|
Конечно, после африканских приключений Саши Глазкова моё путешествие выглядит как поездка до ближайшего супермаркета, но, тем не менее...
Часть первая
Сначала вкратце.
Наш человек, впервые оказавшись в Венесуэле и познакомившись с её реальностями поближе, чаще всего буркнет — совок совком! Но где вы видели при «совке» , например, чтобы больше половины телеканалов и других средств массовой информации костерили бы действующего президента Уго Чавеса на чем свет стоит? Впрочем, некоторые «признаки» бывшего Советского Союза здесь имеются.
К примеру, состояние дорожного покрытия или курс доллара. Официальный и курс чёрного рынка разнятся в два с половиной раза. В аэропорту Каракаса вас облепляют десятки менял и практически в открытую кричат «камбио доларез» (обмен долларов) и тут же на глазах полиции их меняют.
Но всё это не главное. Главное, что САМЫЙ дешевый товар, который здесь можно купить за деньги — это бензин. Когда за полный бак 95-го и за пол-литровую бутылку обычной питьевой воды отдаешь одни и те же деньги — это, ребята, шок! Здесь не заправляют 10, 20 или еще сколько-нибудь литров. Единственный способ заправки — до полного бака. Причем, это касается и легковушек и старых американских бензиновых грузовиков, родных братьев сто тридцатого зила с расходом далеко за тридцать литров на сотню. Да.., при цене бензина сорок восемь копеек за литр Уго Чавесу никакая оппозиция с её многочисленными телеканалами не страшна. По крайней мере, в области обеспечения населения энергоносителями, социализм здесь уже построен.
Еще одно потрясение, связанное с Латинской Америкой — это трущобы. Здесь их называют баррио, в Бразилии — фавеллы, но суть не меняется. Чудовищное нагромождение кирпичных, бетонных, а то и вовсе картонных клетушек, облепивших почти всё имеющие в Каракасе склоны, производит неизгладимое впечатление. У нас гаражи и то поприличнее, а здесь в таких условиях живут сотни тысяч людей. И, судя по всему, многих эти условия устраивают. С баррио связана и страшная статистика разгула криминала. 22 тысячи убийств в год — каково, а? Сами венесуэльцы говорят, что в их стране опасно. Но честно признаемся, что за неделю мы не обнаружили ни намека на криминал. Просто не нужно ночью гулять где попало и демонстрировать в открытую свое финансовое состояние. А еще здесь рай для любителей самобытного американского автомобилестроения шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов. Рамные, изготовленные с огромным запасом прочности, латанные-перелатанные, эти рыдваны тут на каждом шагу.
А теперь подробнее.
Сидим 11 мая в 23:45 мы с женой в Интернете, смотрим всякую ерунду и натыкаемся на сайте «Люфтганзы» на распродажу билетов в Южную Америку. «А не махнули ли нам на ту сторону шарика?» — пока эта мысль крутилась у меня в голове, благоверная уже вбила данные с пластиковой карты и готовилась нажать «энтер». Распродажа заканчивалась в 23:59. В 23:55 мы вышли на балкон покурить, согласовали наши познания о том, что Каракас — это Венесуэла и за минуту до окончания распродажи купили два билета Москва — Каракас — Москва за 17 000 руб./шт. (итого — 34 000 руб. на двоих, что дешевле, чем в Бангкок, Сочи или Владивосток).
И вот 21 сентября в 15:00 с небольшим по местному времени (в Новосибирске уже 3:30 ночи) мы у стойки прокатной конторы «Budget» в аэропорту Каракаса пытаемся на русско-английско-испанском языке объяснить милой барышне, что «Форд-Фокус» вместо заказанной «Фиесты» нас вполне устраивает и что брать с нас 5 000 болИваров (ударение на «и») залога по официальному курсу 2,15 за доллар — это сущий грабёж. Ведь за пять минут до этого я поменял у местного пройдохи по пять, хотя он сначала хотел по четыре.
Через час заверений в нерушимости российско-венесуэльской дружбы у нас на карте всё-таки блокируют 4 000 боливаров по курсу 2,15 и выдают машину. «Фокус» первого поколения 2007 года выпуска с двухлитровым мотором и автоматом нас вполне устраивал, тем более, что в планах была поездка по серпантинам материкового побережья Карибского моря, а отменная управляемость «Фокуса» для таких дел очень даже кстати.
Еще в самолете мы познакомились с парой из Каракаса. У нас таких называют «вшивыми интилихентами», которые слушают «Эхо Москвы», читают «Независимую» и называют Россию «этой страной». Эта парочка ругала на чем свет стоит Чавеса, сетовала на то, как плохо жить в Венесуэле «небыдлу» и постоянно спрашивала, а на хрена мы вообще попёрлись в их дурацкую страну? Когда же мы рассказали о наших планах проехать по берегу до Поэрто Ла Круза (оттуда идут паромы на остров Маргарита), то, переглянувшись, они выдали — а там дорог нет! Есть только банды диких разбойников, которые грабят всё, что попадается на их пути. Я достаю ноут, показываю гарминовские карты Венесуэлы июля этого года — вот, дорога есть! Они пожимают плечами и в расстройстве, что на свете есть более безумные, чем венесуэльцы, люди, отворачиваются спать.
Итак, мы в машине, ноут включен, «Гармин» запущен и в путь! В планах на этот вечер было добраться до какой-нибудь гостиницы здесь же на берегу, переночевать, отдохнуть от почти суток перелётов и 12,5-часовой разницы во времени, а рано утром рвануть до Пуэрто Ла Круза.
Гостиницу, готовую принять людей с улицы, мы нашли не скоро. Темнело, а решетки на ВСЕХ окнах первого, второго, а то и всех этажей абсолютно ВСЕХ зданий оптимизма не внушали. Гостиниц было много, даже очень много, но ни одна из них не имела открытого или обозначенного входа — только решётки, решётки и еще раз решётки на всём, что потенциально может открываться, будь то окна, двери или ворота. А может, и правда, здесь опасно? Наконец, попадается гостиница с открытым входом, и мы заваливаемся спать за 250 бол. (1 500 руб.) за ночь. Но перед этим хозяин гостиницы нехотя тычет в меня пальцем и лениво спрашивает: «Джёман?», но когда слышит от меня «сой ал Русо» и «но интьендо испаньол» («я — русский», и «не понимаю по-испански»), то на глазах стремительно добреет и на плохоньком английском интересуется, а как это лучшие друзья Венесуэлы попали в его гадюшник, рассчитанный на пьяно-развратные оргии приезжающих на выходные невзыскательных каракасцев? И когда я поведал ему о целях нашего путешествия, то ничего, кроме понятного на всех языках «крези», он вымолвить не мог. Но потом рассказал, что если пройдет дождь, то мы там точно не проедем, а если и проедем, то не выедем никогда — и та же песня про бандитов.
Последний дождь здесь был около недели назад, на завтра тоже прогноз хороший, никогда не ошибающаяся интуиция моей благоверной также даёт зелёный свет — и наши планы не меняются. И под купленную в дьютике Франкфурта бутылку любимой испанской «Риохи» мы погружаемся в нашу первую в жизни ночь на той стороне шарика.
Раннее утро встретило нас первой проблемой — на «Фокусе» накрылся кондей. Да-а-а, пилить 400 км по знойной Венесуэле без кондея... И хотя у меня был опыт езды на «девятке» к Чёрному морю... Короче, делать нечего. Не ехать же обратно в прокатную контору и менять машину — попрём без кондея, а на острове Маргарита разберемся.
Серпантины там знатные, виды обалденные, а под колёсами давятся плоды манго, в изобилии нападавшие с манговых деревьев, растущих вдоль дороги. Фото оттуда нет, так как нам строго-настрого насоветовали не останавливаться и не выходить из машины. Из-за этого и, в целом, фото немного. Хотя когда я вышел оценить брод под одним из ремонтируемых мостков, то проезжающий мимо на мопеде местный мужичок с огромным мачете в левой руке очень доброжелательно посоветовал проехать во-о-о-он там и немного левее.
Поначалу я очень удивился отсутствию на перекрестках знаков приоритета. За почти 1 000 км было замечено всего 2 (два) знака «уступи дорогу», 3 (три) знака «СТОП» и с десяток светофоров в городах. При этом явно было видно, что правило «уступи справа» здесь тоже не работает. Похоже, что как в США — кто первый подъехал, тот и прав. Но затем, разобравшись что к чему, стало ясно, что в Венесуэле самая совершенная система проезда перекрёстков в мире — подъезжаешь, рукой машешь, мол, дай я проеду — и проезжаешь. Можно просто нахально сунуться первым и тебя пропустят. Более того, однажды видел, как ехавшие по главной пропускали того, кто должен был остановиться перед знаком «СТОП»!
Пообщавшись с местными, мы узнали, что ПДД в Венесуэле вроде есть, но их никто и никогда не читал. Также дорожная полиция не приветствует езду в ОЧЕНЬ пьяном виде. Главное — чтобы ты держался в пределах своей полосы. Правда, моё табу на пьянку за рулём я сдержал.
А вот и тот самый участок, по которому не проехать в дождь. Наверное да, на переднеприводном «Фокусе» в дождь мы бы там не проехали. Но примерно такая же дорога ведет к нам на дачу. Да и кого из русских удивишь грунтовкой? Двадцать километров «федералки» — и мы опять на асфальте.
Дальше 300 км до Пуэрто Ла Круза были не очень интересными. Замени пальмы, банановые кусты и прочие баобабы на березки и сосны, а «Маки», «Форды» и «Ивеко» на «53-е», ЗИЛы и КамАзы и получишь дорогу Новосибирск — Кемерово. Те же бугры на асфальте, странная разметка и «елки» (от слова «есть», т. е. «кушать») вдоль дороги. Гаишники тоже похожие. Только гораздо менее алчные. По крайней мере, за копию регистрационного документа вместо оригинала (так выдали в прокатной конторе) местный гаишник с радостью довольствовался маленькой шоколадкой из дьютика, скромно попросив еще одну для коллеги.
Ну и бензин, конечно. Заправки через каждые 20 км. И цена — 0,08 боливара (48 (!) копеек по «чёрному» курсу) за литр. Ё-моё! Слов нет, одни эмоции. И вива Уго Чавес!
Часть вторая
Посмотрев заранее расписание паромов из Пуэрто Ла Круза на Маргариту, мы были в полной уверенности, что вполне успеваем на 14:00. И даже пробка на въезде в местную Барселону не повлияла на наши надежды. Но реальность преподнесла сюрпризы. Дело в том, что на той неделе на Маргарите проходил саммит Южная Америка — Африка. И создалось впечатление, что пол-Венесуэлы решили обязательно побывать на Маргарите в то время, когда там будет Чавес и его друзья.
Очередь в кассы была огромной. К тому же, мы совсем не представляли себе процедуру покупки билетов, кроме того, что (спасибо форуму Винского) нужно иметь копии паспортов. Да и набора наших фраз на испанском «сой ал русо» («я — русский»), «но интьендо испаньол» (не понимаю по-испански) и «дос сервеза пор фавор» (два пива, пожалуйста) явно не хватало, чтобы выяснить все нюансы. Но где наша не пропадала! Смекалка, отдельные обрывки английских слов девушки на информационной стойке и настойчивость в достижении цели привели к тому, что мы заполнили таки анкету, сняли копию с копии свидетельства о регистрации автомобиля и встали в очередь. Правда, та же девушка на информационной стойке сказала, что на 14:00 билетов уже нет и надо исправить в анкете на 16:00.
Спустя три часа стояния в очереди появилась служащая паромной компании, и стала безапелляционно исправлять в анкетах время и даты отплытия на более поздние. Мы за компанию со всей остальной очередью повозмущались, но делать нечего. Стоим дальше, с опасением ждём, когда предстанем перед кассиром, что ему при этом скажем и самое главное — что он нам ответит.
Когда же ещё через два часа это случилось, кассир берёт наши анкеты, исправляет на 02:00 ночи и спрашивает, типа, устроит? Выхода у нас не было и мы дружно сказали «си». Ещё из его слов мы поняли, что к пункту запуска на территорию терминала нужно появиться в 22:00. Когда же с нас взяли не 270 боливаров, а 140, закралась мысль, что то-то не так. Смотрим в билеты — фамилии наши, номер машины наш, время 02:00, дата 22.09. А-а-а-а! Вот в чём дело — это не экспресс, а обычный паром. Что ж, оно и к лучшему — за пять часов плавания мож поспим.
Выходим на парковку, время почти 18:00, темнеет, мы голодные и где-то нужно чалиться четыре часа. И с мыслью, что язык и навигатор до какого-нибудь супермаркета или кафешки точно доведет, вливаемся в пуэртолакрузовскую пробку. Все попадающиеся на нашем пути кафешки доверия не вызывали. Или мы сильно испорчены «сервисом», или темнота и обилие мрачных (на наш усталый взгляд) личностей, но когда был замечен супермаркет, то решение затариться какой-нибудь едой именно там вызрело окончательно. Супермаркет оказался странным. Большинство товаров в нем было хозяйственно-бытового назначения с небольшими вкраплениями соков, воды, булочек и чипсов.
К паромному терминалу мы вернулись к 19:00 и ломанулись к шлагбауму. Решительный охранник начал нам, судя по всему, объяснять, что не фиг тут до 22:00 делать, но волшебное сочетание фраз «сой ал русо» и «но интьендо испаньол» своё дело сделали и нас пускают на территорию, мол, вот тут пока стойте и ждите своего парома. Находиться в Латинской Америке в тёмное время суток на огороженной и охраняемой территории всё-таки приятнее, чем не на таковой и мы здесь же в машине отрубаемся.
Добрый охранник разбудил нас в 22:00, сказал «канал дос» («дорожка два») и (как нам показалось) пожелал счастливого пути. Еще через три часа мы въехали в чрево парома, поднялись в «примера класс» и поняли, что попали в самую настоящую аутентичную Венесуэлу. Ни одного европейского лица, баулы, котомки, подстилки из картонных коробок, чтобы тут же завалиться спать, развязные подростки с повернутыми на 45 градусов козырьками бейсболок и колоритный негр, который десять минут, не отрываясь, пялился на мою благоверную. Но, при этом, что самое странное, ощущения опасности или некомфортности отсутствовало начисто. Мы еще не раз ловили себя на мысли, что опасность в ЛА определяется, большей частью, доброжелательной решительностью во взгляде тех, кто к этой опасности готов.
Безмятежный сон продолжался до момента, когда начался движняк. Паром подходил к Маргарите, мы вышли на палубу и балдели от морского воздуха и вида острова. А стоящий сзади нас в очереди на выход местный чел тыкал мне в надпись «СССР» на майке и спрашивал «со джус?» Я его не сразу понял, но когда он произнес на чистейшем русском «со джус савьецки сосиалиститиски риеспублик?», то ощущение нереальности происходящего усилилось многократно. Блин, мы на той стороне шарика, Родина где-то во-о-о-о-он там, мы на огромном ржавом пароме плывём по Карибскому морю, а простой венесуэлец с котомками за спиной может запросто произнести название нашей бывшей Великой Империи!
Ну а дальше описательная часть не очень информативна. С помощью нашей русской знакомой мы поменяли у арабов в Хуан Гриего 900 долларов по курсу один к пяти и сняли на Гуакукко бич-апартаменты. На охраняемой территории, с видом на море, с бассейном, кухней, холодильником, плиткой, посудой и даже блендером всего за 250 бол./ночь. В Крыму или на Самуи точно такое же жилье стоило бы, как минимум, 200 долл., а тут в четыре раза дешевле. И почти пять дней предавались безмятежному ничегонеделанию, изредка прерывающемуся на автомобильные прогулки по острову и некатастрофичное пьянство.
Правда, в перерыве между обозначенными занятиями я съездил в местный филиал «Баджета», где оперативно отремонтировали кондей — накрылась муфта его включения. И похоже, что «новую» они скрутили с такого же «Фокуса». И купил билеты на обратный паром. Купил, опять же, непросто. В офисе паромной компании народ брал анкеты, заполнял там всё, кроме даты и времени, и вставал в очередь в справочное, где под недовольное гикание этого самого народа, девушка в окошке проставляла, в лучшем случае, 30-е сентября. А у нас самолёт из Каракаса 28-го. Ну во-о-о-от, блин, придётся сдавать машину на острове, переплачивать за её возврат, покупать авиабилеты в Каракас...
Но две волшебные фразы сработали и здесь, и у меня создалось стойкое впечатление, что администраторша, вышедшая мне объяснить, что раньше 30-го с Маргариты на материк я точно не уеду, продала мне какую-то бронь. Она долго копалась в компе, с кем-то созванивалась и под занавес спросила, мол, на 27-е на 21:00 экспрессом устроит? Си, сеньора, мучо грасиас, спасибо тебе, прекрасная (по местным меркам) венесуэльская мулатка, беззаветно преданная идеалам российско-венесуэльской дружбы!
Но отплытие в 21:00 и прибытие в 23:30 означало, что до рассвета нам надо убить пять с лишним часов, так как ехать ночью не хотелось. Искать гостиницу в Пуэрто Ла Крузе в полночь? Платить за четыре часа сна деньги? И мы заваливаемся спать в машине на платной стоянке около паромного терминала всего за за 1 бол. в час.
Обратный путь ничем выдающимся отмечен не был, разве что ехали мы на этот раз через Каракас. И хоть все предупреждали нас, что столичные пробки поставят под сомнение наше попадание на самолёт, в 10:30 мы уже были в аэропорту. А ведь можно было свернуть с объездной дороги и покататься по Каракасу, но мы перестраховались.
В прокатной конторе с нас взяли 1 700 боливаров вместо обещанных 1 890, мамой поклялись, что блокировку с карточки сняли, и мы пошли тратить оставшиеся 400 местных тугриков, так как поменять их обратно на доллары невозможно. Посидели в кафешке, приняли винца, потом еще немного винца, потом еще... А потом местные стражи порядка решили, что мои красные от усталости глаза выглядят слишком подозрительно. Ну и ладно. Почти часовой обыск позволил скоротать время и мы принялись добивать оставшиеся боливары уже в зоне «дьюти фри». Где еще красненького... и, чёрт возьми, жизнь — прекрасная и удивительная штука. Особенно после столь насыщенного недельного путешествия по этой замечательной стране с такими доброжелательными её обитателями.
Рейс на Франкфурт задержали на час. Из-за того, что немцы решили ограничить провоз алкоголя на территорию Евросоюза и вызывали всех, у кого в багаже просвечивалось свыше двух бутылок. У нас было четыре, но на двоих, что мы им и объяснили. Да и какого хрена они привязываются к рому, который я не собираюсь провозить через таможенную границу их уютненького европейского дома?
Над океаном самолёт нагнал 30 минут, а на лётном поле франкфуртского аэропорта фрицы решили устроить паспортный контроль прямо на трапе. А у нас посадка рейс на Москву заканчивается через 20 минут. Но краснокожие паспортины вызвали у полицаев уважение, и нас пропустили не глядя в документы. И на московский рейс мы всё-таки успели в самый последний момент.
Вся поездка обошлась в 48 000 руб. за билеты (Новосибирск — Москва — Новосибирск и Москва — Каракс — Москва) и 1 100 долларов, обращенных в 5 500 боливаров.
Если нарвёмся на очередную распродажу и найдем способ взять билеты за боливары, то поедем ещё. Венесуэла произвела очень хорошее впечатление. И пусть нас не ругают апологеты ландшафтного туризма. Анхель, дельта Ориноко и остальные красоты — это, конечно, здорово, но не интересно лично нам. А интересно ласковое море и путешествие по принципу «на людей посмотреть, себя показать», что и было реализовано в полном объёме.
И в следующий раз поедем опять на Маргариту, но уже самолётом из Каракаса в Порламар. И на острове будем брать машину, что гораздо дешевле, чем на материке. А распространяющиеся здесь слухи, что на Маргарите, мол, больше двух дней делать нечего, считаю гнусной инсинуацией :-). С точки зрения классического туризма — да, нечего. Но у нас подходы другие.