Бердск — Усть-Кокса: разведкой по незнакомым местам, июнь 2011

Путешествие по Горному Алтаю в этом году планировалось большим и, по-своему, необычным. Хотелось открыть для себя много мест, ярко описываемых на страницах туристических путеводителей и прочих Интернет-ресурсов, добраться до которых раньше не получалось в силу разных причин. Наш новый железный конь — мини-джип от SUZUKI Motor Corporation — казалось, прибавлял уверенности и открывал новые горизонты.

Однако, не зря у нас в ходу избитая поговорка «Хотели как лучше, а получилось как всегда». На грандиозные планы наложились дела семейные, рабочие, и прочие житейские несостыковки. В планировании поездки, практически накануне старта, пересмотру подверглось все: от состава команды и маршрута движения, до времени старта и продолжительности всего путешествия. Неизменными оставались только рабочая лошадь и ее погонщик, он же массовик-затейник, по совместительству и автор сего опуса, не терпящий поражений и горящий желанием вырваться на свободу несмотря ни на что. В критический момент я был готов выйти на тропу в гордом одиночестве, но здравый смысл и укоризненные взгляды женской половины семейства взяли верх.

В итоге, после контрольного планирования и активной помощи друг другу в решении незакрытых вопросов, выехали из родного города в 9 утра 12 июня (воскресенье) в составе трех человек — я, отец, сестра. Планируемый четвертый член экипажа на всеобщее удивление к линии старта не вышел, тем самым, позволив нам относительно свободно и комфортно разместить в машине себя и всю походную кухню.

По плану, всем троим нужно выйти на работу в пятницу 17 июня, утвержденный маршрут: Бердск—Бийск—Солонешное—Усть-Кан—Усть-Кокса—Тюнгур с максимальным по возможности упором в исследовании Усть-Коксинского района. Будут ли это Мультинские озера, заТюнгурье с его каменными бабами, или однодневная пешая прогулка в районе Кучерлы с потенциальной возможностью издали взглянуть на Белуху — предполагалось решить по ситуации исходя из текущих обстоятельств. А пока замыслом активиста было точно определено только место первой ночевки — Девичьи плесы на реке Кумир в приграничной местности Алтайского края и Республики Алтай.

Спустя 3,5 часа практически безостановочного хода, в режиме спокойных 100-110 км/ч и в целом ненаказуемого превышения, мы благополучно достигли рубежей славного города Бийска. С прицелом на то, что следующий прием пищи, пожалуй, будет только в месте ночевки, плотно отобедали в новом кафе «Сибирская охота» на трассе перед городом, и после традиционного посещении «Марии Ра» свернули с М-52 в сторону Белокурихи.

Это направление для нас ново и приближающееся предгорье прямо пропорционально отражается на лицах всех участников экспедиции. Улыбки становятся шире, глаза ярче, настроение и боевой дух выше. Ей Богу, по Чуйскому тракту въезд в гористую местность как-то не так заметен, может, тому виной густая древесная растительность по обочинам? Правда, по своим ощущениям, езда по М-52 воспринимается как-то так: ехал-ехал по равнине, и раз — горы. Тут же, благодаря бескрайне раскинувшейся степи, имеется возможность в полной мере насладиться их (гор) приближением, а немного поднявшись и окинув взгляд назад, — еще и прочувствовать хоть и не большой, но все же набор высоты.

Не доезжая 10 км до Белокурихи, сворачиваем на Солонешное; прямая как стрела, идеальная до этого дорога сменяется сельским асфальтом, по которому сложно комфортно передвигаться быстрее 80 км/ч, влияет на среднюю скорость и изменившийся вскоре рельеф местности. Местами начинает накрапывать мелкий дождик, который пока особо не напрягает.

В Солонешном асфальт заканчивается по определению, дальше вдоль реки Ануй идет вполне приличная грунтовка. Ануй поражает цветом своей воды — глядя на него, создается ощущение какого-то бесконечного селевого потока, вода в ней не просто черная. Она мутная, грязная, что кажется совсем нехарактерным для горной реки. Может быть, дело в особенностях почвы?

Внимание, впереди очень кривая дорога...:)

В районе села Тог-Алтай проезжаем информационный щит, установленный в месте начала подъема к водопадам на реке Шинок. Это один из наиболее интересных туристических объектов в данной местности, добраться до которых нужно обязательно, но в другой раз, а пока они выходят за рамки утвержденного маршрута.

Вообще, данный район славится внезапными грозами и затяжными проливными дождями. Не редки случаи, когда такая погода застает туристов в непосредственной близости от водопадов, превращая пеший спуск обратно в сплошное испытание или даже делая его невозможным для общегражданских автомобилей повышенной проходимости. Воспоминания об этой характерной черте этой местности всплывают сами собой с первыми крупными каплями, ударивших по лобовому стеклу, которые спустя минуту превратились в нескончаемый поток воды.

Поскольку на Шинок мы нынче и не собирались, то сложившаяся погодная обстановка все еще не особо напрягала, и с надеждой, что к Усть-Кану дождь прекратится, мы спокойно продолжили свой путь в сторону границы.

Как и ожидалось, Усть-Кан встретил нас сухой погодой, а также 17-километровым куском отличного асфальта от Ябогана, отсутствием АИ-95 и наличием АИ-92 по 28 руб./литр.

Надо сказать, что в пути мы много останавливались на обширные фотосессии, плюс к этому потеряли какое-то время в ожидании устранения последствий аварии под Тог-Алтаем (41-й «Москвич» ночью улетел с обрыва в кювет, и достающий его оттуда кран перекрыл всю дорогу). Уже сильно вечерело, а до места предполагаемой ночевки оставалось около 60 км, плюс к этому нужно было еще там, на местности, найти эти самые Девичьи плесы. Начало складываться впечатление, что до темна можем не успеть встать лагерем; набегавшие со стороны Казахстана грозовые тучки тоже не добавляли оптимизма.

Пришпорив коня, рванули на запад в направлении села Кумир. Сразу за Усть-Каном снова началась грунтовка, а спустя еще несколько минут начался-таки ливень. При планировании маршрута из сети была почерпнута информация, согласно которой на Девичьи плесы лучше пытаться пробираться в сухую погоду.

Не имея представления, что нас там может ожидать, принимаем решение оставить это дело до утра, и, отъехав от Усть-Кана километров 30, находим приличную стоянку на берегу Чарыша. Натянув дождевики, быстренько растягиваем тент, и далее уже спокойно разгружаемся и готовим ужин.

Мангал, шашлык, свежие овощи, поллитра — остаток дня прошел в умиротворении. Горная река, чистый воздух, и вокруг ни души — чего еще может желать усталый путник!

Чтобы не мочить палатку, воткнули ее прямо под тентом, и с наступлением темноты погрузились в объятия Морфея. Однако всю ночь накопленная за день усталость и спиртное в организме боролись с шумным Чарышом и несколькими оставшимися под палаткой валунами. Видимо, устали не сильно, да и выпили чисто символически, и в неравной схватке победила дикая природа — спали крайне чутко.

К утру небо очистилось от туч, сошел туман, и в первых лучах яркого утреннего солнца мы, наконец, хорошо рассмотрели место своей первой ночевки. Излучина реки, горы с обеих сторон, покрытый березовым молодняком берег. Это место напоминало нам место нашей прошлогодней стоянки на Бие в районе Артыбаша, но все же несло в себе какой-то свой, присущий только ему, колорит. Именно это мне и нравится в Горном Алтае. Здесь все места вроде и похожи, но в то же время совершенно разные. Этим Горный Алтай и притягивает, ибо абсолютно каждый уголок этого чудесного края достоин внимания.

От утвержденного графика мы отставали уже прилично, но отказаться от попытки пробраться к Девичьим плесам мы просто не могли, тем более, что до них оставалось рукой подать. Позавтракав остатками вчерашнего мяса, свернули лагерь и продолжили свой путь.

Через 20 км добрались до моста через реку Кумир. Перед мостом в обе стороны съезды — вправо к стрелке Кумира и Чарыша, влево — к Девичьим плесам. Для начала спускаемся к стрелке. По косогору к берегу и дальше вдоль Чарыша по расквашенной после дождей колее. Пониженная выручает, местами едем боком, но машинка стабильно тянет вперед.

Стрелка двух рек обитаема. Местный житель славянской наружности имеет там что-то вроде фермы по разведению кроликов. Между делом промышляет медовухой — за какие-то символические деньги вручил бате 2,5-литровую бутыль этого зелья. Внешний вид ее у нас с сестрой не вызвал особых симпатий, но из вежливости отказываться не стали. Попутно справились у кроличьего фермера о дороге на плесы. Ответ был неутешителен: после дождей на «Витаре» нам там придется трудно, хотя если есть цель, то попробовать проехать можно. Взвесив все за и против, решаем не рисковать. Ибо выходные кончились, и обилия туристов не наблюдалось. Иными словами, было совершенно непонятно, на чью помощь можно было рассчитывать в случае чего. А ходить по горам по нескольку километров в поисках местного трактора в наши планы не входило.

Что ж, будет повод вернуться. А пока, чтобы хоть как-то компенсировать эту неудачу, мы закатали штаны, обули сандалии и поперлись на стрелку Кумира и Чарыша. Чтобы туда попасть, нужно перейти вброд небольшую протоку и по острову через кустарники шагать к слиянию. Местами кустарник настолько плотный, что приходится возвращаться в холодный Кумир и идти вдоль берега по воде.

В месте слияния рек нашему взору открылась небольшая галечная отмель. У особо рьяных (имею ввиду себя) тут же возникло желание выйти на нее, дабы иметь возможность лицезреть смешивание прозрачного Кумира и мутноватого Чарыша с более выгодного ракурса. Для этого требовалось всего-навсего пройти 10-метровый брод наперерез устью реки, что по началу казалось плевым делом. Но, уверенно ступив в реку и пробредя пару метров по колено в воде, я вовремя понял, что борьба с устьем реки, помимо зрелищных кадров, может обернуться также, как минимум, мокрой одеждой и утопленным фотоаппаратом. К слову сказать, те же пара метров против течения в обратном направлении дались намного сложней.

Двигаясь обратно в сторону Усть-Кана, где-то неподалеку от места нашей прошлой ночевки заприметили пару интересных рядом стоящих вершин, несложных к покорению. Сказано — сделано! Оставив машину у подножия, аккуратно лавируя и перешагивая побочные продукты лошадиной (а может и не только) жизнедеятельности, двинули наверх.

Открывшаяся сверху панорама долины Чарыша, вкупе со стометровым обрывом, поражает своим великолепием. Сказать, что она красива — не сказать ничего. Возможно, по своим масштабу и грандиозности, она не сравнится с долиной Чулышмана, с общими видами Кату-Ярыка и прочих приграничных районов (куда нам еще предстоит добраться в следующих поездках), но это нисколько не умаляет достоинства этого места, ибо красота природная безгранична, и, повторюсь, абсолютно любой ее уголок интересен для восприятия.

Насладившись видами и отметив, что физические усилия затрачены далеко не напрасно, продолжили движение к Усть-Кану и далее на Усть-Коксу.

После Усть-Кана наше внимание привлекла еще одна гора, в середине которой, будто открытым ртом, зияла черная дыра какой-то пещеры.

Остановившись ради нескольких снимков, заметили деревянную лестницу на одном из склонов горы. Это был знак того, что и здесь проехать мимо будет неправильно. Тем более, что после предыдущего подъема на горку, общим решением было утверждена концепция о необходимости таких физических упражнений.

Поднявшись наверх, обнаружили вход в пещеру закрытым решеткой, а внутри информационную растяжку с надписью «Археологическая экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН». То ли эта дыра в горе действительно сотворена природой, то ли руками человека? Учитывая, что никаких проходов внутрь горы мы не увидели, решили, что скорей всего последнее.

Вскоре мы достигли Кырлыкского перевала, по вершине которого проходит граница Усть-Канского и Усть-Коксинского районов, и, спустившись с него, благополучно прибыли к пункту пограничного контроля. Рассказав служивым о своем намерении добраться до Тюнгура и побродить по тамошним горам, получили ответ, что здесь пропуск нам дадут только до Усть-Коксы, где нам нужно будет зайти в штаб пограничных войск для продления маршрута, и, по необходимости, прохождения инструктажа. Сам пропуск (коллективный) был выписан в течение 5 минут без каких-либо проблем.

По плану на этот день мы рассчитывали встать на ночь в окрестностях Тюнгура, откуда уже планировать свои дальнейшие действия, и таких тонкостей с пропусками конечно не ожидали. По всему получалось, что в течение рабочего дня до погранцов в Усть-Коксе мы доехать не успеем, следовательно, пропуска нам продлят только утром. И совершенно очевидно, что ехать дальше Усть-Коксы сегодня просто не имеет никакого смысла, ибо утром все равно возвращаться. Отсюда вырисовывалась перспектива спокойного поиска подходящего для ночевки места в районе Усть-Коксы, неторопливого расположения, приготовления нормального человеческого ужина при свете дня, и сопутствующего вечернего релакса.

На том и порешили. Потратив в пути немного времени на фотографирование реки Б. Громотуха, в районе 18:00 добрались до Усть-Коксы, и, отъехав от села несколько километров в сторону Кайтанака, замечательно расположились на берегу Катуни.

Пребывая в этом месте, уже в который раз убедился в истинности поговорки «Все, что ни делается, все к лучшему». Будучи ограниченными в движении из-за необходимости продления пропусков и вынужденные ночевать близ Усть-Коксы, все лагерные дела мы сделали в нормальном режиме: насобирали дров, разожгли костер, разбили палатку и обустроили спальные места, сварили шикарный суп и плотно поужинали, успели даже нагреть воды и проверить в действии подаренный другом в прошлом году походный душ. И только когда нам оставалось сесть на берегу и под домашний коньяк и медовуху проводить закат, небеса вновь разразились проливным дождем. Ну, так коньяк-то не привередливый, его можно и в палатке выпить.

Спустя часа полтора поток воды с небес прекратился, и под мелкую морось мы замечательно проводили конец дня сидя у костра, который так хорошо разгорелся, что даже этот дождь ему был не помеха.

К этому моменту сестра наконец разобралась с календарем и выдала, что на работу ей оказывается нужно выйти не в пятницу, как предполагалось изначально, а в четверг. Выяснение извечного вопроса, кто виноват, оставили до лучших времен. Нужно было решать, что делать. А делать нечего, поскольку на отдых оставался всего один день, запланированную программу нужно было сокращать. После бурной дискуссии остановились на том, что доедем до Тюнгура, переберемся на правый берег Катуни в Кучерлу и попробуем пешком прогуляться в сторону Белухи и ближе к вечеру лечь на обратный курс в сторону дома. Наивные. Утром нам предстояло узнать, насколько сильно мы в своих желаниях заблуждались.

Утро не заставило себя ждать, и после завтрака вчерашним супом и быстрых сборов, в 9:00 мы стояли на проходной пограничного штаба. Объяснив вышедшему нам на встречу майору о своих намерениях выйти на хорошую видимость Белухи, получили в ответ сначала недоуменный взгляд, а потом и пожелания конкретики маршрута. Маршрут, наверно, был неплох, но в его голове он никак не укладывался с заявленным временем пребывания в пограничной зоне — мы обещали к вечеру выехать за ее пределы.

Ей Богу, слушая мои размышления, они смотрели на меня, как на пришельца, но поскольку общегражданский паспорт утверждал обратное, мне вежливо разъяснили, что до хорошего вида на Белуху пешком двое суток в сторону озера Аккем, и что начав этот путь, не будет никакой возможности ее увидеть раньше. И что если нужно просто поглазеть на нее со стороны, так проще забраться здесь на какую-нибудь горку и сидеть на ней хоть целый день, вместо того, чтобы бить ноги в неизвестном направлении.

Тут-то я и понял свои огрехи в разработке и планировании маршрута. Нужно было больше внимания уделить как доступности и специфике некоторых мест, так и самому пограничному режиму. Именно поэтому данная поездка и возымела статус разведывательной, ибо настанет день, когда мы соберемся с силами и осилим пеший поход через Аккем, Кучерлу и Мультинские озера.

Ну а пока, по совету местной жительницы, также ожидавшей в погранштабе решения своего вопроса, едем в район села Курунда, откуда Белуха якобы открывается лучше, чем из Тюнгура. Хотя, опять же есть сомнения. Вершина вроде любит открываться в ясную погоду, а после прошедших дождей небо не совсем чистое.

В Курунде выбираем пару холмиков, на том, что пониже, паркуем машинку, переобуваемся, берем воду и ползем на тот, что повыше. Что сказать, горку мы выбрали не самую низкую, ползти по ней вверх далеко не то, что было на вчерашних «восхождениях». Но дорогу осилит идущий, и, вывесив языки на плечо, мы добрались почти до вершины. На макушке уже начался сосново-еловый лес, и углубляться в его дебри не имело никакого смысла.

Окинули взглядом панораму Главного Катунского хребта. Ну и где Белуха? Вот незадача. Хоть бы знать, как она выглядит! Впрочем, из всего массива хребта, из обозримых вершин, одна все же имела какую-то определенную индивидуальность. На общем собрании решили, что скорей всего это она. Потому что ничто другое быть ею просто не могло.

Насладившись видами Уймонской долины, пошли вниз. Это была наша конечная точка, теперь только назад, к дому.

В центре Усть-Коксы почему-то была перекрыта центральная улица и организован объезд левее, то есть ближе к берегу реки Кокса. И мы бы проехали как все, и покинули бы село, если бы не краешек Катуни, отобразившийся на навигаторе при смещении с маршрута. Точно! Здесь же стрелка Коксы и Катуни! А мы про нее чуть не забыли!

Отобедав на берегу Коксы, взяли обратный курс. Теперь была задача просто проехать как можно дальше в направлении дома, чтобы последний день поездки не целиком ушел на дорогу, а чтоб было еще время спокойно разгрузиться и отдохнуть перед рабочим днем.

С небольшими остановками на фотографирование того, что не вошло в кадр на пути туда, к вечеру мы добрались до Тог-Алтая и встали на ночевку на берегу Ануя неподалеку от начала подъема на водопады Шинка. Моросил небольшой дождь, палатку опять поставили под тент.

Среда 15 июня практически полностью прошла в неторопливом пути домой. Спуск с гор, равнина, слияние Бии и Катуни под Бийском, и скучная, монотонная дорога.

За четыре дня пройдено чуть более 1 600 км, средний расход топлива получился в районе 10 л/100 км. Самый дешевый АИ-95 по 23,9 руб. был в Смоленском, самый дорогой по 29,5 руб. в Усть-Коксинском районе. По возвращению в Бердск с удивлением встретили ценник в 24,3 руб., когда уезжали было по 23,5 руб. В Усть-Кане заправлялись АИ-92 по 28 руб.

Несмотря на дожди, ошибки в планировании и жесткие временные рамки, считаем, что разведывательная экспедиция удалась, и мы еще обязательно сюда вернемся для полноценного похода. Дождутся своего часа и водопады Шинка, и Девичьи плесы, и Катунский заповедник.

За сим разрешите откланяться, благодарю за внимание.

Вячеслав Резниченко.

06.07.2011