Балтика-Прибалтика. Поездка в Калининград и Гданьск на майские праздники

Начать хочу с того, что путешествие это во многом получилось спонтанным — еще в прошлом году я запланировал поездку в Румынию на первые числа мая на две недели, но в связи с ситуацией в Украине этот вариант пришлось отложить до лучших времен. Вообще, моим новым средством от скуки в последнее время стал сервис Googlemaps, с помощью которого я мог строить различные маршруты и мечтать о новых путешествиях. Поездку по Прибалтике и Калининградской области я уже года два рассматривал как возможный вариант для путешествия, но каждый раз что-то не срасталось. В прошлом году, в мае на свой день рождения совершил с друзьями пробный заезд в Таллин, до этого транзитом побывал в Риге, ожидая рейс в Милан, в поездке на матч Милан—Зенит, и само собой появилось желание исследовать эти места поподробнее. О Калининграде и говорить нечего, не каждому удается побывать в этом городе, поэтому с заменой маршрута на майские праздники долго выбирать не пришлось.

Дополнительным стимулом к путешествию стало мое давнее желание сменить обстановку в День Победы, посмотреть, как в других городах отмечают этот праздник. Не могу сказать, что проявляю особый энтузиазм и патриотизм в честь 9-го мая, георгиевскими лентами я не обвешиваюсь, машину не совсем мне понятными фразами не обклеиваю, или разрисовываю, но в Санкт-Петербурге в этот день действительно красиво, и приятно погулять, посмотреть на счастливые лица ветеранов на параде, удивиться тому, что многие люди в этот день проявляют уникальное для нашей страны единство и уважение друг к другу. Отсюда и появился живой интерес — а как в других городах проходит празднование? Тем более в городе с такой историей, как у Калининграда.

Почему поездка получилась спонтанной? Во-первых, саму идею данного путешествия своей второй половинке я забросил за 1,5 месяца до даты выезда, во-вторых, до последнего было непонятно — а поедем ли мы вообще? Дело в том, что у меня были определенные проблемы с документами, закончился загранпаспорт, а делать новый я начал только в марте, получил его за 2 недели до выезда. Визу в этот раз решил делать итальянскую, документов для нее необходимо больше, подавать документы и получать паспорт нужно самому, но сама виза выдается за 3-5 рабочих дней, а также есть возможность получить визу на 2 года. По стоимости она обошлась мне примерно в 3 тысячи рублей, точную сумму вспомнить сейчас не могу. Итак, 30-го апреля я забрал паспорт из посольства, и только тогда появилась 100%-я уверенность в том, что поездка состоится.

В остальном подготовка не заняла много времени, правда изначально планировали взять с собой еще и собаку, но в итоге песик за неделю до выезда немного приболел, поэтому решили не рисковать и оставили его дома.

Маршрут несколько раз менялся, в том числе и в пути, но изначально выглядел так:

Санкт-Петербург — Тарту (ночевка) — Рига (ночевка) — Вильнюс (ночевка) — Каунас (2 дня) — Калининград (3 дня) — Гданьск (2 дня) —Клайпеда (ночевка) — Рига (ночевка) — Таллин (2 дня) — Санкт-Петербург.

Автомобиль Renault Megane 1.5TDI 2009 г., правда, пробег к моменту поездки приблизился к отметке 100000, но особых проблем я пока не заметил, машинка меня не подводит.

А вот и они, мои спутницы, Анечка и Рено:

Часть денег положили на карту, в основном для оплаты топлива на заправках, немного, конечно, ударил по бюджету поездки курс евро, но все же нельзя сказать, что мы во многом себя ущемляли. Гостиницы по маршруту бронировали через букинг, в Калининграде сняли квартиру на трое суток, через этот сайт.

Выезжать решили 4-го, в воскресенье, когда основная толпа уезжающих из города должна была схлынуть. До Тарту через Таллинское шоссе 350 км, так что с утра мы особо никуда не торопились, рано вставать тоже смысла не было, поэтому, позавтракав, спокойно выехали около 10 утра. К обеду добрались до погранперехода Ивангород—Нарва. Дорога до границы в целом приемлемого качества, было несколько участков с ремонтом дороги, парочка полицейских патрулей в населенных пунктах, в целом ничего особенного. Немного не рассчитал с топливом, нужно было залить полный бак перед выездом, потому что до Кингисеппского района ни одной приличной заправки мне не встретилось. Благо, где-то за 20-30 км до Кингисеппа заехал на Газпромнефть, а перед самой границей, как оказалось, есть Neste.

По пути проезжали вот такой интересный указатель, было огромное желание свернуть, чтобы увидеть, какое же оно на самом деле — утешение:

На границе на российской стороне на все процедуры ушло минут 5 не больше, стандартный осмотр багажника и едем дальше. Правила перехода вполне простые, для россиян один ряд, для эстонцев и прочих иностранцев — другой, в машине нужно сидеть, пока контроль не пройдут впереди стоящие автомобили. На эстонской стороне работают чуть медленнее, простояли минут 15, потом заехали на территорию терминала, пограничник собрал со всех паспорта и отнес их в будку. У тех, кто едет в первый раз, он так же сверил номер двигателя, но т.к. я ездил через этот переход в прошлом году, то меня это не коснулось.

Полчаса ушло на прохождение русско-эстонской границы, и через Нарву мы поехали далее по трассе на Таллин. В самой Нарве во многих местах идет ремонт дороги, и сняли асфальт, поэтому выезжали из города с трудом. На эстонской стороне по трассе на Таллин, в некоторых местах есть камеры, но определить их местонахождение очень легко, т.к. перед каждой камерой установлен предупреждающий знак. Но после поворота на трассу до Тарту, нам больше не встречались ни камеры, ни полицейские патрули.

Ах да, забыл упомянуть про погоду, а точнее про осадки, которые выпали во всех странах на нашем маршруте. Дождь преследовал нас повсюду, от Санкт-Петербурга до Гданьска, но в Эстонии к тому же установилась крайне неприятная погода в 5-6 градусов тепла. До Тарту мы практически нигде не останавливались, глазу не за что было зацепиться, страна в целом выглядит бедно и неприметно, поля по большей части не обработаны, маленькие города ничем не примечательны, да и в такую дождливую, холодную погоду особо не разгуляешься.

Вскоре выехали к Чудскому озеру, и тут уже не смогли проехать мимо и не пройтись до берега этого исторического места:

В Тарту приехали около трех часов по Эстонскому времени. С бюджетным жильем в Эстонии туговато, большинство гостиниц за ночь берут от 50 до 80 евро, а в Тарту по сравнению с тем же Таллином выбор совсем маленький. Поселение у нас в гостинице Starest, неплохое местечко для разового ночлега, в 10 минутах езды от центра города, рядом большой гипермаркет Prisma, а номер на двоих обошелся нам в 30 евро. Что очень важно, особенно с учетом погоды — в мае в номерах есть отопление, что, как мы в дальнейшем поняли, для стран Прибалтики явление редкое. Я и в дальнейшем повествовании буду на это обращать внимание сразу по ряду причин: во-первых, это часть моей профессии, во-вторых — в некоторых местах ночлега было чертовски холодно :).

Тарту — второй по значимости город в Эстонии, и на туристических сайтах его позиционируют как культурный центр этой страны, так как здесь проходит большинство фестивалей различных направлений. Но на фотографиях и в интернет-обзорах город выглядел гораздо ярче и интереснее, чем на самом деле. Центр города небольшой, старая часть умещается на одной улице.Парковка практически везде либо запрещена, либо платная, делится на зоны, цены в диапазоне от 0,5-1,5 евро в час. Рядом стоят терминалы оплаты, но в выходные и праздничные дни можно парковаться бесплатно, так что нам удалось встать неподалеку от главной пешеходной улицы.

Пустынный центр дождливого Тарту:

Рядом улочка с интересным названием «Poe», и граффити с портретом известного американского писателя:

Есть кафе, но в основном «Кебаб», либо пиццерия, несколько сувенирных магазинчиков. Дошли до ратушной площади, на которой обнаружили очень интересный памятник-фонтан, «целующиеся студенты», который в эту погоду выглядел особо символично:

Покушали в одной из пиццерий, приемлемо и по качеству еды и по цене, сделали кружок вокруг центра, вышли на набережную, которая выглядела совсем уж уныло, разве что новые постройки немножко разбавляли серый пейзаж:

А вот и ратушная площадь и я:

Рамка эта крутится вокруг своей оси, об этом нам рассказал полупьяный соотечественник, проходивший мимо, услышав родную речь, он решил остановиться и немного с нами поговорить. Вообще и в дальнейшем встреченные нами русские, проживающие в Прибалтике, в большинстве своем выглядели потрепанными жизнью алкоголиками, неопрятно одетыми и дурно пахнущими. Хочется верить, что нам просто не везло, и это была череда случайностей.

И да, здесь есть странные памятники:

Закупились в Призме продуктами на день вперед, а весь оставшийся вечер грелись в номере и смотрели фильмы на ноутбуке, в такую погоду это был, наверное, лучший вариант времяпровождения.

На следующий день встали рано, позавтракали и выдвинулись в сторону Риги. Очень понравилось то, что в отеле Starest есть мини-кухня с посудой, чайником, микроволновкой и маленькой плиткой, на которой можно что-то приготовить, очень удобно, особенно с учетом нашего раннего выезда:

За бортом 4 градуса тепла и мелкий моросящий дождь с ветром.Как говорил герой Тома Хенкса в фильме Форрест Гамп во время войны во Вьетнаме: «Мы успели повидать все виды дождя», так же было и в нашем путешествии.

Подводя небольшой итог по городу Тарту: рассматривать этот город как самостоятельный пункт путешествия на мой взгляд, конечно же, не стоит, остановиться на ночлег здесь можно, опять же ориентируясь на то, что выбор жилья достаточно скудный. Из плюсов можно отметить то, что здесь, в отличие от Таллина, можно увидеть, как же на самом деле живут эстонцы, из минусов — русскоговорящих здесь крайне мало. Но для меня это скорее плюс ;).

От Тарту до Риги около 250 км, дорога по Эстонии хорошего качества, полицейских или камер замечено не было. Сразу после прохождения «условной» границы с заброшенным терминалом очень милый внешне маленький латышский город Валка — во всяком случае из окна машины мне так показалось. Еще одно очень интересное наблюдение по погоде — все страны встречали нас проливным дождем, а провожали солнышком и хорошей погодой. Так вот случилось и с Эстонией. Если в Тарту шел дождь, то около границы температура поднялась уже до 10 градусов, выглянуло солнце, а вот уже ближе к Риге небо снова затянуло тучами и усилился ветер:

До Риги доехали быстро, разве что пришлось немножко покружиться в одном из городов в поисках объезда из-за дорожных работ. Первые километров 50, может, чуть больше дорога идет среди леса, на секунду показалось даже, что снова вернулись в Лен. область, во-первых, из-за качества дорожного покрытия (я бы сказал даже, что у нас оно получше), а во-вторых, из-за схожести пейзажей.

Останавливаться до Риги нигде не стали, на мгновение у меня промелькнула мысль заехать в Сигулду, в первую очередь ради располагающегося там замка, но город остался в стороне от трассы, а сворачивать мне не захотелось.

Выбор жилья в Риге огромный, это и отели, и хостелы и апартаменты, причем многие из них по цене 30-40 евро, что в принципе нас вполне устраивало. Мы решили остановиться в отеле Apalenis, двухместный номер с завтраком обошелся нам в 30 евро + бесплатная охраняемая парковка. Гостиницу нашли без труда, благо купленный еще в прошлом году навигатор Garmin в целом работает исправно. Как оказалось (не посмотрел заранее на Букинге), заселение в отель начинается с 14:00, а приехали мы к 12-ти, тут-то я и пожалел, что не заехали в Сигулду. Благо администратор пошел нам навстречу, и уже через час мы заселились в номер, правда немного в другой, но это уже было не столь важно. Температура в номере была ненамного выше, чем на улице, т.к. отопление, конечно же, отключили. Вообще, 5 мая в Риге было очень-очень холодно, к счастью мы подготовились и взяли теплую одежду, я, например, ходил в зимней куртке. Было очень ветрено и это несмотря на то, что в какой-то момент даже выглянуло солнце.

Смирившись с тем, что в номере согреться у нас все равно не получится, мы решили отправиться изучать центр Риги, времени у нас на это было предостаточно. Машину оставили у гостиницы, а сами отправились на общественном транспорте. На троллейбусе от отеля Apalenis до ж/д вокзала Риги около 10-15 минут, от него до старого города можно добраться пешком. Проезд на транспорте платный, но контролера внутри троллейбуса нет, и заходят с проверкой билетов они, как я понял, не часто, нам во всяком случае не встретились ни разу. Соответственно, т.к. разобраться, где покупать билеты мы не смогли, то проехались туда/обратно бесплатно, надеюсь, жители Риги на нас за это не сильно обиделись.

Что сразу бросилось в глаза — между собой местные жители говорят по-русски, удивило, например, то, что на одной из остановок в троллейбус забежали четверо школьников и начали что-то живо обсуждать на моем родном языке. На мой взгляд, это все-таки немножко печально, я люблю оказаться в незнакомой культуре и побыть «иностранцем», здесь же я не ощущал себя вдали от дома.

Здание рижского ж/д вокзала запомнилось мне очень хорошо еще во время моего прошлого визита в столицу Латвии — здесь, в районе вокзальной площади, я и пробыл большую часть времени в той поездке.

От вокзала через парк мы вышли к памятнику свободы:

От него по бульвару Свободы отправились уже в сторону старого города.

Старая часть Риги симпатичная и компактная, обойти ее в неспешном режиме можно за 2-3 часа максимум, но не было в ней чего-то запоминающегося, особенного.

На одной из площадей продавали скульптуры из камня, выглядели они довольно странно, вот, например, Рижский Шерлок Холмс:

Добрались и до знаменитых и любимых с детства персонажей, вот она, знаменитая Бременская четверка:

На площади около дома Черноголовых выступали замечательные ребята музыканты, в образе бабушек:

А вот собственно и сам знаменитый дом «братства»:

Больше старый город ничем не запомнился, пообедали в недорогом кафе современного стиля, выпили по пинте Guinness`a в пабе, оценили скудный выбор в сувенирных магазинах и отправились в гостиницу.

Хотелось бы отметить, что цены в Риге на питание и сувениры зашкаливают, причем не совсем оправданно, переход Латвии на евро дает о себе знать.

Поужинали в ресторане Lido, напротив телебашни, фотографий оттуда нет, забыли фотик, но в целом мне очень понравилось, ресторан делится на 3 этажа, на одном из которых паб, на другом бистро, а не третьем, как я понял, уже ресторан. Мы, конечно же, посидели в пабе, 3 вида пива, большой выбор еды и доступные цены — что еще нужно для счастья молодым ребятам?

На следующий день у нас было много планов, поэтому от прогулки по вечерней Риге мы отказались.

Завтрак в отеле Apalenis полностью оправдывает свою цену, всем, кто захочет там остановиться советую его брать, это шведский стол, пусть и не очень разнообразный, но вкусный и сытный. Хорошенько заправившись оладьями и яичницей, мы выдвинулись на выезд из города, по пути заехав пофоткаться на набережную Даугавы:

Там же, под мостом увидели вот такое интересное граффити:

Резюмируя наше пребывание в Риге, могу сказать, что еще во время своего первого визита в столицу Латвии в 2012 (с учетом того, что тогда я до центра так и не добрался, а бродил где-то «около») я заметил, что город выглядит бедно и блекло. Не покидает ощущение того, что Рига просто застыла во времени, где-то на этапе распада СССР, особенно, если говорить не о ее центральной части, хотя даже там, если сойти с туристической тропы, можно наткнуться на что-то неприятное. Одной только набережной Даугавы достаточно, чтобы в этом убедиться. Однозначно город мне не понравился, не зацепил ничем, и скорее всего, как самостоятельный пункт путешествия я Ригу в дальнейшем рассматривать не буду.

Далее мы отправились в сторону Вильнюса, но сначала решили заехать в местечко под названием Cinevilla, это городок, созданный из декораций к некоторым латышским фильмам. Не совсем разобравшись с его точным местонахождением, забили в навигатор город «Slampe», т.к. один из сайтов утверждал, что городок находится неподалеку от этого населенного пункта, но, как оказалось, это была не совсем точная информация. А мы тем временем, по пыльной проселочной дороге ехали в сторону этого самого «Слампе», зато удалось сделать пару снимков машинки в «диких условиях»:

В Слампе никакой Cinevillы конечно же не оказалось, мы немного покружились и в конечном итоге нашли помощь в лице бабушки, с трудом говорящей по-русски, она, как смогла, объяснила нам путь, и вот мы наконец добрались до цели:

Как оказалось, Cinevilla располагается неподалеку от дороги из Тукумса в Слампе, разобраться в принципе не сложно, т.к. от главной дороги к городку ведут указатели.

Кроме нас и дядечки, продающего билеты, здесь никого, оно и неудивительно, в такую-то погоду:

На самом деле отсутствие других людей придало этому месту еще больше таинственности, будто находишься в «мертвом городе», или вроде того, так что нам очень понравилось.

И немного фото:

Место действительно очень интересное, всем советую посетить, билет, если не ошибаюсь стоит 5 евро, но на мой взгляд это того стоит.

И напоследок еще одно атмосферное фото оттуда:

С замечательным настроем мы отправились в Вильнюс, от Cinevillы до него около 330 км. По пути проезжали неплохой город Елгава, даже из окна автомобиля было видно, что в нем есть, что посмотреть. По Латвии камер и полицейских практически нет, а вот в Литве камер очень много, но, как и в Эстонии перед каждой из них установлен знак.

По пути в Вильнюс в планах было еще заехать в местечко под названием «Гора крестов», около города Шауляй, но, находясь под впечатлениями от посещения Cinevillы, мы про это совсем забыли. После города Паневежис в сторону Вильнюса идет хорошая современная трасса, с ограничением 130, ехал 110 в целях экономии топлива, средний расход которого установился в 4,3 л. Не доезжая до Вильнюса, остановились перекусить и отдохнуть в живописном месте рядом с рестораном, название которого, если честно, не запомнилось, зато там была необычная детская площадка и красивый пруд.

В Вильнюс въехали около 5 часов вечера, и практически сразу встали в пробку — движение в столице Литвы очень плотное. Удивило меня это еще и потому, что это мое третье автопутешествие, и до этого вне России в пробке я стоял всего однажды, в Румынии, недалеко от Бухареста, но там это было связано с аварией и дорожными работами. А тут всю дорогу до отеля мы добирались через очень плотное движение. Что хотелось бы отметить особенно, так это культуру на дорогах — никто не подрезает, не объезжает по обочинам и тротуарам, не вклинивается не пойми откуда, все едут по правилам, и агрессия среди водителей практически отсутствует. Причем это касается не только Вильнюса и Литвы, а вообще всех стран, где мне доводилось ездить на своем авто (разве что в Албании в прошлом году довелось увидеть хаос на дорогах, но сравнивать их и нас мне бы совсем не хотелось). Передвигаться таким образом мне приятнее, чем у себя на родине: я могу быть уверен, что никто не захочет меня «обучить», за то, что я где-то что-то не так сделал, как ему показалось, уж тем более не достанет какое-то оружие, что бы «разобраться». Да и вообще, это скорее общее наблюдение, и касается не только дорожного движения — народ в этих странах более приветливый и дружелюбный, поэтому и ездить отдыхать в Европу мне приятнее, чем, к примеру, покататься по нашей необъятной стране. Не потому, что мы живем хуже, а они лучше, может быть, даже в какой-то степени наоборот — просто нам еще многому надо научиться, а в первую очередь научиться уважать друг друга.

Закончу на этом свое лирическое отступление о наболевшем и продолжу рассказ, надеюсь, никого мои слова не обидят.

Итак, поселение у нас недалеко от центра в отеле Ecotel Vilnius, с завтраками и охраняемой парковкой цена за ночь составила 50 евро. На Букинге в отзывах много было сказано про неприятный запах в номере, но мы, если честно, ничего особо страшного не заметили, разве что в ванной немного пахло сыростью. Обычный отель, чистенький, но, что более важно, — теплый.

Из окна открывается неплохой вид:

Что понравилось еще на этапе поиска гостиницы — город просто утопает в зелени. Очень много парков, видно, что за природой здесь тщательно следят. Сам город очень чистый и ухоженный, и мы сразу пожалели, что остановились здесь всего на 1 ночь, но впереди нас ждал, как мы тогда думали, еще более интересный Каунас. Но об этом чуть позже.

Пока что мы поменяли немного денег, по курсу 1 евро = 3,5 лита. Хотя в Литве в основном везде расплачивались карточкой. Вильнюс сразу показался мне более современным городом, чем Рига:

А это здание Swedbank, неподалеку:

Банков в Литве, как и в той же Эстонии мне встречалось всего 2 — Swedbank и SEB, насколько это хорошо или плохо, не берусь судить, не силен в финансах и банковской системе.

Очень хотелось есть, поэтому мы решили не растрачивать зря остатки сил в поисках национальной кухни и отправились в ближайший итальянский ресторан. Он на удивление оказался очень необычным, недорогим и разнообразным в плане еды и напитков.

Называется он Vapiano:

Система здесь очень интересная, и мы не сразу с ней разобрались: на входе каждому посетителю дают карточку, на которую в дальнейшем можно заказывать блюда и напитки, а расплачиваться нужно уже на выходе. Наверное, очень удобно для больших компаний, чтобы каждому не приходилось считать на сколько он посидел. Это ресторан самообслуживания, с очень вкусной кухней и неплохим выбором напитков. Ужин на двоих, состоящий из 2 томатных супов, большой пиццы и двух бокалов вина обошелся нам в 600 рублей в переводе на наши деньги.

После плотного ужина решили прогуляться до центра, погода к этому располагала. От гостиницы до набережной минут 10 ходьбы:

Темнеет здесь быстро, и фотоаппарат в таких условиях нормально функционировать отказывался, так что мы немножко прошлись по набережной и отправились назад в гостиницу:

Всего за день проехали около 450 км.

Завтрак в Ecotel порадовал не меньше, чем в Риге, добротный шведский стол с разнообразием блюд, овощей и фруктов. За этот день мы планировали погулять по Вильнюсу, съездить в Тракайский замок и оттуда добраться до Каунаса. Планы грандиозные, поэтому стартанули мы рано, в 9-9:30 уже поднимались на фуникулере к башне Гедимина:

Подъем стоит какую-то символическую цену, я даже не запомнил, если честно, есть также вариант подняться наверх пешком, по тропинке:

Виды отсюда открываются потрясающие, тут и старый город, как на ладони:

И новые здания смотрятся эффектно:

А вот и сама башня:

После спуска через небольшой парк вышли на кафедральную площадь, здесь много всего интересного, но мы никуда заходить не стали, времени все-таки было не так много.

Посмотрели фотовыставку, посвященную освобождению Литвы от Советского режима:

Здесь, как и в Латвии, теме Советского Союза политики уделяют много внимания, даже может слишком много, взваливая проблемы своих стран на плечи другой, уже несуществующей, державы. По-моему, борьба с советским прошлым выглядит немного нелепо и местами иронично, хотя, я заметил, что и у нас в последние годы вошло в тенденцию (особенно в СМИ) искать врагов извне, не замечая проблем под ногами.

Немного побродив по узким улочкам Вильнюса, совершенно неожиданно для себя вышли к месту, которое я хотел посетить уже давным-давно, увидев его в одной из передач про путешествия — район Ужупис, республика Заречье:

Ужупис — это что-то вроде Литовского «монмарта», район художников, скульпторов и деятелей культуры. Очень необычное и забавное место.

А вот и символы республики:

1.                              Русалка на реке Вильня:

2.                              Ангел на главной площади:

Много забавных надписей и современной живописи на стенах домов:

А вот и конституция республики на самых популярных языках мира:

Есть и на русском, в частности мне запомнились следующие пункты:

— Каждый имеет право лениться, или ничего не делать.

— Каждый имеет право не иметь никаких прав.

— Никто не имеет право совершать насилие.

И, конечно же, заповеди: НЕ ПОБЕЖДАЙ, НЕ ЗАЩИЩАЙСЯ, НЕ СДАВАЙСЯ!

В хорошем расположении духа мы продолжили свою прогулку и наткнулись на еще одну известную в Вильнюсе достопримечательность — находящиеся рядом костелы св. Франциска и св. Анны:

В костел св. Анны я даже зашел внутрь, но там было многолюдно и не очень интересно:

Тем временем нам уже надо было отправляться дальше в дорогу, жаль, конечно, ведь увидели мы не так много. По пути к гостинице зашли в небольшую кафешку пообедать, отведали очень вкусный грибной крем-суп из хлебной тары и литовский квас:

Подводя итог нашего пребывания в Вильнюсе, хочется сказать, что город очень сильно нас удивил, дело в том, что на момент планирования поездки мы имели о нем совсем иное представление. И по фотографиям и статьям сложилось ложное впечатление о столице Литвы. На деле же город оказался очень чист, ухожен, красив и богат на достопримечательности. Центр города компактен, все основные интересные места расположены близко друг к другу, что упрощает их осмотр. Но, хотелось бы повториться, больше всего понравилось то, что город практически утопает в зелени, очень удивился, к примеру, когда в самом центре города на дереве увидел дятла — по-моему, это уже о многом говорит. Цены в кафе и сувенирных магазинах очень демократичные, а выбор побогаче.

По-хорошему в Вильнюс надо приезжать на 2-3 дня, было немного грустно его покидать, но мы не отчаивались, ведь впереди нас ждали другие интересные города, а столицу Литвы взяли на заметку.

От Вильнюса до Тракая всего 30 километров, но из-за дорожных работ на трассе нам пришлось немного покрутиться в поисках объезда. К обеду мы уже парковались возле дома одной пожилой женщины в близости замка, любезно предложившей нам свою «охраняемую парковку» всего за 5 литов. Сторговались мы в итоге за 4 и надо сказать, что таких бизнесменов в Тракае очень много, бесплатных парковок рядом с замком мы не обнаружили.

А вот собственно и сам Тракайский замок:

И с другого ракурса:

Честно говоря, на картинках он выглядел помощнее, очень много туристов вокруг, особенно азиатов. Заходим внутрь, вход на территорию, само собой, платный — 15 лит за человека, решаем, что внутрь не пойдем, тем более, что на улице усиливается дождь. А посмотреть внутри по сути особо не на что:

На обратном пути мужик предложил нам покататься на яхте вокруг замка, мы его слова всерьез не восприняли, в такую-то погоду.

Погуляли немного вдоль сувенирных лавочек:

И отправились в Каунас. Я был сильно разочарован, но, как оказалось, это было только начало.

В Каунас мы прибыли около 4-х часов, здесь у нас поселение в апартаментах, которые мы нашли на Букинге, по цене в 200 лит за 2 ночи. Такой вариант выбрал сразу по двум причинам: во-первых, хотелось постирать белье, что-то самим приготовить (например, сварить глинтвейн), а во-вторых — цены на гостиницы в Каунасе начинались от 50-60 евро за ночь, за нормальный номер с душем и туалетом.

Первое впечатление о городе — шок. Отзывы и различные статьи на туристических сайтах, как могли, рекламировали Каунас, а туристы из России и Белоруссии нахваливали второй по величине город Литвы. У меня же сразу возникло впечатление, что все здесь находится в определенной запущенности. Дороги в отличие от Вильнюса неровные, много недостроенных или разрушенных зданий недалеко от центра, не очень хорошо развитая инфраструктура. Набережная Немана выглядит угрюмо и блекло, как и весь город в целом.

Но это еще не все: апартаменты наши мы нашли не сразу, точнее, их мы вообще не нашли, просто подъехали по нужном адресу, но кроме обыкновенного жилого дома и полицейского участка рядом ничего не обнаружили. Немного поясню — когда я вижу на букинге вариант с апартаментами, то я предполагаю, что это апарт-отель с вывеской, администрацией и уборкой. Тут же я ничего подобного не замечал. Тогда я позвонил хозяйке, как выяснилось, квартиры в этом доме, ее звали Кристина. Она уже ждала нас у себя. Подъезд без света, без домофона или хоть какого-либо кода, старенькая входная дверь в квартиру выглядела не совсем надежно — все это наводило на определенные нехорошие мысли, особенно с учетом того, что район выглядел не самым благополучным. Усилились они после слов хозяйки о том, что «У вас такая хорошая машина, лучше ее около дома не ставить, давайте я покажу вам, где платная стоянка». И это при том, что рядом находился полицейский участок! Только потом, прочитав один из отзывов на Букинге, мы поняли, в чем причина ее тревоги, оказалось, что одним из предыдущих жильцов кто-то ночью разбил стекло и вытащил из машины ценные вещи.

В целом, это была типичная женская квартира, в которой приятно пахло благовониями, интерьер украшали картины и причудливые статуэтки, хозяйка к тому же оказалась художницей. Но даже в верхней одежде нам было очень холодно, по ощущениям даже холоднее, чем на улице :). Но когда я увидел кровать, а точнее, двуспальный матрас на полу, мне сразу захотелось бросить все и уехать не только от Кристины, но и вовсе из Каунаса обратно в Вильнюс. Сдержался я, наверное, только из соображений приличия и того, что городу все же нужно было дать шанс. Да и вообще, что уж жаловаться — сам виноват, поторопился, недосмотрел.

Пока мы с хозяйкой ехали до платной стоянки, у меня сложилось впечатление, что я воспользовался машиной времени и вернулся назад в 90-ые — столько бритых парней в спортивных костюмах и старых немецких иномарок я уже давненько не видел. Сама же стоянка выглядела слегка настораживающе — в основном из-за количества «спортсменов», которые рядом в гаражах разбирали автомобили. Но я решил, что терять мне в общем-то уже нечего, деньги за 2 ночи Кристине я отдал сразу, поэтому оставалось только довериться местным. Причем, как выяснилось в дальнейшем, вели эти люди себя не агрессивно, но вид у них был устрашающий.

Вечером решили пройтись пешком до центра — около получаса ходьбы. Город как-то сразу не впечатлил, было видно, что он абсолютно не заточен под туристов. Ни указателей, ни карт, ни туристической информации — мы долго не могли сориентироваться на местности. Поискали место для ужина, но ничего приемлемого для себя не нашли. Пока бродили — начался сильный дождь, решили закупиться продуктами в Призме, и приготовить ужин дома. Заодно и глинтвейн сварили.

В квартире было очень холодно, пришлось подключить знаменитую русскую смекалку: грелись как могли, включили горячую воду в ванной и все конфорки на газовой плите — наверное, хозяйке потом выставили приличный счет за коммуналку, а могла бы просто потратиться на обогреватели.

С утра впервые за всю поездку погода нас радовала: +15 и солнце. Быстро позавтракали и отправились изучать город, тем более, что планы у нас были грандиозные. Судя по тур. Сайтам, в городе действительно было на что посмотреть — множество интересных музеев, 2 фуникулера, замок, 2 пешеходные улицы, зоопарк и многое другое.

Припарковались бесплатно в торговом центре Akropolis:

Внутри много магазинов, каток, есть несколько кафе, в одном из которых мы в дальнейшем пообедали — попробовал, наконец-то, знаменитые литовские цеппелины: вкусно, но жирновато, больше двух не съесть.

От Акрополиса до главной пешеходной улицы — аллеи Лайсвес минут 5 ходьбы, можно так же пройтись по набережной Немана и оказаться недалеко от ратушной площади, но набережная, если честно, выглядит запущенно.

Лайсвес аллея:

Приятная пешеходная улица, европейского вида, с уличными музыкантами, красиво посаженными деревьями и цветами, сувенирными магазинчиками и кофейнями. Несмотря на будний день, вместе с нами прогуливалось много местных жителей, пенсионеры отдыхали на лавочках в тени, кто-то гулял с собакой, кто-то с детьми. Туристов не так много, как в Вильнюсе и Тракае, и они как-то теряются на общем фоне.

Неспешно дошли до церкви св. Михаила Архангела, находится она на большой площади, рядом с художественной галереей:

Смотрится опять же блекло, стены обшарпаны, зданию явно не хватает косметического ремонта.

Далее у нас по плану было посещение музея чертей и музея Чурлёниса — старейшего в Литве художественного музея.

По аллее Лайсвес дошли до аллеи Вильнюс, и оттуда уже отправились в сторону музеев, они находятся практически напротив друг друга.

 А вот и сам музей Чурлёниса:

К сожалению, он оказался закрыт на ремонт, так что внутрь мы не попали. Немного огорченные, отправились в музей чертей, это одно из самых известных в Каунасе мест — большая коллекция масок и фигурок, собранных одним литовским художником с жутко длинной фамилией. Музей находится в одном здании с квартирой, в которой он жил, так что вместе с осмотром экспозиции предлагается так же посетить и его жилье.

Цена — 6 лит за взрослого + еще какая-то сумма за возможность фотографировать, но мы платить не стали и правильно сделали, так как фотографировать там особо нечего.

Сама выставка мне показалась не очень впечатляющей и однообразной, есть, конечно, интересные экспонаты, но в большинстве своем все очень однообразно. Отдельного внимания разве что заслуживает фигурка Сталина в образе черта, погоняющего кнутом другого черта — Адольфа Гитлера (не удержался и все же сфотографировал втихаря):

По-моему, очень символично. В остальном мне очень понравились картины с изображениями «князей тьмы», находящиеся между этажами:

Пожалуй, всё, быстренько пробежались по квартире художника — ничего интересного, позабавили разве что бабушки, пристально следящие за тем, чтобы я ненароком не сфотографировал стол/стул/что угодно этого известного на всю Литву господина. Сувенирная продукция оказалась очень слабой для такого места, а мне очень хотелось взять на память что-нибудь с «чертовской» тематикой.

Далее мы отправились к ратушной площади и Каунасскому замку по Вильнюс аллее:

По пути зашли в несколько сувенирных магазинов, в одном из которых видели вот такого вот щелкунчика:

Сама ратушная площадь абсолютно ничем не примечательна, рядом несколько дорогих ресторанов и большое количество баров:

Зато нас впечатлили вот такие телефонные будки:

От площади до замка еще минут 10 ходьбы, вот здесь мы впервые в Каунасе наткнулись на толпы туристов, целые экскурсионные группы на автобусах, много литовцев, приехавших на машинах из других городов. Хотя, если честно… в общем, замок нас не впечатлил, опять же :).

Уж не знаю, то ли мы такие привередливые, то ли что, но никаких эмоций это место у нас не вызвало, внутрь даже не пошли.

И по традиции понравилась нам абсолютно другая, казалось бы, ерунда для опытного путешественника, вот такое вот необычное граффити, на доме напротив замка:

Случайно забрели в вегетарианское кафе и немного там перекусили «полезными» десертами и органическим (не знаю даже, как и понимать) горячим шоколадом. На вкус — необычно, не знаю, как по-другому описать. Но место приятное, а найти его можно увидев на Вильнюс аллее вот такой велосипед:

На этом наше знакомство с Каунасом в общем-то и закончилось, на фуникулер мы уже не успевали, поэтому поехали отдыхать в квартиру и готовиться к поездке в Калининград.

Еще хотелось бы обратить внимание на один момент. В мае, уже после нашего отъезда из Литвы, в стране должны были состояться выборы президента. Но, честно говоря, ни на улицах, ни на рекламных баннерах и по телевизору мы не заметили какой-то серьезной агитации за кого-то из кандидатов, разве что в Вильнюсе видели пару баннеров, а в Каунасе девочки-студентки проводили соцопрос среди населения в пользу своего кандидата. Но никакого особого ажиотажа я не наблюдал, как это обычно бывает у нас.

Итак, напоследок пару слов о Каунасе: это особенный город. Впечатление у меня о нем осталось двоякое — с одной стороны, все здесь выглядит очень блекло, центральной части явно не хватает косметического ремонта, не говоря уже об окраинах, которые смотрятся совсем уж пугающе. То, что понравилось по-настоящему, — этот город живет своей жизнью, он не заточен под туристов, как Вильнюс, местные жители как бы говорят тебе: ты можешь к нам приехать, у нас много всего интересного, но тебе придется окунуться в наш быт с головой прежде, чем что-либо увидеть. И если поначалу меня это напрягало, то уже в конце я смог оценить это по достоинству. Все основные достопримечательности разбросаны на приличном расстоянии друг от друга и на то, чтобы всё здесь обойти скорее всего понадобится не один день. Вот такой вот он, Каунас, думаю, я еще сюда вернусь.

С утра 9 мая в Литве обычный рабочий день, никаких намеков на праздник, парады, торжественность. Мы спокойно выезжаем из Каунаса по трассе на Клайпеду — ограничение 130, камеры, хорошее дорожное полотно. Рассчитывал, что топлива хватит до границы, но все же по дороге пришлось немного заправиться. Границу проходим в Советске, но знаменитый мост сфотографировать не удалось. На все процедуры ушло минут 15-20, не более. На Литовской стороне сначала немного напугали надписи про электронную очередь, как в Эстонии — мы заранее ничего не бронировали, но, как оказалось, это нововведение на границе с Литвой действовать еще не начало. На Российской же стороне сначала уткнулись в огромную очередь, но я сразу заметил, что все машины в ней с литовскими номерами, объехал их по встречке, подъехал к шлагбауму и уже через 10 минут двигался по Советску в сторону Калининграда. Город был наполовину перекрыт, вовсю шли празднования, но останавливаться мы не стали, шел сильный дождь. Заправились до полного бака на Лукойле (единственная приличная заправка во всей области) и отправились дальше.

До Калининграда доехали без проблем, дорога хорошего качества, но мне она показалась немного небезопасной, особенно в таких погодных условиях. Много деревьев по обочинам, канавы. А так: поля, поля и много небольших населенных пунктов, с остатками немецкой архитектуры. Забавно было к примеру, наблюдать, как в красивом, явно немецком здании теперь находился какой-нибудь продовольственный магазин, или автозапчасти. Но такова уж судьба этих мест — победителей не судят.

Квартиру в Калининграде мы арендовали на 3 суток в частном секторе, в 10 минутах езды от центра, по цене в 1000 рублей за ночь. Вот это место. Приятные хозяева отдали нам целый этаж своего дома, по возможности помогали, подсказывали что-то. Весь день шел ливень, поэтому погулять толком не смогли, город к тому же был наполовину перекрыт. Добрались до вокзальной площади, немного прошлись по торговому центру «Акрополис» (хм…), пообедали, закупились продуктами и весь оставшийся день провели дома. Обидно, но что поделаешь. Что касается празднований в честь Дня Победы, то ничего необычного я в Калининграде не увидел — тот же запах алкоголя вокруг, много азиатов и непонятных агрессивных личностей. Но были, конечно, и школьники с цветами, семьи с маленькими детьми, радостные лица — мне все же хочется верить в то, что с каждым годом в этот день все больше людей отказываются от алкоголя, пьяных дебошей и всего того, что обычно ассоциируется с российскими праздниками.

Следующий день полностью посвятили изучению Калининграда — город меня сразу впечатлил. Первым делом отправились в относительно новый квартал «Рыбная деревня», рядом с которым находится знаменитый Кафедральный собор и могила Канта.

Осознание того, что фотография сделана в России приходит, только если прочесть надпись в нижнем левом углу.

Рыбная деревня:

Кафедральный собор Кенигсберга:

Очень много зелени, как и вообще в целом в Калининграде. В самом соборе 2 раза в неделю проходят органные концерты, стоимость билета 250 руб., но до начала концерта было слишком много времени, так что ждать мы не стали и отправились дальше.

Могила Иммануила Канта:

А вот это «чудо-юдо» теперь находится на месте разрушенного Кенигсбергского замка. Советский недострой, дом советов:

С другого ракурса:

Поднялись на маяк в Рыбной деревне, оттуда открываются неплохие виды:

А это фото уже с другой стороны набережной:

Пока гуляли, наткнулись на чебурашку взаперти:

А это очень интересное здание концертного зала, похожее на кремль издалека:

Ну и, конечно, Бранденбургские ворота:

Немного портят картину эти бежевые вставки по бокам, там теперь какой-то магазин, или вроде того.

Королевские ворота:

Остальные ворота проезжали на автомобиле, но останавливаться уже не стали. Вообще, остатки крепостных стен, бастионы, башни и другая немецкая архитектура встречается в Калининграде на каждом шагу, и в большинстве своем либо выглядит запущенно, либо используется в бытовых целях. Как собственно и во всей области. Но при этом город можно назвать чистым и ухоженным, дороги не разбиты, и это касается в целом всей Калининградской области. По сравнению с той же республикой Карелией, где я частенько бывал раньше, так же доставшейся нашей стране, видно, что в эти места деньги все же вкладываются, и явной разрухи и запущенности я нигде не встречал. Может быть, это из-за близости соседних европейских стран, может быть, руководство здесь так сильно не проворовывается, уж не знаю, в чем дело.

Пообедали и отправились в зоопарк, до машины нас провожал «дикий зверь»:

Калининградский зоопарк небольшой, но приятный, хоть и не мешало бы его немного отреставрировать. Цена в выходные дни для взрослых 150-200 рублей, точно я не запомнил.

Зверей много, есть и слоны с жирафами и бегемоты, но все они в закрытых старых вольерах, и пахнет там, честно говоря, не очень. Хотя что-то строят и современное, но маловато пока что, и инфраструктуры явно не хватает.

Нам понравились медведи:

И олени:

А этот сад зоопарку подарила Швеция, каждое дерево в нем ассоциируется с крупным шведским городом:

На следующий день у нас по плану посещения музея океана и поездка на Куршскую косу, но из-за аварии на электростанции мы остались без воды и света, к тому же с утра шел сильный дождь, так что до обеда провалялись дома.

На косу в итоге решили заехать перед отправлением в Польшу, а в музей океана приехали поздновато — часть экспозиции уже была закрыта. Мы взяли билет на научно-исследовательское судно Витязь и подводную лодку — кажется 250 руб. за человека.

На «Витязе» мне понравилось, экскурсию брать не стали, просто погуляли сами, очень много всего интересного, разве что не хватает немного интерактивности, люблю, когда можно самому все потрогать-понажимать-пощупать.

Хотя на верхней палубе у меня появилась такая возможность:

Янтарная карта мира:

А это подарок музею от Гришковца:

Все выглядит современно и симпатично:

В подводной лодке мне понравилось меньше, много народу, из-за этого практически отсутствует возможность где-либо задержаться, т.к. автоматически останавливается весь хвост за собой, доступ есть на 2 палубы, которые мы быстренько пробежали и вышли наружу.

Оставшееся время провели, прогуливаясь по центру, к сожалению, не успели попасть в один из Калининградских парков, вечером туда уже не хотелось, и не поели ни в одном ресторане с немецкой кухней. Зато пиво из местных пивоварен я оценил, не запомнил, к сожалению, названия, но нефильтрованное пшеничное понравилось.

С утра едем на косу, а оттуда сразу в Польшу. Очень хотелось еще попасть в Светлогорск и Балтийск, но понимали, что уже не успеваем.

Въезд в национальный парк Куршская коса платный — 300 руб. за легковой автомобиль. Практически сразу же наткнулись на семейство кабанчиков, опустошающих мусорку. Честно говоря, диких зверей вне стен зоопарка я видел 2-й или 3-й раз, поэтому отреагировал эмоционально, используя весь свой словарный запас :).

В первом же населенном пункте на пути не удержались и вышли к морю.

Красота:

А вот и конечная точка нашего маршрута по косе, высота Эфа:

Две смотровые площадки, к одной из которых дорога идет через лес, встречаются вот такие предупреждающие знаки:

Поднявшись на вторую смотровую площадку, оказываешься будто среди пустыни:

Посетили так же и танцующий лес, дорога к нему:

И мультяшные запрещающие знаки:

А вот и сами деревья, причудливой формы:

Интересное и таинственное место. В хорошем настроении отправились на границу с Польшей.

Конечно, нужно сказать пару слов и о Калининграде, и области в целом. Город очень понравился, я думаю, если уж куда по России и ехать — то сюда 100%, близость Европы говорит сама за себя, местные жители, как по мне, отличаются от большинства россиян, по менталитету и образу жизни. Очень понравились районы в парковой части, состоящие из двухэтажных индивидуальных домиков в немецком стиле, в городе много зелени, парков и садов. Три дня на Калининград мне показалось все же немного мало, особенно с учетом того, что посещение Куршской косы — обязательно, как и некоторых других городов в области. Хозяин дома, в котором мы жили, советовал съездить в Светлогорск, а еще мы очень хотели посетить самую западную часть России — Балтийск, хоть про него и говорят, что делать там особо нечего.

Границу переходим через погранпереход Мамоново—Гречотки. Российскую сторону прошли быстро и без проблем, хоть и встали в этот раз случайно в ряд для иностранцев, на Польской же стороне, как и всегда — длинная очередь и 1,5 часа ожидания. Как оказалось, еще и в красный коридор попали, пограничник тщательно осмотрел всю машину, затем порылся в чемоданах, заглядывая во все пакеты и потайные места, очень долго изучал наши медикаменты, задавал много вопросов. Раньше такого на границах я не встречал, поэтому чувствовал себя неловко.

В Гданьск добрались за 3-3,5 часа, дорога хорошего качества, какое-то время даже ехали по многополосному шоссе, камер и полицейских патрулей не встречали.

Поселение у нас в апарт-отеле Villa Alicia, хорошее место, на возвышенности, в 15 минутах езды от центра, номер на 2 ночи обошелся нам в 60 евро. Приятная пожилая хозяйка снабдила нас туристической информацией, как могла пыталась разговаривать на русском, периодически переходя на польский, но проблем с пониманием не возникло.

Несмотря на моросящий дождь, сразу отправились гулять,очень уж хотелось размять ноги после долгого пути. Центр Гданьска впечатлил еще на подъезде к нему, вообще, в нашем списке польский город был выделен особым пунктом, но готовясь к поездке и разглядывая фотографии, мы, тем не менее, не думали, что он настолько красив. Парковка в центре после 18:00 и по выходным и праздничным дням бесплатная, так, что припарковались, недалеко от центрального вокзала и пошли изучать город.

Мы останавливались практически у каждого здания, медленно блуждали по узеньким улочкам, у меня так и вовсе рот от удивления и восторга почти не закрывался. Хотелось фотографировать все подряд, но я сдерживался как мог.

Вот парочка кадров:

И еще:

Туристов много, но они не напрягают, а вот с обменными пунктами туговато, сходу мы смогли найти лишь парочку, вблизи ратуши, но с грабительским курсом. Решили отложить поиск обменника на следующий день, очень уж хотелось есть, тем более, что банковские карты принимают везде.

Ужинали мы в баре Browar, со своей пивоварней и большим выбором еды. Цены приемлемые, а порции огромные. И хорошее пиво, само собой. В Польше с едой проблем вообще нет в принципе, где бы мы ни ели — всегда оставались довольны.

Дошли и до визитной карточки Гданьска:

Вживую все, конечно, смотрится намного-намного интереснее. Когда, вернувшись домой, стали разбирать фотографии, удивлялись — чем же так зацепил город? А он действительно прекрасен.

Даже новострой в центре пытаются оформлять под общий архитектурный вид, хоть и не везде:

А рядом, вот такие лодки Kinder:

И аппараты побольше:

Планов на следующий день было много, это и более тесное знакомство с центром города, и посещение Гданьского зоопарка, и еще много чего, но первым делом нужно было поменять деньги, чтобы расплатиться с хозяйкой. Так что, позавтракав запасами продуктов, купленными еще в Калининграде, отправились в центр.

Припарковались бесплатно, недалеко от этого собора:

Можно было встать и поближе, в самом центре всюду есть платные места парковки, оборудованные вот такими автоматами:

Расплачиваешься за количество часов стоянки и кладешь квитанцию под лобовое стекло. Первый час парковки стоит 3 зл., затем чуть дороже. Но, как я понял, карты они не принимали, а наличных у меня все еще не было.

В Польше, в отличие от стран Прибалтики банков огромное количество, но 90% попадавшихся нам на пути не имели обмена валюты. Вернувшись к ратушной площади, мы все же нашли обменный пункт, не замеченный нами в предыдущий вечер, находится он сразу за вот этими воротами:

Конечно же, не обошлось и без дождя, отсиделись в кофейне, а после ливня город заиграл новыми красками:

Дедулька в левом нижнем углу, конечно подпортил кадр, но с другой стороны, может, и наоборот — добавил динамичности :).

Туристов много, очень много:

Зашли в несколько сувенирных магазинов, выбор здесь очень богатый, в отличие от стран Прибалтики, где кроме янтарных украшений и однообразных магнитиков больше в общем-то ничего и нет.

И, конечно же, еще больше фотографий города:

А это фонтан Нептун «с тыла», раз уж дедушку запечатлел, то чего уж:

Далее отправились на улицу Мариацка, ее среди местных жителей называют Янтарной — здесь много лавок и магазинов, продающих украшения:

Пообедали в недорогой кафешке прямо на ратушной площади, что я говорил о польских кафе? Кушать у них можно везде, либо почти везде!

Снова вышли на набережную, днем здесь очень многолюдно, а всем желающим предлагают прокатиться на вот таком шедевре судостроения:

И все-таки Гданьск великолепный город:

Далее отправились в Гданьский зоопарк, хотя времени на его посещение осталось не так уж много. Работает он до 19:00, мы же приехали туда около 5 вечера. Не понравилась парковка, она конечно же платная, но находится далековато от парка, хотя если сравнивать с тем же Краковским зоопарком, где еще и в гору приходится подниматься, то еще приемлемо.

Цена взрослого билета 20 зл., добрая тетенька-кассир продала нам 2 детских билета по 10 зл., видимо потому что время посещения подходило к концу.

Сам же зоопарк очень впечатлил, просторная территория, огромные вольеры для животных, большое количество зверей, так же есть «парк динозавров» и канатный город. На самом деле это отличный ухоженный парк, по которому просто приятно прогуляться, и многие животные находятся практически в своей естественной среде обитания.

Вот так, например, выглядит вольер волков:

Ну и конечно слоны, которые в отличие от Калининградского зоопарка находились не в душном, вонючем помещении, а снаружи, и вели себя очень дружелюбно:

Сам район, в котором находится зоопарк, Олива является одной из достопримечательностей Гданьска. Недалеко от зоопарка находится Оливский собор и красивый парк, в котором мы здорово провели время:

В парке несколько прудов, и даже есть мини-водопад:

День выдался очень насыщенным, причем осмотреть мы успели не всё, что хотели, поняли, что допустили просчет, выделив на Гданьск всего 2 дня, сюда, конечно, можно приезжать на более длительный срок, город оставил приятное впечатление.

С утра отправились в Сопот, хотелось посмотреть на знаменитый «Кривой домик» и погулять по морскому побережью Польши. По пути заехали в новый порт, к еще одной, описанной в путеводителе достопримечательности — городскому маяку:

С другой стороны, от него — знаменитый памятник героям обороны Вестернплатте, туда мы уже не попали, пришлось фотографировать издалека:

Внутрь маяка можно попасть, он работает с 10 утра, но, несмотря на то, что на часах было уже 10:30, калитка была закрыта, и людей рядом не наблюдалось. Немного расстроенные мы поехали дальше. По пути в Сопот проезжали также новенький футбольный стадион, построенный к Евро-2012, останавливаться не стали, т.к. не совсем вписывались в график.

Сопот находится на границе с Гданьском, по сути являясь его пригородом, это небольшой приятный городок, можно сказать — курортный. Припарковались около частных домов недалеко от центра, уж не знаю на сколько законно, но никаких запрещающих знаков, или автоматов оплаты парковки я рядом не увидел.

На центральной пешеходной улице Сопота многолюдно, но, конечно, не так, как в Гданьске:

А вот и главная цель посещения Сопота:

Вживую здание выглядит очень причудливо, люблю такие архитектурные эксперименты. Безусловно, что и вся сувенирная продукция так или иначе связана с Кривым домиком. Внутри домика — небольшой торговый центр и кофейня, в которой мы неплохо перекусили.

А в соседнем переулке вот такая статуя рыбака, до сих пор не пойму, за счёт чего он там держится:

Не спеша дошли до морской набережной, на которой на наше удивление находился огромный пирс, как в фильмах:

Вход туда платный, но цену не запомнил, то ли 5, то ли 10 зл. Рядом на пляже фотографируются с лебедями молодожены:

Мы тоже решили познакомиться поближе с птичками:

Так же, пока гуляли по пирсу видели очень странную акцию: инвалид в кресле с польским флагом в руках в окружении детворы катился в сторону двух женщин, держащих в руках украинский флаг, символизирующий финишную черту. Все это, естественно, под объективы теле и фотокамер, очень странно, на мой взгляд:

Из Сопота и Гданьска уезжали в расстройстве — на Польшу выделили мало времени, ведь хотелось еще побывать в Гдыне, не говоря уже о том, чтобы попасть на полуостров Хель, находящийся в 100 км от Гданьска. А недалеко ведь находился еще знаменитый замок Мальборк. Пообещали себе, что как-нибудь выделим на Польшу целую поездку и отправились в обратный путь. Думаю, что еще раз повторяться о том, что в Гданьске мне понравилось практически все, будет излишним. Этот город я настоятельно советую посетить всем автопутешественникам. На Сопот можно смело выделить полдня, город очень приятный, тихий и ухоженный.

Теперь небольшое отступление — изначально, выезжая из Всеволожска мы планировали обратный путь проложить по побережью Балтийского моря, через Клайпеду, Вентспилс и Юрмалу до Таллина, где нас ждали друзья, но планы поменялись из-за капризной погоды. Да и ехать через границу Польши с Россией уже не хотелось.

Вариантов собственно было не так много, либо заночевать в Мариямполе, до которого было 430 км, либо ехать в Друскининкай, до которого 480 км. Я выбрал второй вариант, потому что а) в Мариямполе не было нормального варианта с жильем и б) до поездки читал про интересный парк советских скульптур в Друскининкае. Забронировали через букинг жилье в небольшом комплексе Love Island Guest house за 25 евро.

Итак, около 14:00 мы, заехав напоследок в старый город Гданьска, чтобы потратить последние злотые на сувениры, отправились в сторону Литвы.

Дороги в Польше — то еще удовольствие, 430 км до границы с Литвой, которые в любой другой стране, по нормальной трассе были бы пройдены за 6 часов с остановками, здесь могут превратиться в 9-10 часов влёгкую. Много грузовиков, тихоходов, населенных пунктов, и обгон в большинстве ситуаций затруднителен. Мы справились за 8 часов, все это время я звонил в гостиницу, чтобы предупредить о позднем приезде, но меня постоянно переправляло на факс. Звонили сразу с двух телефонов, и потом выяснили, что за эти дозвоны с нас снимались деньги, очень интересно, конечно, но что уж поделать. По Польше встречал несколько полицейских патрулей, ехал не нарушая, но въехав около 10 вечера в Литву и осознав, что мы серьезно опаздываем, я уже не задумывался о штрафах. Оставшиеся 50 километров по Литве пролетели минут за 40, дорога до Друскининкая плохого качества, хуже, чем в других частях страны.

Приехав на место увидели пустой комплекс, и отсутствие какой-либо администрации. Сходил в здание напротив, под названием Love Island Guest house 2, нашел телефон администрации, позвонил, через 10-15 минут подошел старичок, внешне похожий на Владимира Ильича Ленина, русский, как выяснилось хозяин этих двух комплексов. Отдал ключ от номера, помог загнать машину внутрь, и принял оплату по банковской карте.

За день устали очень сильно, дорога выдалась очень тяжелой, пару раз я ловил себя на мысли, что впервые за весь путь действительно вымотался за рулем.

С утра решили никуда не идти, а сразу выдвинуться в Ригу, честно говоря появилось ощущение перенасыщения событиями и местами, все сбивалось в кучу, и мы уже не могли вспомнить где, что конкретно произошло, и что мы при этом испытывали. Появилась некая сумбурность, поэтому решили хотя бы день просто отдохнуть, поваляться в номере гостиницы, посмотреть фильмы.

Друскининкай же, даже из окна автомобиля оставил приятное впечатление, я бы оценил его, как огромный такой советский санаторий, чем-то напомнил он мне Репино, и вообще большую часть Курортного района Санкт-Петербурга.

В Риге мы решили ничего не выдумывать и забронировали номер в отеле Apalenis. От Друскининкая до Риги около 400 км, дорога в основном среднего качества, ближе к границе с Латвией движение поплотнее, на подъезде к Риге и вовсе попали в небольшую пробку, а в обратную сторону «хвост» тянулся километра на 3-4 точно. Часа в 4 уже селились в отель, съездили покушать в Lido, там, видя радостных фанатов ЦСКА, отмечающих чемпионство, я с прискорбием узнал о том, что Зенит уступил битву за чемпионство армейцам. Вечер, как и планировали, провели в лежачем положении под фильмы на ноутбуке.

На следующий день должны были встретиться с друзьями в Таллине, те с утра выезжали из Санкт-Петербурга. Поселились мы, и уже не в первый раз, в апартаментах в 15 минутах ходьбы от центра города, цена на двоих — 30 евро за 2 ночи. Они находятся в обычном многоквартирном доме, но их название я все время забываю, а адрес… В общем, у меня на данный момент есть только телефон владельца :).

На выезде из Риги заправился на Neste, с автоматами для оплаты и без обслуживающего персонала. В итоге, вышла некая путаница — деньги с карточки у меня сняли, но при этом еще «заморозили» такую же сумму, которая вернулась на карту только спустя месяц. Больше я, пожалуй, на такие заправки заезжать не буду.

От Риги до Таллина 310 км, дорога хорошего качества, поток машин небольшой, полицейские патрули встречались мне только на латышской стороне. Доехали быстро, часа за 4-4, 5.

Что делать с друзьями в Таллине? Конечно, изучить весь ассортимент местных баров, поэтому, честно говоря, рассказать и показать из этого города вам мне особо нечего.

Старая часть красивая, но дорогая и немного напрягает количеством туристов.

Так же зашли в самую старую аптеку Таллина, интересное место, вход бесплатный:

Можно увидеть, чем лечили народ в старину, и даже прейскурант на некоторые услуги.

Тем, кто в городе впервые советую посетить так же ресторан Olde Hansa, позволяющий окунуться в атмосферу средневековья, выпить травяного пива и закусить блюдом из кабана, медвежатины, или оленины. Место дорогое, но стоящее, правда, в этот раз мы нашли ему интересную альтернативу. Таверна называется DraakonII, находится на первом этаже здания ратуши. Шутливые толстушки-хозяюшки предложат вам на выбор пиво, сидр или шнапс, вкусные пирожки с лосятиной, и похлебку, к которой, правда, не полагается ложка. За напитки можно отдать 3 евро, а можно больше, все зависит от вашей щедрости, но все, конечно же, платят больше. Так же из огромной бочки можно с помощью штыка наловить соленых огурцов, причем совершенно бесплатно, правда сделать это не так просто. Свечи, деревянная посуда, средневековая музыка, все как полагается.

Основательно посидев в таверне, нам, конечно же, захотелось немного приключений, и мы отправились в местный парк аттракционов, находящийся недалеко от Таллинского порта. В целом ничего особенного, и дороговато, поэтому мы ограничились подъемом на колесе обозрения, с высоты которого открывался неплохой вид:

В Таллине мы провели два дня, завтракали и обедали в основном все в том же Lido, который находился в торговом центре недалеко от центра, много гуляли, но в основном без особой цели. При этом не могу сказать, что Таллин меня впечатлил, что-то все-таки в нем не то, не знаю, как объяснить. Какой-то он, как все эстонцы, холодный.

В воскресенье 18-го мая, в мой день рождения нам предстоял путь домой. Честно говоря, в дороге свой праздник я еще не отмечал, но всё бывает впервые. Напоследок отправились в Таллинскую телебашню, вход для взрослых 8 евро. Честно говоря, самое захватывающее в посещении телебашни — дорога наверх в скоростном лифте, под райскую музыку (кто был, тот поймет). Сверху открывается отличный вид на весь Таллин, особенно на старую часть, есть возможность посмотреть в телескоп, присутствуют также интерактивные, обучающие экраны, и, конечно же, вот такие вставки на полу:

Так же, внизу есть возможность записать собственный выпуск теленовостей и отправить друзьям по почте, мы, конечно же, такой возможностью воспользовались.

Дорога от Таллина до границы заняла около 3 часов, на трассе в Нарву велись дорожные работы, пришлось объезжать через населенный пункт. Для тех, кто не знает, на эстонской границе в сторону России действует электронная очередь, бронировать которую нужно заранее, через этот сайт. За бронирование берут небольшую сумму + если не ошибаюсь 3 евро придется отдать на самой границе. Указатели на зону ожидания в Нарве вы увидите на въезде в город, разобраться не сложно. Далее ждете, пока на электронном табло не появятся ваши номера, берете в будке талончик и едете к таможенному терминалу. Есть несколько моментов, которые я заранее хотел бы описать для тех, кто поедет впервые:

1. Внимательно следите за заполнением формы бронирования на сайте, особенно это касается номерных знаков и типа транспортного средства, и, конечно же, ваших паспортных данных, т.к. в прошлом году у женщины при мне возникла проблема — ее дочь при бронировании указала, категорию А, вместо Б и женщине пришлось стоять в общей очереди.
2. При подъезде к границе вы увидите указатель на нее, это терминал для грузовых автомобилей, в прошлом году я по ошибке туда уехал, вам же надо следовать так, чтобы в конечном итоге Нарвский замок оказался справа от вас.

Подъехав к границе, отдаете полученный талончик сидящему в будке перед шлагбаумом сотруднику и вскоре попадаете внутрь терминала. По времени прохождение границы у нас заняло около 10-15 минут, на русской стороне управились быстрее.

Дорога в воскресенье вечером по Таллинскому шоссе выдалась непростой, плотный поток машин + постоянно приходилось следить за теми, кто ехал сзади, гонщиков на этой трассе очень много, и люди лезут на обгон практически везде, и на подъемах, и в поворотах. Но с этим мы все же справились.

Перед тем, как привести статистические данные хотелось бы сказать пару слов и выводов о самой поездке.

За месяц до выезда наши родственники, и вообще все, кто постарше, как могли отговаривали ехать по Прибалтике, да и вообще в Европу, мол побьют нас там, машину сожгут, или вообще не пустят никуда. Причиной тому, конечно же, стало массированная пропаганда по телевизору, как из-за событий в Украине, так и из-за санкций Евросоюза. Этим самым они лишь больше подстегнули меня совершить данное путешествие, чтобы доказать — нет в Европе страны, где не будут рады воспитанному, порядочному и адекватному человеку. Откуда бы он ни был, по нации, вероисповеданию, классовой принадлежности — никто на него косо не посмотрит. Дело в том, что большинству европейцев, за исключением крохотного процента националистов, радикалов, или к примеру футбольных фанатов в той же Польше, без разницы кто ты, русский или папуас, они на это просто не обращают внимания. И если там на каждом шагу не кричать о том, что «Россия — сила», не появляться на публике в футболках с Путиным или странными надписями на пузе, не провоцировать никого своим поведением и не наглеть, то никаких проблем не будет. Ну и по окраинам, конечно, лучше в темное время суток не ходить, но это, мне кажется, касается любой страны в принципе, и к какому-то «русофобству» никак не относится.

Что касается непосредственно самих стран, то тут каждому решать самому, стоит отправляться в похожее путешествие или нет, но посетить как минимум Литву и Польшу я бы советовал всем без исключения. В этих странах, на мой взгляд, еще не потерялось национальное самоопределение, в отличии от Латвии и Эстонии. Калининград и вовсе стоит особняком в этом списке, очень интересный город, и сама область не выглядит совсем уж печально.

 Я же после данной поездки решил для себя, что на будущее все же буду стараться планировать поездки так, чтобы можно было в одном городе задержаться на 3-4 дня, так, может быть, я увижу чуть меньше, но смогу спокойно, без лишней спешки, с запасом изучать город и его окрестности. Правда, на страны вроде Сербии, Болгарии и Румынии это правило у меня не распространяется :).

А теперь статистика и полезная информация:

Всего за 15 дней мы проехали около 3400 километров, со средним расходом в 4,5 литра. Цены на топливо можно увидеть на этом сайте.

Теперь о финансовой части:

Как я уже говорил, немного ударил по бюджету выросший за зиму курс евро, так что на двоих, без учета топлива мы потратили около 800 евро + около 25 тысяч лежавших на одной из карт. На топливо потратили 10 тысяч рублей (3 раза заправили полный бак на Российской территории + 1 раз в Латвии + 10 литров в Литве).

В целом, за исключением Польши в дороге чувствовал себя хорошо, плюс старался в этот раз больших перегонов не совершать, самым большим получился как раз переезд из Польши в Литву. Что касается качества дорог, уже писал, но повторюсь — худшие в Латвии, потом, наверное, в Польше (там хотя бы ям нет), в Эстонии и Литве примерно на одном уровне, но что удивительно — больше всего качество дорожного покрытия мне понравилось в Калининградской области, особенно ближе к морю. А вот в населенных пунктах похуже, в том же Вильнюсе, например, дороги намного качественнее, чем в Калининграде. Что касается особенностей правил дорожного движения, то кроме Литвы, где повсеместно разрешен поворот направо при запрещающем сигнале светофора (дорожный знак с зеленой стрелкой, справа от основного светофора), я больше ничего не замечал. Правила соблюдают везде, кроме единичных гонщиков, про культуру на дорогах уже писал. Вот собственно, наверное, и всё.

PS. Надеюсь, кто-то осилит мой опус до конца, написал в этот раз много, сам удивляюсь.

Всем заранее спасибо, а я, пожалуй, пойду мечтать о новых путешествиях :).