Поездка в Pilbara (Австралия)

Когда люди задумываются об Австралии, большинство из них представляет себе Сиднейскую оперу, прыгающих повсюду кенгуру, и вечно сонных коал... Ну, есть ещё где-то Мельбурн и город возле рифа, ну и, конечно, аборигены, пляшущие возле большой горы в центре континента. Да, любая страна имеет свои стереотипы, это так. На примере одной моей поезки я попробую вам рассказать про то, что для многих остаётся за кадром, даже для самих жителей Австралии.

Итак, едем в Pilbara, страну суровых работяг, мокрых пустынь, тысячекилометровых безлюдных пляжей и вечного солнца. Едем в Австралийский аутбэк...

Поездка в Pilbara была приурочена к нескольким семейным праздникам, но имела и ещё одно большое значение — мы замкнули наконец-то кольцо вокруг Австралии по М-1, что заняло у нас по сути два года с хвостиком, мелкими перебежками.

Изначально планировалось отправить нашего Гаврюшу паровозом до Перта, а самим туда прилететь на самолёте, но Гаврюша оказался на 5 см выше дозволенной железнодорожниками высоты, а на поездку своим ходом туда-обратно у нас просто нет времени (дополнительно 8-9 дней). Так что, пришлось рентовать стандартного пузатёра и тащить с собой палатку, коврики и пр. дребедень.

Уже по стандартному сценарию, с работы, в аэропорт. Перелёт Мельбурн—Перт, несколько минут формальностей с Avis в аэропорту, и на пару недель мы обладатели почти новенького (три недели от роду, 2000 км на спидометре) Робинзона Круза — Holden Cruze.

Час на закупку харчей (практически на всю поездку) в шопинг-центре в Midland и, откатив немного на север, мы остановились на ночёвку за городом с созвучным названием Бидон — Bindoon.

Перегон

Начался длинный перегон, без которого не обходится ни одна наша поездка по бескрайним просторам Австралии.

Проехали единственный в Австралии город-монастырь New Norcia. В городе с 1870-х годов и по сей день располагается миссия Ордена Святого Бенедикта. Город полон невероятно красивых исторических зданий в несвойственном для Австралии, испанском стиле.

Поднявшись на север километров на 600, заночевали возле пересохшего озера в 20 километрах от города Cue. В 21:30 термометр показывал +32С. Ночь была тёплая и кто-то возле палатки ночью гонял консервную банку — похоже, что сумчатая мышь.

Утром встали рано, чтобы позавтракать до мух, но они нас опередили и вылетели на работу в 6:00.

Городк Meekatharra был последним оплотом цивилизации, где мы остановились заправиться, попить кофейку и пополнить запасы воды. Подъехали посмотреть на начало знаменитой Canning Stock Route. Сам CSR-трек был построен в начале прошлого века для перегона скота. Было вложено немало сил и средств в строительство более 50-ти колодцев, но трек этот так и не оправдал этих вложений. В настоящее время он является одним из самых сложных в мире 4WD треков, но находятся путешественники, которые проезжают его на велосипеде или вообще проходят пешком. Основными достижениями в прохождении этого 1 850-ти километрового трека, проходящего через 4 пустыни и 800 песчаных дюн, являются:

• В 1972, новозеландец Murray Rankin попытались пройти весь маршрут пешком с самодельной тележкой на основе велосипедных колёс, но попытка была неудачной. Тележка до сих пор валяется возле колодца 19. На следующий год Murray предпринял ещё одну попытку с более надёжной тележкой с мотоциклетными колёсами, но дюны в Пустыне Гобсона (Gibson Desert) оказались очень высоки, и он не смог затолкать на них эту тележку. Не желая сдаваться, в 1976 году он проехал весь трек на своём Land Rover, и сделал заброски еды. После этого ему всё-таки удалось пройти весь маршрут за три месяца, пополняя запасы из этих забросок.
• В 1985 CSR-трек был успешно завершён на обычном 2WD автомобиле Citroën 2CV
• Jakub Postrzygacz стал первым, кто преодолел весь путь без «параллельной» поддержки, проехав CSR на велосипеде за 33 дня.

Если удастся когда-либо найти родственную душу, то может быть и я постараюсь проехать CSR, поскольку надо хотя бы две машины, ёмкости на 400 литров солярки... и месяц свободного времени.

Кроме CSR, в городе Meekatharra заканчивается ещё один довольно известный в этих краях маршрут — Kingsford Smith Mail Run. История, связанная с ним, повествует о том, что в 1927 году некий пилот Charles Kingsford Smith, движимый мечтой первым пересечь Тихий океан на самолёте, решил самостоятельно профинансировать этот свой перелёт, и со своим приятелем Keith Anderson купил грузовик, на котором они подрядились возить почту из Carnarvon до Meekatharra, составив конкуренцию медленной почте, перевозимой на верблюдах. Вот этот самый грузовичок:

Не буду пересказывать всю историю... Вы можете не только почитать про этих ребят, а, может быть, даже проехать по их стопам, во всей мере прочувствовав прелести австралийского бездорожья и понять, почему Сиднейский международный аэропорт официально назван в честь главного героя этой истории — Kingsford Smith International Airport.

Чем дальше на север мы продвигались по Great Northern Hw, тем менее населённой становилась дорога. Сначала пропали признаки цивилизации, потом встречные машины, затем пропали животные — в полях не стало заметно ни кенгуру, ни страусов. Далее пропали признаки каких-либо ползучих тварей (ни игуан, ни просто ящериц)... Но это ещё не всё... Пропали все насекомые (кроме мух, конечно же). Из признаков биологической жизни попадались только тощие, как велосипед, беглые коровы. 80% из них уже валялись бездыханными в придорожных полях, остальных ждала та же неминуемая участь. Изголодавшиеся мухи жадно поглащали остатки своих сородичей, размазанных на фарах и радиаторной решётке нашего Холдена... Можно было и без карты понять, что на нас уже дышит Великая Песчанная Пустыня (Great Sandy Desert)...

Довольно жутко себе представить, что примерно в этом месте в 1977 году Robyn Davidson закончила самую сложную часть (Gibson Desert) своего одиночного полугодового перехода, и направила своих четырёх верблюдов к океану. Кстати недалеко отсюда (шестой колодец CSR) ей пришлось застрелить свою собачку. Если вам свойственен дух приключений, очень советую посмотреть фильм Тропы.

«Перегонная» часть нашей поездки подходила к концу, и на въезде в город Newman мы остановились прочувствовать всю мощь карьерных грузовиков и масштабы добывающей индустрии Австралии.

В информашке купили четырехнедельный пропуск во все парки штата Западная Австралия, подкупили питьевой воды, и, проехав немного дальше, заночевали с видом на самую большую гору Западной Австралии — Mount Meharry. Сходив на соседнюю гору Mt Robinson, встретили закат...

... и улеглись пораньше спать. Перегон закончен, и на завра нас ждал Karijini NP.

Karijini NP

Один мой хороший приятель, зарабатывающий на жизь путешествиями по Австралии как-то сказал: «Если хочешь увидеть Kimberley за один день, то поезжай в национальный парк Karijini NP». Обещания приятеля оправдались. Парк оказался довольно компактным, немноголюдным и необычайно красивым.

На Karijini парк у нас был выделен всего один день, так что проснулись мы в 5:30 утра, пробежались сначала по верхам, и до начала жары, спустились в ущелье.

Следующие пару-тройку часов ушли на обследование всех возможных уголков ущелья.

Естественно, не устояли от соблазна искупаться в довольно-таки прохладной воде (на улице выше +45С, кстати).

Немного о том, что же из себя представляет вот этот «слоёный пирог» на фотографиях...

Во-первых, на вес кусок такого камня раза в три тяжелее ожидаемого результата. Во-вторых, если стукнуть камнем о камень, то слышен весьма характермый звон, как молотком об рельс... Местный народ говорит, что два этих камня можно сварить между собой обычной электро-сваркой. Это ж метал в чистом (ну, может не совсем) виде! Становится сразу понятно, почему тут всё окрашено в «ржавый» цвет...

Вот и привлекает Pilbara людей не только своей жарой под 50 и миллиардами мух, но и металлом, который лежит прямо под ногами. Закидал эти «камни» в тот самый карьерный крузовик, и в Китай...

Вот такой вот он, Karijini парк...

На обратном пути, бросили прощальный взгляд на гору Mount Bruce, и распрощавшись с парком, и наконец-то повернули на запад, в сторону океана, пополнив в городке Tom Price запасы алкоголя. Кроме того, мы хотели взять там разрешение на проезд по индустриальной дороге до Dampier. Уважительно относящийся ко всем путешественникам мира, я давно мечтал посмотреть на статую знаменитой собаки-путешественника Red Dog и прикоснуться к самой истории. К сожалению, мы не успели до закрытия iнформашки на несколько минут. Ну, будет повод побывать в этих краях ещё раз...

Через полчаса, остановившись у моста через Beasley River, где разговорились с немецкой парой, путешествующей уже полгода по Австралии на моциках.

Прикольно увидеть в Австралии европейские номера. Немцы сказали, что в Kimberley уже поливает мокрый сезон, регион полностью изолирован от внешнего мира, и что им пришлось свернуть на Karijini. Теперь до апреля они будут ехать до Мельбурна, а после этого повернут на север и посетят Kimberley уже на следующий сухой сезон. Моцыки (BMW), конечно же супер-пуперные, и в них продуман каждый элемент. Например, на передней машине, на глушаке видна металлическая коробка. Это не что иное, как бак для воды для технических нужд, типа, помыть посуду и которая нагревается от выхлопа. Дальнобойность, кстати оказалась 800 км за счёт вот этих оранжевых бензобаков впереди. Сзади же оранжевые баки хранят воду. Короче, я был впечатлён.

Остановившись на очередной стоянке, я долго всматривался в горизонт, в надежде увидеть американский марсоход Сuriosity. Что бы там ни утверждали «британские учёные», но, судя по фоткам NASA, марсоход должен быть где-то рядом.

Весьма насыщенный день подходил к концу, и мы заночевали на подъезде к городу Exmouth. Запах океана давал понять, что с пустынями на этот раз покончено, и у нас вот-вот начнётся «морской» период нашего путешествия.

Океан

На следующее утро в 7 мы были уже на дороге. На подъездах к Exmouth находится Американская военная база. История её открытия довольно необычна. Во время Второй Мировой американцы облюбовали местную гавань и, не спросив разрешения у Австралии, обосновали тут базу подводных лодок. И по сей день никто не может их выгнать отсюда, что поднимает ненависть к американскому военному присутствию у местного населения. Доходило до казусов, типа, не могли заставить американцев ездить, как и во всей Австралии по левой стороне дороги — они продолжали ездить по правой даже в черте города. В простонародье, Exmouth назывался Янки-таун (Yankee-town). Надо сказать, я не заметил американских флагов где бы то ни было, но к аэродромам близко не подойдёшь, так что кто знает, может их уже выперли оттуда...

Далее по ходу остановились на нескольких военных мемориалах, повествующих об участии австралийцев в WWII. Эти места были базой для австралийских диверсионных груп, действующих на территории Океании. Один из многочисленных примеров их действий — операция Jaywick.

2-го сентября 1943 года 14 смельчаков из австралийской диверсионной группы «Z Force» погрузились на небольшое японское рыболовное судёнышко и отчалили от находящегося неподалёку причала, обломки которого до сих пор хорошо видны на безлюдном пляже.

Три недели спустя их медленное судёнышко подошло к остову Subor, примерно в 11 километрах от Сингапура. Там они спустили на воду три двухместных разборных каноэ. На этих каноэ, под конандованием майора Ivan Lyon, они догребли до сингапурского порта, где им удалось заминировать и после потопить семь японских кораблей общим водоизмещением 35 000 тонн. После этого им пришлось прогрести ещё 80 километров за семь дней, чтобы встретиться со своим судёнышком, и 19 октября вернуться обратно в Exmouth.

Вообще, история этой местности очень необычна. Первые европейцы посетили эти места в 1618... вернулись в 1696... Почесали репу и уехали... Вернулись в 1818... Почесали репу и уехали... В 1972 построили сюда дорогу... В 1987 построили тут караван-парк. Ну, вроде бы в сезон стали тут появляться люди, но всё равно безлюдно всё оставшееся время. В местном магазине я увидел объявление с просьбой откликнуться всем, кто живёт тут больше трёх лет, чтобы помочь со сбором хоть какой-то информации об этих местах.

Забежали в iнформашку и заказали небольшую прогулку на риф на следующий день, а за сегодня решили исследовать парк Cape Range. Парк оказался весьма красивым и очень протяжённым по береговой черте.

Перед сном поднялись на горку с маяком встретить рассвет.

Проснувшись ни свет ни заря, мотаем километров 160 до Coral Bay, где под парами уже дожидается нас вот эта посудина…

...на которой нам предстоит полюбоваться кораловым рифом Ningaloo. Ветер не утихает, поэтому шкипер глушит двигун, и аппарат фигачит под парусом под 20 узлов.

Куча фоток в стиле «я у этой верёвки», «я на фоне дельфина», надеваем маску-трубку-ласты, и у нас есть часа четыре, чтобы погонять миллионы рифовых рыбок и всяких черепах-монтереев. Как вы понимаете, тёмные пятна в воде, это не водоросли, а риф.

Под водой мой фотик не работает, так что, если хотите посмотреть на подводный мир рифа Ningaloo, то Welome to Exmouth.

Нанырявшись до звона в ушах, возвращаемся на базу. Кстати, Coral Bay — это не городок... Это просто место на карте, где есть причал, пара караван-парков, турфирмы, отвечающие за отсутствие скуки у приезжих, и пародия магазина. Цены в магазине не выглядят цивильными... 2 бакса бананы, 1,20 — картоха, но если вы не поняли, в чём подвох, то это «за штуку». Я не шучу... Прихватив пузырь шипучки за пятнашку, и сырок за чирик (гуляй, студент), уходим от цивилизации в сторону Skeleton Bay.

Skeleton Bay — это место, где местные акулы организовали детский сад для своей молодёжи, и с берега можно наблюдать за тысячами плавников над водой... Купаться как-то сразу расхотелось, и мы, разогнав местную дичь, откупорив пузырь и поделив сырок, наблюдаем, как заканчивается ещё один день нашего путешествия.

Следующий рассвет приносит с собой сразу два семейных праздника, из-за чего решаем остаться в Coral Bay ещё на один день. В качестве подарка, супруга дарит мне поездку на квадрике по окрестным пляжам. Я, естественно, отвечаю ответным жестом, и мы уже катим наперегонки, разбрызгивая песок из-под колёс.

Трек идёт по какому-то старому аэродрому, с горки на горку, и выпрыгивает на линию океана (к сожалению, за рулём не до фоток).

Добравшись до пляжа, надеваем маски-трубки, и опять изучаем риф.

Наплескавшись, седлаем квадрики.

И в обратный путь по дороге, которая идёт через дюны, некоторые из которых с трудом удаётся преодолевать. На самую высокую в этих краях дюну, забираемся своим ходом, оставив квадрики остывать на дороге.

Вернувшись в караван-парк, накрываем микрополяну, опять бегу в алкогольную лавку за шипухой, и, достав самые вкусные из запасов провианта, отмечаем оба события.

Вечером, взяв в прокат маску-трубку, идём понырять, разговорившись на пляже с пожилой парой из Франции. Интеллект и мудрость дедули поражают. Хвастается, что родился он в Париже на Монмартре... Ну, тогда понятно, в чём тут дело :).

В караван-парке опять встречаем немцев-мотоциклистов.

Утром неспешно сворачиваем барахло и заводим разговор с другими французами. Молодая пара из Chamonix едут на своём кемпере (с французскими номерами!) по миру уже четвёртый год, но в Австралию въехали только месяц назад, поэтому у них масса вопросов что и где посмотреть. Пол-часа ведём беседу и оставляем им все наши ненужные карты, буклеты и прочую информашку.

Неспешно едем в сторону Carnarvov, заезжая во все возможные, абсолютно безлюдные места. Заправившись в Carnarvon, останавливаемся в 80 км от него на ночёвку.

Утром выехали в 7:20 и направились в Monkey Mia, посетив по дороге абсолютно пустынные пляжи.

На здоровенном и абсолютно новом Prado подъехал какой-то мужик-отшельник бомжеватого вида, в бороде и с нечесаной годами шевелюрой, одетый в рваную майку, семейные труселя и шлёпки. Взяв маску-трубку и копьё, мужик удалился вот на тот остров добывать себе завтрак.

Других представителей человечества не было видно и на версту... Как тут не искупаться в неглиже вот в таком прорубе

В Monkey Mia мы прибыли, успев ещё на последнее кормление дельфинов. Сжалившись над моим убогим видом, мне даже доверили покормить дельфина Nicky, прочтя предварительно лекцию о том, что тискать его не надо.

Далее прогулялись по пляжу. Сам Monkey Mia оказался очень даже небольшим, довольно-таки коммерционизированным посёлком-пансионатом со всеми вытекающими.

Далее заехали на Hamelin Pool, где прошли небольшой обзорный кружок и посмотрели на самые древние за всю историю существа, сохранившиеся на земле — Строматолитесы (Stromatolites).

По сути, это первые формы растений на земле, которые дали толчок к развитию эволюции на земле — они являлись «микробиологическими матами» для появления и развития бактерий и начали формирование кислорода в атмосфере Земли. Они, кстати, тут уже 3 миллиарда лет (75% геологической истории самой Земли)... В связи с жарой, быстрым испарением воды и медленным её перемешиванием, вода в Hamelin Pool в два раза соленей, чем в самом океане. Ладно, не буду забивать вам голову наукой. У David Attenborough с BBC есть великолепный фильм про эти самые Stromatolites, снятый именно в этом самом месте.

На ночёвку остановились на великолепной стоянке у моста Galena Bridge, естественно названного в честь супруги.

Утром погоняли местную дичь...

... и, сделав кружок вокруг Kalbari NP, осмотрели все его достопримечательности.

Выстаяв очередь на право сфотографироваться у супер-известной дырки (да, близость к Перту даёт о себе знать — изредко попадаются люди).

Отойдя по тропе метров 80, обнаружили ещё одну полу-дыру, до которой основная масса туристов никогда не доходит.

Невзирая на 40С, проскакали восьмикилометровый пешеходный The Loop, который богат на приятные глазу виды.

Далее, проехались вдоль Bigurda Trail — великолепной пешеходной (или велосипедной) тропы, по которой я бы с удовольствием прогулялся, но после Pilbara это не даст должного эффекта.

На ночёвку встали в микроскопическом караван-парке в Port Gregory. Довольно приятный парк, погода была очень ветрянная, всё небо в тучах, но дождя не было.

Утром остановились подивиться на розовое озеро.

Мы много встречали розовых озёр, но у всех у них цвет был связан либо с оптическими эффектами, либо с сезоном размножения каких-то там бактерий, а тут просто вода в озере была розовая. Зачерпнув рукой воду, я понял, что не надо было это делать — минут десять не мог отмыть руку от соли.

Заночевали возле городока Geraldton и на закате успели смотаться на местную достопримечательность The Pinnacles, где уже в третий раз встретили немцев-мотоциклистов.

Харчи почти заканчивались, поэтому утром остановились в каком-то огромном торговом центре (да, цивилизация надвигалась, и город Перт уже был не за горами). Через три минуты нахождения в толпе, мне стало очень хреново, и я присел на лавочку, но жужащий и куда-то торопящийся рой людей не давал прийти в себя... По стеночке я пробрался на стоянку и забрался в машину. За 12 секунд в торговом центре, я встретил больше людей, чем за 12 дней путешествия. В первый раз ко мне пришло чувство, что мне всё труднее возвращаться в цивилизацию...

Avis, check-in, и шессотвесёлый рейс (23:00 — 6:00) несёт нас в Мельбурн. Ну, а из аэропорта... прямиком на работу. Слишком мало у нас в Австралии положено отпускных дней...

Примерная карта маршрута.

До встречи на дорогах!