На «Жигулёнке» по России: От середины Волги до студёных морей (с экскурсом на Землю Франца-Иосифа)

Маршрут: Ульяновск — Москва — Старица — Нилова Пустынь — Великий Новгород — Петрозаводск — Кижи — Кемь — Соловецкие острова — Мурманск — Земля Франца—Иосифа — Терский берег (южное побережье Белого моря) — Сортавала — Псков — Изборск — Печоры — Пушкинские Горы — Зубцов — Бородино — Рязань — Ульяновск.

Автомобиль: «Жигули», он же «Лада», он же ВАЗ-21053, он же «пятёрка».

Есть такое понятие — историческая родина. Как правило, это место, удалённое от настоящего места жительства человека. Место, откуда есть пошла его семья. То есть, место рождения родителей, бабушек-дедушек или ещё более далёких прародителей. Необъяснимый и непреодолимый зов предков подогревает желание любого порядочного человека хотя бы изредка, хотя бы раз в жизни посетить ту местность, которую он считает своей исторической родиной.

Со мной всё просто: историческая родина совпадает с местом постоянной прописки. Тут я и проживаю 2-4 месяца в году. Остальное время занимает общественно и лично полезный труд и поездки по стране и миру для удовольствия и расширения кругозора. У жены Наташи ситуация иная. Её историческая родина по линии матери находится за 1000 с лишним вёрст от нашей квартиры. Деревня Ляхово Старицкого района Тверской области. Посещала её в детстве и юности. Последний раз ещё до Московской Олимпиады. Прошло 30 лет. Пора бы хоть одним глазком посмотреть на повзрослевших двоюродных и троюродных родственников. Бабушки и дедушки уже нет. Остался деревенский дом, используемый летом в качестве дачи московской роднёй.

После непродолжительной беседы на эту тему решили: едем. Заодно по пути забросим в аэропорт «Домодедово» дочь. Она зело на самолёт в Цюрих опаздывает.

В общих чертах план таков. Ночёвка в Москве. Проводы дочери в аэропорт. И начало собственно поездки по местам доселе нами в основном невиданным. Если уж заедем севернее Москвы, то там и до Мурманска рукой подать. А по пути в Мурманск грех не свернуть с дороги и не посетить остров Кижи и Соловецкие острова. По старой привычке всё до мелочей не планировали, гостиниц не бронировали. Подготовка машины ограничилась заправкой полного бака.

Утром 13 августа 2010 года тронулись в путь. Лето 2010 года, как многие помнят, выдалось для нашей средней полосы аморально жарким, засушливо-удушливым и торфопожарным. Сам премьер Путин садился за штурвал самолёта-амфибии Бе-200 и тушил лесные пожары в Рязанской области. Наши надежды на то, что севернее Москвы жара пойдёт на спад, полностью оправдались. Уже в Тверской области дышалось легко и свободно.

14 августа, попрощавшись с дочерью на Павелецком вокзале, бегом покинули затянутую смогом столицу и поколесили в направлении деревни Ляхово. Москва — Волоколамск — Ярополец. Кто будет проезжать по этим местам, заверните в Ярополец посмотреть на усадьбу Натальи Гончаровой. Это тёща поэта Пушкина. Одновременно мать его жены. Тоже Натальи, и тоже Гончаровой. Я в усадьбе бывал. И даже ночевал. Там располагался дом отдыха Московского авиационного института.

Фото из интернета. Свои не сохранились.

Вид усадьбы вызвал из памяти приятные воспоминания о приятном событии.

Недалеко находится аэродром Алферьево. Там 29 сентября 1996 года забавы ради учинили мы с другом Сергеем Инсаровым прыжок из корзины воздушного шара. У пилота шара Лёвы Маврина был знакомый посреди учёных, готовящих к запуску космический аппарат на Марс. В Алферьево испытывали товарищи учёные, доценты с кандидатами спускаемый аппарат, который должен был отделиться от основного аппарата и буквально воткнуться в марсианский грунт, а будучи успешно воткнутым, брать и анализировать пробы этого грунта. Воду марсианскую искать, а в ней следы инфузории туфельки.

В Алферьево учёные, прицепив прототип спускаемого аппарата к небольшому гелиевому аэростату, поднимали его метров на 100 вверх, затем сбрасывали и замеряли, насколько глубоко и прочно вошло грунтоанализирующее жало в тело Земли. Гостеприимством учёного сообщества мы и воспользовались. Переночевали в усадьбе Гончаровых под видом младших научных сотрудников. Отужинали, чем «Роскосмос» послал. На рассвете следующего дня наполнили воздушный шар и, чтобы он далеко не улетел, привязали его к «Уралу», принадлежавшему космическим учёным. Использовали вдвое сложенную верёвку прочностью на разрыв в 1 тонну. Итого прочность привязки должна была составить 2 тонны. По нашим гуманитарным расчётам этого должно было хватить, чтобы удержать шар, весящий вместе с тремя обитателями корзины, парашютами и газовым оборудованием всего кил 500.

Ранним утром 29.09.1996.

Слева направо: автор (незнаменитый и неизвестный), Лёва Маврин знаменитый российский воздухоплаватель среди воздухоплавателей, Сергей Инсаров известный российский парашютист среди парашютистов и некий добровольный помощник из учёной команды.

Иногда вижу Лёву Маврина по телевизору на каналах, посвящённым спорт-экстрим-путешествиям. Называют его комментаторы Лёва Рязанский. По месту жительства. Прописан он в Рязани. У меня для него есть более звучное имя — Леон Альбукеркский. Почему? Потому что неплохо провели с ним время в городе Альбукерке (Albuquerque) штат Нью-Мексико во время вояжа по США от океана до океана в октябре 1996 года, главной целью которого было потусоваться среди воздухоплавателей на крупнейшем международном фестивале воздушных шаров (Hot Air Balloon Fiesta). В результате нашей тусовки в апреле следующего 1997 года состоялась первая небольшая фиеста воздушных шаров на Северном полюсе.

Ну, об этом позже, а сейчас прохладным утром 29 сентября 1996 года в рамках подготовки к предстоящим автомобильным и воздушным приключениям в Америке мы резво поднимаемся над Алферьево в корзине воздушного шара. Наша привязная верёвка длиной 1 км. Ветер у земли слабый. По прикидкам, когда верёвка размотается на всю длину, шар будет на высоте метров 700. Вполне комфортно для прыжка. Как часто бывает, с набором высоты росла и скорость ветра, а вместе с ней росла и кинетическая энергия шара.

— Не выдержит, — простонал Лёва.
Вот верёвка размоталась до конца. Рывок, хлопок, обрыв. Шар, набирая высоту, отправляется в незапланированный свободный полёт.
— Ладно, Лёва. Ты тут полетай, а нам пора вниз, — Сергей вскарабкался на край корзины и был таков.

Я снял на видео процесс его непродолжительного свободного падения и раскрытия купола. Пока я снимал, выключал и прятал камеру, облегчённый на центнер шар буквально взмыл в небо. Смотрю на высотомер — 1300 м. Набор высоты продолжается.
— Лёва, мне с тобой полетать али как? — вопросил я.
— Уматывай, — говорит Лёва. — Одному мягче приземляться.

Слово пилота — закон. Вываливаюсь из корзины. Ловлю короткий кайф. Прыжков довольно много, но с воздушного шара первый раз. Раскрывшись, ищу глазами Сергея. Его белый купол далеко внизу и в стороне. Я покинул шар уже за пределами аэродрома. Подо мной лесок и горящий торфяник. Прыгали мы с парашютами Д-1-5У. Парашют управляемый, но медленный. Горизонтальная скорость не более 2,5 м/сек. Если порулить против ветра в направлении Сергея, то горящий торфяник могу и не перелететь. Перспектива поджариться до румяной корочки не радует. Разворачиваюсь по ветру и лечу приземляться по другую сторону торфяного пожара. Настроение отличное, виды замечательные. Непроизвольно мурлычется песенка: «Какая чудная земля, кругом колхозные поля. Природа-мать, природа-мать, природа…». Нашли мы друг друга только через шесть часов после приземления посреди бывших колхозных, а ныне бесхозных полей.

Вернёмся в 2010 год. Проехав Ярополец, навеявший приятные воспоминания о беззаботной парашютной молодости, вскоре добрались до Лотошино. Оттуда началась почти пустая живописная просёлочная дорога в направлении Степурино и Старицы.

В Тверской области начали заниматься фотографированием. Аисты у нас на Средней Волге не водятся, а тут встречаются. Надо запечатлеть.

В долгом времени, аль вскоре замечаем у дороги что-то похожее на надгробие. Останавливаемся, читаем.

Бортеневская битва. Здесь 22 декабря 1317 года рать князя Михаила Тверского одержала победу над ордынской конницей. Первая зафиксированная в хрониках победа русских над монгольской кавалерией. В школе я прилежно учил историю, но таких подробностей нам не преподавали. Позже уточнил, что князь Михаил Тверской разбил в этом сражении объединённое войско московского князя Юрия и некоего монгольского татарина Кавдыгея. А до этого Михаил разбил новгородцев. А новгородцы разбили псковичей, а псковичи разбили… и т.д. В школьных учебниках кратко говорится: «Раздробленность Руси, междоусобица русских князей». Если вчитаться в историю подробней, то волосы дыбом встают. Веками резали и рубили русские дружины друг друга. Часто с помощью монголов. Опоздал, например, рязанский князь Олег помочь Мамаю в Куликовской битве, так нападал на обозы с ранеными москвичами. Короче, история это всегда интересно и неоднозначно.

Чуть в стороне от дороги в честь Бортеневской битвы имеется вот такой памятный курганчик.

К вечеру добрались до цели сегодняшнего дня деревни Ляхово. Историческая родина жены Наташи. Дачная деревня домов в 15. Никаких ферм, никакого производства, никаких дорог. Экологическая чистота. Мечта зелёных.

Прародительский дом: фас и реверс.

Дом оказался населён двоюродным братом жены, который и составил нам компанию по распитию небольшого количества спиртных напитков и купанию в омуте в реке Шоше.

День 15 августа провели в Старице. Старица, судя по названию, город старый. Основан в 1297 году вышеупомянутым князем Михаилом Тверским. Иван Грозный любил Старицу и часто наведывался сюда. Самая заметная достопримечательность городка Свято-Успенский монастырь. Возможно, в его подземельях, а не в Московском Кремле следует искать таинственную библиотеку Ивана Грозного. Монастырь хорошо смотрится и фотографируется с противоположной стороны реки Волги.

Первый Патриарх Московский и всея Руси Иов родился и умер в Старице. Был похоронен в Свято-Успенском монастыре. Ниже фото его саркофага. Мощи были перенесены в Успенский собор Московского Кремля.

Интересно, что Гришка Отрепьев, он же самозванец Лжедмитрий I некоторое время служил у патриарха Иова «в дьяконах для книжного письма». Естественно, Иов отказался признать в заворовавшемся писаре невинно убиенного и чудесно воскресшего сына Ивана Грозного. Наоборот, рассылал грамоты, где называл Лжедмитрия «расстрига, ведомый вор, жил у Романовых во дворе и заворовался. …». За непризнание Лжедмитрия Иов был снят с должности и просидел в Старицком Успенском монастыре под арестом два года. Фото непризнания Иовом в Гришке Отрепьеве царевича Дмитрия в кремлёвских архивах не сохранилось, а художник Пётр Геллер изобразил этот момент вот так: «Идите вы на her, сукины дети, какой он вам Дмитрий!?»

В Старице имеется ряд вполне симпатичных ещё не восстановленных культовых сооружений.

Предметом особой гордости местных жителей является тот факт, что в Старице снимали художественный фильм «Чучело». (Исполнительница главной роли маленькая Кристина Орбакайте). При разговоре обязательно упомянут, что «вот тут вот чуть было не толкнул дочку Пугачёвой, а вон там сам видел, как Ролан Быков пил пиво кружками».

Бывшие торговые ряды, а теперь бомжатник.

Погостив два дня в Ляхово и Старице, продолжили поездку в направлении Великого Новгорода. По пути завернули в монастырь Нило-Столобенская Пустынь, что на острове Столобный в озере Селигер. Проход в монастырь по деревянному мосту, на подходе к которому в продаже имеются вкуснейшие копчёные угри. Подумать только! Родились эти змееподобные рыбки в Саргассовом море, по Гольфстриму добрались до Европы, разбрелись по своим водоёмам и теперь радуют нас во время обеда.

Вид на Нилову пустынь.

А вот (на фото ниже) и сам преподобный Нил. По легенде он дал обет нележания и никогда не принимал горизонтального положения. Спал, подвесив себя за плечи верёвками. На что только ни идут люди ради достижения святости. Святость, как правило, признаётся лишь после смерти. «Не лучше ли при жизни быть приличным человеком?»

С сентября 1939 по май 1940 года на территории монастыря находился концентрационный лагерь для польских военнопленных. В апреле-мае 1940 года их всех перестреляли в Калининской тюрьме. Всего по данным КГБ 6311 человек. Поторопился Иосиф Виссарионович. В мае 1943 года Государственный комитет обороны СССР сформировал польскую пехотную дивизию имени Тадеуша Костюшко. Вот бы эти военнопленные пригодились! Вернее, можно было бы сформировать не одну дивизию и гораздо раньше. О лагере военнопленных напоминает мемориальная табличка на польском и русском языках.

Посмотрели монастырь, погуляли по острову, пообедали на берегу Селигера копчёными угрями и дальше в путь.

От деревни Свапуще до деревни Молвотицы леса и грунтовка, затем разбитый асфальт, по которому можно проехать мимо города Старая Русса, но лучше завернуть на часок.

Старая Русса, как ни странно, это город-курорт, причём с довольно давних времён — с 1828 года.

Пока кавказские минеральные воды были под контролем Шамиля и его абреков, петербургское общество выезжало на воды именно сюда, и называли Старую Руссу не иначе как «русский Баден-Баден». На территории парка-курорта есть питьевые галереи, где запросто можно наполнить водой желудок + пару поллитровок. В промышленных масштабах наливать и выносить запрещено. Попробовал водичку. Не «Нарзан», но пить можно. А уж микроэлементов всяких! Менделееву столько не снилось.

В Старой Руссе шесть лет жил и творил писатель Достоевский. В его доме с 1909 года устроен музей.

Недалече от дома памятник писателю имеется.

Церквушки симпатичные.

Особенно вот эта.

Фото ниже с плавными искажениями. Фотошоп здесь не причём. И фотоаппарат исправен. Это отражение в воде, перевёрнутое на 180 градусов.

Ничто не вечно под Луной. И вечный огонь в Старой Руссе не вечен. Погас. Авось, 9 мая на сутки-двое зажигают.

Традиционное пожелание: не объезжайте Старую Руссу и другие города стороной. Проезд по объездной — автопоездка. Заезд в город с осмотром достопримечательностей — автопутешествие.

К 10 вечера добрались до Великого Новгорода, где заселились в гостиницу «Интурист» за 2220 рублей.

17 августа — день знакомства с Великим Новгородом. Осмотрели Великоновгородский кремль и территорию вокруг.

Стены древнего кремля.

Кладка разных веков.

Вид на кремль с моста через реку Волхов.

Все с ней фотографируются, аж сиськи блестят, и мне отставать от простого народа негоже.

Великий Новгород буквально усеян древними церквями. Город не подвергался монгольскому нашествию, поэтому и сохранились сооружения домонгольского периода. Вокруг церквей археологи копаются, культурные слои тревожат. Костям покоя не дают, антихристы.

Пора и на территорию кремля пройти. Сначала по мосту через реку Волхов, в которой Иван Грозный в припадке безрассудства сотнями топил нелюбимых им новгородцев, других на сковородках жарил и прочие нехорошие вещи проделывал. Досталось Новгороду от него по полной программе. Врагов так не мочил, как своих сограждан.

Главное здание Новгородского кремля — Софийский собор 11 века.

Склад древних боеприпасов: каменные пушечные ядра у Софийского собора.

Главный памятник Новгородского кремля — «Тысячелетие России».

Памятник открыт в 1862 году в честь 1000-летия со дня призвания варягов на Русь. Многосюжетный, многофигурный, изящно выполненный образец монументального искусства. На нём кратко и наглядно представлена история России с 862 по 1862 год. Попробуем рассмотреть подробней. Хотя бы несколько сюжетов.

В средней части памятника 17 фигур. В центре князь Рюрик со щитом. Фигура с крестом — князь Владимир. Крещение Руси 988 год. Язычник низвергает языческого божка, а женщина готовится крестить ребёнка.

1380 год. Дмитрий Донской попирает татарского мурзу.

1491 год. Иван III. Основание Русского царства. Коленопреклонённый татарин передаёт ему знак власти — бунчук.

1721 год. Пётр I становится первым императором Российской империи. Слева от Петра (под рукой ангела) побеждённый швед.

На нижнем ярусе фигуры государственных, культурных и научных деятелей.

Некоторые, например, Михаил Романов и Пётр I изображены повторно.

Михаил Романов (сидит в центре) с митрополитами Гермогеном (стоит) и Филаретом (склонился к Михаилу).

Александр I (стоит) и брат его Николай I Палкин (сидит).

Бородатый мужик в центре это Ермак Тимофеевич — присоединитель Сибири.

И немножко классической писательской братии: Крылов, Жуковский, Грибоедов, Лермонтов, Пушкин, Гоголь.

Всех не перечислишь. Советую, по пути из Петербурга в Москву не томиться в пробках на светофорах в Высшем Волочке, а ехать через Великий Новгород, Старую Руссу, Осташков, Старицу. Полезней оно и приятней. Конечно, если данный исторический разрез вызывает интерес.

Вот это опрятное здание рядом с Софийским собором колледж искусств имени Рахманинова.

Памятник самому Рахманинову находится за пределами кремля. Почему в Великом Новгороде? Родился он неподалёку в Старорусском уезде.

Где ещё есть памятники Рахманинову? Правильно: в Москве и Тамбове. Он хоть и уехал после революции в Америку, а всё равно, великий русский музыкант. В войну денег на самолёт пожертвовал.

Сфотографировав напоследок Великоновгородский обком, покидаем город и направляемся в Петрозаводск.

Пётр I основал Петрозаводск вместе с Санкт-Петербургом в 1703 году. Санкт-Петербург по замыслу будущего императора являлся «спальным районом», а вредное для экологии производство вооружений и боеприпасов Пётр разместил на заводах на берегу Онежского озера. Отсюда и Петрозаводск. Петра заводы.
— «Отсель грозить мы будем шведу», — это про Санкт-Петербург.
— «Отсель мочить мы будем шведа», — это про Петрозаводск.
— «Здесь будет город заложён», — это про оба города.

Всё это в жесте Петра на фото ниже.

Заселились в гостиницу «Заречная» за 2700 рублей за ночь. Утром купили билеты на остров Кижи и до отхода судна на подводных крыльях типа «Ракета» прогулялись по набережной Онежского озера.

На набережной весьма приметен модерновый памятник «Рыбаки». Дар города-побратима Дулута (Миннесота, США). Два рыбака по замыслу автора — русский и американский — закидывают сеть, что должно символизировать совместный созидательный труд.

Как отличить, где русский, где американский? Один, вообще, судя по выпуклой грудной клетке, рыбачка. Мне представляется совсем простая штука: студент со студенткой браконьерят неводом. Добывают скромную прибавку к скудному столу.

На другом конце набережной небольшая выставка продукции петровских заводов времён северной войны со шведами.

Музыкально-драматический театр на площади Кирова и памятник самому Кирову.

Петрозаводск можно объехать по объездной, но лучше заехать и прогуляться по Онежской набережной. Весьма приятно. А время есть, так и в Кижи можно заглянуть. Что мы и сделали.

От Петрозаводска до острова Кижи часа 2 хода на «Ракете». Причал на Онежской набережной.

К сожалению, по острову побродить, где хочется, нельзя. Музейно-заповедные места. Можно только в составе группы по специально проложенным и протоптанным дорожкам. Общеизвестно, что главная привлекательность Кижей в деревянных церквях 18-го века, построенных без использования гвоздей. Большая — 23-х купольная Преображенская церковь 1714 года; меньшая — девяти купольная Покровская 1764 года. Рядом с ними колокольня 1862 года. Строительные леса и прочие реставрационные причандалы похабят вид. Приходится аккуратно выбирать ракурс.

В музейный ансамбль входит большой крестьянский дом и несколько других образцов русского деревянного зодчества.

Включая забор не совсем обычной конструкции. Тоже без гвоздей, лозой перевязанный.

В маленькой колокольне, что на переднем плане, мужичок за деньги играет на колоколах неплохую музыку.

Музей для придания экспозиции живости и оригинальности содержит в штате потешных крестьян. Они умело орудуют серпами на фоне деревянных древностей, что весьма кстати для фотографирования.

Прикоснулись к одному из пунктов списка всемирного наследия ЮНЕСКО и пора назад в Петрозаводск. На закате ещё одна прогулка по Онежской набережной и на боковую. Набираться сил перед броском на север.

19 августа покидаем приятный во всех отношениях Петрозаводск. Цель на сегодня добраться до города Кемь. По пути сворачиваем с главной дороги, чтобы посмотреть на водопад Кивач. Водопад высотой 10,7 метра. Расположен на территории заповедника «Кивач». Проход за символические 20 рублей. Рядом с водопадом можно осмотреть Музей природы и дендрарий, где наглядно видно, чем отличается берёза карельская от берёзы повислой.

Сам водопад весьма симпатичный и шумный. Мощность потока воды 66 кубических метров в секунду. На старых фотографиях Кивач гораздо более полноводен. Каскад небольших ГЭС выше по течению реки Суны уменьшил объём падающей воды. Электричество требует жертв.

Две берёзки. Одна карельская, другая русская.

Посмотрев и послушав водопад, спешим дальше. Дорога М18 оказалась менее пейзажной, чем я ожидал от Карелии. Осенних красок ещё не было. Водоёмы с дороги видны редко. При попытке приблизиться к берегам натыкались на разной степени замусоренность. Беда это наша общепризнанная: несознательные граждане мусорят, а до уборки территории никому дела нет. Хотя, если изловчиться, мусор в кадр можно не включать.

К вечеру доехали до Кемской волости, которую актёр Яковлев, притворившись царём Иоанном Грозным, чуть было не отдал шведскому послу задарма. Благо актёр Куравлёв не позволил. Мораль сего киноэпизода такова: жулики бывают патриотичнее законопослушных граждан.

Проследовали сразу в Рабочеостровск (административно это район города Кемь). Прямо на берегу Белого моря обнаружили гостиничный комплекс «Причал», где можно переночевать перед вояжем на Соловецкие острова. Пароходик курсом на Соловки отходит по утрам прямо с территории комплекса.

На рецепции разыгралась стандартная ситуация.
— Дешёвых номеров нет, — заявила женщина-администратор. — Идите в дом паломника, там монахи место на нарах за 250 рублей сдают.
— На нары мы ещё успеем. Нам у вас больше нравится.
— Полулюкс за 3200. С камином! — выделив слово «камин» жирным шрифтом добавила администратор.
— Это другой разговор. Нам на две ночи и дров побольше.

Камин дымил по-чёрному и заявленные 3200 явно не оправдывал. Лучше прогуляться, подышать морским воздухом и полюбоваться закатным солнышком.

Вот причал, давший название всему комплексу.

Это, видимо, бывший причал, пострадавший от напора времени и стихии.

Поморское культовое сооружение.

Ворона, а вдали, кажется, пароходик с Большого Соловецкого острова возвращается.

Вдали пароходик с Большого Соловецкого острова возвращается, а вблизи, кажется, ворона.

Ранним прохладным утром 20 августа погрузились мы вместе с несколькими десятками других страждущих знаний и приключений на этот самый пароходик и пошли по синему Белому морю курсом на Соловки. Три с лишним часа неспешного (с целью экономии горючего) хода. Практически штиль. Понаблюдать за страданиями пассажиров от морской болезни не удалось. Единственное развлечение — кормление чаек и наблюдение за их полётом. За помётом тоже следить надобно. Едкая штука. Лучше увернуться.

Чайка летящая.

Чайка сидящая.

Наконец, восстал на пути Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.

От прихода до отхода пароходика есть 6 часов для изучения острова. Можно велосипед напрокат взять. Данный сервис присутствует. Тогда можно больше увидеть. Мы ограничились пешей экскурсией.

Соловецкий монастырь был основан в 1429 году. Постепенно вырос в мощную крепость и превратился в успешно хозяйствующий субъект. Реформы Никона монахи по недомыслию не приняли, за что были почти все перебиты после семилетней осады и захвата монастыря царскими войсками. Оставшиеся в живых стали более покладистыми, не ленились креститься тремя перстами вместо двух, за что были обласканы Петром I.

С давних времён Соловецкий монастырь являлся местом заключения политических узников и религиозных диссидентов. А монастырская братия исполняла роль надзирателей и духовников арестантов. При советской власти традицию продолжили, устранив духовную составляющую. Монастырь в 1921 прикрыли, а чтобы помещения не простаивали, в 1923 открыли Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для врагов народа. Монахи вернулись в 1990 году и начали заново обживать обитель. За монахами потянулся ручеёк из умоленных и туристов. 20 августа 2010 года пришла и наша очередь осмотреть монастырь и его окрестности.

Монастырские стены сложены из природного камня: больших валунов, булыжников. Смотрятся впечатляюще. Реставрация им наверняка не понадобится.

Вид на монастырь со стороны Святого озера.

У входа в монастырь дежурит наряд милиции. Это не к добру. Так и есть: гражданин Гундяев, известный в определённых кругах ранее как митрополит, а сейчас как патриарх Кирилл, изволят сей день после обеденной трапезы в монастыре быть. Поспешим внутрь, а то закроют.

На территорию прошли беспрепятственно. Попытались проникнуть в главный собор монастыря. На лестнице были остановлены людьми в чёрном:
— У вас есть приглашение от патриарха?
— Нет, товарищ майор. Мы по зову мятущейся души.
— По душе приходите завтра. Сегодня только по приглашению патриарха.

И пошли мы, солнцем палимы, повторяя: «Суди его бог». Благо, что запрета нет бродить по территории и фотографировать.

Удачный дизайн со встройкой валунов и булыжников. Надо взять на вооружение при строительстве дачи.

И полилась у них умильная беседа.

Цветочный уголок монастыря.

Крест готов к воздвижению.

Вид монаха, разговаривающего по переносному телефону, вызвал из памяти детский стишок Корнея Чуковского, который на территории Соловецкого лагеря особого назначения звучит так же, как и в Москве, а вот пишется и понимается по-другому.
У меня зазвонил телефон.
«Кто говорит?» — «СЛОН»

Внутри монастыря есть небольшое кладбище, где захоронены его основатели, а также наиболее выдающиеся узники.

Места погребения монахов-основателей Савватия и Германа.

На фото ниже могила Петра Калнышевского последнего кошевого атамана Запорожской сечи. Был посажен в монастырь по указке Екатерины II в возрасте 85 лет, где просидел (прожил) ещё 28 лет, дожив до 113 лет. Вот что экологическая чистота с людьми делает. Калнышевский канонизирован украинской раскольнической церковью как пострадавший от москалей. Забыли, что обе Катьки и Первая, и Вторая — немки.

Тем временем в монастырь пожаловал авангард бригады Владимира Михайловича Гундяева. Пора сматываться. Набежит охранка, кабы чего не отняли из видеофототехники за папараццство.

Выйдя из монастыря, прошли до здания, которое, судя по описанию во времена СЛОНа было тюрьмой, а затем школой юнг Северного флота. Сейчас заброшено.

По одному острову много километража не накатаешь, вот и долгожительствуют здесь старожилы советского автопрома. Ещё лет десять и превратятся в соловецких эндемиков. (Эндемик — растение или животное, проживающее лишь в одном определенном районе мира).

На месте, где раньше хоронили умерших узников СЛОНа, разбит небольшой сквер и поставлен скромный памятник со скромной надписью «Соловецким заключённым».

Вид на монастырь с южной стороны не обезображен строительными лесами.

Над монастырём кружил вертолёт, раскрашенный в цвета спортивного общества «Динамо». Кирилл пожаловал на МИ-8 МВД. В детстве называли мы подобный летательный аппарат «ментокрылый муссоршмидт».

До отхода судна в Рабочеостровск оставалось совсем немного времени. Помянув добрым словом у соответствующего памятника юнг Северного флота, мы проследовали на причал.

Последний взгляд на монастырь и ещё три с половиной часа неспешного хода под крики притворившихся голодными чаек. С взаимным изучением друг друга.

На Белом море продолжался полный штиль. А жаль. Я так люблю морскую качку. Не уверен я, что её любит жена Наташа. Хотелось бы испытать. Надеюсь, вся в меня. Адаптируется быстро.

Иногда на расстоянии двух кабельтовых и больше выгибали из воды спины киты-белухи. Глаз видит, а фотик неймёт. Сфотографировать белух не получилось.

Переночевали в «полулюксе» с дымящим камином, делясь впечатлениями и обмывая оные. Утром в путь. Впереди нас ждал Мурманск-папа, как Софья с Севера ни скажет.

Пересекли Северный полярный круг. Для меня обычно, а Наташа первый раз так далеко на севере. Отметили кофеем из термоса.

При приближении к Мончегорску пейзаж становится более лунным, чем земным. Растительность либо отсутствует вовсе, либо представлена недоразвитыми деревьями и кустарниками. В пасмурную погоду смотрится совсем уныло. Наглядное свидетельство активной деятельности мончегорского комбината «Североникель». В былые год комбинат не стеснялся выбрасывать серу и прочие неполезные для здоровья химэлементы в окружающую среду. Сейчас вроде как образумились: фильтры, ловушки, очистные установки установили. Авось, лет через 40-50 природа реабилитируется, и зацветут окрестные сопки.

Без приключений доехали до Мурманска. Город относительно молод. Основан в 1916 году. Старорежимное название Романов-на-Мурмане. Думаете, большевики переименовали. Ан, нет. Демократически настроенное правительство Керенского вскоре после Февральской революции. Они же и царя Романова с домочадцами повязали. Большевики уже с ними по инерции возились.

Мурманск крупнейший город в мире, расположенный за Северным полярным кругом. При этом самый легко достижимый из северных городов России. Есть желание подивиться на полночное солнце в июне или полудённый мрак в январе. Добро пожаловать в Мурманск самолётом, пароходом, поездом, автомобилем. Несмотря на высокоширотное расположение, Мурманск из-за влияния Гольфстрима довольно тёплое местечко. Зимой средняя температура в районе минус 10°С. Порт не замерзает, если учебник географии нам не врёт. В то время как море у южной Одессы-мамы иногда льдом да и прихватит. Город зелёный и деревья довольно большие. Попробуйте на этой же широте где-нибудь в Хатанге рябину найти. А Мурманск буквально зарябинин. И пейзаж не грустный: сопки, озёра, залив. Жить можно.

Мой въезд в Мурманск на автомашине означал, что я замкнул кривую своих автопутешествий от самого северо-запада до самого юго-востока России. До этого в разные годы было пройдено автомобильным способом от Санкт-Петербурга до станции Хасан на российско-северокорейско-китайской границе и от Мурманска до пропускного пункта Борисоглебск на российско-норвежской границе. Теперь вот проехал недостающий участок от Ленинградской области до Мурманска. Можно пить и веселиться.

Кстати, Мурманск и даже самый север Кольского полуострова это ещё не край земли российской в этом регионе. В 2004 году я прилетел в Мурманск и отправился на машине в норвежский порт Киркенес, откуда на борту российского ледокола «Капитан Драницын» учинился увлекательный вояж на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Для краткости его называют ЗФИ. Название австро-венгерское, так как открыла острова австро-венгерская экспедиция в 1873 году и назвала их в честь своего императора Франца-Иосифа I. Открытые земли ни австрияки, ни мадьяры должным образом не застолбили, и с 1914 года архипелаг объявлен российской территорией.

Попасть туда бесплатно — задача трудная, а за деньги — дорогостоящая. Мне удалось справиться с трудной задачей. Воспоминания весьма приятные. Думаю, будет правильно чуть-чуть поделиться увиденным. Уверен, что автоПУТЕШЕСТВЕННИКАМ будет интересно. Сугубо АВТОпутешественники могут эту часть повествования пропустить.

В 2004 году у меня не было цифрового фотоаппарата. Фотографировал на солидный плёночный Olympus. Фото получились хорошие, но на бумаге. Ещё не отсканированы. Приведённые ниже цифровые фотографии были в основном сделаны дружественной мне немкой по имени Renate Reinke-Kuenze. Она профессионалка фотографии. Делясь снимками, просила, в случае выставления их напоказ, ссылаться на неё как на автора. Что я и делаю.

Сначала карта для наглядности местонахождения ЗФИ.

Баренцево море в солнечную погоду. Если бы не лёд, то не отличишь от Средиземного. До самой границы льдов (сутки хода от Киркенеса) было довольно тепло. Минут 10 на палубе можно было пощеголять и в рубашке.

Помните оленя на капоте «Волги» ГАЗ-21?

Сначала подошли к острову Виктория. Это между Шпицбергеном и ЗФИ. СССР приватизировал остров в 1926 году. Норвежцы покривились от неудовольствия, но смирились. Почти весь остров это сплошная ледяная шапка. На небольшом кусочке открытой суши до 1994 года действовала советская полярная станция и точка ПВО СССР. Вблизи заброшенных строений бродили белые медведи, поэтому высадка на берег не состоялась. В бинокль было хорошо видно, как один Умка выполнял гигиенические процедуры, катаясь на заднице по наклонному снежному насту.

Остатки былого научного и оборонного величия.

Моржи у острова Виктория.

Затем ледокол взял курс на Землю Александры. На острове находится российская погранзастава Нагурская. Ещё в самый первый день плавания, как только ледокол, покинув Киркенес, вошёл в российские территориальные воды, с пограничного катера на борт «Драницына» торжественно взошли два пограничника, задача которых — зорко следить за обитателями судна во время высадок на острова. Во время данного круиза австро-немецкие туристы высаживались на 12 островов из 192 возможных. Один погранец сопровождал высаживающихся на берег. Другой оставался на борту и скрупулёзно подсчитывал убывших на экскурсию и прибывших с неё обратно на борт. Однако желающих остаться на незаконную зимовку не нашлось. Основательно продрогнув, интуристы стремились обратно в тёплую кают-компанию. Прямо на палубе желающим выдавался стаканчик горячего глинтвейна для сугреву.

После Земли Александры состоялась высадка на самый северный остров архипелага — остров Рудольфа. Отсюда в мае 1937 года самолётами были доставлены на Северный полюс папанинцы. Полярная станция на острове закрыта в 1995 году. Потихоньку разрушается. Кто-то зачем-то разбил окна и выломал двери. Помещения занесены снегом, который не тает, превращается в ледяные глыбы и не даёт проникнуть внутрь. Спутниковая тарелка, однако, в 2004 году ещё не была украдена. На территории станции я нашёл банку консервированного борща производства… нет, ни Украинской ССР, а Германской Демократической Республики. В одном из чуланов удалось слегка приоткрыть дверь. Из наледи торчала стеклянная четверть с мутной жидкостью. Зуб даю, самогонка. 10 лет полярной выдержки. Пять звёзд минимум.

Остров Рудольфа.

Осиротел.

Большой популярностью пользуется остров Чамп в центральной части архипелага. Отчего сие? Из-за наличия шарообразных камней сферолитов. Десятка полтора из них крупные. Некоторые практически идеальной круглой формы. Если внимательно посмотреть под ноги, то замечаешь, что остров усыпан маленькими круглыми шариками величиной от дроби до шрапнели. На других островах ничего подобного нет. Подобные большие сферолиты есть ещё в Коста-Рике. Происхождение и странное местонахождение сферолитов даёт раздолье для околонаучных размышлений уфологов и прочих экзальтированных особей.

В один из дней подошли к острову Гукера, где на берегу бухты Тихая в 1929 году открылась первая на архипелаге советская научно-исследовательская станция. Попытка высадиться на берег оказалась неудачной. Лодки «Зодиаки» уже приблизились к берегу, когда поступила команда возвращаться на корабль. Была угроза отсечения лодок от корабля сплошным льдом. Сфотографировать кое-что успели. Довольно большой посёлок в бухте Тихая. С виду не очень изломанный.

Мыс Тегетхоф в южной части острова Галле. Здесь 30 августа 1873 года впервые высадились участники австро-венгерской экспедиции. Легко узнаваем по приметной, как будто бы надвое расколотой скале.

Горная гряда на острове украшена останцами.

И на острове Галле, и на некоторых других остались следы человеческой деятельности. Либо это постройки зимовавших здесь экспедиций, либо остатки заводиков по выплавке тюленьего, моржового и китового жира.

Остатки каменной хижины на переднем плане — явно вынужденное зимовье.

Зимовщики питались местной фауной.

Но зимовку пережили не все.

С Арктикой я был уже слегка знаком: десять раз был на Северном полюсе, на Таймыре, на острове Средний недалече от Северной Земли. Однако редко встречался с представителями арктической фауны. На ЗФИ этот пробел был восполнен. Белые медведи сами подходили к ледоколу.

В такие моменты я неизменно вспоминал мультфильм про медвежонка Умку. Мне казалось, что мишки ждут от разглядывающих их людей гостинца. Кормить диких животных строго запрещено. Так что угощением мишкам служили лишь щелчки затворов фотоаппаратов.

«Граждане австрийцы, дайте сгущёнки».

«Да-а-айте, говорю!»

«За бесплатно не позирую».

Обычно медвежье шоу и фотосессия продолжались минут 30. Затем ледокол на малом ходу продолжал свой путь согласно утверждённому маршруту. Один мишка долго косолапил вслед за судном. Я стоял на корме, которая расположена очень близко от уровня воды, устанавливал с ним визуальный контакт, махал рукой. После взмаха руки медведь ускорялся, но увидев, что из руки на лёд ничего не упало, разочарованно снижал темп. Я так думаю, что с рыболовецких судов их подкармливают иногда забавы ради, вот подкормленные особи и ведут себя как собаки Павлова.

Моржи бессовестно развалились прямо по курсу ледокола.

Перед заходом в бухту Тихая ледокол подходит к скале Рубини. Вся скала один сплошной птичий базар.

Средняя годовая температура воздуха на ЗФИ минус 12°С. Несмотря на это, на островах в южной части архипелага присутствует изящная флора: удивительно ярко-красный мох, совершенно замечательный по тонкости художественного исполнения полярный мак, камнеломки, мох зелёный, в котором тонешь по колено. А на самой южной оконечности архипелага, которая называется мыс Флора (остров Нортбрук), можно сходить по грибы.

Мох красный.

Мох зелёный.

Мох разнообразный.

Мак полярный жёлтый.

Мак полярный белый.

Камнеломка или разрыв-трава (я так думаю).

Полярные опята (название моё).

Во время моей прогулки по мысу Тегетхоф температура была ниже нуля. На траве местами иней. Нашёл вот такую картинку: дрожащий на ветру полярный мак прижался к гагачьему пушистому пёрышку. Сфотографировал сам на плёнку. Позвал Ренату. Показал находку. Ей тоже сюжет понравился. Даю картинке призывное название.

ДАРИТЕ СВОЮ НЕЖНОСТЬ!

Какой же Север\ Арктика без северных \ арктических пейзажей.

Ледяной узор по солнцу…

… против оного.

Айсберг белый.

Айсберг чёрный.

Выставка ледяных скульптур.

Рыба-парус или судно на подводных крыльях и т.п.

Карниз.

Голова барашка.

Начало августа на севере ЗФИ.

Начало августа на юге ЗФИ.

Дизель-ледокол «Капитан Драницын».

Атом-ледокол «Ямал» везёт туров на Северный полюс с заходом на ЗФИ и на Новую Землю. Повстречался нам глубокой ночью.

На сем позвольте закончить краткое описание и показ одного из уголков российской Арктики.

Продолжение же незатейливого рассказа о незатейливом автопутешествии на незатейливой машине из Мурманска в Ульяновск последует во второй части отчёта. Как бы с буквами не перелишить.