Из Волгодонска в Грузию на Subaru Forester в январе 2015 года. Часть 1

Даты: 31 декабря 2014 г. — 11 января 2015 г.

Маршрут: Волгодонск—Зимовники—Сальск—Ставрополь—Минеральные воды—Пятигорск—Владикавказ—Верхний Ларс (граница с Грузией)—Казбеги (Степанцминда)—Гудаури—Тбилиси—Мцхета—Телави—Кварели—Лагодехи (граница с Азербайджаном)—Загатала—Баку—Ялама (граница с Россией)—Дербент—Гудермес—Магас—Владикавказ—Беслан—Пятигорск—Мин. воды—Буденновск—Элиста—Зимовники—Волгодонск.

Маршрут проходил по территории трех государств: Российской Федерации (RUS), Грузии(GE) и Азербайджана (АZ).

В Российской Федерации маршрут проходил по территории Ростовской области (61), Ставропольского края (26) и шести южных республик: Кабардино-Балкарии (07), Северной Осетии — Алании (15), Ингушетии (06), Чечни (20, 95), Дагестана (05) и Калмыкии (08).

В Грузии маршрут проходил по территории двух краев на северо-востоке страны: Мцхе́та-Мтиане́ти и Кахе́тия.

В Азербайджане административное деление более мелкое. Наложив пройденный маршрут на карту Азербайджана, я насчитал 14 районов. Вот их перечень: Белоканский, Закаталинский, Кахский, Шекинский, Шеки, Агдашский, Уджарский, Ахсуйский, Шемахинский, Гобустанский, Апшеронский, Баку, Хызынский, Сиазанский, Шабранский и Хачмазский район.

Всего за 12 дней новогодних каникул мы преодолели расстояние в 3 500 км.

Карта маршрута (политическая).

Рельеф маршрута

От Волгодонска до Пятигорска маршрут пролегал по равнинным степным участкам. В районе знаменитого Пятигорья Кавказских Минеральных Вод ландшафт меняется, появляются чудесные виды на отдельно стоящие горы Бык (817), Змейка (994), Железная (851), Бештау (1400), Машук (993), Лысая (739). К югу от трассы становиться видна цепь вершин Главного Кавказского хребта. В ясную погоду хорошо виден двуглавый Эльбрус (5642 и 5621).

После Владикавказа до Тбилиси начинается живописнейший участок, именуемый Военно-Грузинской дорогой. Длина её 208 км. В селении Стеанцминда открывается вид на самый восточный пятитысячник Кавказа — Казбек (5034). Дорога по Дарьяльскому ущелью (долина реки Терек), поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Арагви. Далее уже вдоль реки Кура подходит к Тбилиси.

На участке маршрута Тбилиси—Телави—Загатала мы двигались вдоль цепи вершин Главного Кавказского хребта с южной стороны. Дорога местами уходила в довольно крутой серпантин. К сожалению, из-за непогоды насладиться красотою этих мест не удалось. Горы были скрыты туманом и низкой облачностью. В районе города Шеки (AZ) мы приняли решение спуститься с гор в направлении Ширванской равнины.

Далее от Баку до Махачкалы двигались и вдоль равнинного побережья Каспия. Отроги Главного Кавказского хребта видны были слева по ходу движения.

После Махачкалы повернули на Запад и, вернувшись во Владикавказ, мы тем самым замкнули кольцо вокруг восточной части кавказских гор от Казбека до Каспия.

После Владикавказа до Волгодонска повторение уже описано выше рельефа.

Отчизна гор в моих очах,
Окаменелые гиганты предо мною;
Громады мрачные, как будто на часах,
Стоят гранитною стеною.
В.Г. Тепляков «Кавказ»

Карта маршрута (физическая).

Экипаж:

Экипаж представлял компанию людей достаточно разных, но объединенных любовью к путешествиям и готовностью ради этого терпеть мелкие лишения и неудобства.

Из России в Грузию нас отправилось трое, а из Грузии в Россию вернулось пятеро...

Но, обо всем по порядку.

Итак, экипаж (Волгодонск—Тбилиси):

Водитель и автор отчета — Евгений.

Второй пилот, фотограф — Игорь.

Отчаянная блондинка и «железный» штурман — Светлана.

Автомобиль

Subaru Forester III.

Маршрут был пройден на Subaru Forester 2008 года выпуска, МТ, 2,0 л., 150 л.с., пробег на начало старта — 72 000 км.

Навигация

Основное:

GPS Навигатор NAVITEL A720. Перед поездкой карта Грузии была куплена у NAVITEL и установлена в навигатор (600 руб.). Карту Азербайджана, также лицензионную, пришлось докупать непосредственно в Тбилиси в связи с экстренной сменой маршрута (600 руб.).

Грузия. Карта автомобильных дорог 1:600 000. Бумажная карта. Издательство ГНПП «Картография» , 2014 г. Была куплена в магазине «Библио-Глобус» г. Москва, 299 руб.

Хорошая карта для цельного видения Грузии, и её автомобильных дорог.

Резюме:

По РФ и Грузии к навителу нареканий нет.

В Азербайджане ночью, в сильнейший снегопад навигатор завел нас на бетонную узкоколейку, где отсутствовало движение каких-либо транспортных средств, не видно было огней или иных признаков жизни. Пришлось вернуться. Недоумению нашего навигатора не было предела! Ругался напористо. Пришлось отключить звук.

Дальнейшее продвижение по ночному Азербайджану давалось также непросто. Сказывалось отсутствие дублирующей бумажной карты региона.

Топливо

По странам:

Грузия — Бензин дорогой. Грузию проехали на своем бензине: полный бак перед границей и 20 л. канистра в багажнике.

В Грузии заправился лишь один раз (страховочный) 10 л. недалеко от границы с Азербайджаном. Цена 2 лари за литр 92 -го (примерно 70 рублей)!! Этого как раз хватило до появления первой приличной заправки по ту сторону границы.

Азербайджан — много больших сетевых заправок. Персонал вежливый, карточки VISA принимают. Но бензин в нефтедобывающей стране Азербайджан для нас очень дорогой — 0,7 маната за 1 литр 92-го. Что по текущему курсу составило 74 рубля за литр! Поэтому я заправлялся осторожно, по 20 литров, и, разглядывая потом эти шокирующие нефтяные чеки, ощущал особый прилив любви и гордости к собственной стране и её руководству.

Радар-дектор

В ходе путешествия был протестирован, специально приобретенный к этой поездке Радар-дектор SHO-ME G-800 STR.

Мне понравился дизайн, характеристики, цена и общие оценки пользователей и экспертов на различных сайтах.

Свой функционал (завяленные диапазоны) отрабатывал на 100% и на достаточном расстоянии для возможности реагирования. Голосовое оповещение очень удобно. Но ложные срабатывания на заправки и автоматические двери — это постоянно. При этом на встречные авто радар реагировал приятно редко — 5,6 раз за поездку. Выбором остался доволен.

С момента возвращения прошло три недели. Писем счастья в почтовом ящике не обнаружил. Как говориться: результаты никогда не врут.

Фотоаппаратура

Фото отчет о путешествии выполнен с помощью двух зеркальные фотокамер Сanon:

1. Сanon EOS 450 c объективом EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS.
2. Сanon EOS 550 c объективом Sigma 18-125 mm f/3.8-5.6 HSM.

Первым фотографировал я, вторым — Игорь. Часть фото представленных в данном отчете, была сделана подручными средствами: LG 90, iPhone 5s и Samsung Galaxy S5.

Валюта

Ослабление российского рубля внесли негативные коррективы в бюджет поездки.

Первый день в Грузии в последний день уходящего года был сильно омрачен посещением банка, в котором улыбчивая грузинка предложила нам за 1 000 рублей 22 лари. Т.е. за 1 лари — 45 рублей! Это опрокидывало всю экономику Путешествия, так все наши расчеты велись по 30 руб. за лари.

Не выходя из шока, мы обменяли необходимый минимум в Казбеги по 26 за 1 000 рублей (38,5 руб. за лари).

В Тбилиси курс был лучше, здесь давали уже 29 лари за 1 000 рублей (35 за лари). Переиграли с жильем по прибытию (нашли более дешевое, чем и компенсировали перерасход по курсу).

В Азербайджане деньги не меняли. На въезде в страну мзду таможенники охотно взяли рублями РФ. Больше наличные деньги не понадобились. За бензин расплачивался карточкой. И лишь перед границей с Россией заплатили тысячу рублей за симпатичный завтрак в небольшом азербайджанском кафе.

Границы

Визы в Грузию, Азербайджан для граждан РФ не нужны. Нужен лишь загранпаспорт.

Россия—Грузия. КПП Верхний Ларс (RUS) / КПП «Dariali» (GE). Очереди нет. На прохождение границы (с обеих сторон) потратили не более получаса. Причем грузинские пограничники даже не осматривали авто.

Грузия — Азербайджан КПП «Lagodekhi» (GE) / КПП «Мазымчай» (Балакян) (AZ). Очередь из 3-4 легковых авто. Прохождение границы выезд из Грузии — пять минут.

А вот попасть в Азербайджан оказалось не просто и не дешево…

  Этот эпизод подробно описан в восьмом дне путешествия.

Азербайджан — Россия КПП «Ханоба» (AZ) / КПП «Тагиркент-Казмаляр» (RUS). Границу с обеих сторон прошли в штатном режиме. Вещи, машину досматривали на обоих КПП. Но без вымогательств и наездов. На паспортом контроле при выезде из Азербайджана всех пропусти, а меня надолго задержали, пригласив вовнутрь. Виной тому оказались многочисленные отметки прохождения армянской таможни за 2010-2011 год в загранпаспорте. Начались вопросы с пристрастием: что делал, где был и т.д. В те годы я работал с Армянской атомной станцией, чем заинтересовал таможню, и разговор у нас приобрел ученую направленность: «особые свойства радиоактивного полония», «какова смертельная доза радиоактивного облучения», «в чем можно транспортировать полоний» и «кто на самом деле работает на Армянской АЭС». Один офицер задавал вопросы, второй записывал ответы, третий предложил чай. Так за чаем и разговорами заполнили анкету. Служивые удивились, почему меня пристрастием не дознавали при въезде. Я пожал плечами, говорить, что на въезде в их страну таможню интересовали вопросы, скажем так: иного характера, я не стал. Напоследок пообещал обязательно посетить гостеприимный Азербайджан. На том и разошлись.

ГИБДД (RUS), Дорожная полиция (GE), (AZ)

Здесь, пожалуй, получиться очень коротко:

Россия, Грузия, Азербайджан — Штрафов ноль. Нарушений ноль. Противоправных действий со стороны сотрудников ГБДД — ноль.

Единственное, что хочу добавить: в Грузии действительно полицейские очень вежливые и предупредительные. Ни намека на агрессию или неправомерные действия. Азербайджан проскочили быстро, оценить деятельность дорожной полиции объективно трудно. При этом двигались по этой стране предельно внимательно, не нарушали.

Погода

Ранним утром 31 декабря на участке трассы Ставрополь—Пятигорск был сильный снегопад. Насчитали семь жутких аварий…. Было страшно.

Первое января в Грузии было умеренно холодным и пасмурным.

2-4 января были солнечными и теплыми. Наслаждались видами на величественную гряду Главного Кавказского Хребта, над которым торжественно возвышался гордый красавец Казбек.

С 5 января в районе Гудаури пошел сильный снег, и крестовый перевал был закрыт до 12 января! (Кто был — тот знает!)

Мы в это время были уже в Тбилиси, где к 7 января погода тоже окончательно испортилась, и я принял коллективное решение уходить на Восток, на Баку.

8 января непогода догнала нас на границе с Азербайджаном. Сильный ветер и мокрый снег.

Ночью 9 января в районе Баку со стороны Каспия дул штормовой ветер. Было ощущение, что груженную по максимуму машину сейчас сорвет с асфальта и понесет обратно в сторону Грузии. Днем ветер утих, выглянуло солнце. Это совпало с возвращением на российскую территорию!

10, 11 января было холодно, сухо и солнечно.

Язык

Гамарджоба, генацвале! :) В остальном общение происходило исключительно на русском языке везде и всегда. Языковых проблем не было ни с кем, и нигде.

Опыт

В мае 2014 года мы с Игорем совершили свое первое большое Автопутешествие. Это была двухнедельная поездка в Узбекистан. О ней был написан и опубликован отчет на портале Drom.ru. Это вторая наша серьезная автопробежка.

Источники вдохновения

Главным источником вдохновения и информации по предстоящему путешествию в Грузию для нас был Игорь! Он штудировал отчеты и сайты, забрасывал нас со Светой ссылками, которые мы, из-за цейтнота на работе и дома, большей частью не успевали читать.

Приведу перечень наиболее полезных на наш взгляд отчетов:

Грузия для всех.

Путешествие по Грузии.

Достопримечательности Казбеги.

Пролог

Грузия. В детстве на стене у меня висела удивительная карта Грузии. Её привез отец из турпоездки в эту, тогда ещё Республику СССР.

Больше всех меня манил улыбающийся лицом грузинским Казбек.

Прошло 30 лет. Я порылся в сети и теперь эта смешная карта сказочной страны вновь висит у меня на стене, а усатый улыбающийся Казбек стал теперь знакомым и близким.

В Грузию я собирался давно. Тбилиси поманил особенно после того как я открыл для себя Ереван и Армению. Это случилось в 2010 г. После «Открытия Армении» я стал смотреть на Закавказские республики и жителей этих удивительных мест совсем иными глазами. Глазами человека, лишенного политических, национальных, социальных и иных предрассудков и стереотипов.

В ноябре мы начали всерьез думать, где провести Новый год и стали перебирать варианты.

В первой декаде декабря на очередном кухонном собрании было принято окончательное решение провести новогодние каникулы в Грузии: три дня в горах (Казбеги, Гудаури), остальное — Тбилиси. Дальше дело техники и распределения обязанностей: Игорь собирал информацию и готовил культурную программу по Грузии, Света бронировала жилье на booking.com, я отвечал за машину, маршрут и все, что связанно с движением.

В ночь с 30 на 31 декабря мы выдвинулись в сторону грузинской границы.

Ну, вот собственно и все.

А теперь хроника.

Часть 1. Трое

День 1. Среда 31 декабря 2014 г. Волгодонск—Казбеги (GE)

Артемида встречает друзей — Без шансов уснуть — Ночной старт — Первые сотни — Второй пилот выходит на маршрут — Снегопад — Аварийный участок — Владикавказ. Заправка под завязку — Трактат об осетинской водке — И вот они, горы! — Безмятежная таможня — По Военно-грузинской дороге — Казбеги. Шоковая терапия — Первые хинкали — Последний сон года — Ночь в грузинской семье — От премьера до президента — И вино льется…

На последнем сборе мы назначили время старта — 2 часа ночи. По расчетам этого хватило, чтобы прибыть днем 31 декабря в Казбеги и успеть выспаться.

Перед стартом особенного волнения у меня не было. Было желание поскорее отправиться в путь. Видимо по этой причине я не мог уснуть. Вещи давно собраны. Машина вся набриолиненная томиться у подъезда, готовая к старту. Я тоже томлюсь на диване, не могу заснуть перед ночной дорогой. В итоге бросил «это дело» оделся и отправился в соседний супермаркет «Артемида» докупить еды в дорогу.

У входа в магазин неожиданно встречаю Игоря! Вижу, он тоже мается, не знает, куда себя деть. Уснуть тоже не получается. Докупаем продуктов, алкоголь, воду. Время старта сдвигаем на полночь, при этом я говорю Игорь, что ему нужно поспать бы пару часов, так как я не смогу вести машину всю ночь.

Игорь соглашается и возвращается домой.

Я тоже возвращаюсь на диван, размышляю о прожитом 2014 годе, постепенно мысли сужаются вокруг предстоящей поездки: что ждет нас в этом Путешествии, как примет нас Грузия, Кого встретим на этот раз?

Время пролетело незаметно. Я спустился к машине. Подошел и Игорь. Загрузили вещи и поехали за Светой.

Глубокая ночь. Город спит в предвкушении новогодней ночи. Все в сборе. Согласно суеверной традиции, присели на твердое. Помолчали. Завожу мотор и обнуляю счетчик.

Старт! Поехали!

***

Дорога до Сальска ни чем не приметная, пустая. Слушаем музыку, общаемся. Так, незаметно мы прошли первые четыре сотни километров пути. Ближе к утру, на подъезде к Ставрополю, Игорь сел за руль, а я — на его место, место штурмана и .... и сразу уснул…

Проснулся от громких разговоров Светы и Игоря. Понимаю, что в моё отсутствие, Света взяла функции штурмана. Лобовое стекло залепляет крупный снег. Дворники молотят не прерываясь. Но видимость все равно нулевая. Игорь борется со сном и снегопадом и Света не дает ему шанса уснуть. Света, которая устала к концу года не меньше других, держалась молодцом. «Железный штурман». Пью чай из термоса, меняю Игоря.

Следующие несколько часов снег валим не переставая. Дороги заносит. Идем по колее. Слева авария. Перевернутый ваз. Идем дальше. Снова авария три авто мигают на обочине… Морда машины одной в гармошку…. Становиться страшно….

До Пятигорска ещё три жуткие аварии. Одна колесами к небу. Вот и Новый год… Стараемся не думать об этом.

На въезде в Кабардино-Балкарию огромный плакат: героический в три четверти портрет президента РФ с темных очках. Под ним надпись: «Мы гордимся своей страной!» По салону ловим улыбки друг друга. Агент 007, не иначе. Посты на границах республик проходим без остановок. После Нальчика снегопад утих. Перевертыши на обочине прекратились.

Во Владикавказе на Газпроме заправились под завязку 92-м бензином. Граница уже совсем рядом. Пьем чай, шлем смски родным.

Снег перекатился. Но гор, которые справа от нас, не видно из-за облачности. Очень жаль. Ведь вид обещал быть чудесным.

На выезде из Осетии пост ГАИ. Нас останавливают. Молодой исполненный радушия живой такой сотрудник (из местных) приглашает меня в вагончик. После дежурных расспросов, куда, зачем и откуда, инспектор неожиданно разродился долгой тирадой о достоинствах осетинской воды, точнее осетинской водки на основе чудесной осетинской воды. Постоянно подчеркивая, что у соседей вода (читай: водка) гораздо хуже и с нашей не сравнить!

Не знаю, зачем он мне все это рассказывал. Но мы терпеливо слушали (Игорь, почуяв неладное, поспешил мне на помощь). Свой рассказ инспектор подытожил, тем что «в Ростов раньше много нашей водки возили, а теперь все сложнее стало. Сетевые и гипермаркеты не берут нашу хорошую водку. Тяжело стало»… Пауза. Оценив наше равнодушие, сотрудник поинтересовался: желаем ли мы чем-то помочь?.. На что мы поблагодарили его за прекрасный рассказ о достоинствах осетинской водки, при этом оказывать добровольную финансовую помощь гражданам республики при исполнении отказались. Разочарованно, но без злобы, сотрудник вернул мне документы.

Едем уже по знаменитой Военно-Грузинской дороге, вкатываемся в Дарьяльское ущелье — долину реки Терек. В разрывах тумана, обнажаются отдельные виды на ближайшие горы. Вдоль дороги появляются и обрывы и камнепады. Внизу шумит Терек. Открывающиеся после каждого поворота новые виды, завораживали. У нас, привыкших к донским степям, перехватывало дыхание от красоты и волнения.

Граница. Никаких очередей и волокиты. Выезд из России — 15 минут. Въезд в Грузию — 5 минут.Все до неприличия просто: печать в паспорте и в путь! Все, мы в Грузии!

Панорама Степанцминды.

Давно остались позади
Суровых грозных скал громады,
Где над обрывами пути,
С вершин стремятся водопады
И Терек бешено ревет
В ущелье мрачного Дарьяла,
Клубясь уносит он вперед
Следы последнего обвала.
А.Ф. Иванов-Классик. «В Закавказье», 1889 г.

В место нашей первой остановки — Степанцнмиду (Казбеги) мы прибыли в районе трех часов дня. Первым делом созвонились с хозяйкой квартиры, которую Света забронировала на сайте Booking.com. Дом оказался в ста метрах от дороги со стороны горы Казбек, которого в тот день не было видно из-за тумана.

Наш дом за этим мостом. На месте Казбека пока белое пятно.

Отработавшую на пять с плюсом «субару» я поставил отдыхать в хозяйском дворе рядом с более пожилой соплеменницей (первый «форестер» начала века). Хозяйка прикрепила к нам мужа и на его машине мы отправились в центр селения поменять деньги. На улице как памятник ушедшей эпохи, стояла любимица советской нации — черная 21-ая «Волга».

Любимица нации.

Муж Лии остановил возле банка, в котором, по его словам, «курс всегда лучше». Звучало подозрительно, но мы поверили. Атмосфера в банке рабочая, хотя до Нового года остается несколько часов. Надписи везде на грузинском. Девушки в форменной одежде банка буднично обслуживают клиентов, равнодушно глядя в мониторы компьютеров. Я разглядываю лица грузинских девушек. Их красота мне кажется грубоватой.

Света обращается к одной из них, можно ли поменять рубли.

— На тысячу рублей 22 лари, — отвечает та на хорошем русском и улыбается.

Мы улыбаемся ей в ответ. Хорошо так. Новые лица. Новая страна. Новый год. Все улыбаются.

— Это хороший курс? — спрашиваю я Игоря.
 Игорь начал производить вычисления в уме, скрипя шестеренками. И … и подзавис.
Тогда я тоже заскрипел извилинами, и вскоре холодок открытия пробежал по моей спине:
— Это же сорок рублей за лари, получается! — наконец сообразил я. — Никак не 30, как мы считали в Волгодонске!

Игорь, Света посмотрели на меня насторожено, считая, что я просто устал с дороги. Но менять деньги не стали. Пытаясь осмыслить масштаб «попадалова» мы вышли на воздух, спустились к площади, где увидели частный обменник.

В обменнике курс чуть лучше: 25 за 1 000 рублей.
— Но вам, дорогие гости, по 26 поменяю! — подмигнул нам грузин за кассой.

Ок, генацвале! Поменяли каждый по 2 000 рублей, и зашли в соседнее кафе. Внутри весьма уютно, но тесновато, можно провести новогоднюю ночь, предоплата не нужна. Принимают карточки по курсу. Я взял бутылку лимонада по карте. Попросил чек из машинки: курс банка такой же, как в обменнике. Грустно…

Зашли в соседнее кафе, там условия встречи у них Нового года другие: нужно сделать предварительный заказ на определенную сумму. Здесь более демократично и можно курить. Но на ценах это не сказывается. Приезд в Грузию решили отметить здесь: бутылку сухого вина, супчик (названия которого я не запомнил) и хинкали. Света взяла что-то из нац. кухни, но осталась недовольна. Подкрепившись, все заметно подобрели. И Игорь сказал свою сакраментальную фразу из Ремарка: «Чтобы новый город тебя принял, в нем нужно обязательно отобедать (имелось в виду кафе, ресторан)».

Вернулись в дом и разбрелись по кроватям. Их было в нашей комнате аж четыре штуки.

Я проснулся, когда было уже совсем темно. Посмотрел на часы, до Нового года оставалось чуть больше часа. Света и Игорь активно бодрствовали. Решили прогуляться в кафе, оценить обстановку.

На центральной площади в районе кафе ни души. Тишина. Лишь две куцые гирлянды криво на соседнем дереве радуются новому году. Как-то сиротливо. Мы переглянулись. Может рано? Вернулись в дом. Хозяева пригласили нас встретить Новый год вместе с ними, и мы согласились. Взяли свой алкоголь, «праздничные колбасы» и поднялись наверх. Лия с мужем и тремя очаровательными детьми очень обрадовались нам. Детям я вручил подарки (очень пригодились две шоколадные белые овечки из Елисеевскского магазина Москвы, которые я первоначально планировал для своих компаньонов).

Мы расположились вокруг накрытого праздничного стола и начали непринужденно общаться в уютной домашней обстановке. Дальше все, как полагается: шампанское и «пробка в потолок».

Во время волшебного момента перехода от старого года к новому Света намеревалась совершить обряд исполнения желаний. Он заключался в следующем: во время боя курантов нужно было успеть:

1. Написать на листе бумаги свои желания.
2. Сжечь листок с желаниями.
3. Пепел опустить в бокал с шампанским.
4. С последним ударом залпом выпить первый новогодний бокал вместе с пеплом.

Все! Желания теперь исполнятся!

Лия, все это внимательно выслушав, сказала, что она тоже будет писать желания!

Стрелка часов неминуемо приближалась к заветным ДВЕНАДЦАТИ. Серьезно подумав, я также загадал сокровенное желание и совершил Обряд Исполнения по описанному выше сценарию.

Салют, петарды, крики детей, Поздравительная речь премьер-министра Грузии в телевизоре, рыба форель, курица с орехами, фейерверк. Все закрутилось в новогоднем вихре.

Канонада за окном не утихала, домашнее вино, вкусное домашнее вино лилось рекой. Все с удовольствием пили. Через час в экране телевизора с речью появился президент России. Снова поздравления с Новым годом, теперь уже по-московски. Всем хорошо и весело. Дети радуются и смеются, а взрослые радуются и напиваются.

Превосходное вино лилось рекой и утру действие его выразилось в том, что муж пошел укладывать детей и не вернулся, Игорь тихонько «откинулся» на диване, рядом со всей своей фототехникой.

В районе пяти утра ретировался я, увел Игоря, оставив Свету и Лию наедине с ниссякаемым графином радости.

Когда уходил, их разговор уже обретал черты особой интеллектуальной изысканности:

— Ну… давай, Лилечка, а теперь за нас! За бабс, ха-ха-ха!...

День 2. Четверг 1 января 2015 г. Казбеги (GE).

…. И вино льется — Все в монастырь! — Грустные челябинцы — Долгая дорога к Храму — Святая красота — Дрожащий Демон — Возвращение. Сумерки — Беседы о русской литературе — Чачные вечера в Казбеги

  Наутро болели все. Причем хуже всех было видимо Лии, которая так и не показалась нам в этот день. Зато муж был бодрячком, потому что с раннего утра активно прикладывался к волшебному графину неиссякаемой радости и наслаждения. Игорь, который все утро был занят поиском фотоаппарата, несколько раз подымался наверх к хозяевам и с каждым разом его речи становились все более напыщенными, а движенья размашистыми.

На первый день нового года была запланирована пешая прогулка в действующий мужской монастырь — Храм Святой Троицы в Гергети (Гергетская Самеба), расположенный в живописнейшим месте у подножья Казбека на высоте 2 170 метров от уровня моря.

Непосредственно от нашего дома поднималась единственная дорога к Храму.

К Гергетской Самебе.

 
Дорога к Храму.

Гергети.

Ребята, мы в Грузии! :)

Вдохновленный вином, первым днем нового года, Грузией Игорь с фотоаппаратом в руках стал активно общаться с местным населением и сильно отстал. Как результат: пара неплохих портретов.

Тем временем мы со Светой огородами Гергети (поселок на окраине Казбеги) вышли к автомобильной дороге и стали подниматься по ней к Самебе. По пути нам встречались многочисленные группы туристов. Кроме повсеместных русских, нам встретилась семья из Баку, сборная молодежная компания из России, Польши и Грузии, а также одинокий рыжий англичанин.

Поднимались мы долго. С остановками на видовых площадках, где издыхающую от похмелья и бремени грехов Свету отпаивали горячим чаем из термоса. Подъем к Церкви Святой Троицы давался ей очень нелегко. «Грехи тянут вниз», подшучивала она.

 
Дарьял.

 
Казбеги.

Игоря видно не было. Как потом выяснилось, он продолжил общаться со всеми, кто встречался ему на пути: с семьей из Баку, сборной молодежной компанией из России, Польши и Грузии, с одиноким рыжим англичанином.

Где-то на полпути к Самебе от меня отстала Света и вскоре вовсе потерялась из виду в серпантине лесной дороги.

Лесная дорога к Самебе.

Видимо, из нас троих мне предстояло первому вступить на священную Землю Гегретской Самебы.

По узкой лесной тропинке в глубоком снегу я резнул путь и поднялся к открытой площадке перед монастырским комплексом. И мне открылась та самая картинка из интернета. Теперь воочию! Было в этом виде что-то таинственно — притягательное.

Но на открытом месте со стороны Казбека дул лютый ветер. И было очень, очень холодно. Я поспешил укрыться он ветра в стенах монастыря.

Высоко над семью гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
А.С. Пушкин. «Монастырь на Казбеке», 1829 г.

Внутри монастыря было очень тепло, потрескивала печка в углу. Толстые стены и массивная дверь отделяли внутренне пространство храма от холода и беспокойства внешнего мира. Здесь царила величественная умиротворенность. Внутри три красивых молодых монаха. Двое у печки читали про себя молитвы, один продавал свечи, иконы кресты и сувениры. Фотографировать внутри храма запрещено, любые попытки нарушить табу активно пресекаются монахами.

Дверь в Самебу.

Мне было комфортно внутри этого храма. Я обошел весь иконостас и повторил все то, о чем писал во время боя курантов. Вскоре массивная дверь отворилась, в полоске дневного света появилась наша кающаяся блондинка. В Храме Бесы окончательно покинули Свету. Лицо её просветлело, она сосредоточено ставила свечи у древних икон монастыря. Минут через 40 добрался до храма и наш друг Игорь. А вот он вид он имел воистину демонический! Лицо было изуродовано похмельем, холодом и усталостью. Лишенный подпитки и горячего чая (все было в рюкзаке у Светы), он стоял на обрыве у монастырской сены и его буквально трясло от холода (внутрь зайти не решался). У меня зародилась тогда несмешная мысль: может это действительно демоны не пускают? Мы налили ему горячего чая с салом. Понемногу Игорь начал оттаивать. Он все-таки зашел в церковь, но ненадолго. Смеркалось. Пора было возвращаться.

Сумерки в горах.

По дороге обратно Игорь рассказал, что кроме местных познакомился и пообщался с группой сноубордистов из Челябинска, которые не доехали сегодня до горнолыжного Гудаури, так как из-за схода лавины дорожники закрыли Крестовый перевал, и от того челябинцы были грустные. Мы не придали этому значения. Наоборот, подумали: повезло челябинцам посетили Самебу.

Стемнело очень быстро. От Самебы возвращалась машина с туристами. Поравнявшись с нами, водитель, предложил подвести нас до поселка. Игорь, на котором висела сумка со всей фотоаппаратурой и штатив, охотно нырнул в салон. Мы же со Светой продолжили пешую прогулку.

Челябинка.

Спускаясь в долину, любуясь, как утопают во мраке ночи огромные во все небо горы, а где-то далеко внизу загораются огни Стапнцимнды, мы со Светой разговорились о великой русской литературе. Толчком послужило обсуждение гения Лермонтова (как русскому человеку на Кавказе без Лермонтова?). Его суровая, стилистически безукоризненная, поэтика напитана романтикой этих гор, романтикой Военно-Грузинской дороги и Кавказкой войны.

Лермонтов. Великий и юный! Погибнуть от пули друга в 26 лет и так много успеть и так много уже никогда успеть. Глупая дуэль, была ли она неизбежной случайностью?

Об этом и многом другом мы разговаривали со Светой, которая, кстати, работает учителем языка и литературы. Что я отмечал про себя в её неизбежных литературоведческих штампах оценки авторов и их произведений.

Тем временем первая ночь в новом году накрыла долину. Огромные темные горы нависли над крохотной Степацминдой. Небо очистилось. Появились первые яркие звезды.

Огни Степанцминды.

Вид на Гергети ночью.

Ужинали в кафе на площади. Кафе было заполнено под завязку. Но нам удалось (не без обаяния Светланы) подсеть за стол к двум русским в глубине зала. Познакомились. Это оказались молодые автостоперы из Москвы. Перед ними стоял наполовину пустой графин с чачей, две рюмки и тархун. Аскетично. Глаза осоловелые.

Разговорились. Игорь рассказал, что знал о Грузии, те с интересом выслушали. Задали несколько уточняющих вопросов, при этом автостоперы активно и в крысу прикладывались к своей чаче и вскоре наши с ними миры стали распараллеливаться. А спустя минут двадцать молодые москвичи и вовсе надолго растворились в дыму курилки.

Так мы остались одни. Из меню к концу дня в кафе остался только шашлык. Его и заказали. А Игорю, который все ещё болел, я посоветовал взять 150 грамм превосходной чачи, чтобы окончательно закрыть вопрос с похмельем. Запах сырого фруктового самогона, который я уловил из графина, укреплял меня в мысли, что это именно то, что Игорю сейчас нужно.

Что и произошло. Три рюмки добротного алкоголя вернули нашего героя к жизни. На этом новогодняя тема пития для нас была исчерпана.

Но чачный вечер в Казбеги на том не закончился, потому что все посетители кафе либо пили чачу, либо говорили о чаче, либо пили чачу и говорили чаче одновременно. Так, рядом была компания русских красавиц-горнолыжниц, которые, судя по обрывкам их фраз, застряли здесь из-за лавины и теперь в кафе коротали время за рюмкой виноградного самогона. Судя по репликам и жестам, коротали давно и успешно.

Принесли шашлык — свинина. Абсолютно ни о чем. Жареное мясо с луком. Разумеется, мы съели, но очарования грузинской кухни не ощутили.

Публика в кафе самая разная, судя по лицам и речи, половина «местных», остальные русские. В курилке, активно жестикулируя, наши автостоперы общались русскими девицами, объясняя им прелести автостопа.

Мы доедали невкусный шалек и потягивали напитки. За столом напротив симпатичная пара, общаясь на русско-английском языке и попивая чачу (!), заказала песню Б.Б. Гребенщикова:

 Ну-ка мечи стаканы на стол,
 Ну-ка мечи стаканы на стол;
 Ну-ка мечи стаканы на стол
 И прочую посуду.
 Все говорят, что пить нельзя,
 Все говорят, что пить нельзя;
 Все говорят, что пить нельзя,
 А я говорю, что буду!

По всему залу раздался звон бокалов и дружное улюлюканье! С Новым ГОООДОМ!!! Пожалуй, это был апофеоз чачного вечера в Казбеги.

День 3. Пятница 2 января 2015 г. Казбеги—Гоби—Казбеги

Казбек открылся! — Солнечная долина — По дороге к Гоби — Зимнее очарование Сно — Сторожевые башни Дарьяла — В очереди на перевал — Дедушкины покатушки — Возвращение в Казбеги — Комната за 20 лари — Особенности архитектуры и современного быта в Грузии — «Не пой красавица при мне ты песен Грузии …»

Второе января это был самый солнечный день в нашей поездке. Наше пробуждение инициировали восторженные призывы Светы:
— Ребята просыпайтесь скорее, Казбек открылся, какая красота!

Мы выскочили на улицу и увидели, наконец, Казбек во всей его величественной красе.

Вид на Казбек и Самебу.

Самеба в ясный день.

Вершина Казбека.

Наша цель на сегодня была — проехать Крестовый перевал, заглянуть в Гудаури и вечером достигнуть Тбилиси. Крестовый перевал, который был закрыт уже третий день, со слов хозяев власти обещали открыть к обеду. Все это вполне укладывалось в наши планы, так как до обеда у нас была запланирована экскурсия в небольшое селение Сно.

Света оперативно устроила нам завтрак: каша «Быстров», сырокопченая колбаса, конфеты, чай-кофе. Затем мы вышли на улицу, чтобы запечатлеть себя и машину с красавцем Казбеком. Утро было исключительно солнечным и в меру морозным. Надо было ловить момент.

Фотосессия с Казбеком. Фото 1.

Фотосессия с Казбеком. Фото 2.

Фотосессия с Казбеком. Фото 3.

Мост через р. Терек.

Субару селфи.

Перед отъездом в Тбилиси мы совершили обзорную экскурсию правобережной стороны Степанцминды. Здесь находиться музей грузинского писателя Александра Казбеги (1848—1893), различные скульптурные группы. Справа от музея видны остатки сооружений комплекса канатной дороги. Сам музей был закрыт. Поэтому мы довольствовались изучением внутреннего дворика.

Музей А. Казбеги.

Александр Казбеги.

Ворота в музей.

«Где Терек протекает, черкешенку я увидал...» (Лермонтов).

Чубакабра.

Скамейки у памятника А. Казбеги.

Мы поднялись ещё выше, где на крутом склоне за кладбищем, нам открылись ещё более восхитительные виды на Казбек, Монастырь, Гергети и Дарьяльское Ущелье. Здесь можно было в полной мере насладиться красотой и величием грозной горы Казбек. Ощутить её магнетизм и родовую энергию. Абсолютно бессмысленно сравнивать Казбек с другими великими вершинами, которые мне довелось видеть: Эльбрус, Шхельда, Домбай-Ульген, Белала-Кая, библейскую гору Арарат и главную вершину Северного Урала — Тельпоз-Из. У каждой горы есть своя харизма и свой характер.

Казбек.

Дарьяльское ущелье. Вид в сторону Владикавказа.

Самеба.

Короткая экскурсия в крошечное горное селение Сно, оставила, возможно, самый яркий и колоритный слепок впечатлений от Грузии. Иными словами я увидел то, что в глубине душе и хотел увидеть в Грузии.

Гудушаурское ущелье. Сно.

Сторожевые башни из рисунков поэтов пушкинской поры, колоритные горцы. Дома на склонах, с огромными балконами-верандами, украшенными колоннами и сводчатыми потолками. Шум крохотных речушек, весело несущих прозрачную воду с ослепительно белых вершин Кавказа. Всем этим в полной мере мы смогли насладиться в Сно. Великолепно сохранившаяся сторожевая башня-замок. Небольшой культурный центр, бойкая речушка Сносцкали, радушные местные жители, ну, и конечно, завораживающие виды Гудушаурского ущелья (Сно).

На въезде в Сно с правой стороны от дороги на земле разбросаны четыре высеченные из камня скульптуры (лица ) особо почитаемых людей в Грузии. Вот их имена: Важи Пшавели (1861-1915), Илья Григорьевич Чавчавадзе (1837 — 1907), Шота Руставели (1160 — 1216), Александр Михайлович Казбеги (1848—1893) — все поэты, писатели и общественные деятели Грузии. К сожалению, сказать, кто есть кто на фото я не смогу.

Возле дороги у моста через речку грелись на январском солнце местные аксакалы. С их благословления мы залезли (именно залезли!) на самый верх по шатким лестницам Замка-башни. Внутри оказалось все аскетично и чисто. В качестве туалета башня не использовалась. Через бойницы на четыре стороны света открывались хорошие виды на Казбек и долину.

Вид из башни.

Далее по долине Терека начали подъем по военно-грузинской дороге в сторону Крестового перевала. По дороге обращали внимание на места расположения сторожевых башен (к сожалению, большей частью полуразрушенных). От башни к башне вдоль всего ущелья четко прослеживалась цепочка прямой видимости соседних башен и возможности передачи сигнала тревоги на расстояние.

По пути к Гоби сохранился памятник павшим во время Великой отечественной войны. Характерно, что при очень неоднозначной оценке Сталина у себя на родине, портрет его остался не тронутым. Сложные были у меня чувства по этому поводу, но в целом выглядело это все вполне органично. Историю не выбирают.

Сторожевые башни Дарьяла.

Сторожевые башни Дарьяла.

После Сно мы в приподнятом настроении (вдохновляло синее небо, белоснежные вершины и яркое солнце) мы подъехали к Гоби и… и уткнулись в хвост очереди из фур.
— Перевал закрыт. Ждем, — сказал нам водитель последнего грузовика.

Очередь перед Крестовым перевалом.

Мы с Игорем решили разведать обстановку. Поход в конец очереди и обратно занял минут 40. Ближе к шлагбауму машины стояли в 3-4 ряда, без какой либо возможности разъехаться. Всюду сновали предприимчивые торговцы цепями: без надетых на колеса цепей, мол, никак, не пустят, не проедешь.

Но мы вежливо отшивали навязчивый сервис. Из отчетов знали, что полноприводные машины обычно пропускают, тем более на шипах, и только в случае только переднего/заднего привода цепи надо ставить в обязательном порядке.

Водители в очереди активно общались, и из разговоров следовало, что перевал «вот-вот должны открыть».

Но, несмотря на это, мы решили не убивать время стоянием в очереди, а вернуться пообедать в Сиони, где видели кафе возле дороги. По моим оценкам, даже если перевал откроют через час, то проедем мы его по такой пробке уже в темноте. Это для фотографирования и любования знаменитым Крестовым перевалом было неприемлемо. До Тбилиси ещё почти 100 км, соответственно, доберемся мы к нему глубокой ночью. Гудаури же не увидем вовсе… Такие были у меня мысли.

Но пока на обед мы вернулись в Сиони. Все кафе оказалось закрыто. Рядом был гостиничный комплекс. Подъехали, тоже никого. Стоим в раздумьях К машине подходит молодой грузин. Спрашиваем, где можно поесть, указывая на кафе. Тот улыбается:

— Не работает, клоуз, — объясняет он характерными жестами.
— Почему?
— Мери крисмас, — пожимает плечами грузин. Мы в свою очередь тоже пожимаем плечами.

С другой стороны авто подходит ветхий дедушка в чистых обносках и кривой палкой в дрожащих руках. Говорит и понимает по-русски лучше, чем молодой. Вызволяется нам помочь:
— Я вам покажу, тут рядом … ээ, хинкали очень вкусный.

Поехали. Петляя дворами, остановились возле частного дома. Старик вышел. Вернулся ни с чем. Заехали ещё куда-то — то же самое.

В итоге дедушка прокатил нас обратно до Коби, где, посмотрев на активно растущую очередь и поняв, что к очередному знакомому деда нам не проехать, мы повернули обратно.

Коби.

По дороге старик поведал, что «был у него невеста, русский, очень красивый невеста был, русский девушка из город Грозный. Знаешь, да? Уехала, не захотела здесь жить…». Грустная история. Грустная современная Грузия — пенсия 100 лари. Вызывающая нищета большинства проезжаемых селений. Это, к сожалению, не скрыть от свежего взгляда туриста.

Дедушку мы в итоге высадили там, где взяли, а сами вернулись в Казбеги и отобедали в том, первом, кафе с верандой. Обильно, вкусно. В меру дорого.

На стояке перед кафе к нам подошел местный предприниматель и предложил комнату на ночь за 20 лари с человека. Игорь сторговался — 50 за троих. По рукам. Поехали. Дом был на правобережной стороне и имел восхитительную террасу. С неё открывался вид на Казбек и сплошную стену непокоренных вершин с восточной стороны Степанцминды. Со слов хозяина, эти вершины не удалось ещё никому покорить «так как порода хрупкая, сыпется и зацепиться альпинисту невозможно». Похоже на туристическую байку, но поверили.

Нам была предоставлена большая комната на одном этаже с хозяевами, но с отдельным туалетом-душем. Четыре кровати, три из них обычные. Четвертая кровать была века так 19-го, высокая с резными спинками и панцирной сеткой. Спать на ней никто не решился, на неё сложили вещи.

Вечер прошел в интернет-обзоре мест, которые мы сегодня посетили и обсуждения планов на завтра. Причем все это происходило под аккомпанемент и пение народного женского ансамбля, участники которого были частично из семьи хозяина, частично гости. Пели ОЧЕНЬ хорошо и душевно. Песни не то чтобы грустные, но и не веселыми не назовешь. Хорошие такие песни, грузинские!

К сожалению, мысль записать видео пришла слишком поздно…

Преодолев первый удар красоты мест новой для себя страны, я стал больше обращать внимание на быт и предоставляемые условия.

Wi-Fi был везде, радушие тоже, а вот с теплом и горячей водой проблемы. Центрального отопления нет. На горячей воде стоят проточные электроподогреватели.

Все хозяева нам говорили примерно так: вот я вам сейчас настрою и скоро пойдет горячая. Но горячей воды так и не было, тепленькая в лучшем случае, побриться можно, остальное — это, так сказать, из разряда контрастных оздоровительных процедур.

В комнатах холодно. Стоят также эл. обогреватели. Но спасают не всегда. А чтобы вступить на ледяной кафель ванной /туалета нужно иметь особое мужество. Внутри туалетных комнат холодно и сыро. В душе тбилисской квартиры, например, специально стоял электрический нагреватель. 15 минут — и воздух в туалетной комнате прогревался до приемлемой температуры.

Но все сдаваемое в аренду жилье — холодное. Это факт.

День 4. Суббота 3 января 2015 г. Казбеги—г. Тбилиси

Утро на широкой террасе — Крестовый перевал — Арка «дружба народов» — Гудаури. Исчезающие в снежной мгле — На берегу Белой Арагви — Ананури. Печальный замок — Жинвали ГЭС — Мойка на закате — Гамарджоба, Тбилиси!

Утро. Первым делом я вышел на широкую деревянную террасу, с которой открывался вид на порозовевшую в предрассветных лучах январского солнца вершину Казбека. Холодное ясное утро. Жизнь прекрасна. Дорога полна приключений, на которые эта грозная гора снисходительно взирает с высоты векового величия. После этих поэтических прозрений, мне предстоял поход в туалетную комнату, где меня ждал промерзший за ночь кафель и «тепленькая», словно из ледника водичка. Одним словом, заход требовал определенного мужества.

Далее завтрак, который Света любезно приготовила на всех, и готовимся к старту.

Выносим вещи. Во дворе, рядом с нашей субарой, обнаруживаю две машины с номерами 199 региона. Их хозяева (а судя по размерам авто и атрибутам салона — молодые хозяйки) остановились где-то рядом. Ещё видимо спят. Дефилирование с сумками по дому результата не дали, вверх-вниз, вверх-вниз. До отъезда с москвичами так и не пересеклись. Испытываю чувство легкой утраты.

У хозяина узнаем, что крестовый перевал открыт. Ура! Грузимся в авто и весело мчимся по Военно-грузинской дороге в направлении Тбилиси.

План на день прост: без потерь времени пройти Крестовый перевал, заглянуть на пару часиков в горнолыжный курорт Гудаури, посетить крепость Ананури и к вечеру добраться до Тбилиси, где и окопаться на ближайшие три дня. Предельно просто и ненапряжно.

С легким волнением подъезжаем к селению Гоби. Но от вчерашней очереди сегодня не осталось и следа. Дорога чиста и пуста. Движемся дальше. Подъем становиться круче.

Предвкушение неизвестности впрыскивает адреналин в кровь. Дорога очищена от снега и видимость хорошая, и я постепенно понимаю, что проезд Крестового перевала не представляет ничего опасного. Сложность здесь проявилась только в одном, в проезде туннеля, где дорога предлагает водителю два варианта: заехать в темный туннель или проехать по «объездной узкоколейке» снаружи. Дорожных знаков нет. Ответ на внутренний вопрос о том, появится на твоем пути встречная машина или нет, таит в себе неопределенность. Но, слава Богу, мы прошли все участки без каких-либо эксцессов. Для пущей уверенности на крутых подъемах серпантина я переключался на пониженную передачу. Что делать было совершенно не обязательно: полный привод колес на шипованной резине уверено поднимал нас к наивысшей точке Военно-грузинской дороги.

И вот она, точка перевала. У дороги стоит крест. На нем написаны цифры: «2 395». Хотя по картам указана отметка крестового перевала 2 379 метров над уровнем моря. Почему так — не знаю.

Выходим из машины. Вокруг бесконечные девственные снега. Я оглядываюсь по сторонам и чувствую себя не то Мюнхгаузеном, не то Незнайкой на Луне, не то Нео из Матрицы. Кругом снега. Снега. Скалы и снег. Ничего живого, лишь колючий ветерок подтанцовывает по бескрайним снежным барханам. Фотосессия на перевале и дальше в путь.

Крестовый перевал.

Следующая остановка: арка дружбы народов России и Грузии. Она построена в 1983 году, в честь 200-летия Георгиевского трактата о присоединении Грузии к Российской Империи. В 1983 году, за два года до начала печально известной перестройки, похоронившей в итоге и советскую Империю, и присоединение Грузии к ней.

В те годы в СССР было модно делать подобные грандиозные мозаичные панно. В Волгодонске, например, ими были украшены холлы в административных и зданиях, учреждениях культуры и школах, подземные переходы и помещения завода-гиганта Атоммаша. Мозаичные картины повествовали о подвигах советского народа и грандиозных стройках Коммунизма. Я любил их разглядывать, особенно в переходах.

Мемориал «Грузинско-Российская Дружба» очень красивый памятник советской эпохи, и установлен он в живописнейшем месте на краю пропасти.

Со всех сторон арка окружена снежными вершинами потухших вулканов Кельского вулканического плато. Вот основные горы этого плато: г. Мепискало (или Непискало, 3 519 м), г. Шерхота (3694 м), г. Хорисар (3736 м), г. Микет (2937).

Арка установлена на краю пропасти Гудского ущелья. По дну ущелья течет река Белая Арагви и видна воронка небольшого озера. Виды, завораживающие и вдохновляющие на героические медитации.

Арка «Дружба народов».

Гудское ущелье.

Вершины Кельского плато.

Внутри арки.

Мозаичное панно.

Вершины Кельского плато.

Видя для медитаций.

Два слова о полиции

Чтобы подойти к арке, мы остановились прямо на серпантине, выставив знак и включив аварийку. Не прошло и пяти минут, как к нам подъехала патрульная машина. Предельно вежливо у нас поинтересовались: не случилось ли что с нами, нужна ли помощь.

На что Света, очарованная таким отношением, ответила, что помощь теперь нужна ей, ибо она сражена наповал окружающей её красотой и гостеприимством властей. Полисмены расплылись в довольной улыбке и в позитивной развалочке вернулись в машину.

Панорама Гудаури.

Гудаури. Активно развивающийся горнолыжный курорт. Наивысшая точка, куда здесь можно подняться на подъемнике — гора Садзели (3268). Подняться на эту гору — и была цель нашего короткого визита на курорт. Брать лыжи в прокат не было ни времени, ни желания. Лыжники мы были посредственные и от этого дела не фанатели.

Очередь за билетами на подъемник — 7-8 человек. По странному стечению обстоятельств очередь русскоговорящая. Удобно, что принимают к оплате пластиковые карты. Обменников возле касс нет!. До самого верха три подъема по пять лари (в среднем, 200 рублей), итого, 15 лари — 600 руб., что в целом сопоставимо с Россией.

Отели Гудаури.

Очередь в кассу.

Трехкресельная канатка «Пирвели».

Итак, три подъема:

Первый на гондольной канатной дороге «Гудаура». Её длина составляет 2 800 метров. Через грязные окна вагончика открываются отличные виды на горные хребты и ухоженные петли трасс, запруженные яркими горнолыжниками. Вместимость вагончика — десять человек.

Затем мы пересели на трехкресельную канатку «Пирвели». Её длина составляет 1 053 метров. Достигнув верха, мы испытали разочарование, так как на самый верх вела другая канатка, и, чтобы попасть на неё, нужно вернутся обратно. Вернулись. Но Игорь повел нас в уютное кафе. Рядом с ним, на краю обрыва прямо на снегу стояли симпатичные лежаки и столики. Чудесные виды. Восхитительный релакс. Чай-кофе-сало-конфеты из Светиного рюкзачка.

К тому времени, как закончили пить чай, парящая над вершиной снежная дымка, опустилась вниз и в считанные секунды превратилась в густейший непроницаемый туман. Стало обидно, потому что панораму с самой верхотуры мы сегодня уже не увидим. Стоим возле подъемника, смотрим, как кресла скрываются в серой пелене. После колебаний все же решились подняться на вершину Кудеби. На открытой трехкресельной канатке (1 063 м ). Продвигались в плотном тумане. Ощущения необычные. Лично мне это напомнило фильм ужасов «Мгла» по С. Кингу. Так сказать, слегка жутковато. Достигнув верха, спрыгивать не стали (видимость нулевая) и продолжили движение вниз.

Горнолыжник.

Кудеби.

The magic flight.

No comments.

Кафе.

Relax «Victory».

Резкая смена погоды.

В матрице.

Исчезающие в снежной мгле.

Отели Гудаури.

Закончилось наше посещение Гудаури ностальгическим обзором Игоря, где он жил, ел, пил во время своего первого посещения Грузии в 2012 г.

Теперь нам предстояло преодолеть расстояние в 120 км до Тбилиси. К плотине Жинвальской ГЭС Военно-Грузинская дорога спускается с гор вдоль реки Белая Арагви. Местами, где пойма реки достаточно широкая, она напоминала мне северную уральскую реку Щугор. Вода чистейшая, горная.

Белая Арагви.

На закате добрались до хорошо сохранившейся крепости Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Замок Ананури был построен в средние века в узком месте реки Арагви и являлся главным форпостом, охранявший единственный путь с юга к Дарьяльскому ущелью.

 Историческая Военно-грузинская дорога и проходила по старому мосту, который находятся ниже замка. Сейчас эта дорога затоплена водохранилищем. Рядом (выше) построен новый мост и новая дорога в Тбилиси.

 К сожалению, осмотреть «в свое удовольствие» замок изнутри нам не удалось. Так мы прибыли за десять минут до закрытия посещений.

Если в двух словах — то это достаточно колоритный памятник архитектуры, на мой взгляд, прекрасная естественная декорация, чтобы снимать, например, романтические кинокартины о грузинских рыцарях Айвенго.

Крепость Ананури.

Вид из замка на долину Арагви (Жинвальское водохранилище).

Развалины у подножья замка.

Стена.

Старый мост.

Новый мост.

От Ананури до Тбилиси — 70 км. На этом участке мы совершили ещё три остановки. Первую возле чудовищной красоты памятника советской эпохи возле Жинвальской ГЭС (Жинвали ГЭС). Похожие стилистические изыски я встречал иногда и в Армении.

Что касается ГЭС, то как инженеру мне, разумеется, интересны её основные технические характеристики. Вот они: электрическая мощность 130 МВт, высота насыпной плотины 102 м, длина 415 м. Расчётный напор 128 м. В подземном здании ГЭС установлено четыре гидроагрегата с вертикальными радиально-осевыми турбинами РО 170-В-180 Харковскгого завода «Турбоатом».

Красивый памятник.

Жинвали ГЭС.

Шиповник.

В живописнейшем месте остановились у дороги полюбоваться вечерним пейзажем и одновременно отзвониться хозевам квартры, сказать, что мы уже совсем близко.

Уже непосредственно перед Тбилиси я заехал на мойку, устроенную во дворе частного дома (таких очень много по дороге). Въезжать в столицу Грузии на грязной машине — это как-то не по феншую.

Цены: наружка — 5 лари, наружка +салон — 8 лари. Что в переводе на рубли вполне благородно.

Машину помыли, и, довольная, она засияла, показывая полную готовность к встрече с таинственным городом Тбилиси. Солнце скрылось за горами, на улице стало совсем темно. В столицу Грузии мы въехали в темноте.

Движение в мегаполисе, оживленное, в меру агрессивное, но, как мне показалось, без хамства. Навигатор уверенно вел нас к цели (забили дом и улицу) по незнакомому ночному городу. Правда, иногда сигнал, получаемый от спутника, запаздывал, и на одной развилке мы не успели свернуть куда надо. Сделали круг. Это был немного нервный участок: навигатор начал кратковременно теряться в местности. Света начала нервно ерзать покрикивать на Игоря, чтобы тот не глазел на город, а лучше направлял дорогу. Потом мы залетели в длинный тоннель, какое-то время продолжали движение, что называется « по наитию». Неожиданно навигатор «откис», и вскоре мы выскочили к нужной улице и нужному дому.

Мойка за пять лари.

Хозяева нас уже ждали. Милые люди средних лет, очень переживающие за свое жилье, которое, видно, не от хорошей жизни стали сдавать в наём. Судя по всему, недавно.

Машину загнали в узкий двор. Домик маленький: две комнаты, кухня и совмещенный санузел, в котором очень холодно. В комнатах тоже холодно, но есть электрические обогреватели.

С хозяевами прогулялись по району. Они показали, как пройти к магазинам и метро. Оказалось, что мы сняли жилье в старинном армянском районе в центральной части Тбилиси — Авлабари.

Это все очень хорошо вписывалось в приподнятое настроение: мы наконец в Тбилиси. Будем жить в центре, в старинном армянском районе! Ещё одна мечта осуществилась!

В супермаркете купили продукты, Света приготовила ужин. Завтра нам предстояла большая обзорная экскурсия по Тбилиси, и за ужином Игорь, который был ответственный за маршрут, потягивая сухое грузинское вино, приговаривал: «Завтра должны узнать город так, чтобы каблуки задымились!»

День 5. Воскресенье 4 января 2015 г. Тбилиси

Авлабари. Утро на ул. Гутанской — Солнечный день в Тбилиси или Субару в отгуле — Дыхание Старого Города. Серные бани — Притягательный Абанотубан — В крепости Нарикала — Мать Грузия — У «Сухого моста» — Особенности национальной кухни: хинкали! — Грузинский джаз — Ночной проспект Шота Руставели — Кофе за 8 лари — Площадь Свободы — Вниз по Леселидзе — Ай, да чача! — Вокруг Майдана — На дымящийся подошвах (Подъем к Метехской скале) — Особенности национального ТВ. Вечер у телевизора

В первый день обзорной экскурсии по Тбилиси мы побывали в так называемом Старом Городе. Из «своего» армянского района Авлабари спустились до Метехского храма, перешли Куру и от знаменитых Тбилисских серных бань поднялись к крепости Нарикала, от крепости — к монументу «Мать Грузия», далее — вниз, мимо Сионского собора, вернулись к площади Татарский Майдан. По набережной Куры прошлись до блошиного рынка у «Сухого моста». Далее обед. Прогулка по вечернему проспекту Шота Руставели, причем в оба конца (до Большого Велосипеда и обратно). От площади Свободы свернули на уютную улицу Константина Леселидзе, по ней вернулись снова к Татарскому Майдану. Вновь перешли Куру, и стали возвращаться домой. Поднимаясь вдоль Метехской скалы обратили внимание на свои подошвы: они дымились!! Даже я, в меру тренированный и спортивный, чувствовал в ногах сильную усталость.

Но обо всем по порядку.

Итак, когда мы с Игорем проснулись, Света уже заканчивала все приготовления с завтраком, что само по себе было чертовски приятно. За завтраком Игорь стал сыпать названиями мест, которые нам сегодня предстоит посетить. Названия эти нам со Светой эти тогда ещё ни о чем не говорили, ибо к уроку мы не готовились, за что получили от гида по двойке. Выслушав названия неизвестных мне мест, я попросил Игоря-гида внести в список блошиный рынок ибо, в моей памяти были сильны воспоминания от большого и пестрого блошиного рынка Еревана. Здесь я ожидал увидеть нечто подобное.

Наша Субару, хорошо поработавшая все эти дни, сегодня получила честно заработанный отгул и отдыхала в тени лысого виноградника в узком дворике по ул. Гутанской 13.

Мы вышли на улицу, нас встретил солнечный январский день. На углу улиц Гутанская и Проспекта Кетеван Цамебули был обменник, где exchange производили по вполне приемлемому курсу — 29 лари за 1 000 рублей. Далее спустились к Авлабарской площади (бывшая Кахетинская площадь) — это центр района Авлабара. Здесь находится метро Авлабари с вертикальной стеной-садом. На площади стоит памятник Данелия в окружении всенародно любимых персонажей фильма «Мимино». По моей инициативе от площади свернули резко влево и кривыми улочками, запруженными сувенирными лавочками, спустились к Метехской скале.

Субару в отгуле.

Ул. Гутанская 13.

Дом на проспекте Цамебули.

 Метро на площади Авлабари.

 Вертикальная стена-сад.

Герои «Мимино».

Фрунзик Мкртчян и Вахтанг Кикабидзе.

Улочками Тбилиси.

Разрушенная армянская церковь.

Возле сувенирной лавки.

На спуске к Метехскому храму.

Здесь возле Метехского храма первая смотровая площадка на исторический центр города. Жадно поглощаем визуальную картинку Тбилиси. Затворы фотоаппаратов не умолкают. Солнышко пригревает. Ветерок треплет волосы. Красота и благодать!

Метехский храм.

Виды Тбилиси со смотровой площадки. Фото 1.

Виды Тбилиси со смотровой площадки. Фото 2.

Виды Тбилиси со смотровой площадки. Фото 3.

Виды Тбилиси со смотровой площадки. Фото 4.

Дома на скале.

Метехский храм.

Далее по Метехскому мосту через Куру попадаем в Старый Город. Напротив нас площадь Татарский Майдан. По сути, это и есть туристический географический центр грузинской столицы. Впоследствии все наши дороги начинались и заканчивались именно здесь. Поэтому решили, если судьба занесет ещё раз в Тбилиси, то останавливаться будем в районе площади Татарский Майдан.

Вдоль Куры уходим влево в сторону серных бань.

Здесь, конечно, в полной мере ощущается атмосфера туристической Мекки, хотя и не без милых национальных особенностей, например, развешанных на широких террасах трусов и колготок. Это повсеместно я видел в центре Ереване, то же самое теперь и здесь.

Вдоль Куры в ряд расположилось десяток рыбаков. Что-то видимо ловят. Далее, идем к серным баням и попадаем в один из самых, на мой взгляд, поэтичных районов старого Тбилиси — Абанотубани.

Вид с моста на Метехский храм.

Рыбаки на Куре.

Площадь Татарский Майдан.

Под мостом.

Очарование Старого Города. Фото 1.

Очарование Старого Города. Фото 2.

Вид с крыш серных бань.

Абанотубани. Район серных бань.

Абанотубани — это узкое ущелье между горой и крепостью Нарикала с одной стороны и Таборской горой и возвышающейся на ней Таборским монастырем с другой.

Здесь очень красиво, экзотично и поэтично.

Это особенный район. По легенде именно здесь, у серных источников, и начинался город Тбилиси. По дну ущелья протекает небольшая речка, в которую впадают серные родники. Запах в округе стоит специфический. Вдоль этой речки можно подняться до симпатичного водопада. Здесь много туристов и не только русских.

Абанотубани. Фото 1.

Абанотубани. Фото 2.

Абанотубани. Фото 3.

Абанотубани. Фото 4.

Вах, вах! Тбилиси

На мостике.

Туристки из Азии.

Проверка на прочность.

В центре Абанотубани в 2004 г. разбит сквер имени Гейдара Алиева. Видимо, грузинским властям (в ту пору М. Саакашвили) руководитель соседней страны (духовный лидер Азербайджана и генерал-майор КГБ в одном лице) был настолько дорог и близок, что в историческом центе Тбилиси ему решили поставить бюст и назвали его именем прилегающий сквер, ставший парком.

Для справки: культ личности Гейдара Алиева правящими элитами Азербайджана активно поддерживается у себя на родине и за её пределами. В проезжаемых нами на обратном пути городах Азербайджана центральные проспекты, улицы, а также площади и парки страны названы в честь Гейдара Алиева. По информации свободной универсальной интернет-энциклопедии, в Академии наук Азербайджана даже существует целый отдел алиевоведения, в котором работает 13 ученых!

 Больше мне добавить к этому нечего. По поводу открывшейся аллели Г. Алиева в центре российской Астрахани я уже писал в отчете по Узбекистану.

От мостовой серного источника, по винтовой лестнице мы поднялись наверх и узкими улочками мимо жилых домов поднялись к Ботаническому саду. Сад прошли мимо, так как он в программу первого дня гида Игоря не входил. Нам нужно было подняться ещё чуть выше, чтобы попасть в крепость Нарикала.

Винтовая лестница.

Улочки жилых домов.

Мостовая.

Район Серных бань сверху.

Нарикала — это самая настоящая крепость. Находясь на вершине горы, служила для обороны от набегов. Время её основания и постройки доподлинно не известно.

Со стен крепости открываются восхитительные виды на современный Тбилиси, очарование и колорит, которого в правление Саакашвили дополнили чудаковатыми новоделами в виде Моста Мира (в народе: « Прокладки») и «раструбами» нового концертного зала. Многим, правда, нравиться: «А, что красиво!». Я не из их числа.

Вид с крепости Нарикала на Авлабари.

Панорама Тбилиси с Нарикала.

Панорама Тбилиси.

На крепостной стене.

Обратная сторона Крепости Нарикала. Фото 1.

Обратная сторона Крепости Нарикала. Фото 2.

Чаепетие в древних развалинах.

Внутри крепости.

За крепостной стеной.

Возле креста.

Вид на канатную дорогу.

Канатка.

От крепости по аллее поднялись на вершину холма Сололаки к монументу «Мать Картли» («Мать Грузия»). Легкое разочарование, 20 метровая статуя вблизи оказалось не такая большая как на фотографиях. Монумент был построен в 1958 году. Тбилиси отмечал тогда свой 1500-летний юбилей. Упоминаний, что на этом месте стоял огромный Ленин или Сталин (как, например, на месте монумента «Мать-Армения» в Ереване), я не встречал. Как ко всем подобным памятникам советской эпохи, — весьма противоречивое чувство. Вроде все хорошо: масштабно, пафосно и по делу, но что-то не хватает. Духовности?

Мать Картли на холме Сололаки.

Мать Картли взирает на Тбилиси.

Январь. Мать Картли в цветах.

От монумента начали спускаться вниз мимо Сионского собора. Узкими улочками, пропитанными духом Старого Города, вышли снова к Татарскому майдану, но уже с обратной стороны.

Спуск в Старый Город.

Сурб Геворк.

Сурб Геворк Екегетси (Собор Святого Георгия).

Дворики Старого Города. Фото 1.

Дворики Старого Города. Фото 2.

Дворики Старого Города. Фото 3.

Дворики Старого Города. Фото 4.

Дворики Старого Города. Фото 5.

Дворики Старого Города. Фото 6.

Сионский собор.

У Сионского собора.

К площади Татарский Майдан.

Вдоль набережной Куры, мимо Моста Мира, добрались до «Сухого моста», за которым располагался обширный «блошиный рынок». Смеркалось. Часть продавцов уже сворачивала торговлю. Рынок по кругу обошли дважды. Цены кусачие (видимо, из-за курса). Поэтому большей частью мы просто глазели на весь этот хламообразный антиквариат, разбавленный работами современных мастеров народного промысла. Попадались вещи, которые мне очень понравились, но цены в переводе на рубли были лично для нас неподъемные.

Мост Мира.

Скульптуры на мосту Бараташвили.

На блошином рынке.

Советские винилы.

Хламообразный антиквариат.

Предметы национальной атрибутики.

Работы художников.

Рыба.

Кубок.

С кувшином.

Обойдя кругом всю «блошку», мы решили перекусить. Остановились в кафе, название, которого я не смогу сейчас воспроизвести. Здесь мы отведали лучшие, на мой взгляд, хинкали в этом путешествии по Грузии.

Кафе.

Так выглядели лучшие хинкали :).

Далее мы стали подниматься к проспекту Шота Руставели. По пути зашли в музей Искусств, где я по рекомендации молодой грузинки, работающей в зале сувениров, купил диск грузинской этно музыки.
— Что-нибудь в машину, в меру этническое, — уточнил я.

Девушка блеснула глазами и сказала, что есть очень хорошая грузинская группа, которая играет такой вот этно-джаз.
— В машину?
— В машину.

Разглядываю CD-диск, название ничего мне пока не говорит. Девушка улыбается: хорошая группа. Приходится верить. В итоге заплатил объявленную сумму и довольный собой и девушкой покинул музей, неся в руках лицензионный диск в фирменном пакете. Теперь будет что поставить в машине взамен заезженной Нино Катамадзе. Обходим здание музея и попадаем на проспект Ш. Руставели. Прочитать название группы на грузинском языке я не смог, зато ценник отпечатался в памяти: 18 лари. Так, 18 лари, нормально. Понемногу чары молодой грузинки стали ослабевать, до меня стало доходить, что за диск с семью песнями неизвестной мне группы я заплатил примерно 700 рублей. И это в наш просвещенный век повсеместного интернет-воровства! Оставалось только надеяться, что группа действительно очень хорошая.

Центральный проспект грузинской столицы им. Шота Руставели сверкал миллионами новогодних огней. Здесь в полной мере ощущался столичный лоск, ритм и пульс. По ночному проспекту мы поднялись до памятника Большому Велосипеду, обращая внимание на неприятные для нас надписи в переулках.

Проспект Руставели. Фото 1.

Проспект Руставели. Фото 2.

Проспект Руставели. Фото 3.

Надписи в переулках.

Ночной проспект.

Зимний фонтан.

Телебашня на горе Мтацминда.

 
Большой Велосипед.

 У Большого Велосипеда развернулись и противоположной стороной проспекта спустились до площади Свободы. Где-то посередине этого пути завернули на чашечку кофе в арт-кафе букинистического толка. Я все пытался найти «обычный» книжный магазин, где можно было бы купить подробную карту города, желательно на русском. Здесь продавали книги сувенирного толка, рассчитанные на туристов. Цены заоблачные.

Здесь нам предложили свежесваренный черный кофе в бумажных стаканчиках и пластиковой ложечкой для сахара всего-навсего за восемь лари (это почти 300 рублей). Богемно.

Кофе за 8 лари.

Площадь Свободы.

От площади Свободы, ноги, словно сами, завели нас на одну из самых уютно-прогулочных улочек Старого Города — улицу Константина Леселидзе. Здесь есть волшебная винотека, где для гостей гостеприимный хозяин предлагает бесплатную дегустацию, вино и чача в неограниченном количестве.
— Какая самая лучшая чача? — наивно спрашиваю я хозяина.
— Самая лучшая чача, — улыбается седовласый грузин, — это моя чача! Это чача, которую я делаю сам! Вот попробуй, дорогой!
И наливает нам из объемной бутыли пробу.

Ценник на чудо-чачу соответствующий (в два раза выше заводской). Вкус, запах и цвет соответствует ценнику: душистый алкоголь, с чарующим виноградным ароматом сырого самогона. От души! Ай, да чача! Радушному хозяину обещали вернуться за напитками перед отъездом из Тбилиси.

В царстве вина.

Улица Леселидзе снова вывела нас к Турецкому Майдану. Здесь мы активно прошлись по сувенирным лавкам. Кроме традиционных попалась мне лавочка с клубной атрибутикой знаменитого футбольного клуба «Динамо Тбилиси». Но цены кусачие. Кусачие, кусачие все из-за курса.

Площадь Татарский Майдан. Ночь

Перейдя Куру по мосту стали подниматься к Авлабарской площади мимо Метехской скалы. На этом крутом подъеме мы все трое в полной мере ощутили, что подошвы нашей обуви буквальным образом дымятся. Наш тбилисский гид достиг своей цели.

Во время домашнего ужина мы строили планы на завтрашний день. Работал телевизор. Первые 15 минут с интересом слушали грузинскую речь, умиляясь характерными ударениями и интонациями. Но спустя 30 минут это начинало уже утомлять. Речь предполагает некую обратную связь (понимание). Утвердив план на завтра, легли спать.

А план был такой: пешком добраться до продуктового рынка с поэтичным названием «Дезертирка», далее на скоростном вагончике подняться на «Святую гору» в парк Мтацминда, откуда спуститься к Пантеону — могиле А.С. Грибоедова, что на склоне «Святой горы». В центре найти хороший кафе-ресторан национальной кухни и завершить в нем день.

Перед сном я почувствовал моральное утомление. В общении Светы и Игоря нарастало напряжение. Света постоянно покусывала Игоря (по делу и без дела), днем он героически это сносил, а вечером разбавлял напрягу сухим грузинским вином. Затем садился за черное немецкое пианино и, вдохновенно взъерошив волосы, предавался смелым авангардным фантазиям.

 Роль миротворца отнимала у меня много энергии, а ведь хотелось просто отдыхать, не напрягаясь. Все трое были разные люди, со своим укладом. Объединяла нас любовь к путешествиям и готовность ради этого мириться с неизбежными неудобствами. Но усталость друг от друга стала накапливаться. Как мне казалось, всем троим уже хотелось новых знакомств, нового общения. И я уснул с мыслями о прекрасной грузинке с белым лицом и аристократическим профилем…

На этом, первая часть рассказа о новогоднем путешествии 2015 года в Грузию окончена.

Удачи на дорогах.

Евгений Т*.

http://vk.com/tumakov_e

Продолжение следует.