трёхлинейкой охраняет озеро Лох Файн (Loch Fyne).

После долгой езды захотелось пивка. Всем путешественникам на заметку: в 20 минутах езды от Инверарей есть самое подходящее для утоления пивной жажды место: известная в Шотландии пивоварня Fyne Ales. В пивоварне можно и бутылочного пива / эля купить и разливным побаловаться.

Требуем отстоя пены и дегустируем четыре названия. Все нравятся. Пахнет свежестью. Воду берут прямо из горных ручьёв.

Разгулявшийся от доброго эля аппетит решили приглушить в знаменитой в местной округе таверне и постоялом дворе «Drover’s Inn». Таверна работает в деревне Инверарнан (Inverarnan) без перерыва и выходных с 1705 года. Название можно перевести как «Скотопрогонная». Более двухсот лет здесь останавливались на отдых и выпивку погонщики скота. Интерьер соответствующий. Полумрак. Потёртые столы и стулья, причём разного цвета и фасона. В качестве декорации пыльные бутылки, надорванные плакаты. Пол не моется с 1705 года. Только скребётся и подметается. И это не от бедности, это называется «нашли свой стиль». Еда, однако, вкусная и напитки не бодяжные.

Послеобеденный моцион устроили вдоль берега последнего значительного лоха на пути домой — Ломонд (Loch Lomond). Для этого остановились в городке Лусс (Luss).

Не могу пройти мимо церкви и погоста, не сделав пары снимков.

Пара образцов надгробных надписей: «Здесь лежит тело Дункана Смита, который был фермером в Миддлросе, который скончался в год 1777 49 лет от роду. Также Кетрен Тёрнер супружница его лежит слева от него, которая умерла в году 1780 40 лет от роду».

«Дональд М.Гиббон лесничий в Аррочаре умер 25 января 1810 года в возрасте 60 лет и погребён здесь. А также Мэри и Джозеф дети его»

К ночи были дома в Лохвиннохе. 11февраля сделали небольшой автонабег на морское побережье.

Первым делом приехали в деревню Данер (Dunure), где прямо на скалистом берегу моря живописно высятся развалины одноимённого замка 15-16 века постройки.

Вид летом.

Полазив по древним руинам, проехали чуть южнее, где также на берегу моря вдали от шума деревенского стоит большой и красивый замок Калейн (Culzean Castle, знатоки английского, не удивляйтесь, произносится именно ка-лейн). Замок окончательно построен в 1792 году. Принадлежал клану Кеннеди. В 1945 году замок был подарен Национальному Фонду Шотландии с условием, что апартаменты на верхнем этаже замка передаются в пользование Дуайту Эйзенхауэру тогдашнему Главнокомандующему союзных войск в Европе и будущему президенту США. (А представитель клана Кеннеди стал президентом после Эйзенхауэра). Эйзенхауэр пользовался этой жилплощадью и до, и вовремя президентства. В президентскую опочивальню нас не пустили, а на территорию замка мы проникли и оказались единственными посетителями. Территория ухожена. Летом должно быть красиво.

Домой возвращались другой дорогой через город Килмарнок (Kilmarnock). Ещё при коммунизме в СССР (до 1992 года) Килмарнок был побратимом Сухуми — столицы Абхазской АССР в составе братской Грузинской ССР. Как известно, после развала СССР братские чувства между абхазами и грузинами улетучились, и началась война, которая в Абхазии именуется Отечественной войной 1992-1993 годов. Кажется невероятным, но факт. Несмотря на игнорирование Западом возникшей де-факто республики Абхазия, в Шотландии, в городе-побратиме Килмарнок местные власти не только не отказались от побратимства, но и учредили парк Памяти и соорудили памятник абхазам, погибшим за независимость Абхазии. Несомненно, что презреть атлантическую и прочую солидарность шотландцев заставило желание самим однажды стать независимыми от англичан.

12 и 13 февраля исследовали главные города Шотландии: сначала Эдинбург, а потом Глазго.

В центр Эдинбурга своим ходом не поехали. Оставили мерина на перехватывающей парковке Ingliston Park & Ride. Оттуда до центра, минуя пробки, ходит трамвай. Как водится, первым делом — к замку. Эдинбургский замок начали строить в 12-м веке, а кое-что достраивали и пристраивали ещё в двадцатом.

Лозунг шотландских королей: «Nemo me impune lacessit — Никто не тронет меня безнаказанно». В трактовке Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет».

С целью патриотического воспитания и исторического образования в замок привели шотландских ребятишек и раздали им игрушечные мечи, коими они тут же стали мутузить друг дружку.

Здесь им расскажут о сэре Уильяме Киркалди, имевшего репутацию одного из лучших воинов и рыцарей своего времени. Сэр Уильям удерживал замок во имя королевы Марии с мая 1568 по май 1573 года и после почётной сдачи замка принял смерть за преданность Её делу 3 августа 1573 года.

Внутрь замка мы традиционно не пошли, а приступили к следующему обязательному пункту программы знакомства со столицей Шотландии, а именно: прогулка по Королевской миле (Royal mile), по прямой мощеной улице от Эдинбургского замка до шотландской резиденции королевы Великобритании дворца Холируд (Palace of Holyroodhouse).

Вид из ворот замка на начало Королевской мили.

Русо туристо на миле рояле.

Великий экономист Адам Смит на фоне собора святого Жиля. Купол собора выполнен в виде короны шотландских монархов.

Обитатели Королевской мили.

Девушка-красноголовик.

Шотландская негра — чемпионка мира по лицевому пирсингу.

Цыганка-албанка.

Шотландский поэт Роберт Фергюссон.

И в Шотландии есть последователи Порфирия Иванова. Закалённый мужик. Босиком в феврале.

Думал это тюрьма, а оказалось, что задний двор парламента Шотландии. Так сказать, реверс парламента.

А вот его аверс. Модерн. Открывала новое здание парламента в октябре 2004 года Её Величество Елизавета II.

Старое здание почернело от времени и выглядит неприглядно. Находится не на Королевской миле.

Через дорогу от нового здания парламента стоит Королевская галерея, где хранятся все монархические символы Шотландии.

За галереей конечная точка маршрута — дворец Холируд.

Лев, единорог и чертополох это национальные символы Шотландии. Широко используются в шотландской геральдике.

Такси для блондинок.

Крутые шотландцы предпочитают красные «уазики».

Покончив с обходом Королевской мили, следует двигаться к третьей обязательной для посещения точке Эдинбурга. Холм Калтон (Calton Hill). От дворца Холируд путь лежит через слегка вандализированное кладбище.

Мимо беседки-монумента в честь шотландского Пушкина — поэта Роберта Бёрнса.

Вокруг беседки разбит небольшой сад, где растут цветы, упоминаемые в стихах Бёрнса, что, по мнению устроителей, призвано передать любовь поэта к природе и родине.

Мимо кладбища Грейфраерс (Greyfriars Kirkyard), знаменитого своим полтергейстом.

Мимо мрачного здания правительства Шотландии.

Вообще, в пасмурную погоду Эдинбург стоит свинцово, тяжело.

Наконец подходим к лестнице, ведущей на вершину Калтон Хилл, и что же зрим? Как ни удивительно, на металлической табличке в центре Эдинбурга мы обнаружили извращенную трактовку истории Киевской Руси.

Дата 988 верная, но вызывает сомнение существования в те далёкие времена понятия «Украина». Текст гласит: «Святой Володимир Великий. Правитель Украины. 1000 лет Христианства в Украине. Воздвигнуто украинцами в Шотландии».

Порадовались мы за наших украинских партнёров, и пошли наверх созерцать Эдинбург с высоты. Выглядит город примерно так.

На вершине холма мы обнаружили башню, известную как Монумент Нельсона. Имеется в виду адмирал Горацио Нельсон. Адмирал почитается в Великобритании, как у нас маршал Жуков. Памятники ему (Нельсону) воздвигнуты по всей стране. Монумент был построен на пожертвования горожан в начале XIX века. А недострой с колоннами называется Национальный Монумент. Он должен был почтить память шотландцев, павших в наполеоновских войнах. Деньги вроде бы собрали, зачали строить, но нераспиленных средств хватило только на колоннаду. Так и не достроили.

Рядом притулилась городская обсерватория. Закрыта. Обсерваторов в ней нет.

По пути к остановке трамвая, который доставил нас обратно на перехватывающую парковку, сфотографировал мужика на коне на фоне замка. На этом наше первое свидание с Эдинбургом закончилось.

На следующий день пришёл черед посетить Глазго. Когда-то это был второй по величине и значимости город Великобритании, но постепенно захирел. Население с 1 100 000 человек в начале 1960-х, сократилось до 630 000 в начале 2000-х. Сократилось бы ещё, если бы не помощь переселенцев из прекрасного азиатско-африканского далёко. Шотландцы винят Маргариту Тэтчер. Очень её не любят. Сучкой с ручкой называют. Она их тоже не жаловала.

В Глазго удалось поймать несколько минут безоблачного неба.

Пока покупали рыбки на прощальный ужин, стало пасмурно. Креветки тигровые 30 фунтов за кило; морской окунь 8, а целый лосось 7,50.

На входе в рыбные ряды висит призыв не есть конину.

Слегка прикольная достопримечательность города это памятник герцогу Веллингтону, командующему войсками в битве при Ватерлоо, а позднее он был ещё и премьер-министром Великобритании. Однажды ночью хулиганы нахлобучили на голову бронзового герцога дорожный конус (хулиганы были предположительно индийского происхождения и действовали в отместку Веллингтону за его успешные боевые операции в Индии против различного толка махараджей). Конус убрали. Следующей ночью хулиганы водрузили конус на место. Конус убрали, хулиганы не отступились. Так продолжалось некоторое время, и власти сдались, решив, что герцог не Маша, конусом его не испортишь. Так и стоит национальный герой в непотребном виде перед зданием галереи современного искусства.

Прогулявшись по местному арбату и центральной площади, вспомнили, что час, отведённый потехе, истёк, пора приступать к делу.

Пешеходная улица.

В магазине мыльно-рыльных принадлежностей работает хохлушка.

Центр города. Памятники, дом правительства и военный мемориал.

Дело заключалось в получении забронированной в «Херце» машины. Подъехали к офису Hertz. Я зашёл, представился. Началось оформление. Вдруг, откуда ни возьмись, появился начальничек данного «Херца». Состоялся примерно такой диалог:

— Из России, говорите.
— Из России, говорю.
— А права мне покажите.
— Вот, смотрите. Не таю.

Дядя уставился в мою пластиковую карточку и неожиданно начал валять ваньку: «А почему нет перевода на английский? Может быть, права просрочены».

— Как нет? Фамилия, имя, место жительства латинскими буквами, категории В и С международное обозначение, остальное цифры, без перевода понятные.

Я взял у дяди права и показал их двум женщинам-сотрудницам «Херца»: «Что такое 19.06.1959? Что такое 12.07.2005 - 12.07.2015?»
— Дата рождения и срок действия прав, — ответствовали сообразительные тётеньки, удивлённо глядя на затупившего дяденьку.

Дяденька продолжал гнуть антироссийскую линию: «Здесь много русских букв. Я должен знать, что они значат».
— Буквы перед датой рождения означают «дата рождения». Перед сроком действия «дата выдачи» и «действительно до».
— Я догадываюсь, — сознался вдруг вредный дядёк, — но я должен быть уверен.

Вошедший со мной зятёк встал на мою защиту, призвал чувака образумиться и не компрометировать шотландское гостеприимство. Чувак заколебался. Чтобы убедить его, я сказал, что с этими правами арендовал машины в десятке европейских и американских стран, а по всей Британии Великой езжу регулярно, начинал ещё в 1989 году с картонными правами совсем без латинских букв.

— Ладно, я не против, но мне надо посоветоваться с шефом.
С этими словами начальничек достал переносной телефон и позвонил в Лондон главному херцоиду Великобритании. После короткого разговора объявил, что шеф великодушно разрешил дать мне автомобиль, при условии, что какое-нибудь незаинтересованное лицо, владеющее русским и английским языками, внимательно рассмотрит мои права и подтвердит, что «дата рождения» это действительно «date of birth», «дата выдачи» — «date of issue» и т.д. Дочь и зятёк были признаны лицами заинтересованными, поэтому им веры нет. Получалось, что мне нужно в незнакомом городе Глазго быстренько отловить некоего незаинтересованного в моём благополучии русско- и англоговорящего индивида. Ситуация напоминала детский анекдот про сынишку людоеда, который не спал, капризничал и кричал: «Хочу шоколадку, хочу шоколадку!» На что папаша отвечал: «Сынок, где же я тебе ночью негра возьму?»

На помощь пришёл сам возмутитель спокойствия, то есть, вредоносный херцовский начальничек:
— У нас грузин в гараже работает. Он должен русский знать.
— Какой же грузин русский не знает. Зовите.
— Гомарджоба, генацвале.
— Гомарджоба. Откуда вы?
— Из Ульяновска.
— А я из Тбилиси.
— Тоже красивый город. Выручай, пожалуйста.

Грузин (да продлятся годы его) быстро убедил начальничка, что в правах ничего лишнего и крамольного нет. Мне вручили ключ, бумаги и подогнали автомобиль марки «Ренаульт» модели «Каптур» (Renault Captur) с автоматом. Сел, завёл, поехал. Бумаги и машину не рассматривал. Аренда на 12 дней со всеми страховками, возврат машины в лондонском аэропорту Гатвик. Всего 500 фунтов стерлингов.

В прошлом году менял права, заодно и международные приобрёл. Пригодятся. Не в каждом «Херце» за границей грузины работают.

Вечером в Лохвиннохе учинили прощальный ужин, запивая крепкий виски сладеньким «Седьмым небом князя Голицына» урожая 1997 года, купленным в Массандре во время поездки по Крыму в октябре 2014 года.

Утром 14 февраля я и жена Наташа покинули Лохвиннох и поехали в аэропорт Гатвик, до которого было 11 дней пути вдоль западной и южной береговой линии Британских островов. На первый день план поездки выглядел так.

Без остановки докатились до местечка Мейбол (Maybole). Чуть южнее Мейбола прямо у дороги раскинулись руины аббатства Crossraguel Abbey. С апреля по сентябрь можно за 4,50 пройти на территорию, посидеть внутри развалин на лавочке и подумать о вечном. Сейчас февраль. Туристов мало, поэтому касса не работает, проход закрыт. Осмотр бесплатный из-за изгороди.

Аббатство существовало с 1260 до 1560 год. В период Реформации (16 век) все монастыри на Британских островах постепенно прикрыли. Неправедно нажитые богатства конфисковали. Сытую и прелюбодействующую братию разогнали и заставили заниматься общественно-полезным трудом. С дошедших до наших дней монастырских руин современное государство извлекает прибыль, взимая с туристов дань за возможность посмотреть на развалины с близкого расстояния. И никто не стонет о поруганных святынях. Протестантство, однако. А аббатства были католические, богопротивные.

Не спеша поколесили дальше на юг. У городка Тернберри (Turnberry) дорога вышла к берегу моря и стала живописней. Ясная погода и тёплое февральское солнце намекали, что стоит остановиться и принять сеанс аэро и гелиотерапии, прогулявшись по морскому берегу. Приморский городок Гирван (Girvan) показался нам подходящим для этого местом. Остановились….

…. прогулялись….

Интересная шишка торчит из моря-океана. Называется Эйлса-Крейг (Ailsa Craig). Горловина потухшего вулкана. Остров известен тем, что на нём по мере необходимости добывают особый гранит, из которого получаются самые лучшие камни для игры в кёрлинг. Эта игра обрела в России некоторую популярность. В основном благодаря внешним данным женской олимпийской сборной.

Камешек, который девушки так изящно толкают по льду, очень вероятно, произошёл с Эйлса Крейг. Кстати, остров продаётся за всего полтора миллиона фунтов. Недорого, и от берега недалеко. 16 километров.

Погуляли, подышали и поехали дальше, наметив следующую остановку в деревне Портпатрик. К сожалению, в то время я не знал, что российскому человеку никак нельзя проехать мимо деревни Лендалфут (Lendalfoot) километрах в десяти южнее Гирвана. Недалеко от деревни в 1920 году затонул легендарный крейсер «Варяг». По этому поводу на берегу установлен памятник.

Это интересно: Все знают, что крейсер отличился в русско-японскую войну, а вот что с ним сталось позже, не секрет, но и не афишировалось.

А кратко так. 9 февраля 1904 года. Попытка «Варяга» и канонерки «Кореец» вырваться из корейского порта Чемульпо. Неравный бой с японской эскадрой. «Варяг» потопил один японский миноносец и повредил два крейсера. «Варяг» повреждён японцами и затоплен по решению капитана Руднева. «Кореец» взорван. Экипажи «Варяга» и «Корейца» были взяты на борт, стоявшими в Чемульпо британским, французским и итальянским крейсерами. Американский крейсер помогать русским морякам отказался.

Японцы подняли «Варяг», восстановили и включили в состав своего флота. В 1907 году Япония наградила капитана Руднева орденом Восходящего Солнца за мужество и героизм, проявленные в бою со своей же эскадрой. Руднев орден принял, но публично его не носил. В 1916 году Россия выкупила «Варяг» у союзной Японии и отправила его в Ливерпуль на капремонт. Ремонт закончился после Октябрьской революции. Новое правительство платить за ремонт отказалось, и крейсер достался Великобритании. Особо он был ей не нужен. В результате «Варяг» был продан в Германию на металлом, но затонул недалече от шотландской деревушки Лендалфут, не доплыв до Германии.

Так как «Варяг» личность легендарная, то в 2007 году российское правительство решило отметить место его упокоения памятником. Не проезжайте мимо.

Мы, однако, проехали и проследовали на полуостров The Rhins of Galloway, где остановились на очередную разминку чресл в приморской деревне Портпатрик. В деревне порядок и покой. Туристов почти нет. Столики кафе на набережной не заняты, гостиницы полны свободных номеров.

При ближайшем рассмотрении в Портпатрике обнаружилась заброшенная церковь святаго Андрея. Использовалась по прямому назначению с 1622 по 1842 год.

В кафе на открытом воздухе подкрепились чашкой капучино и заспешили дальше. Февральский день короток. До гостиницы достаточно далеко, а по пути нужно посетить ещё одну шотландскую деревню New Abbey. Судя по путеводителям, в этой деревне сохранились «самые впечатляющие монастырские развалины Великобритании». До развалин добрались в вечеру. Для пущего интереса свернули с большой дороги А75 и передвигались узкими, в одну машину дорожками.

Развалины действительно симпатичные. Из красного песчаника. Проход внутрь руин до апреля закрыт, но вокруг можно бродить беспрепятственно. Монастырь под названием Sweetheart Abbey существовал с 1275 по 1624 год.

День провели с пользой для души и тела. Последний взгляд вокруг. На ближайшем холме в свете заката одинокой писей торчал монумент, воздвигнутый в 1816 году в честь победы при Ватерлоо. К нему можно подняться пешком, но времени уже нет.

Пора на ночлег. Забронированная гостиница находится у города Карлайл (Carlisle). Это уже территория Англии. Первый визит в Шотландию успешно завершен.

Итоги. Посетить Шотландию можно и должно. Вся Великобритания напичкана историей и историческими памятниками. Здесь отметились и римляне, и викинги, и норманны. Шотландия, особенно северная часть, по сравнению с почти равнинными Англией и Уэльсом ещё и обладает довольно живописными и даже диковатыми горными пейзажами.

Высокий туристический сезон июль-август. Потом наплыв спадает, а зимой почти пусто. А погода не всегда пасмурная.

Стоимость поездки на Британские острова не маленькая, но не дороже денег. Получить визы, для чего нужно съездить в Москву и обратно, и прилететь-улететь от дома до дома нам обошлось примерно в 100 000 руб. на двоих. Машина на 12 дней обошлась в 50 000 руб. Гостиниц полно всяких. Вполне приличные за 3000-3500 руб. В городах ищите Ibis Budget (именно Budget, а не просто Ibis) и переночуете в хороших условиях, заплатив 3000 руб. за номер.

Конечно, платить за входные билеты и порцию бифштекса по 1500-2000 рублей и за чашку кофе по 500 весьма непривычно. Литр бензина обойдётся в 115 рублей. Это уже издержки местного ценообразования. А цена иногда образуется весьма оригинально. Например, в городе Обан есть такой ресторанчик, где цена за порцию еды равняется времени прихода в ресторан.

Зазывной плакат гласит: «Гонка со временем. Ежедневно с 5:30 до 7:30 основное блюдо по цене времени прихода. Например, пришли в 5:35, ваша лазанья обойдётся вам в 5 фунтов 35 пенсов; пришли в 6:15, заплатите за чесночного цыплёнка 6 фунтов 15 пенсов». Чем раньше пообедал, тем дешевле.

Дороги хорошие, но не идеальные. Местами есть и придорожный мусор, и вые…, пардон, выбоины. Любителям быстрой езды во всей Великобритании пришёл большой облом. В отчёте про Англию образца 1989 года я писал, что ограничение скорости для легковых автомобилей на автострадах «…70 миль в час. Выдерживать такой режим трудно. Уж больно дороги ровные, а машины мощные. Как правило, самый левый ряд едет в пределах 70 миль. Второй ряд 80, третий 85-90 миль в час. Самый правый для мотоциклистов и прочих беспредельщиков. Такой электрической гадости как средства фото-видео фиксации нарушений тогда не было. Вот народ и отрывался». Скоростная лафа кончилась. Камеры везде и всюду. Штрафы конские. Теперь в любом ряду максимум 75 миль в час. Даже на мотоцикле.

В следующий приезд в Шотландию положим букетик полевых цветов у памятника «Варягу» и продекламируем «Белеет парус одинокий» у бюста М.Ю. Лермонтова на его прародине. Затем уедем на самый север, будем исследовать Highlands, не только на машине, но и пешком. Только бы рубль не подвёл, только бы фунт не разбушевался.

Это, надеюсь, будет в 2017-ом, а следующий номер моей программы начинается уже через неделю (26 февраля) — это зимники Якутии и Чукотки, омовение валенок в морях Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском. Доеду ль я до Мыса Шмидта иль раньше поверну назад?! На «Ниве» и на «Дустере». Это будет честное сравнение внедорожных качеств.

P.S. И последний штрих. Национальный орнамент Шотландии — в клеточку. Первого шотландца шотландцы представляют так:

На этой весёлой ноте разрешите завершить затянувшееся повествование. Вторая часть про Уэльс и свидание с Англией 26 лет спустя напишется не раньше апреля-мая, если зимники Якутии и Чукотки переживу.