Путешествие на мотоцикле по маршруту Таиланд—Лаос—Вьетнам—Лаос—Камбоджа—Таиланд

Любое путешествие — это движение (виртуальные туры на Google maps и «астральные» путешествия не в счет), а чтобы передвинуть свое тело нужен транспорт, ну на крайняк ноги в работоспособном состоянии. Наше очередное путешествие подразумевало минимум 5000 км, поэтому, по понятным причинам, ноги не в счет.

Мы хотели одним махом прокатиться по соседним с Таиландом Лаосу и Камбодже, да по не совсем соседнему Вьетнаму. Для такого трипа наш старенький двухсоткубовый кроссач не подходил по множеству пунктов, и я погрузился в мечтания, на чем бы мне хотелось ездить. Рынок б/у мототехники в Тае обширный, но хотелось взять нового коня и ехать спокойно, не беспокоясь о том, что может отвалиться от старости. Новые байки, которые мне нравились, были, скажем так, «немного» дороговаты. Ну, не готов я потратить 30000$ на мотоцикл! Мало того, что буду за него переживать с утроенной силой, так еще получается, дешевле машину взять и путешествовать совершенно в другом формате. Для меня предел для двухколесного транспорта — 10000$, да и то, байк просто должен вызывать щенячий восторг, а я к вещам подхожу с философией, что ими надо пользоваться и еще раз пользоваться, причем не переживая, что где-то что-то поцарапается, отломается и прочее.

Так вот, выбор нового транспорта был невелик и, признаюсь, я даже подумывал о максискутерах типа SYM и Honda Forza, но в один прекрасный день уже начавшиеся устаканиваться мысли резко перевернулись с ног на голову — я увидел объявление о продаже мотоцикла Honda Africa twin 750! Именно эта модель почему-то запала мне в душу, когда я еще только сел на первый мопед в Тае. Двадцатилетний байк стоил 10.000$, и моей любви к этой модели явно не хватало, чтобы купить такую старуху за такие деньги. Но сейчас я смотрел на 23-летний байк чуть более чем за 4000$, и сердце дрогнуло, а рука потянулась отсчитывать капусту.

Все! Байк во дворе:

Документы на переоформлении, и я начинаю его разбирать (перед покупкой был лишь беглый осмотр — в голове помутнело от предвкушения обладания легендарным мотоциклом). В процессе выяснилось множество подводных камней, и список деталей под замену рос на глазах. Мораль — досконально проверяйте б/у транспорт перед покупкой!

Сколько нервов, сил и средств съел мой новый друг, говорить не буду, но через месяц ремонта я был уверен в мотоцикле, что он не подведет и не встанет посреди бескрайних рисовых полей, например, Лаоса. Все пришлось делать самому, т. к. в свете последних событий, как тайцы в официальном сервисе делали мой другой байк, как они ремонтировали катер и яхту, как они делали машину, которую до сих пор постоянно приходится гонять на доделки — больше к ним доверия нет! Рукожопство здесь, видать, в почете, только они это называют санук сабай. Поэтому пришлось обзавестись кучей инструмента от хитрых ключей до стационарного трубогиба. За месяц были поменяны все резинки, болты и жидкости, отремонтированы и почищены основные узлы, заварен, зашпаклеван и покрашен пластик, добавилась масса ништяков от замудреной хэндмейд электрики:

до самодельного багажного отдела:

Но к дате старта из-за моей тайской лени закончить все запланированные модификации не получилось, отложил до момента возвращения, хотя, как будет видно дальше, ох как пригодился бы запланированный каркас безопасности на морду.

С транспортом решили, маршрут примерно проложили: Тай—Лаос—Вьетнам—Лаос—Камбоджа—Тай. Нюансы решили шлифовать по мере продвижения, благо интернет сейчас есть даже в высокогорьях Лаоса.

Итак, раннее утро середины августа — стартуем:

Нас едет трое, с нами, как всегда, во все тяжкие отправился Пряндель:

До границы с Лаосом мы домчались с парой дозаправок и остановкой один раз перекусить. До этого мы уже ездили по этому маршруту в Лаос на старом байке и после тяжелых 500 км за один присест мы останавливались на ночлег. Сейчас же почти 700 км пролетели мимо и глазом не успели моргнуть. Мотоцикл показал себя с лучшей стороны — средняя скорость по навигатору вышла 90 км/час, а крейсерская 120, байк идет как вкопанный — чувствуется продуманная ветрозащита, 750 кубов между ног и общая масса вместе с нами более 400 кг. Единственное, от чего стало не по себе — это расход 7 литров на сотню! 

Переход границы стандартный и не вызвал никаких проблем, опять же мы здесь на своем транспорте не первый раз. И вот мы во Вьентьяне — столице Лаоса. Да здравствует коммунизм:

Здесь мы все уже посмотрели в прошлый раз, поэтому в планах просто релакс и ожидание завтрашнего утра — будем подавать документы на визу в тайское посольство. В пешей доступности от отеля повстречался корейский магазин, в нем были найдены напитки непонятной консистенции и состава — вечер обещал быть не скучным:

На следующий день, получив порядковые номера 1 и 2, быстренько сдали доки и помчали в наш любимый городок — Ванг Вьенг.

Мы планировали провести там две ночи, т. к. в посольстве документы делаются одну ночь, а завтра должен был быть день рождения тайской королевы Сирикит и в посольстве выходной. Через пару часов мы уже были в нашем любимом отеле, но что-то было нежарко, и в бассейне с шикарным видом купаться желания особого не было.

Т. к. здесь и в окрестностях мы тоже все уже посмотрели, то единогласно было решено валяться в ресторанчике на берегу реки и, потягивая пивко, провожать закаты. 

Наш любимый ресторанчик затопила разлившаяся после дождей река:

Пришлось перебраться повыше и уже оттуда смотреть как течет вода.

По соседству с нами оказался муравейник рыжих муравьев и, наблюдая их труд, нам от нашего безделья становилось еще теплее и приятней.

Если бы кто-то рядом разжег костер, то все составляющие трио, на которое можно смотреть бесконечно были бы на лицо — как течет вода, как горит огонь и как работают другие. 

Пара дней ничего неделания пролетела незаметно. Для разнообразия на обратном пути в столицу заехали в лес к древним статуям Будды и немного там пофотографировали. Но сначала надо было добраться вглубь леса вдоль реки.

Для нас это было первое бездорожье после сплошных асфальтовых участков — едем.

Для меня стало откровением то, что резина совершенно не держит дорогу, если под колесами хоть немного влажная земля. Аккуратненько мы добрались до места, и вот они Будды:

Если принять такое же положение, как я здесь,

то можно сделать вот такой кадр:

На скалах повстречали рисунки слонов, куда ж без слонов-то в Азии.

Кстати, вот такое интересное растение мы встречали пока только в Лаосе. Оно сворачивает листки, если их коснуться. Говорят, что это «мимоза стыдливая»:

После того как забрали паспорта с визами, мы увидели новые пейзажи — наш путь лежал на восток от Вьентьяна в сторону границы с Вьетнамом. Т. к. визы мы забрали в обед, то далеко уехать до наступления темноты не получилось, мы остановились в городке Паксан. По дороге заехали в деревню Бан На, куда дикие слоны приходят полакомиться урожаем фермеров. Был не сезон, и вероятность увидеть слонов была минимальная, даже туристический офис не работал. Мы не сдались и поехали в джунгли своим ходом. Только когда разлившаяся река преградила нам путь, мы поняли, что слонов не увидим.

Кстати, речушка интересно сливалась с другой, которая была красного цвета из-за глины и они образовывали четкую цветовую границу.

Отель в Паксане нам предложил знаковый номер 666 и мы заночевали.

Утром мы выдвинулись в пещеры Конг Ло. Началась горная местность, и низкие облака открывали зловеще-красивые пейзажи.

Вот такую панораму получилось снять с вьюпоинта:

Кое-где на дороге встречались обвалы и оползни, но не критичные для движения транспорта:

В сезон дождей потоки с гор превратились в полноценные водопады.

Всю дорогу накрапывал мелкий, почти незаметный дождь, а последние пару километров перед пещерами влил так, что мы промокли до нитки. Буквально за 200 метров до пункта назначения, пробираясь через грунтовую дорогу, скрытую под водой, мы посадили байк в яму. Выехать, сидя на нем, не получалось, пришлось слезть и вести его на передаче, при этом пытаясь удержать махину и не дать ему уехать в одиночку. Месиво грязи позади, и мы уже садимся в лодку, чтобы плыть в пещеру.

Пещера оказалась сквозная — через нее проходит река. Внутри есть островок, на который вас высаживают, и можно походить среди сталактитов и сталагмитов.

Далее опять в лодку и через всю пещеру до другого выхода:

С другой стороны деревенька, окруженная горами, и местные через пещеру только на лодках и выбираются в люди. Природа в тех местах потрясающая.

Пещера очень длинная, и во время дождя сверху лились красивейшие водопады, а мы лавировали между ними на лаосской лодочке — круто! Реально самая классная пещера на нашей памяти. 

Закончив экскурсию и преодолев «жидкую» дорогу назад, мы решили не ехать никуда и остановиться в ближайшем отеле, тем более что вид из окна был потрясающий.

Переодевшись в сухое, сразу же пошли наслаждаться видами рисовых полей.

Даже видео небольшое сняли: http://vk.com/video215361742_169909074

И небольшую панорамку:

Остаток вечера мы провели на веранде отеля, наблюдая за спускающимися с гор облаками и бабочками:

На следующий день было решено сделать крюк в лишнюю сотню километров, но поехать через горный серпантин в надежде увидеть потрясающие виды. Через 150 км мы поняли, что немного погорячились — асфальт закончился, и пошла то жесткая грунтовка, то каша из красной глины. Не успев проклясть все на чем свет стоит, через 20 км мы уперлись в смытый разлившейся рекой мост и лаосцев, пытающихся буквально на себе перенести их мопедики.

Дождавшись попытки машины форсировать преграду мы четко уяснили, что кроме вариантов как развернуться или разбить лагерь здесь и ждать начала сухого сезона у нас нет. Мы выбрали первый вариант. На обратном пути при проезде через очередной участок красной жижи переднее колесо решило пожить вольной жизнью и резво соскользнуло в сторону. Хоп! И мы лежим в каше. Тут я первый раз осознал, что в одиночку этот байк мне не поднять. Если не считать глины абсолютно везде, то из неприятностей только оторвался чемодан, точнее не выдержали пластиковые крепежи, но на этот случай у нас оказался запасной крепеж.

Подняли, помыли, приладили чемодан и двинули дальше. В итоге, за день проехали более полутысячи километров и впустую сделали крюк. Остановившись в небольшой деревушке на пути к границе с Вьетнамом, приходим в себя. До Вьета остается 150 км, но это мы преодолеем завтра, а пока релакс и созерцание ЗИЛа рядом с отелем.

Отель оказался не без сюрпризов. Я много чего видел из разряда «Смотрите, как я круто все починил!», но местная разводка труб в душе даст фору любому криворукому сантехнику:

Кстати, синяя труба заведена через дырку в окне и загадочно уходит в землю — фантастика! 

Наступил тот день, который записан у меня как день разочарования. Мы двинули в путь. Сотня километров по пустой и хорошей дороге пролетела мигом, а последние 30 км серпантина с ужасной дорогой и кучей фур заставили нас глотать пыль и изнемогать от жары. И вот мы на границе с Вьетнамом! Буквально пару месяцев назад мы проколесили 2000 км на мопеде по югу Вьетнама, и нам очень понравилось путешествие (о нем расскажу чуть позже), а тут мы должны были въехать в середине страны и на своем большом, удобном байке. Я был в предвкушении.

Получаем штампы о выезде из Лаоса и едем до вьетнамской таможни. Тут стоит сделать небольшое отступление и подробнее рассказать о въезде во Вьетнам на своем транспорте. Это физически возможно, но юридически требует кучу бумаг. Поэтому на большинстве пропускных пунктов это реально только официально, а на пункте, на который прибыл я, можно и без кипы бумаг, по крайней мере мой товарищ тут проезжал годом ранее без проблем. Единственным условием является выезд из Вьетнама через этот же погранпереход, чтобы не подставлять добрых пограничников. Переход называется Ча Ло, и вот мы стоим перед шлагбаумом. Нас впустили к зданию таможни, а вьетнамцы пока разглядывали байк. Вообще, у азиатов он вызывал неподдельный интерес, и вопросы типа сколько стоит и сколько едет сопровождали нас всю дорогу. В окошке сидел ветнамец, который не блистал знаниями английского, но через 10 минут с помощью google translator мы нашли общий язык, и я понял что он хочет разрешение на ввоз байка от транспортного офиса из их столицы Ханоя. Объяснив на пальцах отсутствие данного документа, но присутствие вечнозеленых президентов США, я не добился разрешения на въезд. Погранец пригласил кого-то по телефону и вышедшая вьетнамка на хорошем английском объяснила какие бумаги необходимы и где их получать. Четко сказала, что без этих бумаг вариантов въезда на своем транспорте нет и быть не может. 

Это был провал! 
Ошарашенный фактом, я немного повтыкал в манящую даль Вьетнама и от безысходности развернул коня на 180 градусов. Мы снова в Лаосе, да здравствует наплевательское отношение лаосцев к своим границам, едь на чем хочешь и как хочешь.

Обратная дорога без настроения в тот же отель и бутылка пива залить горе — так и закончился этот день.

На следующий день, почуяв прилив бодрости духа, мы совершили еще один марш-бросок в 400 км попытать удачу на переходе Lao Bao. Результат тот же. Тут я окончательно попрощался с идеей въехать во Вьетнам. Об этой неудаче теперь будет напоминать страница в паспорте со штампами Лаоса друг за другом: вошел-вышел-вошел-вышел-вошел-вышел. Интересно, что никто из пограничников не обратил внимание на то, что мы выходили и входили, так больше нигде и не отметившись. В Тае, к примеру, такое не канает.

В итоге, наш байк так и не поколесил по Вьетнамской земле.

Ну что ж, будем вкушать красоты Лаоса, благо их еще предостаточно.

Недалеко от границы, на территории Лаоса посмотрели скудный военный музей с парой танков на фоне остатков самолета.

Нашим Уралом:

Кучей снарядов всех мастей:

И конечно же, легендарным Хьюи:

Эти вертолеты во Вьетнаме вообще на каждом шагу, но и в Лаосе знаю, где штуки 4 точно стоят. 

Рядом проходила тропа Хо Ши Мина, из-за которой, кстати, америкосы бомбили Лаос в том числе, но мы не поехали ее смотреть — там просто заросшая дорога с парой блиндажей. 

Заехали в старую деревню, от которой после войны остались только банковское хранилище и статуя Будды — они единственные выдержали бомбардировки, хотя сам банк и храм были разрушены. Хранилище стоит и по сей день.

Правда, полки для ассигнаций пусты, а по запаху очень похоже, что его превратили в туалет. 

Едем в город Саваннакхет, где отдыхаем от 650 км по не самым лучшим дорогам.

Смотреть местные достопримечательности сил нет. 

На следующий день едем до Паксе и оттуда до старого храмового комплекса Пху времен Ангкора — это святыня для лаосцев и главный туристический аттракцион. Круче места нет во всем Лаосе, если верить Лонли планет, но не на мой взгляд. Храм, после всего увиденного в Азии, вызывает... Да ничего он не вызывает. Смотрите сами:

В низине пара руин зданий:

Тропинка, скажем так, не особо ровная:

Наверх идут крутые ступеньки:

Там ждет небольшой действующий храм:

Есть пара родников с интересным акведуком: 

Ангел их покинул, оставив крылья:

В итоге, скала с высеченным слоном, камень с отпечатком, напоминающим крокодила — вот, пожалуй, и все знаковые места комплекса:

Ах, ну да, куда же без отпечатка стопы Будды:

Только не понятно, тут Будда по стенам, что ли, ходил? 
Разве что сверху вид понравился — сядешь так отдохнуть от жары, а вокруг красота:

Из необычного встретилась лужайка вот с такими какулями:

При ближайшем рассмотрении:

Думаю, это производные каких-то червей или насекомых, но живности там обнаружено не было. 

По пути встретилась еще пара храмов с кучей ступенек:

И тут меня осенило. Посмотрите на представителей религии в нашей стране, неотъемлемый атрибут — это пузо! Несмотря на пост, они толстеют как на дрожжах. 
А теперь посмотрите на поджарых монахов в буддизме, они, кроме духовного развития, всю жизнь постятся и как следствие в хорошей физической форме. Кстати, если кто не знал — они 100% вегетарианцы и последний раз едят в обед, до рассвета следующего дня нельзя! Поверьте мне на слово. Я недельку как-то помедитировал и пожил жизнью, схожей с монашеской — просветления не достиг, но хоть похудел. Если интересно — здесь полная история: http://vk.com/note215361742_11730927

А еще, у них к большинству храмов не легкая дорога, попробуй-ка преодолеть ежедневно столько ступенек и отрастить брюхо! 

Окультурившись в религиозном месте едем в место беспредельного отдыха европейской молодежи — 4000 островов на реке Меконг, а именно остров Дон Дет. Посмотрев на Google Maps, что туда есть паром, со спокойной душой приезжаем на пирс и обнаруживаем, что только пассажирские тоненькие лодочки курсируют между островом и большой землей. Поспрашивав у местных про паром, не получили внятного ответа, но после вопроса как перевезти мопед, нас отправили чуть выше по течению к «грузовой» лодке. Собственно, вот она:

Думаю, комментарии излишни. 
Посмеявшись над «паромом», я решил испытать судьбу и переложив все ценное в оушен бэг, отдал его супруге, а сам с разгона въехал на это плавающее недоразумение.

Не утонул во время въезда — уже хорошо. Плывем к острову.

Съезду на берег мешала еще одна лодка — не беда, мы поедем через нее:

Еще мгновенье и мотоцикл коснется твердой земли:

Вот мы и на острове. Об обратной дороге и думать не хочется, надо искать жилье на острове и планировать досуг. Отель был найден в 50 метрах от пирса. На следующий день в этом же отеле был забронирован сплав на каяках по Меконгу, ну а на сегодня план выполнен. В душ и коротать вечер в баре над водой бурного Меконга.

Утром следующего дня мы отправились на каякинг:

Сплав по Меконгу вниз по течению — сплошной расслабон и отдых, а вот против течения — просто изматывающее занятие. Местные гиды знают все течения, водовороты и перешейки с ускорениями, но мы оторвались от скучной группы таких же каякеров под предводительством гида и реально экстремально отдохнули. Мало того, что гребли мы по кратчайшему пути до точки назначения и сильно уставали (все делали большой крюк в обход течений), так еще умудрились словить крутую воронку, и наш каяк сделал полный переворот, а мы оказались за бортом. 

Там где впереди были крутые водопады, мы обходили по земле. В это время наши каяки перевозили на мотоблоках вниз по течению, а мы пешочком проходили вдоль водопадов и крутых порогов, на которые соваться на каяке сверхопасно для простых туристов:

После порогов повстречали местные рыбные ловушки:

И результат их работы:

Такие ловушки строятся после бурной воды и рыба, теоретически, не может выйти из клетки против течения. По рассказу местного такая ловушка приносит около 1000$ дохода в год, но их трудно ежедневно обслуживать — так и живут островитяне, торгуя рыбой на большую землю.

Обедали уже на другой стороне Меконга — на камбоджийской земле, а потом опять возвращались в Лао. Были в месте, где обитают розовые дельфины. Периодически их спины показывались из воды, кстати, на фото есть дельфин, хоть его и почти не разглядеть (его спина виднеется в самом центре фото маленьким темным бугорком):

В общем, нагреблись вдоволь, да еще нас завезли на большой водопад, где сужается Меконг, и из-за этого перепада в сезон дождей Камбоджу сильно топит, а Лаос совсем чуть-чуть.

Панорама этого порога:

День прошел не зря, впечатлений масса. Сил почти не осталось. Релакс и ленивое наблюдение петушиных боев.

Даже обезьянка наблюдала за глупыми недоптицами:

На следующий день мы решили прокатиться по острову, но решили не на мотоцикле, а взять в аренду велосипеды и на скрипящих клячах проехать по железнодорожному мостику на соседний остров. На этих двух островах раньше была уникальная островная железнодорожная дорога, и она служила для одной интересной цели. Во время колонизации Лаоса Францией, им, французам, были необходимы пароходы на Меконге. Из-за водопадов в месте сужения реки переход на судне был невозможен, и французы построили железную дорогу через острова, разделяющие водопады. Они разбирали на несколько частей пароход, грузили его на рельсы и паровозом перевозили в другую точку, где опять собирали корабль. Чудаки!

Вот он трудяга тех времен:

Скатались еще на пару водопадов.

Панорама прилагается:

Увидели, что древние технологии добычи энергии еще работают.

А лаосцы пытаются подражать зеленым веяниям Европы и сортировать мусор, хотя потом по любому все скидывают в одну кучу.

В итоге, мы поняли, что накатались на рухляди и пора бы нам уже ехать дальше, а именно в Камбоджу. Вернулись в отель, сдали номер и поехали на пирс. В итоге, за те два дня, что мы провели на острове, на нашем мотоцикле мы не проехали и 100 метров. Спрашивается, за каким мы его везли с такими стрессами, да еще и обошлась эта переправа в кругленькую сумму.

И вот мы опять на лодке вместе с байком, посреди реки причаливаем в камыши какого-то островка, и к нам причаливает вторая такая же лодка. Наш водитель говорит нам переезжать на нее. Вы догадываетесь, что я ему ответил и куда послал? А он лишь сказал, что у него мотора не хватит дойти с моим байком до точки назначения — там сильное течение. Альтернативы нет — переезжаю на байке на соседнюю лодку. Успешно. Доплываем до берега, съезжаю на землю и выдыхаю, один из самых нервных этапов пройден. До границы с Камбо оставалось около 40 км. Через мгновение мы уже были на границе, и нас вышел провожать богомол:

Как оказалось, он не проводить нас хотел, а просил его увезти из Лаоса в Камбоджу, и сам уже полез на место пассажира:

Но мы его не взяли, ведь мы знаем не понаслышке, что такое Камбоджа и убедились в своих представлениях о кхмерах сразу же на границе. 

Еще на выезде из Лаоса пограничник спросил, есть ли документы на въезд в Камбоджу для мотоцикла. Я сказал, что проблем не будет, все ок (до этого несколько раз въезжал в Камбо на своем транспорте из Тая, хотя много раз слышал, что кого-то не пустили). И вот она, таможня Камбоджи. Оказалось, что в Камбоджу тоже нужно получить пермит в транспортном офисе в столице — Пномпене. После долгого переливания из пустого в порожнее мы сошлись на том, что 40$ вполне заменяют необходимые бумаги и, получив визы (естественно, на визах пограничник хотел пригреть нас на лишние 10$, но был послан и после цирка, бурча под нос, все сделал, как надо, без вымогательства), въехали в Камбоджу.

До первого населенного пункта дорога оказалась ужасная — вся раздавлена большегрузами и размыта дождями. После, поинтересовавшись качеством дороги в объезд федеральной трассы, мы свернули на дорогу, которая отмечена как проселочная на карте. Скажу вам, что в Камбодже лучшей дороги я не встречал! Идеальное покрытие, разметка и почти никакого движения. И так целых 300 км. По дороге обогнали дом на колесах с германскими номерами, его я заприметил, еще когда проезжали парковку в Лаосе у пирса на остров Дон Дет. Обменявшись сигналами, мы двинули дальше, а они неспешно плелись в том же направлении. Из развлечений на дороге была гонка с тучей, мы то догоняли ее и надевали дождевики, то она стремительно уходила в сторону. Итогом стало то, что мы попрощались с ее хвостом, когда она окончательно ушла за перевал:

Кстати, ехали мы в Сием Рип, а именно в храмовый комплекс Ангкор. По дороге вспомнили, что по пути будет храмовый комплекс Кох Кер и решили переночевать рядом с ним. Единственный гест на всю округу был затоплен после прошедшего дождя, там не было кондиционера, горячей воды и свет включался только с 18:00 до 6:00. И так как это был единственный вариант, мы заселились. Впечатления от этой ночки описывать не буду, скажу только, что потом из моего чемодана много разной живности выползло на следующей стоянке, например, кто знает, что это за товарищ?

Из-за отключенного света в 6 утра мы встали на рассвете и успели посетить Кох Кер, когда там не было ни души, и застали момент храма в утреннем тумане — красота.

Кох Кер был в свое время столицей кхмерской империи, туда один из королей перевез столицу из Ангкора и отстроил новый город за 20 с чем-то лет. Вокруг главного храма ходят легенды, что у него есть шахта, куда скидывали людей в качестве жертвоприношения, чтобы темные силы помогали быстро строить город, но, что самое интересное, эти страшилки есть только в русскоязычном Интернете. На англоязычных сайтах и в путеводителях нет ни слова о жертвоприношениях и связи со злыми силами. Так что, верить или нет — дело ваше. Мы залезли на вершину, посмотрели на заваленную и заросшую шахту.

И ничего с нами не произошло, хотя есть легенда, что после такого люди не выживают. Сказки! 

Вид сверху не производит впечатления, тем более туман не рассеивался.

В итоге попрощались с единственным охранником вершины — развалившейся Гарудой и пошли спускаться.

Другие постройки не так хорошо сохранились, но тоже интересны.

А сколько живности там всякой! Это многомногомногоножка:

Только не путайте его со сколопендрой, эта многоножка существо абсолютно безобидное. 

Термиты носятся своей бесконечной колонией.

Всякие ящерки повсюду.

Что за модель бомбардировщика я не понял, но выглядит внушительно:

Пауков столько, что арахнофобы забудут зачем сюда приехали:

Ну, а лягушек просто тьма:

Жаль, змей не смог догнать — быстро очень уползают. 
Но не все выживают в этих условиях — какой-то грызун давно нас покинул:

Насмотревшись полуразрушенных строений и живности, набуксовавшись в размокшей от утренней росы глине, мы выдвинулись в Сием Рип. На выезде из Кох Кера стоял дом на колесах, который мы обогнали вчера. Там было видно людское копошение, и мы поехали знакомиться. Это оказались европейцы (немец и англичанка), которые на полноприводном МАНе 1991 года (ровесник нашего байка) путешествуют от своего дома во Франции. Были в России (доехали до Омска и ушли в Монголию), проехали через Китай, в общем, интересный у них трип. Они после Камбоджи собирались в Тай, но у них маршрут через Камбо был скромнее нашего на тысячу км, да и в Ангкоре они не собирались задерживаться долго, так что в Тай мы возвращались явно позже них, но, тем не менее, пригласили их в гости делиться впечатлениями под барбекю.

Нам оставалось полторы сотни до Сием Рипа, и никаких ЧП не предвиделось. Выскочив на федеральную трассу мы несколько раз за оставшиеся 50 км порадовались, что не поехали по ней от границы — ужасный трафик и покрытие, а водители просто поражают своей культурой.

Про вождение кхмеров стоит сказать отдельно. Если кхмер едет на машине, то он чувствует себя королем, и ему абсолютно наплевать на двухколесных, поэтому он будет выезжать вам на встречку прямо перед носом, чтобы, не теряя скорости, обогнать авто, идущие в том же направлении. Особенно круто, когда это делают грузовики, и тебе приходится на скорости уходить на обочину, а после дождя обочина просто шедовриальна. В общем-то, сами двухколесные, как мне кажется, жить не особо-то и хотят. Для них норма начать поворот или разворот через всю дорогу из крайнего ряда, не смотря по зеркалам и не вертя головой! Много раз приходилось оттормаживаться и неистово сигналить этим идиотам. Не удивительно, что бьются они тысячами.

Вот мы и в Сием Рипе. Заселяемся в отель (отличный гест за 10$ в день) и начинаем планировать завтрашний поход по храмам Ангкора. Мы решили посетить все строения комплекса, а их более 50, и разбросаны они по карте на приличные расстояния. В итоге, за три дня мы объехали их все, намотав 200 км только по храмам! Встречали рассветы и провожали закаты. Было очень интересно, т. к. кроме всего прочего мы углубились в историю (накупили книжек про Ангкор) и уже осознанно посещали каждый храм. Об этом я обязательно напишу отдельную историю, а пока просто пара фотографий самых популярных у туристов храмов (эксклюзив будет отдельной историей, но т. к. это не в формате этого сайта — скорее всего дальше моей страницы Вконтакте это не уйдет):

Пока катались по храмам, повстречали музей мин. Местный житель добровольно занимается разминированием Камбоджи, а разминировать есть что, уж поверьте.

Тысячи мин, снарядов, авиационных бомб и оружия находит его команда, многие находки попадают в этот музей:

Из России с любовью:

Некоторые находки превращают в произведения искусства. Вот такая “икебана” из автоматов и гранат:

Вот такая народная живопись у кхмеров на тему отголосков войны:

В последний день действия нашего билета в Ангкор влил сильный дождь, и очередной закат обломался. Решили прокатиться по городу и заняться шоппингом. Пока сидели в кафешке, подошел очередной попрошайка (в Камбодже их куча) с просьбой: «Мита, гив ан дола». Не получив ни цента, тут же напротив нашего столика уселся нюхать клей:

Задумайтесь, стоит ли давать деньги таким вот попрошайкам — куда они их потратят? 

На рынке в преддверии ожидания выхода iPhone 6 увидел универсальный чехол для всех моделей:

Сюда точно влезут все айфоны кучей. 

Себе мы присмотрели за 50$ пару полутораметровых картин с видом Ангкора и, не определившись какая будет лучше смотреться дома, купили обе. По приезде выяснилось, что они обе хороши и пришлось вешать все, хорошо место позволяет.

Кроме Ангкора в Сием Рипе делать особо и нечего. Рядом есть озеро Тонлесап, туда возят экскурсии посмотреть на живущих на воде людей. Там мы были уже несколько раз в прошлые поездки и в этот раз не поехали, но несколько фото вам покажу. Так выглядит озеро в сухой сезон — лодки гребут по мели:

А на сваях храма хорошо видна черта уровня воды в сезон дождей:

Вот так живут люди в своих плавающих домах:

Магазин на воде:

Есть плавающая школа, и дети, если не ошиваются у лодок с туристами, должны по идее там учиться, хотя я всегда их встречал в тазиках, выпрашивающих 1 доллар у туристов.

Торговые лодки, как пираты, пытаются догнать вас.

Кто-то предлагает купить охлаждающие напитки:

А некоторые хотят попугать змеей:

Заметили, что везде есть дети? Тут причин много, от того, что не с кем оставить их, заканчивая тем, что деткам охотнее туристы доллары раздают. Эх, не выбраться этой народности из замкнутого круга, раз с пеленок других вариантов жизни нет.

Когда у них отбираешь змею, сразу просят 1 доллар. Кстати, рот зашит зачем-то у питона. Наверно, он у них «одноразовый»:

Местный люд занимается рыбной ловлей, искусственно разводит креветок и крокодилов, в общем, натуральное хозяйство на воде. После посещения этой плавучей деревни приезжаешь домой, принимаешь теплый душ, плотно кушаешь деликатесы, разваливаешься под кондиционером, сидя в интернете и понимаешь, что жизнь прекрасна. Полезно, надо признаться, такие контрасты уровня жизни наблюдать. 

Само озеро интересно прежде всего тем, что одноименная река из него идет до столицы Пном Пеня и впадает в Меконг прямо в центре города. Когда уровень воды из-за засухи падает, река течет в сторону Меконга, а когда Меконг пополняется дождями, Тонлесап течет в сторону озера. У кхмеров есть праздник воды как раз приуроченный ко дню поворота течения.

Для нас это озеро прежде всего было интересно как вариант добраться до Пном Пеня (советские Ракеты на подводных крыльях бороздят просторы Тонлесапа), можно погрузиться на судно вместе с байком и очутиться в столице в обход самой ужасной дороги Камбоджи — участка от Сием Рипа до Пном Пеня. Но паром идет 10 часов, а значит, пришлось бы ночевать в Пном Пене. Нам этого делать не хотелось, там мы все посмотрели в прошлое мотопутешествие (уже писал здесь об этом), а значит, светит нам добираться до Сиануквиля по земле, ведь именно он наш следующий пункт назначения. Можно было, конечно, в объезд Тонлесапа лишнюю сотню км намотать и поехать через неизведанные деревни и дороги, но, осознавая трудности пути, мы поехали через столицу. Дорога была просто ад! За всю мою историю путешествий хуже дороги не было! Около 70-80 км отсутствия асфальта, большие ямы, пыль и грязь — это было что-то. Я могу долго изливать свой лексикон плохих слов, но расскажу лишь об одном «интересном» случае.

Как я писал выше, кхмеры — те еще водители. И вот в очередном из мини городков, когда появился участок асфальта, мы уже почти вышли на крейсерскую скорость. Надо признаться, по ямам и пыли мы тоже не медленно шли. Большие колеса в совокупности с ходами подвески и импульс тяжелого мотоцикла позволяли совершенно не беспокоиться о том, что творится сзади — нас никто так и не обогнал ни разу. Так вот, только мы хорошенько разгоняемся, как перед нами скромно плетущийся у обочины мопед начинает разворачиваться. Не смотря по зеркалам, не поворачивая головы, две кхмерки просто решили совершить этот маневр, полагаясь на волю случая. Видимо, кхмеры завидуют нашей «Русской рулетке» и решили изобрести свой вариант тупого риска жизнью — они разворачиваются на дорогах, не глядя. И вот эти две мадамс уже повернули руль и начали маневр, уточнять то, что они не включили поворот — это лишнее, т. к. само собою разумеющееся. Я начинаю оттормаживаться и сигналить — они ноль реакции. Торможу сильнее, т. к. понимаю, что объезжать их нет смысла — они не остановятся и на скорости их поймать уже на встречке будет совсем не хорошо. Тут дает о себе знать возраст байка — никакой ABS на нем нет, и заблокированное заднее колесо ведет нас юзом. Только когда кхмерки услышали визг резины — они повернули голову в нашу сторону, но было уже поздно. Чтобы не вписаться в них боком, когда нас вело юзом, я приотпустил тормоз, выпрямил руль и пошел на таран! Удар!

Удар на удивление мягкий, мы не упали — это главное! Под нашим байком валяются чьи-то сланцы, я уверенно держу мотоцикл и спрашиваю супругу о ее состоянии. До нее удар не дошел вообще, и она не успела понять, что собственно произошло. Смотрю на повреждения — правый поворотник болтается на проводе (он шел на металлической трубе и болт вырвал кусок трубы — это ж как надо было приложиться), пластик на морде справа треснул в трех местах и сместился, но радиатор не задел. Кожух защиты вилки у передних тормозов треснул. Смотрим на кхмерок — им досталось. Водителю по щиколотке пришлось как раз тормозным диском нашего переднего колеса, а пассажирка своей спиной сломала пластик и оторвала поворотник, то есть получилось так, что байк об байк и не ударился — вот почему удар получился мягким. Кхмеры кряхтят, я им показываю, что надо смотреть по зеркалам и кручу у виска, мол, они сами идиотки. На удивление, подъехавшая еще одна кхмерка тоже им объясняет, что в зеркала надо смотреть, а в это время зеваки, выбежавшие на визг резины и хлопок, начинают подтягиваться. У нас повреждения не критичные, медпомощь камбоджийским горе водителям не нужна (визуально), качать права по поводу оплаты ремонта бессмысленно — уходим по-английски, то есть уезжаем, не попрощавшись.

Судя по историям живущих в Камбодже друзей, при ДТП с иностранцем вне зависимости от того, кто прав, местные пытаются всеми способами вытрясти деньги. Так что мы правильно сделали, что сразу уехали, а то еще с местными пришлось бы конфликтовать.

На участке Пном Пень — Сиануквиль пошел дождь, ладно хоть дорога хорошая — доехали быстро и без особых приключений. На заправке в городе нас так же, как и в Лаосе, встретила советская техника:

Ну а в Сиануке мы чувствовали себя, как дома — это было не первое посещение этого города, здесь у нас куча друзей, вкусное легкое пиво и хорошо знакомые закоулки и жилье. Неделя в Сиануке пролетела незаметно. Хоть дождь и лил в 70% времени, мы успели поваляться на пляже.

Заехали к друзьям в марину, у нас же теперь куча знакомых яхтсменов. Выражение «Жить у моря и не пользоваться этим» накрывает все больше и больше людей.

Покатались по всем знакомым местам — стройка идет полным ходом. Перспектива у города есть, но не радужная — скоро будет как в Паттайе куча туристов, а сейчас спокойствие, пока чартеры туда летать не начали.

В Кеп, Бокор и Кампот не поехали — там мы были в прошлый раз (тоже уже писал об этом здесь) и мотать сотню км ради вкуснейших крабов в кампотском перце не захотели. В Сиануке не обошлось без приключений для байка — в пивнушке его конкретно заставили мопедами и, будучи уже хорошо выпившим, решил доверить его доставание кхмерским помогайкам. Дал доллар и стал ждать байк. Они вдвоем его не смогли удержать, и он повалился на рядом стоящий мопед — эффект домино был обеспечен, а первому мопеду досталось хорошо, аж пластик проломило. У нашего коня только зеркало разбилось. 

В Сиануке делать уже стало нечего, и пора было собираться домой. Ну что ж, прощай пиво Angkor — мы возвращаемся домой.

От Сианука до дома была до боли знакомая дорога, кстати, ее отремонтировали, и мы даже не поймали ни одной ямы. На границе тайские пограничники долго искали в базе мой мотоцикл (на выезде в Лао тайские погранцы не дали таможенной декларации и не внесли нас в базу), но потом с улыбкой сказали: «Ну, раз у тебя тайские номера, то добро пожаловать домой». До самого дома лил дождь (какой-то холодный, аж прозябли), и последний рывок по тайским хайвеям пролетел мигом, несмотря на погоду. В итоге менее 8 часов от Сиануквиля до Паттайи вместе с прохождением границы и всякими поесть/заправиться.

Так и закончилось наше путешествие. На одометре было 4970 км, и я в любой момент готов проехать еще больше, а вот супруга сказала, что больше на мотоцикле не поедет — ей скучно и напряжно в дороге пассажиром. Ну что ж, видимо, будем пересаживаться на машину.

Так полюбившийся байк пришлось продать — по городу на нем некомфортно, но это все вещи — к ним не стоит привязываться.

По возвращении связались с европейцами с которыми познакомились в Камбодже, их дом на колесах был как раз на пути в Паттайю. И следующим вечером мы уже сидели у нас во дворе, жарили барбекю и делились впечатлениями о путешествиях, а их МАН как раз вписался перед нашим домом. Надо бы задумываться о таком передвижном домике: