Из Самары в Турцию за 300 долларов

Всем доброго времени суток.

Путешествовать — значит развенчивать чужие заблуждения о других странах (Олдос Хаксли).

Предисловие: В России много людей, которые могут позволить себе выбирать отдых в любой стране мира. Немало и тех, у кого есть желание путешествовать, но, по их мнению, «финансы не позволяют». Частично я хотел бы развеять это заблуждение. Я тоже когда-то считал, что для отдыха за границей семье из 4-х человек нужно много денег. Например, из Самары тур на десять дней в Турцию для четверых начинался от 90 тысяч рублей. Реально можно уложиться до 40 тысяч рублей при соблюдении некоторых условий:

• поездка на автомобиле с установленным газовым оборудованием (расход на поездку уменьшается вдвое);
• ночевать в палатке или машине (в кемпинге намного дешевле, чем в отеле, а можно и бесплатно, в чистом поле);
• готовить еду самостоятельно.

Еще стоимость поездки сильно зависит от количества путешественников: одному на машине дальняя поездка обойдется дороже перелета на самолете, для четверых-пятерых вдвое дешевле перелета. Если вы один, соберите компанию друзей, неужели не найдутся желающие съездить за границу меньше, чем за 10 тысяч рублей на каждого? А если вы проживаете ближе к границе, значит и расходов на топливо меньше. В общем, каждый человек с небольшим бюджетом решит сам, что для него важнее: копить больше денег, чтобы иногда съездить в тур «все включено», или увидеть больше за меньшие деньги, отказавшись от некоторых удобств. Цель моего отчета — переломить сложившийся у некоторых людей стереотип о дороговизне дальних путешествий. И если мой опыт поможет кому-то в этом, значит, я старался не зря.

Авто: Опель Астра Караван 1999 г. в.

Экипаж: Семья из 4-х человек: меня зовут Виталий, супруга Наталья, двое сыновей 16 и 8 лет — Сергей и Алексей.

Предыдущий опыт дальних поездок: Самара — Сургут (2100 км); Самара — Минск (1800 км); Самара — Краснодарский край (1750 км).

Маршрут: Самара—Саратов—Волгоград—Элиста—Мин.Воды—Владикавказ—Верхний Ларс—Боржоми—Ахалцихе—Гереме—Нигде—Мерсин—Аланья—Манавгат—Сиде—Анталья—Чиралы—Демре—Фетхие—Чиралы—Батуми—Владикавказ—Самара.

Изначально планировалось повторить маршрут автора отчета «В Турцию через Грузию на Mazda Demio» https://travel.drom.ru/21550/, но планы пришлось корректировать в процессе поездки.

Также хотелось поблагодарить автора отчета «Кубань—Турция—Грузия» https://travel.drom.ru/16668/

Большое спасибо этим авторам за их отчеты, благодаря которым мне тоже захотелось прокатиться по этим странам. Итоги их путешествий не укладывались в мой бюджет, но информация из их отчетов пригодилась для определения минимальной стоимости моей поездки. Сначала посчитал примерную стоимость проезда. Автомобиль у меня на газе, в Грузии практически нет пропана, стоимость газа в Турции зимой находилась на уровне 50-55 рублей за литр (бензин в районе 85 рублей), в России принял среднюю цену газа 13 рублей за литр. Расстояния: по России приблизительно 3500 км в обе стороны, по Грузии 900 км, Турции 4000 км. В итоге, получилось приблизительно 30 тысяч рублей. Ночевать планировал в кемпингах, согласно отчетам, цены на четверых были в районе 500-700 рублей. Заложил на проживание максимум 10 тысяч рублей. Готовить еду планировали сами, поэтому на пропитание, думаю, в 15 тысяч рублей можно уложиться. Экскурсии — максимум еще 5 тысяч рублей. Итого 60 тысяч рублей, наверное, хватит, с небольшим запасом, но на всякий случай взял с собой денег побольше. Основная часть денег на карте (60 тыс. руб.), наличные доллары (23 тыс. руб.) и наличные рубли (17 тыс. руб.). Итого 100 тыс. рублей для ровного счета.

Изучив информацию в интернете, выбрал время поездки — конец июня, так как в июле и августе там слишком жарко, много народу, а в сентябре уже дни короче, да и детям не желательно пропускать учебу.

Подготовка к поездке: куплены: новая палатка с входами на 2 стороны для лучшего проветривания, навигатор, карта Грузии и Турции для Навител, автохолодильник, газовая плитка с баллончиками, электрическая плитка, зеркальный фотоаппарат Сони Альфа 37 (он же служил видеокамерой), русско-турецкий разговорник. Были распечатаны карты дорог, по которым предполагалось ехать, координаты кемпингов и достопримечательностей, но все распечатки впоследствии были забыты дома. Основные источники информации: сайты в интернете (особенно отчеты на https://www.drom.ru/info/), книга Константина Генша «Твой путеводитель, Турция», очень рекомендую.

Ремонт автомобиля производился в течение всего прошедшего года с момента его покупки. Не успел заменить передние пружины, которые, как мне показалось при замене стоек, одна короче другой, но это не мешало поездке, по моему мнению. Еще не успел поменять сцепление, которое уже немного начинало проскальзывать, но думал, что на поездку его хватит. Все это планировал поменять после поездки, но на всякий случай взял с собой корзину и диск сцепления. Взял с собой инструмент на случай поломки машины. За день до поездки отказал генератор. Чтобы не терять время, решил сразу загрузить все вещи в машину, чтобы после ремонта сразу в путь.

День первый. 15.06.2013 г. Самара — Волгоград (820 км)

Так как с утра ремонтировал машину, выехали в 14:00. В 20:00 проехали г. Саратов, ехали через г. Пугачев. Дорогу, по сравнению с прошлым годом, подлатали, но все равно дорожное полотно оставляет желать лучшего. За Саратовом остановились передохнуть и перекусить. Волгоградская трасса качеством не особо отличается от Саратовской. К 2 часам ночи достигли г. Волгоград.

День второй. 16.06.2013 г. Волгоград — погранпереход Верхний Ларс — Казбеги (850 км)

В 6 утра, не доезжая Элисты, остановился отдохнуть. Поспал часок и опять в дорогу. Дороги в Калмыкии намного лучше Саратовских и Волгоградских, по крайней мере, до Элисты. Очень много участков с новым асфальтом. Навигатор повелел через столицу Калмыкии насквозь, на одном из «лежачих полицейских» у машины что-то хрустнуло спереди. Под капотом ничего не увидел, снизу тоже ничего не нашел. При повороте руля стоит скрежет. Стал искать автосервис. Оказалось, что по воскресеньям у них в городе практически никто не работает. Один сервис нашел — закрыт, второй, третий — все закрыто. Подъехал на шиномонтаж, чтобы узнать информацию. Там взялись помочь, поддомкратили переднее колесо и нашли причину — лопнула пружина. Денег за работу с меня не взяли, спасибо за помощь, подсказали, где найти магазин автозапчастей. Нашел, хозяин магазина стал обзванивать своих знакомых, чтобы узнать, какой автосервис работает по воскресеньям. Загнали автомобиль в сервис, нет в наличии таких пружин, под заказ — два дня. Тот же хозяин магазина предложил поставить от «ДЭУ Нексия», вроде бы они похожи по размерам. Спасибо всем за помощь.

Выехали из Элисты часов в 12, на устранение неисправности потрачено около 3-х часов. Начавшее было портиться настроение пошло на поправку.

Ветра в Калмыкии очень сильные. Говорят, ветер у них полгода дует в одну сторону, полгода в другую. Да еще и жара 38 градусов по Цельсию. Пришлось включать кондиционер, хотя еще день назад в Самаре было 23 градуса, в Саратове 28 градусов. Навигатор повел короткой дорогой, не заезжая в Ставрополь, напрямую к Минеральным водам. На этой трассе, после Элисты стоит табличка, что дорога находится в аварийном состоянии. В этом направлении после Волгограда еду в первый раз, о состоянии дорог заранее не узнавал. Не желая увеличивать путь через Ставрополь, решил рискнуть и ехать пусть и медленнее, но короткой дорогой. Так сказать «аварийная дорога» оказалась лучше «не аварийных» Саратовской и Волгоградской. Почти всю трассу ехал со скоростью под сотню. Быстрее ехать не позволяет «аварийность» трассы, да и расходы на возможные штрафы и возрастающий расход топлива не входит в мои планы. Несколько раз по пути к Мин. Водам приходилось останавливаться перекусить и отдохнуть (бессонная ночь начала сказываться). К вечеру проехали Владикавказ и в 21:00 были на Границе с Грузией. Перед границей заправил полные баки газа и бензина. Расчет такой: газ в Турции дороже бензина в Грузии, значит, проезжаем на дешевом российском бензине по территории Грузии, заправляемся перед Турецкой границей грузинским бензином, часть Турецкой территории проезжаем на этом топливе, часть на российском пропане.

Перед поездкой начитался отрицательных отзывов, подтверждающихся опытом знакомых, которые ездили в сторону Грузии, о коррумпированности полицейских, которые останавливая, нагло спрашивали: «Что ты нам привез?». Меня же за всю поездку по России остановили один раз на границе с Северной Осетией (там всех на посту записывали), второй раз на обратном пути под Пятигорском (просто проверили документы). Может все-таки наводят потихонечку порядок?

Граница встретила нас большой очередью с Российской стороны. Видимо, мы приехали в самый час пик, работала только одна линия досмотра, но обещали открыть еще пару линий. Пройти границу можно было быстрей, если бы не огромное количество желающих влезть без очереди. В итоге, прохождение Российской границы заняло четыре часа. Девушка, оформляющая документы, задала обычный вопрос: «Откуда и куда едете?». Услышав ответ «Из Самары в Турцию», она с удивлением на меня посмотрела. «Как в Турцию?» — спросила она. Пришел мой черед удивляться: «А разве народ, что стоит в очереди, не едет туда же?». Как оказалось, все направляются либо в Грузию, либо в Армению, либо в Азербайджан. С Грузинской стороны все происходит намного быстрее, граница пройдена за пятнадцать минут. Вещи на границах особо не досматривали. Во втором часу ночи проехали населенный пункт, где на освещенных площадках стояло много припаркованных машин. Решив, что, скорее всего, все места для ночлега уже заняты, поехали дальше. В полной темноте проехали километров двадцать. С одной стороны дороги слышно, как течет горная речка. С другой стороны дороги от скалы эхом передается шум мотора. Вроде бы, по навигатору, проезжаем поселки, но их свет виден где-то в стороне от дороги. Наконец-то появился освещенный участок дороги, и мы останавливаемся отдохнуть.

День третий. 17.06.2013 г. Казбеги — Ахалцихе (350 км)

Проснулся в шесть утра от холода. На улице одиннадцать градусов. Как быстро все изменилось. Вроде бы, только вчера страдали в Калмыкии от жары в тридцать восемь градусов. Уже рассвело, осмотрелись. Как оказалось, мы остановились напротив поста полиции, остекленное здание с крупной надписью «112». Вокруг горы со снежными шапками. Позавтракали и тронулись в путь. Уже два дня в дороге, а еще не пройдена и половина пути. Метров через двести асфальт закончился. Тринадцать километров грунтовки. Зато, какая красота. В ложбинках лежат остатки снега, можно пойти поиграть в снежки в июне месяце. Тая, этот снег превращается в ручейки, сливаясь в речку.

Дорога ремонтируется, из-за чего был завален съезд к арке «Дружба народов». Пришлось фотографировать издалека. На переднем плане ослики.

Наконец-то начался асфальт.

Смотровая площадка. Дорога серпантином ведет вниз.

Крепость Ананури.

Крутой серпантин закончился, дорога хоть и неширокая, но асфальт хорошего качества. Не доезжая Тбилиси, выезжаем на автобан, ограничение по скорости 110 км/час. Уходим в противоположную сторону от столицы Грузии. Машин с российскими номерами на границе и на перевале было много, все ехали в сторону Тбилиси. От Тбилиси в Турцию и обратно, проехав 4500 километров, встретили только одну машину с российскими номерами — на Средиземном море нас обогнал Мерседес из Татарстана. Автобан хорош, жалко заканчивается километров через восемьдесят. Есть даже тоннель.

Рядом с трассой стоят торговцы овощами и фруктами. Остановились, чтобы купить желтой вишни и черешни. Цена в три раза ниже, чем в Самаре. Грузинских «лари» у нас не было, рассчитались российскими рублями.

После автобана дорога стала не широкая, но вполне приличного качества. Доехали до Боржоми.

Надпись «Боржоми» на стеле выполнена на трех языках: русском, грузинском, английском.

Перед границей заправил полный бак бензином. На Грузино-Турецкой границе очереди практически нет, всего на прохождение двух границ ушло минут сорок. На Грузинской стороне не разрешают выходить из машины, оформляют документы, фотографируя людей на веб-камеру через открытые окна.

 Ура!!! Мы в Турции. Радость оказалось недолгой. Километров через пять провалилась педаль сцепления. Все, приехали. Остановились, заодно поставили газовую плитку, что-нибудь сготовить. Тут из-за поворота выезжает трактор, на нем едут пять человек. Я машу руками, прошу остановиться. Беру «разговорник», нахожу фразу «У меня сломалась машина», это они поняли. Пытаюсь выяснить, где можно отремонтировать машину. С английским у меня дела обстоят неважно, с турецким вообще только по «разговорнику». Из всех слов, сказанных мною по-русски, они поняли только «сервис», закивали головами, показали, в какую сторону надо ехать, показали четыре пальца, мол, столько надо проехать километров. Перекусили, поехали: втыкаю вторую передачу, потом завожу двигатель, с рывками автомобиль трогается. «Сервис» находился в ближайшей маленькой деревушке и похож он на большой «колхозный» гараж, без подъемника и смотровой ямы. Там ковырялся с какой-то сельхозтехникой местный «дядя Вася». Я ему показал на педаль сцепления, надавил на нее, дал понять, что не работает. В очередной раз показал фразу из разговорника. Он заглянул под капот, показывает на главный цилиндр, тычет пальцем в мой разговорник на слово «запчасти» и говорит «ноу», рисует на листе цифру 100. Спрашиваю: «100 чего? Долларов?», — он кивает в ответ. Рисую на бумаге схему работы сцепления, показываю, что, скорее всего, неисправен рабочий цилиндр в нутрии коробки передач. «Дядя Вася» стоит на своем и утверждает, что там все «Окей». Подвожу итог: 100 долларов надо отдать, чтобы сняли рабочие детали вместо неисправных, запчастей нет, жить неизвестно где, языковой барьер. Принимаю решение, ехать на второй передаче обратно, в Грузию, там хотя бы общаться на русском языке можно, да и с запчастями не должно возникнуть проблем, «опелей» там чуть ли не половина автопарка страны. Проходим границу, ждем, пока оформят документы, ко мне подходит человек и выписывает штраф за не пристегнутый ремень. Я говорю, что пристегнусь, когда начну движение, а сейчас я никуда не еду, а оформляю документы, на что получил ответ, мол, приехал уже не пристегнутый. Ну, это, конечно, так, но проехал-то я тридцать метров не пристегнутый от Турецких пограничников. Платить на месте только местной валютой, которой у меня нет. Ладно, заплатил в банке, тут же на границе восемьсот рублей, и это был единственный штраф за всю поездку. Ближайший крупный населенный пункт г. Ахалцихе в тридцати километрах от места поломки. В городе остановился у автомагазина, чтобы купить тормозную жидкость, ушедшую из системы, для доливки. Залил до нормы, нажал несколько раз на педаль сцепления, из-под коробки передач потекло, значит, я правильно выявил причину поломки. Нашел автосервис — несколько больших гаражей. Там работники сидят, пьют пиво, говорят, что уже рабочий день закончился, приезжай завтра. Деваться некуда, придется ждать. Познакомились, работника зовут Андрей. На мой вопрос, где мы можем переночевать, дал ключи от дверей со словами «можно переночевать в гараже, можно на площадке перед гаражом в машине, или поставить палатку». Я в шоке: первый раз в жизни вижу этого человека, а он доверяет мне ключи, такие доброжелательные здесь живут люди. Я спросил, можно ли поставить палатку во дворе частного дома, где он живет. Тогда Андрей предложил переночевать у него дома. Машину загнали в гараж «автосервиса». Андрей хотел вызвать такси, но я предложил прогуляться до дома пешком, посмотреть окрестности. Все равно к дому бы не проехали, так как после дождей по дороге, ведущей к дому, грязь по колено. Люди, проживающие здесь, оставляют машины на площадке в начале улицы. Дома расположены на склоне холма. Шок номер два: двери в доме оставляют не запертыми, у них, со слов Андрея, практически нет воровства. Большинство населения г. Ахалцихе, включая нашего нового знакомого — армяне. В общем, замечательно провели вечер, попробовали варенье из грецких орехов, кисломолочный напиток — мацони. По скайпу пообщались с родственниками.

День четвертый. 18.06.2013 г. Ахалцихе— Эрзурум (350 км)

Проснулся в пять утра. Пока остальные еще спали, со старшим сыном захотели разведать окрестности. Мы решили подняться по довольно-таки крутому склону. С вершины холма открывается красивый вид на крепость Ахалцихе.

Позавтракали, большое спасибо гостеприимной хозяйке, и отправились в «сервис». Сняли коробку передач, выжимной подшипник оказался совмещенным с гидравликой, сальник дал течь. Поехали по магазинам покупать запчасти, такого подшипника нового найти не удалось, нашли только б/ушный. Пристегиваться, оказывается, положено только передним седокам, задним пассажирам не обязательно. А еще они спокойно садятся за руль в нетрезвом состоянии, на мой вопрос «Как же так?», последовал ответ «Мы же правила во время езды не нарушаем». Пока в гараже машину собирали, мы всей семьей прогулялись по городу, сходили на экскурсию в крепость, жаль, забыли взять с собой фотоаппарат. Вернулись, машина готова. За ремонт с ночевкой и питанием с нас взяли в два раза меньше, чем если бы я ремонтировал машину в Самаре. Большое спасибо Андрею, его жене и друзьям за помощь. С момента приезда в сервис прошли сутки. Выехали в 16:00. Опять граница. На Турецкой стороне горы выше, максимальная высота, на которую забирались на машине 2550 метров. В отличие от Крестового перевала, здесь асфальт, правда, дорога узкая, серпантин, крутые подъемы и спуски. После перевала дорога стала широкой и ровной, практически на всем протяжении две полосы в каждую сторону. До места нашей первой цели путешествия, Каппадокии, около тысячи километров. На улице прохладно, градусов пятнадцать, моросит дождь, вот тебе и жаркая Турция. Порадовали цены на топливо, по сравнению с зимой, когда я смотрел цены на сайтах, цена пропана стала ниже рублей на десять, от 40 до 50 рублей за литр. Что касается цен на пропан по маршруту, в России самая высокая цена в Калмыкии, самая низкая в Ставропольском крае, в остальных регионах примерно одинаково. В России оплачивал топливо наличными, за границей, в основном, картой VISA.

 День пятый. 19.06.2013 г. Эрзурум — Гереме (Каппадокия) (700 км)

К утру дождь закончился, но небо затянуто тучами и довольно прохладно. Дорогу особо описывать не имеет смысла: однообразный пейзаж, горы, то выше, то ниже. Даже едешь, вроде бы по равнине, а навигатор показывает высоту полтора километра над уровнем моря, плоскогорье. Стал замечать, что машина стала плохо тянуть. Попробовал ехать с горки накатом, вместо того, чтобы разгоняться, машина снижала скорость. Остановился, поддомкратил заднее колесо, попробовал покрутить, тормозит. Суппорт при нажатии на педаль тормоза прижимает тормозные колодки к суппорту, а обратно не разжимает. Да когда же машина перестанет преподносить сюрпризы? Ладно, не страшно. Открутил тормозную трубку, напихал куски изоленты в отверстие и прижал обратно, перекрыл таким образом отверстие для тормозной жидкости. Едем дальше. Дорогу нам перегородили несколько жандармов с автоматами, подъехали к ним поближе, они увидели наши российские номера, заулыбались, расступились, освобождая нам проезд со словами «ОКей, Гоу». Заехали в г. Сивас, чтобы снять деньги с карточки и купить продуктов. Закупили продукты в супермаркете, очень вкусное у них мороженое, взяли контейнер весом в 0,5 кг всего за 2 лиры (35 рублей). Самое дешевое эскимо по 0,75 лиры (13 рублей), по всей стране от крупных городов до мелких поселков видели одинаковые плакаты с едиными ценами на мороженое. Еще понравился несладкий йогурт, очень похожий на то, чем нас угощали в Грузии. Он продается в ведерках от 0,5 до 3 килограммов, довольно-таки недорогой, рублей по 20 за полкило. А вот сладкий йогурт, та же «растишка», дороже, чем в России, раза в два-три. После обеда наконец-то потеплело до 25 градусов. За сутки с момента отъезда из Грузии мы добрались до Каппадокии. Сегодня наша цель — найти кемпинг в п. Гереме.

Так как все распечатки с адресами кемпингов забыли дома, пришлось искать на месте. Поселок небольшой, покатались немного по улицам, наткнулись  на один кемпинг, в нем и остановились. С бассейном, душем, санузлом, WIFI стоит 15 лир с человека. Почти 800 рублей в сутки за троих, ребенок 7 лет бесплатно. Поставили палатку, искупались в бассейне, и пошли погулять по поселку. Встретили русских туристов, которые приехали  из Стамбула на арендованном минивэне. С их слов, мы первые туристы из России, которых они увидели в Каппадокии за пару дней. По возвращении пообщались по скайпу с родственниками. Хозяин кемпинга всем выдает карту Каппадокии и отмечает на ней маркером варианты  пеших и автомобильных маршрутов. Я спросил у него, много ли русских  останавливается у него в кемпинге. Он ответил, что все россияне в Анталье.

День шестой. 20.06.2013 г. Гереме — Мерсин (400 км).

Google не знает тех сельских дорог, по которым мы ехали, поэтому на карте изображен приблизительный маршрут.

Каппадокия — уникальная местность, такого нигде в другом месте нет. На пространстве 20 на 30 километров от Невшехира до Аваноса и Ургюп расположились удивительные скалы самых причудливых форм. Скалы в виде конусов и грибов — результат буйства вулкана Эрджияс, имевшего место в незапамятные времена. Туф — мягкий вулканический камень, за пару дней можно вырубить в скале комнату. Национальный парк Гереме числится в списке ВН ЮНЕСКО с 1985 года.            

Утром проснулся от странного шума, похоже на шум сильного ветра. Вылезаю из палатки, прямо надо мной пролетают воздушные шары.

Позавтракав, отправляемся искать музей под открытым небом. Вход 15 лир с человека.

Когда-то в этих скалах жили люди.

После музея едем по маршруту, отмеченному на выданной нам карте. Там указано место, где можно оставить машину, чтобы дальше прогуляться пешком. На трассе люди торговали абрикосами, а здесь абрикосы растут в чистом поле, опадают, никто их не собирает. В общем, наелись мы вдоволь.

Это помещение, видимо, когда-то служило кухней.

Виноград еще не созрел.

Дальше мы поехали в п. Зелве.

Скала Учхисар — самая высокая точка Каппадокии.

Панорама Каппадокии.

Следующая наша цель, Долина Ихлара, 16-километровый каньон, заполненный византийскими церквами и часовнями, выбитыми в скалах в VIII-XIII веках. Возможен только пеший маршрут, вход с юга у деревни Ихлара, с обеих сторон скалы высотой 90 метров, в них церкви. К северу долина расширяется.

На выданной нам в кемпинге карте указана дорога напрямую к поселку Ихлара, но навигатор выводит нас на автобан, ведущий к Анкаре, затем уводит нас с автобана на разбитую дорогу. В очередном поселке дорогу превратили в рынок, машины перед нами пятятся назад. Объезжаем рынок по другим улицам. Движемся вдоль каньона с севера к югу, сам каньон не виден за горой. Времени уже час дня, накрутив лишних несколько десятков километров и недоехав немного до назначенной цели, решаю пересечь каньон посередине, оставив осмотр долины на следующую поездку. Опять перевалы, крутые серпантины, узкая дорога.

Следующая наша цель г. Нигде, хороший ответ на вопрос «Где ты был?». В Нигде можно купить все, по мнению турок. Базарный день — четверг, а мы как раз попали в этот день. Не зная, до какого времени работает рынок, торопились успеть, поэтому отказались от посещения долины Ихлара. На щите с названием населенного пункта присутствует информация о количестве жителей. В г. Нигде проживает 119 тысяч человек.

Оставив машину, спрашиваем людей, где здесь рынок. Говорим людям одно слово — чаршы, с турецкого, рынок. Один человек задумался, как бы нам объяснить, показывает вокруг, мол, вся эта территория и есть рынок. А вокруг только торговые центры. Зашли в один из них, торговая сеть, на одном этаже женская одежда, на втором, мужская, на третьем детская. В моем понимании, рынок не должен быть похож на супермаркет. А здесь по главной улице только крупные магазины да бутики. Надо попробовать пройти по второстепенным улочкам. Буквально за углом совершенно другая картина. Узкие улочки, маленькие магазинчики с недорогими товарами.

Сворачиваем за угол и вот он рынок — огромная открытая площадка. Чего только тут нет. Одежда, посуда, хозтовары. Прикупили полотенца для пляжа.

Дальше начались ряды с продуктовыми товарами. Виноград по 1 лире (17,5 рублей) за килограмм.

Решили немного перекусить, попробовать кебаб. Зашли в оду закусочную, разговариваем между собой. Вдруг слышу, ко мне обращается один мужчина на русском языке: «Брат, брат, как же я давно не слышал русскую речь». Оказалось, он приехал сюда много лет назад из бывшей Советской республики. Пообщались с ним немного, как же он был рад нашей встрече.

Все, пора к морю. Следующая цель г. Мерсин, добрались мы до него, когда уже стемнело. Выехав на окраину, в пригород стали искать, где остановиться. Нашли кемпинг на берегу, хозяин в темноте показал пляж, место для палатки в пяти метрах от берега, 30 лир за всех. Ну, думаю, хорошее место, поставили палатку и спать.

День седьмой. 21.06.2013 г. Мерсин — Аланья (340 км)

Проснулся рано от «пения» муэдзина, шум волн с одной стороны, шум от трассы с другой, да еще и петух в кемпинге начал кукарекать. Вылез я из палатки и увидел то, что не видно было в темноте. К воде не подойти, берег весь в крупных камнях. С пляжа в море ведет пирс, с которого лестница спускается в море. Для взрослых людей еще сгодится, маленькому ребенку — нет. Собрали вещи и поехали дальше.

Выехали рано, магазины еще закрыты, открыт был только один супермаркет, купили продуктов. По пути попался еще один открытый магазин, Levis, зашли в него. Распродажа, брюки по 20 лир (350 рублей), но все это неликвид: женские модели расклешенные, а мужские цветные — красные, зеленые. Есть другие, но либо размера нужного нет, либо нужного фасона.

Дорога то петляет серпантинами вдоль моря, то удаляется от него. Уже седьмой день путешествия, море вот оно, рядом, а искупаться не получается. Ладно, нужно немного терпения, сегодня наша цель — Аланья. Не доезжая г. Анамур начинается банановый рай, сотни гектаров теплиц. Мы попросились в одну такую, чтобы сделать фотки.

В восьми километрах от г. Анамур находится самая зрелищная в Турции крепость — Мамуре-Кале. Построена она в три этапа разными строителями. Начали римляне в III веке, продолжили византийцы и крестоносцы, а закончили сельджуки. В крепости 39 башен, три двора, с трех сторон море, с четвертой — ров, в котором водятся черепашки.

Через ров проложен мостик, и когда по нему идут люди, черепахи со всех сторон плывут к мосту. Видимо, люди их прикормили.

На выходе из замка торгуют ягодами и фруктами. Купили персиков, клубники и еще какие-то фрукты, внешне похожие на недозрелые томаты, а внутри вкус дыни. Дальше начались плантации бананов, выращиваемых без теплиц.

Ну, наконец-то, Аланья. Остановились у павильона, где предлагают экскурсии, чтобы спросить, где найти кемпинг. Единственный крупный кемпинг, который нам посоветовали, находится в п. Авсаллар. Заглянул в первый попавшийся отель, с человека в сутки берут по 85 долларов, нам не по карману. От Аланьи непрерывной чередой тянутся поселки с отелями, кемпинг находится в 25 километрах от города. Огромный парк с хвойными деревьями, собственный пляж, 30 лир (525 рублей) за всех в сутки. Оплатили за два дня вперед. Поставили палатку, протянули удлинитель, подключили автохолодильник к 220 вольт, и пошли купаться. Вода 27 градусов, воздух 30. Ночью температура воздуха 19 градусов, не душно, но и не замерзнешь, лучше не придумаешь.

До моря 30 метров, как заканчиваются деревья в парке, сразу начинается пляж. На пляже и в воде у берега мелкая галька, дальше под водой крупные камни, с маской интересней плавать. Вечером погуляли по торговым рядам в поселке, купили кальян, вернулись, приготовили ужин на электрической плитке и спать.

День восьмой. 22.06.2013 г.

С утра на пляж, вволю купаться и загорать. Я и одной стороной повернусь к солнцу и другой, загара что-то не заметно, к обеду стал немного проявляться. Вечером решили съездить в Аланью, пройтись по магазинам, вот тут-то и напомнил о себе загар. У меня поднялась температура, принял таблетку, стало легче, хорошо, что взяли с собой в поездку крем после загара, очень помог. Нагулялись по магазинам, старшему сыну купили бутсы Nike для игры в футбол, говорит, в Самаре такие стоят в два-три раза дороже.

День девятый. 23.06.2013 г. Аланья — Манавгат —Сиде — Чиралы (230 км)

Загар все еще дает о себе знать, купаться в этот день не получится. Чтобы день не пропал зря, решили ехать дальше, попутно посвятить день экскурсиям. Первая цель — водопад Манавгат. Остановились, чтобы узнать дорогу, зашли в магазин, оказался оптовым магазином по продаже сувениров, затоварились магнитиками, тарелками, купили нарды. Проход к водопаду платный, по 3,5 лиры с человека. Вода падает с высоты двух метров, но зато в ширину метров сорок.

Следующая наша цель г. Сиде, в котором находятся римский театр, храм Апполона и Афины. Театр находится в центре города. Он типично римский, стоящий на равнине, в отличие от греческих, строившихся на склонах холмов, за просмотр берут 10 лир с человека. За театром — агора — бывшая рыночная площадь. Напротив агоры находится баня-музей, но мы туда не пошли, а направились к храму. Храм Апполона и Афины расположен прямо на морском берегу.

Агора — рыночная площадь.

Еще дома я поставил точку в навигаторе, где находится водопад в Анталье, теперь оставалось довериться навигатору и двигаться к намеченной цели. Жаль, что дома не отметил остальные точки, куда планировали заехать, было бы намного легче.

Это речка Дюден, протекает через парк в г. Анталья. Через речку сделан мостик, с которого сделаны фотографии. Это единственное место, которое мы посетили, где не взимается плата.

Дело движется к вечеру, пора искать место, где остановиться. По навигатору находим кемпинг, приезжаем, закрыто. Находим второй, таже история. Спрашиваем местных русскоязычных, говорят, что нужно ехать в п. Чиралы, там точно есть несколько кемпингов. С трассы сворачиваем в сторону берега моря. Едем по лесу, уже стемнело, дорога серпантином спускается с горы, вокруг ни души, жутковато. Километров через восемь цивилизация: освещение, люди. Поселок протянулся вдоль берега на пять километров, по обеим сторонам дороги частные дома, чуть не проскочили табличку «кемпинг». Частный дом, цитрусовый сад, за садом пляж.

День десятый. 24.06.2013 г.

Сад, в котором мы поставили палатку, еще молодой, деревья невысокие, здесь растут апельсины, лимоны, мандарины, оливки, гранат, тутовник (шелковица). Поспела только шелковица и очень крупная слива, владелец сада ее не собирал, так что мы ели ее вдоволь. В поселке много мелких магазинчиков и кафе, супермаркетов нет.

Краснота от загара прошла, можно опять на море. Сад не ограничивается забором, переходит в пляж, который метров пятьдесят в ширину, и пять километров в длину. Сам пляж песчаный, но вдоль берега, метров десять шириной идет полоса мелкой гальки. Такая же полоса гальки тянется вдоль берега от кромки воды в глубину, затем опять идет песок. Сюда приплывают морские черепаха Каретта-Каретта, чтобы отложить яйца, места кладок огораживают. Вода прозрачная, при большой глубине на дне видны все камешки, с маской под водой видно метров на восемь. С одной стороны пляж заканчивается древним городом Олимпос, с другой стороны пляжа находятся «горящая гора Янарташ». На пляже народу очень мало, расстояние от одних отдыхающих до других метров по тридцать.  В магазинах частенько можно встретить туристов из России, но на пляже их особо не заметил, познакомились только с одной семьей из Москвы. Посвятив этот день отдыху на пляже, вечером отправились на гору.

Вот что пишет Константин Генш в своем путеводителе по Турции о горе Янарташ: 

Здесь древнегреческие конные ВВС замочили Химеру в ее собственном сортире. Химеру, грозное триединое существо с головой льва, торсом козы и хвостом дракона, победил героический мужчина по имени Беллерофон при помощи летающего коняги по кличке Пегас. Об этом подвиге его попросил ликийский царь, коему чудовище, изрыгавшее огонь, очень мешало.
Олимпос — кульминация путешествия по древнегреческим мифам на территории Турции. Огненная гора Янарташ находится в одном ряду с гомеровской Троей, островом Сирен, горой Каздагы, пещерой Геракла и скалой Ниобы. А олимпийского ничего нет, сразу скажу. Просто гору Тахталы (2575 м), у подножия которой находится национальный парк, называют иногда Олимпом. И это уже третий клон (оригинал, как известно, в Греции, а другой Улу-даг, или Малый Олимп, про который вы уже знаете). В заблуждение потомков ввел Страбон, который писал про гору Олимп, которая якобы где-то здесь. Янарташ скала примерно 230 метров высотой, на поверхность которой вырываются залежи природного газа и воспламеняются сами собой, без какого-либо воздействия. Теперь понятно, какие корни имела Химера? Газовые! И, между прочим, по древним грекам, после подвига Беллерофона, от всего звериного великолепия остался только язык, который засунули внутрь горы и который-то и выплескивает на поверхность из каменных недр пламя. Смотреть скалу следует в темное время суток. Тогда она загорается множеством огоньков —  издали так же красиво, когда вы в темноте перевернули горящее полено и оно разлетелось на мелкие головешки.

До горы километра три, доехали на машине. У подножья горы туристов встречает павлин, за вход берут по 4,5 лиры. На горе встретили группу русских семей с детьми, поездку им организовал клуб «Необыкновенные родители». Кто-то из той группы вспомнил про день Ивана Купалы, все они стали водить хороводы и прыгать через костер, интересно, что подумали в этот момент видевшие все это турки.

День одиннадцатый. 25.06.2013 г.

С утра решили прогуляться до древнего ликийского города Олимпос. Вдоль берега пешком 40 минут. Прибыв на место, вспомнил, что не взял с собой денег, пришлось потратить еще полтора часа на дорогу. Олимпос расцвел во II в. до н. э., когда здесь была река, которую впоследствии занесло илом.

На кактусах туристы оставляют свои автографы.

Здесь растут лавровые деревья.

Ликийская гробница.

Театр здесь типично греческий, расположен на холме, жаль, сохранился плохо.

На обратном пути решили пройти по центральной улице поселка. Цветы, которые мы выращиваем дома в горшках на подоконниках, здесь достигают больших размеров.

День двенадцатый. 26.06.2013 г. Чиралы — Демре — Фетхие — Олюдениз — Чиралы (460 км)

На карте показан маршрут в одну сторону, обратно возвращались другой дорогой, Google опять не смог проложить путь по тем курмышам, где мы ехали.

Два дня отдыха на пляже для меня достаточно, на третий день уже становится скучно. Дальнейший план был таков: ехать дальше до Фетхие, по пути заезжая на осмотр достопримечательностей, после Фетхие через Памуккале, Анкару и Батуми домой. Для ночевки нужно было найти подходящий кемпинг. Заехали в г. Каш в супермаркет, купить продуктов. Симпатичный городок на склоне холма, здесь есть кемпинг, но он находится прямо около трассы, народу полно, да еще и море с другой стороны дороги. Следующая остановка в Демре, здесь находятся остатки античного города Мира. Вход 15 лир с человека. Ликийцы верили, что чем выше похоронен человек, тем ближе он к небесам. В г. Мира большая коллекция гробниц IV в. до н. э., выбитых в скалах. Рядом с гробницами находится театр и маленькая стена, на которой изображены лица древних греков.

Демре — родина Деда Мороза (Санта-Клауса), он же святой Николай Чудотворец, который жил в IV веке и был епископом г. Мира. Он покровительствовал морякам, но главное то, что с него начались Рождественские подарки «под елку»: узнав про трудности у кого-то из горожан, он тайно доставлял подарки — мог подкинуть через трубу или окно. Вход в церковь святого Николая, или Ноэль-Баба, как его называют турки, стоит 15 лир с человека. Фотографировать внутри запрещено.

На выезде из Демре остановились у кафе. Перекусывать там не стали, а решили купить курицу-гриль. Попытался жестами объяснить, чтобы мне тушку не разрезали, а завернули с собой. Тут мне вызвался помочь русский мужчина, обедавший с семьей в этом кафе. Он кое-как на английском объяснил туркам, чего от них хотят. Сами они приехали в Демре на арендованной машине из Фетхие. Мужчина с гордостью стал рассказывать, что они проехали уже 180 километров, по пути они видели красивый пляж Капуташ. Погрузились мы в машину и поехали дальше. Проехали и мы мимо этого пляжа, очень красивый цвет воды. Остановиться не получилось, так как дорога узкая, с одной стороны гора, с другой обрыв. На обочинах с обеих сторон припаркованы машины. Пляж довольно узкий и длиной всего метров сто, а народу много. Зато следующий пляж — Патара длиной в пятнадцать километров. Здесь находятся руины ликийского города Патара, в котором родился святой Николай. Кемпингов мы здесь не нашли, поэтому поехали дальше. По пути мы заехали в столицу древней Ликии — Ксантос. В 545 году до н. э. ликийцы-мужчины, поняв, что персов им не одолеть, перебили своих женщин и детей, а потом погибли сами. Спаслось всего 80 семей, которые потом восстанавливали город. Бывший храм и театр находятся с одной стороны дороги, с другой стороны большая парковка, народу практически нет. Осмотрев достопримечательности, вернулись в машину, хотели было уехать, но тут заметили, что дальше находится вторая часть города: большая площадка, видимо, агора — бывшая рыночная площадь и другие постройки. Проехав через всю парковку, вышли из машины, направились к развалинам, но тут увидели какого-то мужика, который что-то издалека нам кричал. Заметив около того мужика какую-то будку, мы решили, что, возможно, это кассир, который хочет взять с нас плату за посещение достопримечательностей. Часть города мы уже осмотрели, оставшиеся развалины посмотрели издалека, с парковки, поэтому решили, что нам и этого достаточно, дальше не пойдем, загрузились в машину и поехали дальше.

Наконец-то, мы добрались до Фетхие, нашли кемпинг Аксазлар на окраине города. Цена за постой в сутки невысока 530 рублей за всех. В кемпинге установлено несколько палаток, которые сдают в аренду, вот только отдыхающих нет. Дело в том, что Фетхие расположен на берегу бухты, а кемпинг с самого ее края, вода здесь застоявшаяся, мутная. Это место можно использовать просто для ночевки, но мы решили поехать в Олюдениз, по навигатору там должно быть несколько кемпингов. Олюдениз в переводе означает «мертвое море», голубая лагуна с чистейшей водой отделена от моря косой и соединяется с ним небольшим каналом. «Мертвое» море от того, что здесь всегда штиль, даже когда на море шторм. Опять узкие дороги, серпантин, крутые подъемы и спуски. Приехали в один кемпинг, а там только кемперы, во втором тоже самое, третий вообще закрыт. В четвертом народу море, машину нужно оставлять за территорией кемпинга, да и цены уже в два с лишним раза выше, 1200 рублей за всех. Здесь уже ощущается близость Европы, очень много кемперов из Германии. По сравнению с п. Чиралы, здесь огромное количество отдыхающих, а это не совсем тот отдых, к которому мы привыкли за прошедшие несколько дней, поэтому приняли решение: провести оставшиеся до отправления домой пару дней в так понравившемся нам месте. На обратном пути навигатор проложил другой маршрут, вдали от побережья. Сначала был прекрасный автобан, но затем мы свернули на второстепенную дорогу. Уже стемнело, когда мы поняли, что навигатор опять нас ведет какими-то потайными тропами через перевал, судя по огонькам поселков где-то внизу. Ночь, высота 1800 метров, машин на узком серпантине практически нет, стало жутко, не дай бог сломаться машине в таком месте ночью. Наконец-то спуск с горы, начались поселки, выехали на трассу, остановились немного передохнуть. Благополучно добравшись до «нашего» кемпинга легли спать.

День тринадцатый и четырнадцатый. 27.06.2013 г., 28.06.2013 г.

В первый наш приезд мы ставили палатку в саду, между невысокими цитрусовыми деревьями, в этот раз палатку разместили ближе к пляжу, под большой сосной.

Утро на пляже.

Кемпинг открылся недавно, в нем пока только два домика, в планах владельца, довести их количество до восьми. Внутри домика одна комната с двуспальной кроватью, но можно с маленьким ребенком, санузел, кондиционер, шкаф, за 150 лир в сутки.

Этой фотографией хочется показать прозрачность воды и пустынность пляжа.

Закат.

Вечером решили попробовать турецкие овощи. Что может быть лучше вареной картошки со свежими огурчиками и помидорами на свежем воздухе у берега моря. Трехлитровой кастрюли, в которой варили картошку, оказалось мало для четверых, решили на следующий вечер повторить. Очень понравился турецкий кетчуп, за несколько дней кончилась пол-литровая бутылка. Турецкий картофель достигает огромных размеров, проезжая мимо полей, где его выращивают, мы видели, как его постоянно поливают. В России урожай зависит от погоды, если нет дождей в мае-июне, значит неурожайный год, и это на плодородном черноземе. В Турции все растет на камнях и глине, гектары теплиц, все поливается. Турки не только себя полностью обеспечивают продуктами, но и отправляют в другие страны на экспорт.

Восход солнца.

День пятнадцатый. 29.06.2013 г. Чиралы — Аланья — Конья (510 км)

Время пролетело незаметно, пора домой. Перед отъездом обязательная церемония бросания монет в море, чтобы еще сюда вернуться. Перед Кемером обогнали группу байкеров из Словении, мотоциклов пятнадцать. Заехали в Аланию, чтобы еще разок пройтись по магазинам. С утра на море был штиль, к обеду поднялся сильный ветер, в Аланье никто не купался, шторм, вода мутная. Из Аланьи выехали в шесть вечера. На трассе остановились, чтобы купить фруктов. С огромной вязанки бананов ножом, похожим на серп, срезают требуемое количество. Еще прикупили яблок и персиков. Возвращаясь к машине, заметил спущенное колесо, пришлось разбирать багажник, чтобы достать запаску. Проколотое колесо нужно было отмыть от пыли прежде, чем положить в багажник. Стал поливать колесо водой из пластиковой бутылки, заметив это, один турок притащил шланг, подал в него воду, спасибо добрым людям. Стемнело, нас останавливает дорожная полиция «Trafik Polisi». Проверили документы, спросили: «Русиа, Москоу?», отвечаю: «Но Москоу, Самара». Проехав еще немного, останавливаюсь на отдых. В дороге, особенно первую ночь, мне трудно уснуть, поэтому я не вижу смысла останавливаться на всю ночь на ночлег, для меня это потеря времени, лучше немного передохнуть и опять в дорогу. Так я ехал в Турцию, даже в Грузии, спав на перине, после двух ночей в пути, спалось плохо, встал в пять утра. Но странное дело, на обратном пути спал крепким сном по семь часов все ночи.

День шестнадцатый. 30.06.2013 г. Конья — Трабзон (950 км)

На обратном пути решили проехать через Батуми, посмотреть город. Опять проехали через Каппадокию, дальше уже знакомая дорога, затем навигатор предложил короткий путь, для этого нужно было свернуть с автобана на узкую дорогу. По автобану ехать на 200 километров больше, выбрал короткую дорогу, не зная, что нас ждет впереди, есть ли там заправки, топлива осталось километров на 200. Проехав несколько десятков километров, выехали на дорогу с хорошим асфальтом, дальше дорога расширилась до трех полос, километров через 100 заправились в населенном пункте. На заправке турки удивлялись, как мы сюда попали, я показал им на навигатор. После населенного пункта «Навител» привел нас к знаку «ремонт дороги, протяженность 40 км», после которого асфальт заканчивался. Все приехали, но не возвращаться же на 150 километров назад. Только вперед, в гору, по узкому серпантину, на котором не разъедутся две машины. За машиной туман из желтой пыли, которая даже проникает в салон. Через 13 километров въехали в населенный пункт, в котором начался асфальт. Только по возвращению домой я нашел причину, по которой мы занимались экстримом в Турции: в навигаторе забыл поставить «галочку» в опции «избегать грунтовых дорог». Уже стемнело, когда мы спустились с гор к Черному морю. Заехали на первую же заправку, где можно было помыть машину. На мойке никого, пошел узнать у заправщика, кто моет машины. Он объяснил, что у них самообслуживание, просто нужно бросить монетку в «автомат». Бросаю монету в 1 лиру (17,5 рублей), включается счетчик на 5 минут, нажимаю кнопку «Старт», давление такое, что смываются все мошки с лобового стекла и бампера. В Трабзоне заехали в супермаркет, перекусили, и не доехав немного до границы с Грузией, остановились отдыхать.

День семнадцатый. 01.07.2013 г. Трабзон — Владикавказ (730 км)

Ранним утром на Турецко-Грузинской границе никакой очереди, проходим минут за пятнадцать. Сразу после границы заправляемся пропаном по 34 рубля за литр, стоимость почти как у бензина по 40 рублей за литр, метан же стоит 22 рубля за литр. Проезжаем через Батуми, нам говорили, что там очень красивая набережная с новостройками. Не зная, где нужно сворачивать, проезжаем через весь город. Ощущение, что со времен развала Советского Союза, ничего не изменилось, вокруг облезлые пятиэтажки. Выехали за пределы города, вышли на берег моря, отсюда увидели новостройки. Возвращаться не стали, купаться в море тоже, прохладно, на небе тучи, море штормит, вода грязная, поехали дальше.

  
Г. Батуми.

На трассе остановились перекусить на площадке у заброшенного магазина, рядом в таком же состоянии находится заброшенная АЗС.

Еще на трассе попадаются небольшие рынки.

Перед Кутаиси увидел на заборе надпись «Opel Astra G», остановился, во дворе частного дома стоят несколько аварийных машин. Поменял заклинивший в Турции суппорт за 600 рублей, заодно поменял и тормозной диск, тоже за 600 рублей. Проехали немного по Кутаиси, ощущения такие же, как и в Батуми. На трассе остановились на площадке у кафе, в котором перекусывали по дороге в Турцию. Каждому хватает по одному огромному пирожку за 20 рублей, размером больше чебурека. Очень хотелось заехать в Тбилиси, но тогда мы бы не успели проехать через перевал засветло. К границе подъехали к девяти вечера, опять очередь на четыре часа, и опять из-за того, что местные лезут без очереди. Началась гроза и сильный ливень. После границы заехали на заправку, проехали Владикавказ, ливень не прекращается, встали на АЗС отдыхать.

День восемнадцатый. 02.07.2013 г. Владикавказ — Волгоград (820 км)

Дождь к утру прекратился, но было прохладно и пасмурно. На трассе увидели единственную аварию за всю поездку, «Газель» лежала в кювете, а посередине дороги стоял разбитый БМВ. Перед Пятигорском остановил сотрудник ДПС, проверил документы, очень удивился, что нас не останавливали для проверки в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. В Минеральных водах купили продуктов в супермаркете, и я взял литр моторного масла в автомагазине на доливку, полтора литра, взятые с собой в дорогу, уже израсходовал.

В Калмыкии опять заморосил дождь при температуре 16 градусов тепла, а в середине июня было 38 градусов.

В Волгоградской области уже светило солнце и стало теплее.

В Волгограде проехали через весь город, за тридцать километров не стояли ни в одной «пробке». Заехали на Мамаев курган, показать младшему сыну. Со старшим сыном мы здесь уже были в 2006 году во время поездки к Черному морю, младшему тогда был всего годик, и он оставался с бабушкой в машине. Сейчас ему уже восемь лет, в дороге он сидел с ноутбуком. Я думал, что он играет в игры, но приехав на курган, он сказал, что сочинил стих про нашу поездку:

Как я в Турции был рад
Но хотел домой назад
В Турции моря, гора
Ну, а дома лучше
Чтоб я делал две недели
На кровати и в постели
Чтобы каникул не сломать
Надо лучше отдыхать.

За Волгоградом остановились на площадке, поужинали и спать.

День девятнадцатый. 03.07.2013 г. Волгоград — Самара (840 км)

На обратном пути решили проехать через Жигулевск. Трасса оказалась намного лучше, чем дорога через Пугачев, хороший асфальт, всю дорогу скорость под сотню, только под Жигулевском был ремонт дороги. Этот путь немного длиннее, но по времени не дольше, а по комфорту лучше. В шесть вечера были дома.

Итоги:

Пройдено 8350 километров, средний расход топлива 9,3 литра на 100 км.

Необходимые расходы:
На топливо потрачено 22000 рублей;
На кемпинги потрачено 6000 рублей;
На еду потрачено 12000 рублей.

Итого, на проезд, проживание и питание потрачено 10000 рублей на человека, так что для «тюленьего» отдыха на пляже хватит 300 долларов.

Дополнительные расходы:
Шопинг 8000 рублей;
Экскурсии 3500 рублей;
Сувениры 3500 рублей;
Ремонт автомобиля 10000 рублей.

Итого, за всю поездку потрачено 65000 рублей, но дополнительные расходы сугубо индивидуальны: автомобиль я мог отремонтировать до поездки, из сувениров можно было привезти только пару магнитиков, экскурсии и шопинг по желанию.

Поездкой все остались довольны, Грузия и Турция нам понравились, обязательно поедем туда еще, а может и не раз. Из Каппадокии лучше ехать напрямую в Анталью или Аланью, если вы не планируете осмотр замка или банановых рощ около Анамура. Если интересует спокойный семейный отдых, то п. Чиралы вполне подойдет. Надеюсь, что эта первая наша поездка за границу, окажется далеко не последней. В следующем году в планах Балканы: Румыния, Сербия, Черногория, Албания, Македония, Греция, Болгария.

От многих людей я слышал, мол, это не отдых, если спать в палатке, готовить еду самим и много времени проводить в дороге. Я считаю, что, если у человека есть огромное желание что-то сделать, то он ищет различные варианты и предпринимает какие-либо действия для его осуществления. А если человек ищет различные причины, чтобы не делать что-то, значит, он не особо горит желанием это сделать.

До новых встреч.

Мир — это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну ее страницу (Святой Августин).