Учар. Карагемский прорыв. Теплый ключ. Ледники. Цикл «Краткие отчеты "Лягуха-путешественника"»

Часть 8

Предыдущие отчеты автора:

• Часть 1
• Часть 2
• Часть 3
• Часть 4
• Часть 5
• Часть 6
• Часть 7

Вот этой поездки ждали долго — всю зиму. У жены (Людмилы) планировалось два (а если повезет, то и три недели отпуска), чего только не продумывалось на этот период — и Монголия, и Краснодар, и Байкал, и Горный, и Колымский край... Но при более детальной разработке маршрута все же склонялись к тому, что для дальней экспедиции этого количества дней мало, зато для Горного хватит за глаза, на чем и остановились. Точно проработать маршрут невозможно, т.к. многое зависит от погодных условий и некоторых других факторов, но основные цели намечены были, а остальное нюансы :).

Поездка изначально планировалась на двух машинах — мой «Сурф» и «УАЗ-Буханка» друзей Таежников. Выезд был запланирован на 27-е июля. Но тут возникли некоторые сложности — во-первых, у меня были проблемы по работе и я не мог точно сказать, смогу ли я выехать 27-го, и если смогу, то во сколько. А во вторых, так как в машину Таежников набралось аж девять человек с багажом :), то они не могли на УАЗе с таким весом, колесами 33" и без ГУРа делать продолжительные марш-броски — слишком это тяжело для водителя. Поэтому, чтобы не привязываться друг к другу по времени выезда и пробегу по автостраде Чуйского тракта, было решено встретится на Радоновых источниках перед перевалом Теплый ключ по дороге на плато Укок вечером 28-го июля, а уже оттуда продолжить совместное путешествие на оставшийся период... Но судьба во всё вносит свои коррективы... хотя начнем по порядку ;).

День 1-й. 27 июля 2010 г.

У меня все сложилось. Все рабочие и другие вопросы были улажены и разрулены к вечеру 26-го июля. И утром 27-го, как и планировалось, мы, закупив свежих продуктов, двинулись в путь. Машина была загружена под завязку так, что установленные накануне выезда на заднюю подвеску пружины от ТЛК-80 просели до уровня ниже родных сурфовских :). Верхний багажник был также загружен и при разгоне на трассе от него шел рев, как от реактивного самолета :). Сурф страшно тупил при разгоне и никак не хотел идти больше сотни, к тому же у меня еще слева сидит ограничитель скорости, у которого появился еще один дополнительный датчик скорости в виде большого арбуза под ногами, который катался при малейших поворотах и срабатывала сигнализация в виде речевого оповещения с фразой: «Дима, тише! Не гони!». :))

Так доехали до Чике-Тамана и тут меня осенила идея разнообразить дорогу, и я свернул с трассы в поле искать дорогу через старый перевал :).

Он оказался вполне приличным, с накатанной грунтовкой, а местами даже выступающей гравийкой. Единственная проблема — однополосность и поскольку мы были не одиноки в желании прокатиться старой дорогой, то нам пришлось на склоне с небольшим трудом разъехаться со встречной.

Вид со старого Чикета на новый:

Местами дорога расширяется, и даже сохранились бетонные блоки отбойников.

Но иногда и очень сужается и идет по склону.

А вот и вершина перевала, которая соединяется дорожкой с новым перевалом, с которого приходит много туристов.

К сожалению, на этот день планировался очень продолжительный пробег: Барнаул—Акташ, и выехали из Барнаула мы в районе обеда, а хотелось до полной темноты встать на ночевку в районе Акташа, поэтому время не позволило исследовать вершину старого перевала и дорожки, соединяющие его с новым, но ведь не последний день живем ;)).

Пройдя через расщелину в скале, дорога начинает идти на спуск.

Вид со старого Чикета на спуск нового:

Начинаем спуск:

Оставив машину, я сбегал наверх сфотать петлю спуска:

Далее дороги перевалов сходятся возле р. Б. Ильгумень.

Погодка по дороге, конечно, оставляет желать лучшего:

После Белого Бома уже традиционный съезд с М-52 и подъем на «Великий шелковый путь»:

Офигевший грызун с удивлением смотрит, куда это мы полезли:

А мы ползем дальше вверх к древней дороге.

И вот он — отрезок древности, крупица вечности, часть истории. Частичка старого Чуйского тракта, который прокладывался по маршруту старой вьючной тропы — ответвления от Северной дороги Великого Шелкового пути. Этот участок дороги это и есть её сохранившийся отрезок, который проходит выше Чуйского:

Вид с древнего пути на современную цивилизацию:

Двигаемся дальше — Водопад Ширлак — один из самых непримечательных водопадов Горного (на мой взгляд), но он на туристическом маршруте, поэтому удивляюсь, как это до сих пор не додумались собирать деньги за его фото, как например за петроглифы Калбак-таш :).

Практически без остановок несемся дальше, заскакиваем в Акташ, смотрим время работы погранцов для получения пропуска, мимоходом заглядываем в новую гостиницу и сильно удивляемся, что мест нет... Пожимаем плечами — ведь кому-то хочется отдавать деньги на ночевки летом в Горном в гостиницах… и возвращаемся в сторону Чибита, где, переехав через деревянный мостик на другой берег р.Чуя, ставим палатку на ночевку (время на фотике сбито на час, выставил правильное только следующим утром).

День 2-й. 28 июля 2010 г.

Несмотря на длительный пробег накануне, проснулся рано. Все же горный воздух, даже невдалеке от трассы, бодрит. Спать больше не хотелось. Моросил дождь, и я устроил маленький стол с навесом из багажника авто:

Попивая кофе и ожидая пока семья проснется, следил за резким изменением погоды. Изменения, мягко говоря, не радовали. В течение пары часов легкий моросящий дождик перешел в шторм, в итоге, когда проснулись мои, и я начал сворачивать палатку, после вытаскивания колышков нам пришлось бегать по поляне и ловить её — так её носил шквальный ветер.

Пока приехали в Акташ к пограничному управлению ФСБ, дождь начал хлестать сплошной стеной. Сходив и забрав свои пропуска, я созвонился с Таежниками, и, к сожалению, узнал, что вчера у них что-то не сложилось, и из Барнаула они так и не выехали, поэтому приехать в Акташ они смогут только завтра. Надо было что-то решать — делать по такой погоде в том районе было нечего. Изменив первоначальные планы, мы переиграли маршрут и договорились встретиться 31-1 числа не доезжая Джазатора (Беляши) в районе развалин Чирубай и слияния рек Джазатор и Жумалы. А сами решили спрятаться до того времени в Долине Чулышмана. И двинули в путь.

После своротка на Улаган из Акташа рассматривали новые мосты, быстро построенные взамен снесенных июньским паводком и заснеженные зеленые вершины.

Ехав по дождю мимо Мертвого и Форелевых озер, было дикое желание скорее добраться до Улаганского перевала, ведь на отметке выше 2 км дождей практически не бывает — там сразу идет снег, а увидеть свежевыпавший снег в конце июля... ну это просто очень красиво. Ожидания не обманули:

Дорога до Улагана и Балыктуюля не изменилась, а вот после Балыктуюля в сторону Кату-Ярыка я был просто потрясен — из дороги сделали почти ШОССЕ, все болотины мимо курганов засыпали гравием и отгрейдеровали шириной в 2-3 полосы, протяженностью почти до самого леса. Все участки, которые еще в мае проходились с трудом, теперь пролетались на ура, только пыль столбом клубилась за машиной. В лесу на удивление доже было почти шоссе, даже несмотря на идущий дождь.

Вид долины Чулышмана с перевала как всегда приводит в восторг своей красотой:

Кату-Ярык....

...нет слов...

Спускаясь по нему, я был просто ШОКИРОВАН во что его превратили всего за месяц. В мае я писал, что в таком плохом состоянии я его еще не видел, в июне были отчеты о том, что его снесло напрочь… То, что я видел сейчас, просто вводило в ступор — ЕГО ПРЕВРАТИЛИ В АВТОСТРАДУ! Если раньше можно было разъехаться со встречной машиной только на поворотах ступеней, останавливаясь и ожидая пока пройдет поднимающаяся встречная, то сейчас я не видел такого места, где нельзя разъехаться со встречкой на протяжении всего серпантина, а местами ширина спуска доходит до ширины трех полос. Нет ни одного камешка на пути, который нужно объезжать. По привычке врубив пониженную, чтобы тормозить двигателем на протяжении половины спуска я постоянно подгазовывал, пока мне это не надоело, и я переключил раздатку на прямую передачу, чтобы ехать в обычном режиме на холостых оборотах. В одном месте мы разъехались в три ряда, обруливая стоящую на подъеме машину одновременно с поднимающимся «Сантафе». Как всего за месяц можно было сделать такое с перевалом — для меня остается загадкой, ведь по теории, чтобы расширить серпантин, нужно срезать послойно всю гору..., но факт остается фактом — Кату-Ярык = Шоссе. Надолго ли, не знаю, но этим летом это есть. Забегая вперед скажу, что, стоя на территории базы Салавата, я наблюдал постоянное движение по перевалу от стройтехники («Камазов» и кранов-КРАЗов) до пузотерок типа «Корсы» т.п.

 Но вернемся к путешествию :).

 ...

Спустились, встали уже на полюбившемся месте — напротив водопада у черного камня, разбили лагерь, сгоняли вдоль по течению в поисках дров-топляков и, обеспечив себя топливом на оставшееся время пребывания, с нетерпением ждали горячей еды :).

Во время ожидания словили некоторое удивление... никогда не видел сплавщиков по Чулышману мимо Кату-Ярыка, поэтому при виде первой группы я от удивления чуть не выронил бутылку с пивом. Причем, меня развеселил наш разговор-перекличка:

Крик с реки: «Ребят, привет, вы тут пару УАЗов не видели на берегу?».
Я в ответ: «Там дальше вроде две таблетки стояли».
Ответ с реки: «Ага, спасибо, сплаваем посмотрим, может наши».
:) Как будто у них есть шанс повернуть обратно, если это не их машины :).

Салават провел водопровод от водопада пластиковой трубой через Чулышман к себе на базу :). Вывел воду к домикам и просто в поле к подъему на перевал:

Следующие группы сплавщиков нас уже не удивляли, а в конце уже даже стали чем-то привычным и на энергичные махания руками с лодок, мы уже лениво махали и кивали в ответ.

Салават продолжает строительство на базе, и, заметив возле «пилорамы» гору опилок, я решил совместить приятное с полезным и устроил сыну забег в мешках до пилорамы с заданием притащить опилок обратно :).

Мальчишка справился на отлично, и приволок полный мешок стружек, которые на протяжении всего отдыха подсыпались в костер :).

Пообедав и отдохнув, мы решили посмотреть, откуда могли сплавляться сплавщики, в итоге пришли к выводу, что их забросили чуть выше по течению к домику смотрителя перевала:

Некоторые места скал просто наталкивают на мысль об их рукотворном создании, настолько гладко и ровно оттесан камень...

День 3-й. 29 июля 2010 г.

Следующий день было решено посвятить походу на водопад Учар. В мае не удалось на него попасть, а значит, нельзя было упускать возможность повторить попытку сейчас.Подъехав к переправе на стоянке Красный Камень и спросив про цену переправы — Учар = 400 руб., грибы = 500 (туда-обратно), мы кинули сухпай и веревку в рюкзак, сели в моторку и переправились в сторону Учара (на Грибах мы были в мае).

На другом берегу, спросив направление движения, потопали в сторону расщелины, попутно греясь на солнышке :) и наслаждаясь такой красотой вокруг, что просто дух захватывает.

Тропа, надо честно сказать, не самая легкая. Т.е. летом в сухую погоду вполне нормальная, но я шел и думал, как бы мы шли по ней в мае по еще лежащему снегу и наледи на камнях. Если сейчас на местах с отвесными склонами камешки сыпались из-под ног в бурную Чульча, то что из себя представляет мокрая и обледенелая весенняя тропа....:

По дороге нашли кусочек «БиЛайна» :). Странно — связи нет, а «БиЛайн» есть :).

Вообще, конечно, очень красиво кругом. Никакими фотками этого не передать... и не надо мне говорить, что это потому, что я снимаю дешевой мыльницей, а не зеркалкой ;).

Шли мы, значит, шли :) и наткнулись на переправу... видимо, через речку Ниж. Сундрук, где тропа разветвлялась на три части... Кто прямо пойдет, тот по камням через реку бурлящую прыгает, кто направо пойдет, тот куда-то в кусты к реке спускается, а кто налево пойдет, того тропа сухая ждет. Ну и Люда предложила идти налево по сухой натоптанной тропе. Я еще подумал, что надо бы было карту посмотреть, или спросить на переправе, где этот Учар находится, но поезд-то ушел почти час назад :). и мы пошли в горку по тропинке, и по дороге на каком-то большом камне сделали привал.

Съели по яблочку, отдохнули и пошли дальше :), я так-то уже начинал чувствовать, что вряд ли нам туда надо, но уж больно красивые места кругом были и ноги сами несли в гору (хотя легкие пыхтели от натуги и пот уже лился со лба) :). И вот сверху, стоя почти на вершине горы Тайгаергушкен, мы обозревали красоту окрестностей, с небольшой грустью осознавая, что идти-то надо было немного не туда (вернее, как раз туда, а не сюда) :) , но поверьте — там красиво и разочарований от прогулки не было:

А где-то там вдали внизу наша нужная тропинка :).

Спуск с горы, надо сказать, занимает гораздо меньше времени, чем подъем :), и вот, снова спустившись к развилке троп, мы столкнулись с тур. группой и, спросив куда идти, получили ответ, что лучше направо :). Спустившись вниз к речке Ниж. Сундрук, мы увидели бревнышки для перехода на другой берег.

Решив, что кроме как на Чульче (учитывая её полноводность и бурлящую силу) быть Учару больше негде, мы смело потопали вперед, придерживаясь русла реки (ну надо сказать, что и плутать там особенно больше негде).

Во время очередного коротенького привала на нас вышла охрана заповедника и сообщила, что, оказывается, присутствие на территории заповедника платное. Я объяснил ребятам, что заплатить я не против, но казус данной ситуации состоит в том, что нас никто не предупреждал, что здесь платная зона, и я не счел нужным брать с собой деньги в прогулку на водопад, поэтому, если нужно нам купить билеты, то на том берегу Чулышмана стоит наша машина, и как мы вернемся обратно, то подойдите туда, я отдам вам деньги. На том и порешили. Поинтересовавшись протяженностью тропы, мы получили ответ, что мы еще в самом начале и как мы увидим вдалеке водопад, то это будет ровно полдороги туда. Не могу сказать, что меня это сильно вдохновило, но ведь и выбора никто другого не предоставлял и мы двинулись дальше :). И вот через какое-то время после поворота Чульчи, вдалеке мы увидели ЕГО.

Это уже радовало. Просчитав пройденный маршрут и выкинув время на прогулку по близ лежащим горам, мы пришли к выводу, что до водопада нам еще идти около 1,5 часов. Немного позже от середины пути мы вышли на тот знаменитый участок, которым славится тропа к этому водопаду. В принципе нормально проходимая узенькая тропинка, просто шириной иногда сужающаяся до 5-7 сантиметров по почти отвесной скале. Веревка вдоль тропы была натянута, но перебраться вполне можно и без неё — на скале достаточно выступов для нормального хвата руками.

Привязав сына к себе страховочной веревкой и немного помогая ему при прохождении тропы, мы без особых проблем перебрались вдоль скалы. Пока я отвязывал его от себя, Людмила уже почти перешла вслед за нами:

Дальше продолжалась обычная горная тропинка с местами перекрывающими её обвалами камней и мелкими речками. Особых проблем это не создавало, к тому же недостатка в питьевой воде мы теперь не испытывали и вдоволь напивались при каждом броде.

Так прыгая по камням и пробираясь по тропе через кустарники, мы наблюдали, как мы уверенно приближались к водопаду.

И вот последнее препятствие — бревно через Чульчу. Но по ширине оно почти как нормальный пешеходный мостик, к тому же в самой опасной части даже есть нечто наподобие поручня.

А вот и цель нашего маршрута. ОН — УЧАР. По данным инета, считается самым большим каскадным водопадом Алтая. Высота около 160 метров, хотя по некоторым данным высота падения Чульчи на этом участке составляет до 250 метров. Впечатления от него неоднозначные — его сложно назвать водопадом, это больше похоже на водоскат или что-то подобное, но грандиозность и мощь поражает. Вот его точно не передать фотографиями.

Отдохнув и налюбовавшись на мощь этого чуда света (хотя налюбоваться ей невозможно, да и слово это не подходящее для этого места — любоваться можно какой-то умиротворенной красотой, а это для меня было скорее сродни мощной энергии крупного города, сконцентрированной на таком маленьком участке), мы с новыми силами двинулись в обратный путь, очень бы хотелось засветло добраться до машины.

Путь назад всегда короче, а зарядившись энергией водопада, я даже не заметил, как мы добрались до скалы. Опять привязав сына для страховки к себе, мы стали перебираться по этому участку.

Ну как-то так, с выступа на выступ и мы на той стороне:

Дальнейший путь вообще не представлял сложностей, и вот через 8,5 часов горной пешки (с перекусами, отдыхами ... ну и лазанием по близлежащим горам :)) мы прибыли на место переправы, где нас подобрала та же моторка:

Отдав ребятам обещанные 400 рублей, мы отправились в обратный путь к стоянке у Салавата. Никакая охрана заповедника нас у машины не ждала. По дороге я запечатлел уровень, до которого поднимался Чулышман в конце мая-июне. Этих бревен в начале мая не было, их забросило туда водой во время июньского паводка:

День удался. Ребенок нагулявшись спал в машине без задних ног :).

День 4-й. 30 июля 2010 г.

Следующий день просто потряс своей жарой. Солнце ослепляло и на небе не было ни облачка — можно было просто валяться и греться на камне на стоянке.

Посмотрите какое небо!!! Это не фотошоп и не замена цвета — оно вообще бездонно прозрачно-голубое и чистейшее.

Прогрев косточки, мы решили прогуляться до каскадных озер, которые мы нашли в мае за скалой перевала ( https://travel.drom.ru/16605/ ) . Но, к сожалению, оба нижних озера были высохшие, а до верхнего было не добраться из-за разросшейся акации, которая просто разрывала колючками одежду и кожу.

Пришлось ни с чем, к тому же изрядно поцарапанным, возвращаться назад.

День 5-й. 31 июля 2010 г.

Утром 31-го июля мы свернули лагерь и не спеша двинулись в сторону Акташа. Вечером планировалась встреча с Таежниками около Джазатора, а до этого еще хотелось добежать до монгольской границы. При подъеме на Кату-Ярык еще раз удивился, во что превратили перевал. Засекали время в пути и туда и обратно — почти одинаково — дорога, что Акташ—Долина Чулышмана со спуском с Кату-Ярыка, что в обратную сторону, начиная от подъема на Кату-Ярык до Акташа, составила всего около 2,5 часов. Раньше уходило гораздо больше. Погодка развеялась, и при осмотре с Улаганского перевала во всех сторонах было почти чистое небо.

Радуясь солнышку, побежали с Улаганского перевала без остановок сразу до Кош-Агача.

Вот и Кош-Агач :).

Заправиться решили на обратном пути, а пока хотели, не отвлекаясь, пробежать до Ташанты, но по дороге после Кош-Агача я заметил в поле какое-то лохматое животное (вероятно, это был як), интерес взял свое, и я свернул в поле, пытаясь его догнать, чтобы сфотографировать поближе. Гонялся как мог, но эта мохнатая корова (или бык) бегала быстрее «Сурфа» :).

Поняв, что мне за ним не угнаться — я бросил это занятие и, выехав на трассу, мы поехали дальше в Ташанту. Вдоль дороги росли какие-то забавные пушные цветочки.

Вот и Ташанта — конечный населенный пункт трассы М-52 «Чуйский тракт».

Доехав до границы, мы начали через колючку щупать монгольский воздух :).

Ну ладно — поприкалывались и хватит :), рванули назад в Кош-Агач.

Залив в Кош-Агаче полные емкости бензином, мы поехали в сторону погранзаставы.

От Кош-Агача до заставы километров 15, но они выматывают больше, чем сотня километров обычной дороги. Сплошная мозготряска по гравийке, любая параллельно идущая полевка воспринимается в сравнении с ней как шоссейка, но там нужно быть очень внимательным — неожиданно можно налететь на торчащий среди поля камень. В прошлом году я как раз на этом участке разбил так задний редуктор на CR-V-шке. Но в этот раз все прошло гладенько, да и машинка не сравниться с прошлой CR-V-хой.

Вот и погранзастава.

Быстрая проверка документов, записи в журнал о въезде в погранзону, и нам открывают шлагбаум. Немного проехав дальше, решили устроить коротенький перерыв на обед, параллельно осматривая лунные пейзажи высокогорья.

Перекусив, двинулись дальше в путь, останавливаясь изредка на фотосессии. Настоящая лунная поверхность. Честно признаться, эти виды нагоняют на меня жуткую тоску... Это застывшая вечность.

Правда изредка попадаются зеленые оазисы, что сразу «приземляет» и как-то немного радует — вроде все же на планете Земля находимся :).

Хотя какая на фиг Земля :), явно другая планета — тут даже транспорт другой — например, бычки ходят с госномерами в носу :)).

Не, все-таки явно луна :).

Проехав немного, меня начинают тревожить какое-то странное чувство, что где-то что-то не так... И тут я понимаю — я уже давно не наблюдаю в зеркале заднего вида болтающегося зеленого флага «Алтай 4х4». Резко бью по тормозам и выскакиваю из машины... худшие опасения подтверждаются — флага нет, а вместе с ним нет и части калитки, к которому он крепился, равно как и нет запасного колеса... Долбанная гравийка — не то что мозги трясутся — металл ломается от тряски. Вспоминая, что во время привала я осматривал авто и все было на месте, делаем вывод, что потеряли запаску где-то на последних 30 километрах гребенки. Разворачиваемся и несемся назад. Навстречу попадается растянувшаяся на несколько километров колонна новосибирцев, едущих на радоновые источники. Тормознув первую машину, узнаем, что нашу запаску видели на дороге километрах в десяти сзади. Спрашиваем номер канала их радиосвязи, настраиваемся сканером на их диапазон, и, держа связь с оставшимися машинами их колонны, пытаемся выяснить место, где видели наше колесо. Доехав до описанного места, ничего не находим, проезжаем немного дальше назад и увидев вдалеке от дороги машину местного жителя, решаем спросить у него:

 — День добрый, уважаемый. Вы на дороге не видели запасное колесо с обломком калитки и флагом?
— Здравствуйте. Видел.
— А где видели? В какой стороне?
— Да оно это...
— Не понял? Там или там?
— Да оно это...
— Где?
— Да оно это..., в багажнике у меня.

Вот, блин, нельзя вещь оставить даже в необитаемой пустыне на полчаса, уже кто-то подберет. Забираем колесо, матерясь, что придется в еще полностью груженой машине искать место еще и для него, все же втрамбовываем его туда и едем обратно в сторону Джазатора, упоминая всех близких родственников сварщиков варивших эту калитку.

 ....

После развилки Джазатор (70 км) Калгуты (30 км) в сторону Джазатора начинают появляться деревья.

Видя на ноутбуке по карте Генштаба приближающуюся точку с надписью «Магазин», сначала смеемся. Но подъехав к точке, видим заколоченную сарайку — и вправду здесь когда-то был магазин :).

До места обозначенной встречи остается километров 30. Природа потихоньку зеленеет и это радует.

И тут на дороге видим новые дорожные знаки :)). Значит нам сюда :).

Спускаемся с дороги к реке Джазатор и встречаемся с Таежниками :), разбиваем лагерь, едим, пьем и валимся от усталости на боковую.

День 6-й. 1 августа 2010 г.

Утром подъем, сворачиваем лагерь и уже в две машины двигаем по намеченному маршруту, попутно на трассе приведя дорожные знаки в первозданный вид :).

Километрах в 10 не доезжая Джазатора обнаруживаем ГЭС. Пока сделали небольшую остановку, дожидаясь отставший УАЗ, к нам подбежал местный житель и начал агитировать поселиться в их гостинице, утверждая, что она просто супер-пупер и есть баня и т.д.

Хм... позже мы еще вспомним о нем...

А вот и с. Джазатор, он же Беляши. Как потом пояснил нам председатель общины малых народов Алтая, Беляши — это алтайское название, а Джазатором его уже казахи обозвали.

Погранпост оказался пустым, даже в собачьей конуре никого нет, шлагбаум поднят, и мы проезжаем в село без остановок.

В Джазаторе есть АЗС только с 92-м и 80-м бензином, но это как раз все, что нам нужно, поэтому залившись там под завязку, мы двигаемся дальше. Теперь уже конечный пункт — конец проходимой дороги.

После Джазатора, при слиянии рек Джазатор и Акалаха образуется Аргут. Вот в этом месте Аргут из какой-то озероподобной реки резко превращается в бушующую горную реку.

Панорама этой части р. Аргут.

Далее дорога начинает уходить в гору и идет по живописнейшим местам. К сожалению, в тот день было облачно и накрапывал дождик, но это добавляло некоторую изюминку к самой сложности маршрута. Полностью окружающую красоту мы оценили на обратном пути (но об этом позже), а сейчас мы начинаем подъемы по горным тропкам:

Вид с первого холма:

Далее нам туда. Пока это все очень накатанная дорожка, проходящая между «зимовьями».

Один из пассажиров УАЗика Таежников — пузотерная собака (такса) Снежок. Если у него не изменится характер, то ИМХО его явно ждет участь быть зажаренным на вертеле :).

Дорога иногда преграждается неглубокими каменистыми бродами и камнепадами на склонах, но пока не предоставляет сложностей.

Хо-хо :)! Кажется за нами увязалось целое стадо сухпая :), жаль, что они отстали в дороге :)).

Дорога продолжает подниматься в гору, и с левой стороны по ходу движения открывается прекрасный вид на степь Самаха.

После перевала на спуске открывается вид на слияние рек Аргут и Коксу.

После непродолжительной равнины, дорога все выше и выше поднимается в горы, проходя прямо по склону, под которым бездна. Жаль, что невозможно передать фотографиями тех видов и масштабов, которые видишь глазами наяву, но для сравнения — Кату-ярык в свои самые худшие времена, даже отдаленно не приближается к некоторым участкам этой дороги :).

Как только дорога начинает снижаться в распадках, её постоянно перекрывают брода горных речек. Некоторые совсем безобидные, некоторые посерьезней. Этот, с виду неприметный брод изрядно поплющил выхлопную и оставил хорошую память о себе на подножках Сурфа.

Вот именно подобные ситуации меня удерживают от установки газового оборудования с баллоном-тором вместо штатной запаски.

Дождались Таежников. Из-за большой загрузки машины и высокого центра тяжести им приходилось перед каждым подъемом высаживать пассажиров, и они поднимались пешком. Поэтому прохождение участков шло очень медленно. Засняли их прохождение этого брода (не могу сказать, что это очень экстремальный участок, но машинку болтает на мокрых валунах весьма прилично): https://www.youtube.com/watch?v=Xgt7coLV-rU

А дорога становится все интересней и интересней.

Этот, с виду на фото, не особенно приметный поворотик, при его прохождении оказывается весьма впечатляющим:

Последний спуск и перед нами открывается вид на слияние рек Аргут и Карагем. Жаль, что в этот день было пасмурно — виды там обалденные, в чем мы убедились на обратном пути.

Пройдя около 5 километров вдоль р. Карагем, мы находим мост через него и переправляемся на другой берег.

Дорога на том берегу вначале идет вдоль скальника.

Даже в таких отдаленных краях встречаются «автографы», например в виде элементов художественной резки на деревьях.

Мичуринцы, мля...

Далее начинается легкая непродолжительная болотинка, при прохождении которой Буханочка Таежников превращается в хрюшу :)).

А я немного выгнул задний номер, при выскакивании на подъем из болота.

Вид на слияние рек Аргут и Карагем с другой стороны. Здесь Карагем заканчивается, влившись в Аргут.

После непродолжительной фотосессии рвем дальше и достигаем края цивилизации — деревни Аргут (на некоторых картах — Аркыт, на других может быть и другое название). Очень интересный населенный пункт — к нему нет даже подъездных путей, оно находится на том берегу Аргута. Транспорт, соединяющий деревню с внешним миром, остается на этой стороне, а попасть в деревушку можно только по пешеходному мосту (который мы, кстати, так и не нашли). Раньше был паром, с помощью которого можно было переправиться на другой берег, но он уже разрушен — остался только трос. В деревушке около 20 дворов. Раз в неделю запускают дизель-генератор, чтобы включить телевизор со спутниковой тарелкой. К нам на стоянку потом приходил председатель общины малых народов Алтая — очень приличный молодой человек, живущий в Джазаторе и охраняющий по всей этой территории исторические памятники (курганы, каменные идолы и т.д.), из беседы с ним мы и узнали подробности о селе.

Таежников давно не видно — связи тоже нет, когда они потерялись — я даже не заметил. Минут через 10 Лена все же вышла с нами на связь и сказала, что Саша при прохождении болотины залил трамблер и они сушат машину. Она отошла от них километра на два и только тогда смогла установить связь, и то только... встав в центр кургана. Это, кстати, действительно интересное опробованное нами явление — рации уже за пределами уверенного приема и связи нет, но, вставая в центр кургана связь, устанавливается, шаг в сторону — нет опять... м-дя, однако древние были далеко не дураки и в этом что-то есть, сумеет ли современный человек разгадать загадки известные древним.

 ...

Договариваемся по рации о том, что если в течении часа они нас не догонят, то мы вернемся к ним назад, а пока начинаем беглый осмотр окрестностей, чтобы определиться с местом для стоянки.

Остатки парома:

Вокруг большое количество древних курганов и могильников.

По всему видно, что даже вдали от цивилизации Новый год празднуется с большим размахом :)). А может это элемент огромного календаря, видимый из космоса? ;)

Решаем остановиться на равнине невдалеке от разрушенного парома и курганов. Вскоре Таежники догоняют нас, и мы разбиваем лагерь.

Лена и Марина уверены, что белые пятна на фотографиях — это духи.

У взрослых свой стол, у детей свой:

День 7-й. 2 августа 2010 г.

Погода на следующее утро не намного улучшилась. Изредка появляющиеся просветления на небе вселяли надежду, но в скором времени оно снова затягивалось тучами.

Эта злобная тварь — Снежок — довытрепывался :).

Саша связал ему намордник и было решено браться за его воспитание — после того, как он гавкнет на кого-то из нас, намордник надевался. Хотя я все же настаивал, чтобы его сразу зажарить на костре и съесть :), особенно после того, как узнал, что он укусил моего сына.

Позавтракав, мы начали осмотр курганов и других древних сооружений и памятников.

Саша с Алексеем неожиданно обнаружили, что передний мост на УАЗе практически переломлен напополам. Из пяти болтов крепления правого барабана осталось только два и держится он уже только за счет полуоси. (((( Мдя, неприятная ситуация. Весь этот день у них был посвящен ремонту машины.

Остальные пошли искать мост через Аргут в деревню. Но накрапывающий дождик вскоре опять усилился, и поиски не увенчались успехом.

Рядом с лагерем обнаружились не только древние сооружения, но и почти современная могила погибших при переправе через Аргут путешественников (один из Ленинграда, второй не помню). Табличка на кресте датирована 1963 годом. Вряд ли кто-то в те годы занимался вывозом тел — не было ни связи, ни телефонов.

Изредка дождик стихал, облака развеивались и открывались заснеженные вершины близстоящих гор.

К вечеру опять сгустились облака, и девчонки пошли колдовать на курганах, чтобы горные духи развеяли тучи.

День 8-й. 3 августа 2010 г.

Хм... смешно или нет, но поколдовали они на славу... ночью поднялся ураганный ветер, чуть ли не вырывающий палатки. Лена с Сашей, ночевавшие в УАЗике, говорили, что им всю ночь снилось, что они едут на поезде — так УАЗ болтало и раскачивало на ветру...

Но факт остается фактом — к утру ветер стих, и на небо было чистым во всех направлениях.

Здесь мы решили на время разъехаться. Таежники решили договариваться в деревне на счет коней, чтобы добраться до Белухи, а мы решили ехать на перевал Теплый ключ и потом на Софийский ледник. Просчитав маршрут и дни, мы договорились снова встретиться 8-го августа на Талдуринском леднике и опять продолжить совместное путешествие. А пока решили провести разведку, докуда можно пробиться на машинах в сторону Белухи с этой стороны.

Ехали сколько могли пробраться вдоль Аргута, пока река не соединилась со скалой. Дальше по этой стороне идти некуда. Конно-пеший 10 (11)-дневный маршрут от Джазатора проходит по другой стороне Аргута.

Фотосессия на память — здесь конец всех путей. Промерив курвиметром маршрут до Белухи, вычислили, что остается около 28 километров. Она там — за нашими спинами за поворотами рек и гор (на групповом фото).

Глядя на небо, я не мог нарадоваться и уже предвкушал, какие виды я смогу лицезреть с горной дороги.

Впадение Карагема в Аргут при хорошей погоде:

Председатель общины сказал, что возле моста через Карагем где-то вверху есть петроглифы мамонта. Хотя сразу сказал, что увидеть их можно только сверху, т.к. выбиты они на горизонтально лежащем камне. Я решил попробовать их найти и полез в гору.

Поиски не увенчались успехом. Крутая горная тропа уходила все выше и выше и в некоторых местах начинала раздваиваться, а впереди был еще долгий путь, который очень хотелось пройти засветло.

Я спустился и, перебравшись на другой берег, решил еще разведать докуда можно проехать вдоль р. Карагем в сторону Карагемского перевала. Оказалось, что совсем недалеко. Примерно через километр каменистого пути, дорогу перекрыли разломы в земле, можно было попробовать их преодолеть, но я видел, что вдалеке они идут один за другим, увеличиваясь в размерах.

Мы повернули обратно к горной дороге в Джазатор.

Тот последний спуск, который привел к стрелке Аргута и Карагема по дороге в эту сторону, вроде не казался мне сложным, но при обратной дороге оказался весьма опасным горным крутым подъемом с обсыпающимися поворотами. Преодолев его и стоя на первой площадке перевалки, я всерьез забеспокоился за Таежников — у них-то центр тяжести авто гораздо выше моего.

Ах, какое небо, ах какие виды.

На той стороне Аргута красивейшее горное озеро на высотке около 2,5 км. Интересно, можно ли до него добраться?

Эта картина оставила вечный след в душе и памяти:

Фотки на память.

В некоторых распадках по дороге приходится разбирать и потом снова собирать за собой заборы для проезда:

Иногда встречаются памятные таблички.

Вдалеке в горах обведена кружочком наша дорога — нам туда, нам по ней...

Вот мы и на ней.

А под нами опять слияние Коксу и Аргута. Сегодня солнечный день, прекрасный вид. Отлично видно разный цвет воды.

Преодолев этот подъем, мы выходим на перевал, с которого опять открывается чудесный вид на степь Самаха. Да, что говорить, в ясную погоду это совсем другое зрелище. Виды просто завораживают.

Нас заинтересовало это озеро, и мы решаем его найти.

А пока стоим на перевале дожидаясь, когда пройдет конная тургруппа, направляющаяся 11-дневным маршрутом на Белуху. Чтобы не испугать коней работающим двигателем.

Спускаемся с гор.

Мост через Аргут в степь закрыт воротами. Открыв его, проезжаем на другую сторону Аргута.

Степь Самаха. Исколесили её вдоль и поперек во всех направлениях. Смотря на фотоаппарате снимки с перевала, отчетливо видим, что мимо озера проходит полевая дорога, значит, найти его можно, но нам это не удается.

Степь пересечена несколькими лесополосами и расположена на ступенях, поэтому полного обзора её нет. Проехав до р. Коксу забираемся на горку и пробираясь мимо греющихся там на солнце козлов проводим обзор окрестностей, чтобы определить свое местонахождение. С пригорка озеро обнаружили, но также обнаружили еще ферму невдалеке от него, и чтобы не разочароваться в нем, боясь увидеть вместо озера водопой для скота, мы решаем к нему не ехать — пусть оно останется в нашей памяти красивым далеким и завораживающе-сияющим синим пятнышком на фоне золотой поверхности степи Самаха, а не истоптанной копытами лужи.

В тени деревьев устраиваем маленький привал на обед:

На этот день у нас было намечено грандиозное событие — БАНЯ!!! :):)) ведь мы уже неделю ведем кочевой образ жизни :). Вспоминая о рекламе местным жителем гостиницы около Джазаторской ГЭС, мы в предвкушении, что проведем эту ночь как «белые люди» :), на кроватях после бани :), мчим туда.

Доехали... Нашли хозяина... он долго чесал затылок, не зная, что нам ответить... в конечном итоге сообщил, что гостиница-то еще не достроена, внутри нет ни кроватей, ни даже внутренней отделки, а местами и пола... А баня — так-то, да... баня уже есть, только надо завести трактор и сгонять на какое-то зимовье привезти печку и установить её :)). Я очень хотел увидеть того «маркетолога», который нам расписывал удобства этой гостиницы, когда мы ехали на Карагем... :)

Короче в этот день баня «накрылась медным тазом», и мы встали на ночевку снова на речке Джазатор, где встретились с Таежниками по дороге сюда.

День 9-й. 4 августа 2010 г.

Вечер был теплый, ни облачка ни ветерка, а вот ночью был страшный холод от реки. Как только утром солнышком прогрело камни, сын побежал досыпать и греться на них, пока мы с женой сворачивали лагерь :).

В этот день я решил заехать на перевал Теплый ключ. В прошлом году мне это не удалось по причине неподходящей машины. А очень тянуло туда, и мы поехали.

Некоторые мосты по дороге разрушены, но вода в это время года невысокая и броды легко преодолимы даже на легковушках.

По дороге на Теплый ключ проезжаем перевал 2700 м (с копейками) на вершине стоит детский горшок :).

Цветочки по дороге очень красивые. Их много, но не знаю как называются.

А вот и домики и баньки с радоновыми ваннами перед перевалом.

Подъехав к домикам, нас встречает смотритель и сообщает, что ночлег платный (вроде как сказал, что 400 руб. на всех нас за ночь) в пошлом году никому не платили, хотя был еще не сезон. За проезд через перевал в зону Укока тоже прям здесь берется сбор, в прошлом году я получал письменный пропуск в администрации Укока в Кош-Агаче. Узнав, что в баньке с радоновыми источниками мыться строго запрещено — это их священное место, можно только подтопить её для теплоты и окунаться в источники, а брать банные принадлежности с собой не разрешается, мы решили, что останавливаться тут на ночлег не будем. Сказали, что просто поднимемся на перевал и спустимся обратно. На том и договорились, что если спустимся сегодня, то денег с нас не возьмут. И мы поехали наверх.

После первого поворота дорожка разветвилась, и я, не подумавши, решил проехать по менее каменистому участку. В результате я оказался в болотине и чудом не засев там, в развороченной Шишигой колее со сдернутым дерном, выскочил на камни. Больше я таких оплошностей решил не делать — лучше сминая пороги по камешкам попрыгать, чем сидеть и куковать в верховых болотах, ожидая пока кто-то проедет мимо. Людмила сказала, что прогуляется пешком, а мы с Сережкой рванули на вершину перевала по дорожным валунам.

Вершина перевала. Высота 2 915 метров. Какие-то уроды утащили крест с перевала, наверное, на дрова.

Мы с Сережкой решаем, для полного счастья, добежать по горам до отметки 3 000 метров, и любуемся оттуда просторами и проходящей по ним дорогой на плато Укок.

Прогулявшись и выпив за благополучный подъем по стакану апельсинового сока, мы спускаемся к машине. На перевале в болотине сидел московский «Прадик», которого тянула такая же московская «Мазда» (не знаю точную марку джипа). Спросив, нужна ли помощь и получив отрицательный ответ, спускаемся вниз. По дороге встретили жену, предложили подвезти, но она сказала, что теперь прогуляется пешком вниз :).

Цветочков много разных и они так радуют глаз в этом пустынеподобном месте.

Спустились вниз и пока ждали жену, разговорились с ребятами из третьей машины москвичей («Джип-Чероки»). Поведав, что их две машины еще долго будут спускаться, мы рассказали, куда еще можно им съездить. Они всё спрашивали про место называя его «Акташевский каньон» :),) я долго не мог понять, что они имеют в виду, в конце концов оказалось, что они говорят про Долину Чулышмана :))). Когда я сказал, что туда от Акташа всего 2,5 часа, они вежливо прервали меня и улыбнувшись сказали, что это не показатель, т.к. они засекли, что у меня на подъем и спуск на Теплый ключ с пробегом по горам и осмотром озера ушло всего около часа, а они на один подъем туда потратили больше трех часов, поэтому мои временные расчеты автопробегов они брать во внимание не будут :).

Дождались Людмилу и, устроив небольшую фотосессию, поехали в Кош-Агач.

По дороге продолжая щелкать фотоаппаратом необъятные просторы.

Подъезжая к погранзаставе, прощальный взгляд назад.

Не, ну точно пустыня :).

Кош-Агач. Вечер 4 августа. Въезжаем почти на пустом баке (правда, на крыше в канистрах еще есть запас около 40 литров бенза, но их всегда успеем сжечь). Подъезжаю к заправке, вставляю пистолет в бак, в окошко АЗС говорю, чтоб лили до полного, и устало возвращаюсь к машине.... Колонка радостно зажурчала напором бенза... — пля...! — под машиной с бешеной скоростью разливается во все стороны море бензина... Ору оператору: стоп!!!—  и вырываю пистолет из бака.

 Первая сумбурная мысль — пробит бензобак, но мозг еще не пропит окончательно и логика начинает брать верх над эмоциями, рассуждаю о том, что пробитый бак не даст такого напора бензина под машиной, что на пробитом снизу баке я бы не доехал до Кош-Агача, а сверху не может бензин хлестать вначале заливки топлива. Вывод напрашивается сам — что-то со шлангом от горловины до бака. Оплачиваю 7 литров пролитого мимо бака бензина и еду в сторону СТО. Оно оказалось закрыто, узнал, где живет хозяин, но оказалось он уехал из Кош-Агача и его не будет еще несколько дней. Что ж, расстилаю каримат и лезу под машину. Без ямы неудобно, но поломка мелкая, хотя и неприятная — пластиковая гофра от заливной горловины до бака имеет продольное повреждение и, соскочив, болтается рядом с баком.

Натягиваю её обратно и, как могу, герметизирую и зажимаю порыв хомутом. Самое неприятное при этом, что процентов на 99 в бак насосалось много пыли. При каждой заправке надо будет проверять состояние гофры и при необходимости поправлять её.

Едем опять на АЗС и, залившись до полного, ищем гостиницу. Нам нужна БАНЯ! :) Находим перед развилкой Джазатор/Ташанта гостиницу «Заря». Пустота, все номера свободные. Оплата за человека — 350 руб., баня — 100 руб. Стоянка машины 50 руб. Убеждаю хозяина, что барыгой быть нехорошо и что ребенок должен жить и мыться бесплатно :), и получаю на это согласие.

Заселяемся, и — о, чудо — буквально через полчаса после нас гостиница заполняется кучей приезжего народа, даже в аил на улице заселяют приехавших новосибирцев :). Вовремя мы успели заскочить :).

Скажу честно — банька никакая — тесная и неправильно построенная, то её невозможно протопить — при любом открытии двери моментально продувается, то наоборот при глухом закрытии становится паровым котлом. Ребенок пожаловался на тошноту, потом и у жены скакануло давление — видать, сложилось вместе и перепад высот на перевалах и тряска на дороге и общая усталость и пар в бане... Положив их спать, пошел на кухню в гостинице поболтать под пиво с новосибирскими микробовцами — очень приятные в общении ребята. До часу ночи просидели за душевными разговорами и обсуждении маршрутов и поездок. Спасибо им за общение.

Кстати, ребята поведали весьма интересную историю, как их по Улаганскому району преследовали четыре УАЗика с местными, постоянно вымогая деньги при каждой их остановке и только когда они договорились со стоянкой под Кату-Ярыком на базе Салавата (один УАЗ стоял рядом и слушал их разговор), так вот только после того, как они заехали на территорию базы, УАЗы их бросили и поехали следом за спустившимися с перевала двумя машинами омичей.....

День 10-й. 5 августа 2010 г.

Разложив карты, думаем, как и куда лучше проложить маршрут. Встреча с Таежниками намечена на вечер 8 августа, а значит есть 3,5 дня, которые нужно максимально заполнить эмоциями от путешествия. Листая Атлас республики Алтай, я наткнулся на какое-то полузнакомое слово — «Бугузун». Да, точно — неоднократно я его слышал — перевал Бугузун, граница с Тывой. А почему бы не скататься в Тыву? И закинув вещи в машину, минут через 40 мы уже въезжали в с. Кокоря — последний населенный пункт по полевым дорогам в Тыву.

После Кокорей полевки разветвляются, и мы решили идти максимально близко вдоль реки Бугузун, оставляя её с левой стороны борта авто.

За окном проплывали те же полупустынные степные пейзажи:

Не доезжая около 20-25 км до границы с Тывой мы уткнулись в брод через Бугузун. Судя по карте, нужно было перемахнуть через него, а километров через пять вернуться обратно на эту сторону. Примерно за полкилометра до брода нам попался ГАЗ-53 с поднятым капотом и чихающим двигателем и, связав это с прохождением брода, я вышел из машины разведать обстановку.

Вода в р. Бугузун настолько прозрачная, что, кажется, валуны, лежащие на дне, находятся чуть ли не на поверхности, но кидая камни в воду, я смотрел, что они довольно не скоро достигали дна.

 Надо было промерять брод ногами, и я полез на багажник доставать болотники. Пока вынимал их из мешка, на той стороне Бугузуна появился конник с двумя сопровождающими его собаками. Глядя, как конь форсирует брод, я понял, что в одну машину соваться туда все же не стоит — вода доходила коню по брюхо, а бедных плывущих собак снесло по течению метров на 30 от него, пока они переплывали этот участок. Взвесив все за и против, мы пришли к выводу, что в такие броды можно нырять, только если есть для подстраховки еще попутчик в пути.

Спросив у конника о другой дороге на перевал, мы получили отрицательный ответ и, кроме того, узнав, что вскоре будет погранпост, а здесь тоже требуется пропуск (данный маршрут в наши пропуска вписан не был), мы решили, что дальше точно дорога для нас закрыта и решили возвращаться.

Брод через р. Бугузун, первое русло довольно мелкое (не больше 70 см), а вот дальнее на самом деле очень широкое и глубокое:

Еще раз подумав и все же придя к решению, что в одну машину ехать туда опасно и глупо, развернувшись, мы двинулись в обратный путь.

Время было около полудня, т.е. до вечера еще запас приличный, и мы решили поехать на Софийский ледник.

Судя по карте дорога на с. Бельтир идет через с. Чаган-Узун, но на самом деле мы так и не нашли свороток на него от Бельтира, а нормальная дорога идет через с. Ортолык (это к сведению тех, кто будет впервые ехать на ледники со стороны Барнаула). Мы же ехали со стороны Кош-Агача и сразу свернули на Ортолык, увидев на М-52 указатель «Бельтир — 29км».

Дорога вполне нормальная, сначала идет около 5 км хорошего асфальта, потом 10 км гравийки, потом снова начинается асфальт (местами очень приличный) до самого села.

Пейзаж за окном не то что унылый — он просто жуткий! Серая почва из смеси глины , песка и камня и до линии горизонта не видно никакой растительности, кроме редких желтоватых травинок.

Единственное красочное зрелище на протяжении всего маршрута — это стела «Бельтир» перед въездом в село.

Бельтир. Место, нагоняющее жуть. Последствия страшного землетрясения сентября 2003 года видны везде. Где-то мне встречалась заметка, что село полностью восстановлено после землетрясения, что все дома построены заново с учетом выдерживания 9-ти бальной тряски... видимо, эта заметка была из «официальных источников»… на деле я видел следующее — деревянные жилые домики, построенные, как правило, из б/у материала стоят среди жутких развалин — последствий землетрясения:

Школьный стадион, опустившийся при землетрясении на два метра вниз и превратившийся в бассейн:

Я не буду оспаривать официальные отчеты о восстановлении села — может, есть где-то еще какой-то другой Бельтир, куда бухнули деньги на восстановление, а может я сбился с курса (ведь империалистический GPS, это не надежный отечественный Глонасс и наверное он завел меня не туда)...

 ...

Дорога на Софийский ледник дает стойкую уверенность, что мы снова едем по лунной поверхности:

На протяжении длительного маршрута пейзаж не меняется:

При подъезде к леднику встречаются редкие болотины. Место почему-то совершенно не нравится, и желание разбивать здесь лагерь на ночевку, угасает с каждой минутой пути.

Дорога подводит почти к самому подножью ледника. До него остается всего километров пять, и от стоянки он отрезан рекой Акколь. Судя по количеству костровищ — это конечный пункт, куда доезжают машины. Далее только пешком через реку и небольшие пригорки.

Ветер жуткий и холодный. Ночевку тут делать категорически не хотим. Решаемся на небольшой привал с легким обедом, короткий осмотр окрестностей и возвращение.

Нет, — это явно не наш климат и не наша атмосфера.

На обратном пути прощальный взгляд назад — нет, не наше это все же место.

На заднем плане виднеются вершины хребта Талдуринская ограда. Почему-то туда уже тоже нет большого желания ехать.

Двигаем снова к Бельтиру.

По дороге решаем доехать сегодня до нижнего лагеря ледника Актру и остановиться там на ночевку.

Сворачиваем в Курай и после Кызыл-Таша находим мост через Чую на другой берег. В поле дороги постоянно разветвляются, пару раз останавливаем встречные грузовики и уточняем маршрут движения. По дороге встречается несколько неглубокий бродов, но в целом сложности не представляет ни для какой машины (у нижнего лагеря мы видели и «Жигуль» и «Королку» и т.д.).

Около восьми вечера мы оказываемся в нижнем лагере.

Разузнав обстановку: стоянка с палатки 150 руб. + с машины 100 руб., я решаю, что платить вообще-то не за что, а после того, как я краем уха слышу ценник за подъем к верхнему Альплагерю — 2 тыс. руб., плюю под ноги, сажусь в машину и решив, что ночевать мы уже будем наверху, рвем туда.

Подъем к верхнему лагерю впечатляет, особенно если учесть, что поднимались мы по темноте и по большой воде (за день талая вода с ледников наполняет все русла). Забегая вперед, скажу, что спуск обратно я даже почти не заметил.

Дорога протяженностью около 8 км. Сначала брод параллельно с разрушенным мостом. Потом довольно каменистый подъем. Километра через два после начала подъема мы встретили два встречных УАЗа 22-го региона, спросив у них, долго еще до верха или нет, получили ответ, что они прошли полдороги и повернули назад, типа, машины жалко. Я удивленно спросил: «Ребят, а вам не стыдно?», на что получил ответ, что «нифига не стыдно, хочешь ехать — едь, а мы лучше завтра денег заплатим и поднимемся наверх на машине заброски». Пожелав друг другу счастливого пути мы разъехались.

Вверху куча бродов. Плюхнувшись в первый попавшийся по лобовое стекло, я переплыл на другую сторону. Далее был более осмотрительным и уже внимательно при свете фонарика перед бродами изучал, где проходят колеи от машин. После утром я понял, что прохождение этого участка до обеда и после — это земля и небо. Утром, пока ледники замерзшие — все эти русла почти сухие, после обеда вода поднимается довольно сильно, к вечеру и вовсе заполняется всё.

Пробравшись в верхний альплагерь и узнав, что разбивка лагеря здесь делается с разрешения начальника альплагеря, мы, как порядочные люди принялись кататься и, освещая всё своей полной иллюминацией — 8 горящих фар на морде машины, и искать начальника лагеря, чтобы спросить разрешения на установку палатки.

Начальника так и не нашли. И поскольку время уже было больше десяти вечера, а мы были уставшие, хотелось есть и спать, то плюнули на это занятие и, встав, где по темноте нам показалось подходящим местом, устроили ночевку прямо в машине.

День 11-й. 6 августа 2010 г.

Утром следующего дня, при свете солнца, мы начали разведку местности.

В конце дороги, возле памятников, мы увидели джипы новосибирского автоклуба «Бизон». Подъехали к ним, поздоровались — поговорили. Ребята сказали, что никто никому тут не платит за стоянку, и поскольку они уже сворачиваются и уезжают, любезно предложили нам вставать на их место, оставляя нам прогретое костровище и приличный запас приготовленных дров. За что им большое спасибо.

Уезжали они с утра, т.к. как выяснилось, что приехали, как и мы, тоже после обеда, и при этом на «Патруле» даже залили трамблер при прохождении брода. Наблюдая за почти сухими руслами утренних ручьев, мы с этим согласились.

Разбив лагерь, в этот день мы решили устроить себе полный пассивный день отдыха :).

Расслабон, так расслабон :). И я весь день, ни о чем не думая, как Онегин в «Евгении Онегине» (вернее во всем известной пародии на него):

Привычки с детства не имея
Без дел подолгу пребывать,
Нашел другую он затею:
И начал крепко выпивать.
Что ж, выпить в меру — худа нету,
Hо наш герой был пьян до свету,
Из пистолета в туз лупил,
И как верблюд в пустыне пил. :)

Ну а вообще-то без всякого хулиганства — просто, сделав мишени, решил поупражнять сына в стрельбе из пневматика :).

День 12-й. 7 августа 2010 г.

Пора приводить себя в норму :). Активный день — посещение ледников.

Ребенок, сославшись на небольшое недомогание (странно, вроде не пил вчера :)), попросил остаться в лагере. Мы не возражали — он и так вел довольно активный образ жизни во время экспедиции — не пьет, не курит :)), походы на Учар, трехкилометровая отметка на Теплом ключе и т.д. — достойны уважения, учитывая, что пацану всего восемь лет. Пусть отдыхает дальше, а мы с женой собрались в путь:

Ледник Малый Актуру. Накануне оттуда сняли новосибирца. Не зарегистрировавшись в альплагере, он в одиночку решил подняться на г. Купол, немного заплутал в тропинках и попал под камнепад. Пока прочухались, что его нет, пока спасатели его нашли — пролежал с травмой головы около трех дней. Вроде живой. Сняли — госпитализировали.

Мы на Малый решили не идти, хотя ходу до его подножья от нашей стоянки минут 30, но на Купол все равно не полезем, а так вид на него полный и с дороги на Большой Актуру открыт (просто находится он на другой стороне реки Б. Актуру):

По дороге на ледник камень с памятными табличками о погибших:

Одна из них особенно впечатляет — немец Ханс Германн Клотц — день в день ровно 20 лет назад.

Начало дороги на ледник медленно идет в гору:

После своротка к «Бараньим лбам» начинается крутой подъем:

Здесь уже встречаются альпинистские тропки со вбитыми в скалу крюками.

Но нам просто наверх по тропинке:

Вид с вершины перевалки:

Далее дорога уже идет вдоль ледника.

В августе лед внизу уже сильно подтаявший и надутая ветром скальная пыль дает довольно некрасивый грязный оттенок:

Среди камней иногда встречаются очень мелкие цветочки.

А это они же в соотношении с масштабом носков моих берцев.

Вид с вершины перед озером.

Озеро. Вообще вроде оно называется  Голубое озеро, но в это время оно бирюзового цвета :). Некоторые купаются :).

Просто фотки от озера:

Отдохнув, поворачиваем назад.

Просто фото — шишек много :).

Ой, что это за мохнатый зверь? Я что ли?! :)

Срочно привести себя в порядок!!! Ага, вот это снова я :).

День 13-й. 8 августа 2010 г.

Надо спускаться. Сегодня намечена встреча с Таежниками. Честно говоря, на Талдуринский ледник ехать уже неохота — не понравилась обстановка на Софийском, а они рядом. Решаем, как спустимся вниз, то сбросим им СМС, что будем ждать их в районе Акташа, чтобы ехать на Шавлинские озера.

Как позже я узнал — оказывается, в лагере Актру тоже была связь «БиЛайн» (сектор Курайской вышки пробивает туда), но я даже не додумался там включить телефон — был однозначно уверен в отсутствии связи. Если бы включил, мы бы не разъехались, но по порядку...

А пока просто спуск, броды вверху вообще почти сухие, даже не смог понять, где я мог плавать по лобовик.

Вообще, спуск идет значительно легче подъема, особенно, если участь, что светло и видно, куда едешь :).

Неожиданно оказываемся уже внизу, у брода, перед нижним лагерем. Он тоже ЗНАЧИТЕЛЬНО мельче, чем вечером.

Правда, брод весьма каменистый:

Иногда получаются довольно зачетные вывесы подвески:

Спускаемся вниз, включаем телефоны — сообщений от Таежников нет, поэтому делаем вывод, что в зону связи они еще не выходили. Сбрасываем сообщения на все их номера, что на Талдуре делать нефиг, и что будем ждать их за Чибитом, за мостом через Чую. И едем туда ждать их ответа.

Добравшись до обозначенного нами места, ставим палатку и просто отдыхаем, греясь на солнышке :).

Сообщений от Таежников так и нет. К вечеру сгущаются тучки.

Для разведки местности я съездил вдоль Чуи по этому берегу и увидел, что буквально через пару сотен метров дорога упирается в реку. Поговорив со встретившимися людьми, узнал, что весной снесло все мосты в сторону Шавлинских озер, их не восстанавливали и добраться туда можно пока только на конях. Поэтому понимаем, что в одну машину соваться туда не стоит.

Греясь у костра размышляем, как нам поступить дальше. Ответа от Таежников нет. Решаем, что утро вечера мудренее.

День 14-й. 9 августа 2010 г.

Утром, так и не получив никаких известий, решаем все же ехать на Талдуру для разведки местности, а по дороге уже будет видно, что делать и как быть.

Основная задача — посмотреть дорогу на Карагемский перевал вдоль Талдуры. На все номера телефонов Таежников вновь сбрасываем сообщения, что едем туда. И снова проезжаем через Бельтир, но после моста сворачиваем направо и едем вдоль р.Талдура.

По дороге встречаются супербыки и верблюды.

По дороге смотрим на следы — следов УАЗа Таежников не видно нигде (хотя накануне прошел дождь). Короче, делаем вывод, что раз до обеда 9 числа от них так и не было известий, хотя бы в виде СМС (я ведь просил в любом случае отослать сообщение, когда они выдут в зону связи), то, видимо, они еще в районе Аргута или Белухи, а значит встретится нам здесь не суждено. Ветер поднялся очень сильный, небо заволокло опять тучами, и начался дождь. Оставаться здесь в одну машину было неохота — место не нравилось само по себе, к тому же холодно и мокро. И мы, доехав до зимника Талдура, решаем вернуться назад в зону связи и переждать еще день — а там решим, что делать.

Возвращаясь назад, внимательно просматриваем другой берег на предмет наличия дороги на Карагемский перевал. Дорога есть, по крайней мере от зимовья к зимовью, нашли даже мост через Талдуру в районе зимовья Оймок, но в одну машину ехать туда не решаемся — уж очень скверная погода да и местность очень не нравится.

Проехав через Бельтир, Людмила обращает внимание, что все вокруг белое. Я даже как-то в раздумьях не обратил на это внимание — просто шел на автомате в размышлениях о дальнейшем маршруте. Останавливаюсь — все вокруг засыпано градом, вероятно, он прошел прям перед нами, потому что даже еще не было намека на его таяние. По дороге я видел только полностью черную стену перед собой — это оказывается оно и было. Блин, хорошо, что мы не въехали в Бельтир на 5-10 минут раньше!

Возле Ортолыка опять встречаем супер-быка, не хотел бы я встретиться ему на пути, когда он в плохом настроении :).

Погода окончательно испортилась. Выезжая на Чуйский тракт, мы надеялись, что тучи уйдут в сторону Кош-Агача, но небо было обложено ими во все стороны, не было видно ни гор по правой стороне трассы, ни ледников по левой, ни вершин Северо-Чуйского хребта при подъезде к Акташу.

День 15-й. 10 августа 2010 г.

Переночевав опять за Чибитом, утром 10 августа видя, что дождь не собирается утихать, а на небе не видно просвета, и так и не получив известий от Таежников, мы понимаем, что окончательно разъехались с ними и, видимо, они пережидают непогоду на Аргуте, так и не выйдя в зону связи.

Решаем двигаться не спеша в сторону Барнаула и если вдруг за каким-то перевалом будут просветы на небе, то остановиться в тех краях.

По дороге опять поднялись на «Великий шелковый путь» и прокатились по близлежащим холмам. Потом заехали на Калбак-Таш, но посмотрев, что из памятника истории устроили сараеобразный музей с собиранием денег за безвкусную «экскурсию», развернулись и уехали оттуда — в Горном полно мест, где можно прикоснуться к истории без навязчивого «экскурсовода».

Заехали на слияние рек Катунь и Чуя, еще раз удивились, насколько может быть разная по цвету вода в горных реках:

Подъехали к подвесному мосту на другой берег Катуни, но переезжать не стали — опять усилился дождь:

К великому сожалению, ни за одним перевалом — нИ за Чике-Таманом, ни за Семинским погода не менялась — везде по дороге на территории Горного Алтая шел дождь, а нам, уже достаточно уставшим за эту экспедицию, не хотелось сидеть в палатке, скрываясь от дождя. И мы не спеша ехали дальше.

Небо развеялось только после въезда в Алтайский край, и мы, поняв, что он нас радостно встречает, поехали домой.

 ....

В итоге за эту поездку было пройдено 3 144 км и сожжено 515,29 литров бензина.

Ну вот, вроде бы и всё :) ... Пока всё... :)

P.S. На следующий день позвонила Марина и сказала, что они только что вернулись в зону связи... с Талдуринского ледника, куда они приехали еще 7-го августа (т.к. у них не срослось с конной прогулкой до Белухи, и они выехали с Аргута раньше). И, приехав к леднику, они ждали нас четыре дня. Мы не доехали до них километров десять...

Блин... Ну вот неужели трудно было кому-то сбросить СМС, когда и куда поехали?...

Продолжение следует…

Дмитрий Коробов (Kor73)

16 августа 2010 года