|
«Путешествие натолкнуло меня на интересную мысль: Мне видится, что в жизни каждого человека достаточно грехов и проблем. У меня их полным полно… Эти грехи так забивают наши «сосуды», что сколько бы не было вокруг «кислорода», все зазря. Стагнация, тромбы. Кажется только сдвигаешься с мертвой точки, а тебе тромб еще больше… И вот я ранее пришел к тому, что изменить человека, его душу, его «кровеносную систему» может только две вещи: 1) Жизненные потрясения — вроде тяжелой болезни или смерти близкого, когда человек натыкается на свою полную беспомощность и невозможность что-либо изменить; 2) Любовь. Любовь к Богу, к красивой девушке…. Когда про все на свете забываешь и на душе, будто ангелы поют. Но если нет, слава Богу, первого и второго в себе не находишь, нужно путешествие. Настоящее путешествие — кругосветное или по далекой стране, чтобы все взыграло в тебе, боль и страх. Эта тряска «кислород» доносит и помогает преодолеть «непреодолимые» барьеры. Путешествуйте!» (07.01.2014 г.) |
Перелет из Улан-Удэ в Рио, в полете практически сутки. Это очень далеко от Байкала, в прямом смысле слова — на другой стороне земли.
Такое вот начало декабря, народу мало — не сезон. Вообще в разговоре с местными я понял — для них температура ниже +20 º С — очень холодная, что такое ниже 0º С, люди просто не понимают.
Самая большая елка в мире. Стоит на платформе, на воде в лагуне. Жители Рио железной елкой гордятся.
Сегодня, 15 декабря 2013 года, я начинаю свой дневник, сидя на обочине автомобильной дороги. Позади Рио, вокруг Бразилия. Мои легкие полны кислорода. Начало лета дождливое в Бразилии. Тревожный ветер с юга несет темные тучи.
Неделя в Бразилии по ощущениям в памяти заняла столько же места, сколько занимают последние пару лет жизни госслужащего среднего звена со всеми хлопотами, со всей суетой, праздниками, гигабайтами просмотренных фильмов и прослушанной музыки.
Передвигаться по Бразилии автостопом — это была ее идея. «Карона пара Витория» — в первый раз эту фразу из себя пришлось выдавливать, затем проще: импровизации, язык жестов, картонные таблички с надписями городов. От Рио до Виктории мы добирались за два дня, ночь провели в будке машины. Бразилию увидели в лобовое окно грузовика. Форточки открыты, теплый ветер, сотни незнакомых запахов, ароматов. Водитель грузовика — Антонио, родом из маленького городка под Сан Пауло, с азартом рассказывает о Бразилии, жестикулирует, смеется. Она переводит мне, Антонио прост, он искренне любит дорогу, свою страну. Я улыбаюсь, смотрю то на нашего водителя, то на полотно дороги и океан зелени за окном. Антонио ловит на себе мой взгляд, цепляется за него, всматривается мне в глаза, продолжая что-то рассказывать, при этом совершенно забывая об управлении автомобилем.
По пути Антонио несколько раз останавливается в знаменательных местах — таблички с названиями населенных пунктов, отворотов. Антонио фотографирует нас, фотографируется с нами. С ним так просто и весело. Антонию при всей своей простоте неглуп, знает о России, трудной жизни в стране и страшном диктаторе Путине. Так занятно слушать суждения простого человека с другого конца земли о стране, о жизни, которая тебе так понятна и близка. Она по моей просьбе делает замечания: в России не все так плохо, Путин не такой злодей, каким его рисует телевизор. Политика не интересует Антонио, он удивляется замечаниям и переходит на совершенно сторонние темы. Мне определенно нравится этот жизнерадостный человек.
После часа пути мы с Антонио останавливаемся в придорожном кафе. Антонио с присущей ему простотой и ненавязчивостью угощает нас обедом. Мы располагаемся в маленьком, аккуратном придорожном кафе. Развалившись на стульях, пара синьоров безразлично уставились на подвешенный к стене телевизор. За стойкой хозяйка со своей дочерью лет 15-16 от роду и двумя полными черными кухарками в белых фартуках, с белыми колпаками на головах. От вида кухарок всплывают детские воспоминания, когда в конце 80-ых всей семьей смотрели сериал «Рабыня Изаура». Еда в Бразилии вкусная и сытная, блюда огромные. На одну тарелку помещается сразу несколько блюд, салатов. Наш друг Антонио сначала хозяйке кафе, затем всем присутствующим начинает рассказывать о нас: «Из Сибири, Россия…». Антонио упоминает Байкал, холодную зиму, он так быстро и много говорит. Антонио любит внимание, но его постигает неудача. Хозяйка кафе внимательно слушает Антонио, улыбается и, изображая удивление, качает головой, продолжает заниматься своими делами за прилавком. Посетителей кафе новость о гостях из далекой России не трогает.
Пообедав, мы отправляемся в путь. Чем дальше мы едем на север, тем меньше городов и поселений, одна за другой мелькают фазенды. Бескрайние поля с кофейными деревьями и банановыми пальмами. Вот она Бразилия! Антонию включает бразильскую музыку достаточно громко, окна открыты, в салоне пахнет бананами, цветами. Я улыбаюсь, смотрю на нее, у нее глаза блестят, она понимает меня. С Антонио время прошло незаметно. На одном из отворотов Антонио остановился, осмотрелся по сторонам, задумался. Свернув с трассы на второстепенную дорогу и отъехав около 200 метров, Антонио остановил свой грузовик на обочине. Антонио с грустью в голосе говорит, что с этого места нам нужно ехать по другой дороге. Забираем свои рюкзаки, прощаемся с Антонио, он не отпускает нас без совместного фото. Грузовик трогается, мы едем вперед, навстречу приключениям.
Чем дальше от Рио, тем больше фазенд, у каждой свое название. Занимаются скотиной, бананами, кофеем, пшеничных полей не встречал.
Вот так выглядят плантации лучшего в Бразилии кофе, который выращивают севернее Рио. Сам не ценитель этого напитка, но друзьям и родителям очень понравился этот кофе.
В Бразилии часто встречаются платные дороги.
Едем по трассе, соединяющей север и юг страны. В сравнении с нашей М-55 трасса в разы менее загружена.
Декабрь — начало лета в Бразилии. Лето — это время дождей и духоты.
Это первый опыт автостопа, в жизни бы не подумал, что когда-либо придется этим промышлять.
Антонио болтает, что-то показывает, подпевает, изредка посматривает на дорогу, благо еле плетемся.
Типичное кафе с заправкой и стоянкой для дальнобойщиков, где мы переночевали.
Чем дальше от больших городов, тем «демократичнее» транспорт.
Автотранспорт сильно отличается от нашего, много пикапов и старых грузовиков.
По пути пару раз видели ДТП, все люди останавливаются, стараются помочь. Отношение к полиции уважительное, у меня сложилось впечатление, что простые люди побаиваются полицейских. Сами полицейские важные, ходят павлинами.
В Рио я видел, как полицейский, после того как парень не ответил на его вопрос, достал пистолет, приставил дуло к его лицу, в этот момент я проходил мимо по улице. У нас такой наглости я не встречал.
Простые придорожные кафе, бегают куры, спят коты, синьоры смотрят футбол.
Водители автобусов вообще особая каста в Бразилии, как я понял. Не удивлюсь, если Айртон Сенна до начала своей карьеры работал водителем автобуса. Обгонять по обочине на скорости за 60 км/ч на автобусе? Запросто! Гнать за 100 км/ч по узкой улочке в центре города? Почему нет!
Идем до авто-заправки, с собой нет карты, не имеем ни малейшего представления, где мы находимся. На заправке на телефон фотографируем карту, мы находимся возле города Виктория, примерно в 20 км от городка Вила Велья, куда нас пригласила семейная пара в гости. Мы очень устали, мысль провести в городке на побережье пару дней приходит к нам одновременно. Мне нравится дух приключений, мы не знаем, что может ожидать нас впереди. В своей тетради на двух листах она выводит «Vila Velha».
Стоим напротив заправки, почти сразу же останавливается грузовик «Мерседес». Навскидку, такие выпускали в 60-ые. Круглые фары, округлые формы кабины ярко-синего цвета, кабина маленькая и тесная. Водитель — негр лет 50, говорит, что остановился, так как мы сообразили написать названия города, куда хотим доехать. В пути мы проводим минут 15. Она говорит водителю в двух словах, откуда мы. Водитель не сразу понимает, что Россия находится на другом континенте. Он думает, что мы из Аргентины. Монголия, Китай и еще севернее — понимаешь? Когда водитель понимает, откуда мы, удивленно качает головой и произносит: «Карамба!». Водитель едет значительно быстрее Антонио, который плелся по трассе 60-70 км/ч и от этого весело на душе. Она говорит водителю, в какой район города мы направляемся, водитель едет в соседний район, отлично! Доезжаем до места, выходим на окраине района города, заполненного стеклянными высотками.
Судя по состоянию этого авто, их до сих пор собирают, хотя могу ошибаться.
Затем мы выходим к океану. Огромный пустынный пляж и океан. Волны, ветер. Я не смогу поверить, что кого-то океан может оставить равнодушным. Передохнув, идем вдоль пляжа. На набережной кафе, аккуратные тротуары. Городок курортный, в котором отдыхают бразильцы. В городе очень спокойно, немноголюдно, не сезон. Идем дальше, на песке множество рыбацких лодок разных цветов и размеров, сушатся сети. Вдоль тротуаров стоит пара рыбаков, на складных столиках разложена только что пойманная рыба. Все выглядит вокруг так художественно, что я без конца снимаю на свой пленочный фотоаппарат. В своем маленьком городке в поисках кадров я так привык высматривать что-то красивое в строениях, людях, природе…. Порою в самых обычных и простых вещах: покосившемся заборе, ветхом бревенчатом домике, одной стороной провалившемся под землю. Тут же красота везде, дух захватывает. До дома семейной пары, которая пригласила нас к себе в Вила Велья, мы проходим весь пляж. Оставляем вещи у консьержа, идем к океану. Высокие волны, небольшие лагуны — океан прекрасен. Вода теплая, купание здесь значительно приятнее, чем купание в сибирских реках. Забываешь обо всем. Непонятно как много времени мы проводим на берегу моря, прежде чем вернуться домой.
Пляж с лодками рыбаков возле городка Вила Велья.
Позже на севере Бразилии и в Амазонии рыба станет значительно больше. Был случай, про рыбу длиной около 2 метров рыбаки говорили — так себе улов.
Рыбы много, мясо у рыбы белое, как у наших сибирских речных рыб. Все не пробовал, цели такой не ставил, но считаю, что ничего вкуснее нашего хариуса или омуля нет.
Дома нас встречают Джанет и Джон — очень милые люди. Они принимают гостей-путешественников в своей квартире, как мне показалось, от скуки. Многоквартирный и многоэтажный дом, в котором они живут, расположен на первой линии застройки, возле красивого ухоженного пляжа.
Фото с крыши дома Джанет и Джона, на крыше большой бассейн.
В квартире имеется маленькая комнатушка для гостей с кроватью и полками, отдельным туалетом. Джанет тактична и образована, однако даже это нисколько не скрывает ее излишней болтливости. Джанет очень много говорит и слушает без особого интереса. Мы с комфортом размещаемся. Есть доступ в Интернет, и я сразу же отправляю весточку родным.
После с Джанет мы отправляемся в магазин. Джанет решила помочь нам в приобретении палатки. Мы проезжаем в маленький магазинчик для туристов, где я покупаю простую палатку — эта экономия встанет боком позже. Еще покупаю новый горный рюкзак. Мой старый любимый рюкзак, купленный где-то в Исландии, хотя и отличался простотой и надежностью, был крайне неудобен в использовании. Сам рюкзак крепился к металлическому каркасу, который натирал спину, стоило пройти больше 2-3 км. Последний марш бросок с окраин Вила Вельи до дома Джанет прибавил мне решительности в покупке и пару мозолей на спину.
По возвращении домой Джанет угостила нас ужином. Мы много разговариваем, вкратце рассказываем о своем путешествии. Джанет дает нам возможность высказаться. Джону и Джанет за 70. Они проводят свою старость в уютном городке. Они встретились уже в преклонном возрасте. Джанет работала в администрации в столице Бразилии, Джон приехал в Бразилию работать на золотодобывающую корпорацию, да так и остался. Прием гостей для них даже не возможность, а необходимость оторваться от унылой и однообразной жизни маленького курортного городка. Я почувствовал в них таких деятельных и энергичных людей. И когда Джанет хочется выговориться, то Джон слушает и говорит на интересные ему темы. Я стараюсь дистанцироваться от Джанет, мне приятно общаться с Джоном. Он внимательно слушает, а затем неспешно и со старческой значимостью излагает свои мысли по тому или иному вопросу. Джон предлагает мне выпить водки. Корректно отказываюсь, рассказываю об исключительном вине, которое мы пробовали в этот день в маленьком рыбном ресторанчике недалеко от их дома. Незамедлительно Джон достает с винной полки бутылку красного аргентинского вина. Мы продолжаем беседовать в зале, распивая отличное вино. Из комнаты открывается вид на океан, перед панорамным окном подвешен гамак. Многие мечтают о такой старости. Но я вижу в Джоне столько тоски, это меня заставляет вслушиваться в его рассказы. Мне хочется его понять. Мы говорили о политике, о жизни в Бразилии, о проблемах выстроенной США экономической модели. Опьянев, мысли Джона становятся понятнее, диалог оживленнее. Она с Джанет разговаривает на диване рядом. Джон украдкой от супруги приносит с кухни бутылку бесцветной жидкости. Ставит ее подальше от глаз Джанет. Вино в бокалах сменяет ядреный, черт его знает какой крепости, шотландский скотч. Я не в силах отказать гостеприимному хозяину. Прежде чем Джанет замечает «диверсию» и отбирает уже почти пустую бутылку, мы с Джоном изрядно напиваемся. И я понимаю Джона, его мучает тоска по родной Шотландии. Он скучает по молодости, по пьяным разговорам о всякой ерунде. Джон нигде не работает в этом городке. Джону даже не выдают бумаги, разрешающие преподавание английского языка, он негодует — в городе у него, пожалуй, лучший английский, но это не играет никакой роли. Местные чиновники годами могут согласовывать простой документ. Вечер за разговорами с Джоном проходит незаметно, мы расходимся по своим комнатам, я не помню, как я засыпаю. Утром мы готовим гречку, пакет которой бережно везем с родины. Гречка в южной Америке такой же непонятный продукт, как для нас многие из их фруктов или овощей. Скажем картофель, который отчего-то растет на деревьях. Или фрукт есть, я не помню его названия, если его срываешь, он отличается очень нежным и сладким вкусом, но после 20 минут он пахнет, точно дохлая кошка, потом недоумеваешь, как ты мог это кушать, и что стало с тем, что ты уже съел.
Джанет и Джон с вечера предложили показать нам монастырь, который расположен в их городе, мы, естественно, согласились. Утром после завтрака все вместе мы направляемся в монастырь, который расположен на окраине городка, на высоком холме. Монастырь Святого Франциска был построен около 400 лет назад рабами, привезенными из Африки. По пути мы по настоянию Джанет заезжаем на рыбный рынок, фотографируемся на пирсе. Джон предлагает нам подняться пешком в монастырь, рынок расположен у подножия холма. Дорога не шибко крутая и огибает холм со всех сторон. Джанет игнорирует слова Джона и приглашает нас в машину. Джон возмущается, Джанет говорит очень быстро и эмоционально на португальском. Джон возмущен, кажется, еще вот-вот и он взорвется, но постепенно его возмущение переходит в ворчание. Джон усаживается в салон автомобиля. Неудивительно, что англичане удерживают шотландцев под своей властью веками. Джон и Джанет оставляют нас у входа в монастырь. Холм венчают черные скалы, строения монастыря расположены на этих скалах. Мы обходим все строения монастыря, в церкви на самом верху идет служба. Множество паломников и верующих. В маленькой часовне, при входе в монастырь, установлен алтарь со статуей Богородицы. Слева на стенде сотни фотографий и бумаг с благодарностями, что размещают верующие за исцеление от тяжелых болезней, явления чуда чадорождения. Все стены от пола до потолка — около 2,5 метров, сплошь исписаны так, что нет свободного места, чтобы написать хотя бы слово. Однако при моем высоком росте я нахожу место и делаю запись подле самого потолка. При входе непосредственно в церковь попадаем на богослужение. По окончании службы все присутствующих окропляют святой водой при выходе. Здание монастыря я осматриваю в деталях, старина чувствуется во всем, интерьер прост и лаконичен.
Затем мы спускаемся в город и гуляем. Обедаем, купаемся в океане. После отдыхаем, так как вечером по предложению Джанет мы едем на ежегодную ярмарку. Я загружаю в сеть сделанные за время пути фотографии.
С Джанет около 18 часов мы едем в соседний город Виктория, который расположен за большим заливом. По приезде мы попадаем в большое здание — выставочный центр. На ярмарке представлено множество товаров, сделанных своими руками: кукол, платков, различных украшений. Кроме того, есть множество стендов, где можно отведать традиционные блюда и напитки народов Бразилии. Что-то мы пробуем сами, что-то нас любезно заставляет попробовать Джанет. Очень много впечатлений. На одном из стендов, который был посвящен экологическому поселению в джунглях, девушка индейской внешности с дреддами в волосах и удивительной красоты глазами пригласила нас пожить в их поселении. Мы сможем бесплатно проживать и питаться, как и множество музыкантов, художников, которые съехались со всего мира. Очень хочется поехать, но не сейчас. Пока мы бродили между стендами, на улице началась настоящая гроза. Она с Джанет дошла до автомобиля на парковке под зонтом, я же добежал, изрядно промокнув. Вернувшись домой и подготовившись к продолжению пути, мы засыпаем.
Вид от монастыря на городок Вила Велья.
Подъем утром и снова в путь. Нас ждет дорога. Я полон оптимизма, бодр и весел. Мы выезжаем за город на общественном транспорте. Едем, затем идем…. никто не останавливается. Доходим до кафе, обедаем, типичное кафе для Бразилии, где ты платишь не за блюдо, а за каждые 100 гр. еды. Блюда очень сытные и, как правило, очень вкусные, много мяса, овощей и фруктов. Встретить в кафе беспроводной Интернет сложнее, чем в России.
Перекусив, пытаемся остановить попутку напротив кафе. В какой-то момент останавливается паренек на потрепанном «Фольксваген Гольф». Говорим, что едем в Сальвадор, паренек едет в эту же сторону, но проедет всего 80 км. Мы соглашаемся. Садимся в машину нашего нового знакомого Рамона, который едет со своим другом. Доезжаем довольно быстро. По пути Рамон рассказывает нам, что хочет стать полицейским, сдал для этого экзамены. Говорит только по-португальски, она переводит мне. Рамон довозит нас до автозаправочной станции, где предлагает нам денег в помощь и протягивает десятку. Меня это искренне тронуло, но я вежливо отказываюсь. Студент на Гольфе отдает нам последние деньги, так как хочет нам помочь, думая, что мы едем автостопом из-за отсутствия денег. На самом деле с собой и на карточке денег более чем достаточно. Далее ловим попутку напротив кафе, время послеобеденное, но мы не унываем. Чуть дальше по трассе мы обнаруживаем искусственную неровность на дороге. Я предлагаю, останавливать машины здесь, так как проезжающие грузовики в этом месте значительно замедляются. Однако положительного результата это не приносит, мы ловим машину час, другой. В этот момент я решаю заняться тем, до чего ранее у меня не доходили руки — я начинаю писать этот дневник, но эти строки мной пишутся во время второго дня плавания по Амазонке 02 января 2014 года.
Дождь все не начинался, вместе с тем день уже подходил к концу. Десятки грузовиков проезжают мимо, водители то и дело жестикулируют — еду направо, еду налево. Практически у каждого на машине есть надписи с упоминанием Бога, типичная — «Господь мой господин». Но отчего-то особо никто не торопился нам помогать, все религиозность бразильцев для меня пока выражалась только в наклейках на грузовиках.
Когда на улице уже стемнело, мы стали думать, где нам устанавливать палатку. В этот момент я остановил малолитражку. Я сразу зову ее, она же без разговора бросает свой рюкзак на заднее сиденье. Я бегу за своим рюкзаком, сажусь в машину. Ребята говорят, что подбросят нас на 100 км до ближайшего городка. Абсолютно не знаем, что нас может ждать дальше. Едем до городка Сан Матеус, в дороге идет дождь. На улице стемнело. Доезжаем до города. Водителя просим довезти нас до крупной заправки, где останавливаются грузовики. По пути, на подъезде к городу мы проезжаем действительно большую стоянку дальнобойщиков, но водитель высаживает нас на маленькой авто-заправке на окраине города. Нашему удивлению нет предела, ведь когда проезжали мимо большой стоянки, мы просили водителя остановиться. Но водитель убеждал, что дальше стоянка будет еще больше. В итоге разочарованные мы выходим на окраине города Сан Матеус.
На заправке выясняется, что стоянок дальнобойщиков поблизости нет, заправка в ночное время охраняется. Мы принимаем решение ночевать в палатке на заправке. Вместе разбиваем палатку и укладываемся спать. Я чувствую себя крайне неуютно, на заправке постоянно кто-то разговаривает. В этот момент, вдобавок ко всему, начинается ливень. Пытаюсь заснуть, но в спальнике невыносимо жарко, а в лицо хлещет дождь. Палатка вымокла насквозь, через сетчатую вентиляцию сверху протекает вода. Дешевая и простая палатка не справляется с сильным дождем. Она предлагает найти мотель для ночевки поблизости, я категорически против. Настроились путешествовать без трат, значит, нужно доводить начатое до конца. Тем более путешествие планировалось на год вперед, и конечной точкой мы должны добраться до Нью-Йорка, поэтому я считаю каждую копейку. Большой дискомфорт от того, что на заправке время от времени кто-то кричит, ругается. После каждого крика я высовываюсь из палатки, чтобы оценить обстановку. Через какое-то время палатку полностью заливает водой, внутри лужа, льет как из ведра. Решаем идти в мотель.
Собираем промокшие палатку и спальники и выдвигаемся в мотель, расположенный напротив. Время — час ночи, и я промок насквозь. В мотеле за номер с нас просят неприлично много, я отказываюсь. Идем в мотель попроще, хозяйка просит 40 реалей за ночь, просим номер максимум за 20 реалей, хозяйка говорит, что такого номера у них нет. Торгуемся, просим места хотя бы на полу, уже собираемся уходить, как хозяйка мотеля вспоминает, что есть простенький номер за 20 реалей, мы можем переночевать в нем. Соглашаемся, номер не претендует даже на 1 звезду. Постельное белье грязное, но мне плевать, падаю без сил на кровать, просыпаюсь только около 10 утра. Я не выспался, но рад, что хотя бы поспал. Принимаем душ и выдвигаемся.
Возле заправки, где нас вчера высадили, нет ни одного грузовика, идем по трассе дальше. Со слов прохожего, до следующей заправки около 5 км. Решаем идти. По факту местный житель неадекватно оценил расстояние, с утра нас ждал марш-бросок на 15 км, с рюкзаками, на жаре за +40ºС. Добираемся до заправки, в который раз обещаю себе не доверяться прохожим, обедаем. С заправки никто не выезжает. Идем на трассу к искусственной неровности и безрезультатно пробуем остановить проезжающие машины. На лобовом стекле многих грузовых машин надпись: «Автостоп запрещен». После 5 часов беспрерывных попыток остановить попутный транспорт у меня начинают зарождаться мысли о бесперспективности путешествия по Бразилии автостопом.
Я не знаю, сколько прошло времени…. мы все так же тормозили все машины подряд, никто не останавливался. В какой-то момент остановился мужчина на малолитражке, который предложил подвезти нас дальше по трассе. Мы засомневались, так как мужчина предложил нас подвезти только на незначительное расстояние. Однако делать нечего, согласились и поехали. Мужчина свернул с основной трассы через 20 км. Она спросила его, что происходит. Мужчина ничего внятно объяснить не мог, вообще, вел себя крайне подозрительно. Говорил, что параллельно основной трассе, вдоль побережья океана, есть другая трасса, которую любят туристы из зарубежных стран, говорил, что нам понравится. Бурчал вполголоса, что привезет в одно место. Я почувствовал, что что-то идет не так, я громко и агрессивно закричал на мужчину, чтобы он немедленно остановился. Я не любитель выяснять отношения, но я вырос в Сибири, где многие вопросы решаются с позиции силы. Не раз я являлся очевидцем жестких разборок и драк, в подобных ситуациях понимаю, что вести себя нужно решительно, однако, не провоцируя и не оскорбляя, при этом давая понять, что в следующий момент ты готов пустить в ход кулаки, палки и вообще все, что потребуется. Мужчина от неожиданности, с испугу резко остановился, мы спокойно вышли.
В итоге мы оказались на остановке в маленьком городке на океанском побережье на расстоянии около 20 км от трассы. На остановке местные жители говорят, что никаких параллельных дорог вдоль побережья не существует, городок расположен в тупике. Все на остановке кивают в сторону Сан Матеуса. Мы разочарованы.
К счастью, почти сразу ловим попутку и добираемся ровно до того же места, где ранее безрезультатно провели половину дня. Не опускаем рук, продолжаем ловить транспорт. Запомнился момент, когда из кузова очередного грузовика вылез бородатый довольный путешественник, по виду, явно европейского происхождения, который, заметив нас, поднял руку с оттопыренными пальцами и весело что-то прокричал. Мы ждали еще несколько часов, прежде чем остановился еще один мужчина на Тойота Сурф.
Мужчина также предлагал отвезти нас на незначительное расстояние до ближайшей деревушки. Переглянувшись, мы согласились, проехали около 30 км до небольшой деревеньки, выйдя из машины, мы сразу же поймали новую попутку, даже не успев оглянуться.
На этой машине мы сделали еще 30 км. Водитель по нашей просьбе довез нас до деревни с автозаправкой, хотя ему нужно было сворачивать ранее. Мы попробовали, аналогично, на кураже, сходу поймать попутку, но у нас ничего не вышло. Найти попутную машину на заправке также не вышло. В деревушке имелось несколько совсем уж невзрачных придорожных кафе, заправочная станция, на окраине деревушки автобусная остановка, которая представляла из себя навес с крышей, под навесом лавка. В этот момент снова начался дождь, не такой сильный, но явно затяжной. Половив попутку около 30 минут, мы идем в кафе перекусить. В кафе я выпиваю пару кружек пива.
Настроение — не сказать, что отвратительное и плохое, напрягает почти полная бесполезность остановки попутных машин. За день мы проехали 50-60 км, и это реально напрягает. С ее слов знаю, что в России она делала по 1 500 км за день и при этом еще можно выспаться на спальном месте водителя. Какие все-таки у нас простые и отзывчивые люди. Начинаем осторожно разговаривать о том, чтобы вернуться в Рио и пожить в этом замечательном городе пару месяцев. С работниками магазина согласовываем место, куда можно поставить палатку на ночь. Время уже 19 часов. Я предлагаю выпить пива и хорошенько выспаться, она соглашается. Мы покупаем пиво, идем под навес остановки, вдруг удастся-таки поймать машину. Уже темнеет, машины не останавливаются. Договариваемся, что с завтрашнего дня будем ловить машины в обоих направлениях.
Уже стемнело, мы сидим на остановке, в этот момент я увидел компанию ребят, около 10 человек, лет по 15-17, которые выглядели явно недружелюбно, показывали в нашу сторону пальцем, смеялись. Вообще, нужно сказать, криминогенная обстановка в Бразилии значительно хуже, чем в России. Нередки случаи, когда путешественников убивали, ради фотоаппаратов, телефонов. Девушек насиловали. Мы были наслышаны обо всех этих моментах, поэтому вели себя всегда аккуратно. Хотя я и по фавелам ночью гулял, и с моряками в портовых кабаках напивался, в кварталах, куда никогда не заходит полиция. Но, как правило, со знакомыми бразильцами, желательно с кем-то из местных. В общем, я старался учитывать все возможные опасности, но и не забывал, что я русский, чего собственно меня стращать фавелами и босяками с пистолетами, когда в моем родном городе есть районы, где вообще без разницы какого ты возраста, статуса, какой ты национальности, без разницы кого по темечку лупить. Пропустил вспышку, удар сзади или проход в ноги, зчмт, хорошо, что в больнице.
В этот момент я слышу, как она говорит: «Ну, это уже нехорошо!», она заметила компанию ребят, которую я увидел еще издалека в полутьме. Они уже шли явно в нашу сторону. В этот момент на остановке останавливается грузовик. Кричу ей: «Бросай пиво, ходом!». Сам бросаю пиво в сторону, открываю дверь. Никакой паники, реально понимаю, что водитель, увидев алкоголь, может уехать и придется торчать на дороге. Водитель грузовика — паренек возраста 25 лет, улыбчивый негр, едет 30 км в сторону Сальвадора.
Заскакиваем в машину, она радостно сообщает, что не расслышала, на самом деле едем 300 км в нашу сторону. Водитель говорит, что вечером опасно «Гринго» находиться на трассе. «Гринго» со времен мексиканской войны называют американцев. Так мексиканцы обращались к американским солдатам в зеленой форме: «Грин, гоу!». Вот с тех пор сначала мексиканцы, потом остальные жители латинской Америки всех белых «колонизаторов» называют просто — «Гринго». Вообще, это довольно неприятно восприниматься в одном ряду с янки, ну что поделать.
В машине мы, довольные, расслабляемся, я даже не прошу ее разговаривать с водителем, мне все равно. Водитель едет очень быстро, лихо, влетая на огромном грузовике в крутые повороты, будто он едет на спортивном купе. Однако меня это абсолютно не беспокоит, мы должны сегодня сделать как можно больше километров! Водитель долетает до нужного нам места до полуночи, далее он сворачивает в сторону. Мы чуть по ошибке не уезжаем с ним до города на побережье, куда нас, к слову, также приглашали. Мы решаем ехать в Сальвадор, так как передвигаемся мы значительно медленнее, чем предполагали.
Вовремя поняв свою ошибку, мы возвращаемся на место отворота с трассы, где расположена большая автозаправочная станция и стоянка для грузовиков. Теперь, пожалуй, до конца жизни толковость автозаправочной станции я буду оценивать по количеству грузовиков, припаркованных на стоянке рядом.
Заправка, до которой нас довезли, была явно толковая. Около полусотни грузовиков с фургонами были припаркованы на стоянке. Мы разбили палатку под навесом и без сил уснули. Завтра нам нужно пораньше встать, чтобы без проблем уехать. Мы просыпаемся от шумной группы людей, которые направляются куда-то на автобусе. Быстро моемся и собираемся. На часах 8 часов утра, а большая часть грузовиков уже разъехалась. За дорогой отснял на камеру белого коня, гуляющего на лугу в утреннем тумане. Если бы не пальма в кадре, было бы очень по-русски.
До Сальвадора еще не близко. Бразилия не такая большая страна, как Россия, но таки далеко не Европа. От одного крупного города до другого свыше 1000 км.
Часто дорога проходит сквозь густые леса.
Очень много старых грузовиков.
Автостоп под запретом из-за криминогенной обстановки, люди вынуждены добираться вот таким вот способом.
Дороги высокого качества. Естественного никакого перепада температур нет, есть города, в которых круглый год одна температура.
Она договаривается с бразильцем на стареньком грузовике Мерседес, который едет до Сальвадора, что он подкинет нас. Синьор не изъявлял большого желания везти незнакомцев, оправдывается — кабина маленькая, места для ног нет, едет медленно. «Бом, бом», — говорит она (Хорошо, хорошо). Имея опыт ожидания попутки целый день, мы согласны ехать на чем угодно и с любой скоростью.
До Сальвадора 620 км пути, едем мы действительно медленно — 60 км/ч, иногда разгоняясь до 80 км/ч. По пути двигатель машины начинает греться, скорость падает до 50 км/ч. Несколько раз мы останавливаемся в придорожном сервисе, проблему устраняют после 3-го ремонта, едем дальше. Чем дальше мы едем на север, тем больше становится негров.
Скорость движения позволяет делать массу фотографий и детально рассмотреть населенные пункты, которые мы проезжаем. Я делаю много фотографий. Проезжая городок Святого Антония Иисуса, в толпе ищу белокожих людей. Город достаточно крупный, но за 20 минут езды по городу я высмотрел всего 2 человека со смуглой кожей, остальные жители черные, как сажа.
Я в этот момент вспомнил, как в 80-ые в Улан-Удэ несколько групп моего детского сада возили в поликлинику на осмотр, и в фойе поликлиники находился негр. Вообще, в 80-ые это крайне редкое явление для глухой провинции. Вы представляете, что происходило с детьми? Около сотни мелких «расистов» пальцем тыкали на мужчину и кричали: «Негр!». Бедняга сразу же удрал из поликлиники. Когда мы остановились в этом городе, я себя почувствовал этим негром, так как детвора столпилась вокруг, и все смотрели на меня, как на инопланетянина. Очень странные ощущения.
В пути мы находимся более 14 часов. Уже вечером водитель довозит нас до заправки на окраине маленького городка, который находится на расстоянии около 80 км от Сальвадора. Предварительно водитель хлопочет о нас на автобусной остановке, чтобы мы смогли добраться до Сальвадора. Ничего не выходит, автобусы сегодня уже не ходят. Очень большая усталость от переезда. Мы благодарны водителю, денег он не берет. Что мы можем сделать? Мы благодарим его и двигаемся дальше.
Вот так торгуют бананами вдоль трассы, прямо как у нас омулем.
Типичная деревенская заправка.
Футбольные поля повсеместно, больше, чем футбол, бразильцы любят только девушек в бикини.
Это всего лишь торговцы на дороге.
Часто попадаются очень интересные грузовички и пикапы, много фотографий, не думаю, что есть смысл их все выкладывать.
У нас в Бурятии так возят дрова) Тут же бананы на продажу везут.
Очень много странных скульптур и фигур.
Синьоры с шашками на поясе — это крестьяне, мачете необходимо для того, чтобы ходить по джунглям.
Конец декабря, снеговики, рождество, жара +45 º С. Дед мороз в Бразилии — Папа Ноэль, живет в Сибири. Дети, которым говорили, что мы из Сибири искренне верили, что мы едем по его поручениям.
В кафе нас рассматривают как пришельцев, по всей видимости, туристы, да и вообще белокожие люди здесь крайне редко бывают. Узнаем, что один паренек едет до аэропорта Сальвадора, который расположен непосредственно в пригороде. Парень соглашается подвезти нас. Когда он довозит нас, просит заплатить столько, сколько мы сочтем возможным. Она отсчитывает 10 реалей, я настаиваю на 20, мне нравится этот добрый и отзывчивый человек, чего копейки жалеть. Аэропорт международный, есть даже Интернет, но не беспроводной, а в персональных компьютерах, установленных в центре зала, платишь за 10 минут и пользуешься Интернетом. Карамба! Пользоваться Интернетом реально дорого. Пишу весточку родным и засыпаю в спальнике в центре терминала на полу. Утром на автобусе мы едем на встречу с местным парнем — крупным предпринимателем, который пригласил нас в гости. Мы встречаемся с ним в центре города в Макдаке, в котором также нет беспроводного Интернета! Дальше мы увидим совершенно ни на что непохожий Сальвадор, позже много других городов, Манаус и Амазонку.
При въезде в Сальвадор — елки, рождество же.
Амазонка — это не река, это море в движении.
P.S. Само путешествие отличается от того, что обычно публикуется на этом сайте. Я давно читаю на Дроме статьи, и среди статей не нашел ни одной про путешествие в Бразилии, потому решил, что возможно кому-то будет интересно прочитать мои впечатления, написанные в пути. Перепечатал часть дневника практически без изменений, если непонятно, прошу простить, не писатель, но я старался. Кто собирается в Бразилию, обращайтесь, постараюсь помочь любой информацией. Страна крайне интересная, объехал ее практически всю.
Я читал в статье матерого путешественника из Новосибирска, который до Кейптауна доехал на машине, что он с супругой на арендованной машине путешествовали по Бразилии, но отзыва его я так и не нашел. Вообще, Бразилия страна не дешевая, примерно, на уровне России, но, говорят, после обвала национальной валюты в 2015 году, стало проще. Возможно, кто-то решиться ехать на арендованной машине.
Что касается меня, то после Сальвадора на север до Амазонки я добирался на автобусах, поскольку крайне неудобно и небезопасно передвигаться автостопом. Это был интересный опыт, но не более. Писать дальше про это путешествие, полагаю бессмысленно, так как далее я передвигался на автобусах, кораблях и самолетах. Спасибо всем, кто прочитал мой скромный труд. Возможно, мой опыт подтолкнет Вас на путешествие, нет ничего невозможного, мечтайте и путешествуйте!